Plaque à Flat en plexi

Bonjour

Ma plaque à flat réalisée avec une feuille EL est tombée en panne... un poinçonnement malencontreux pendant les vacances a eu raison d'elle. Je dois donc me fabriquer une autre plaque. Je n'aime pas les "boites à flat" car ça prend bien trop de place. Je vais tenter un autre principe : utiliser une plaque de plexi et l'éclairer sur la tranche.

L'idée est d'éclairer la plaque de plexi sur la tranche avec un ruban de LEDs. J'en ai un qui traîne, de 1m10 de long avec des LEDs tous les 16 mm (60 LEDs/m). La lumière diffusera dans la plaque et l'éclairera de l'intérieur. L'avantage des LEDs par rapport aux feuilles EL, c'est qu'on peut moduler leur intensité à loisir et donc régler la quantité de lumière en fonction de la sensibilité de la caméra. Un simple variateur (LED dimmer) suffit, on en trouve pour moins de 4 EUR un peu partout. L'autre avantage, c'est que les rubans sont alimentés en 12V, et du 12V en astro, on en a.

Evidemment, il ne faut pas utiliser une plaque en plexi normale... heureusement, il existe une formule adaptée à ce type d'éclairage qui contient des microbilles réfléchissantes à l'intérieur : https://www.plexiglas-shop.com/pdfs/fr/232-19_P_EndLighten_fr.pdf

J'ai commandé un échantillon (20x30 cm) et je mettrais sur ce fil les détails du bricolage. Mon Newton faisant 200 mm de dia, ce sera un peu juste, mais pour moins de 10 EUR, ça vaut le coup de se lancer dans un prototype !

A+

Fred

PS : s'il y en a qui ont déjà tenté ce bricolage, leur retour d'expérience sera très apprécié !

Je me permets de retourner ta dernière phrase :

Si tu tentes ce bricolage, ton retour d'expérience sera apprécié.

J'ai un Newton 250/1200.

Ben oui, c'est l'objectif !

En attendant l'échantillon, voici les avantages et inconvénients des deux types d'écrans à flat.

Fait avec une feuille EL :

+ consomme très peu

- fragile, très sensible au poinçonnement, on doit le protéger entre deux feuilles de plexi

- nécessite un générateur haute tension (110 V) à haute fréquence (400-600 Hz),

- spectre de lumière très aléatoire (dépend du fabriquant)

- spectre de lumière très pauvre en Ha (<10%)

- spectre de lumière varie avec la température

- impossible de régler la luminosité

- pas beaucoup de choix dans les dimensions

- durée de vie limitée (2000 à 5000 hrs)

- cher (et explose au delà du format A4 21x29.7)

Fait avec une plaque en plexi :

+ solide

+ alimenté en 12V continu,

+ spectre de lumière stable et reproductible

+ spectre de lumière très large y compris en Ha

+ luminosité réglable avec un simple variateur

+ prix modéré (croit proportionnellement à la surface)

+ peut être fabriqué aux dimensions de son choix

+ longue durée de vie (50000 hrs pour les LEDs)

- consomme beaucoup

La conception de ce type d'écran à flat cumule donc pas mal d'avantages.

L'écran sera constitué de 3 couches :

#1. une feuille réfléchissante à l'arrière de la plaque éclairée par la tranche (par ex. une couverture de survie argentée collée sur une plaque de CTP fine)

#2. la plaque éclairée par la tranche

#3. une feuille diffusante devant la plaque éclairée

Le ruban de LED sera placé sur tout le pourtour de la plaque #2. La feuille #3 sera une autre plaque de plexi de type "opale".

Pour le ruban de LED, il existe 3 formats à 30 leds/m (1 led tous les 33.3 mm), 60 leds/m (1 led tous les 16.7 mm) et 120 leds/m (1 led tous les 8.3 mm). Les plus communs sont les 60 leds/m, mais pour assurer une meilleure répartition de la lumière les 120 leds/m devraient être privilégiés pour faire l'écran à flat. Ensuite il y a un code à 4 chiffres : 0805, 1210, 3528, 5050, 5060 et 5630. Il indique la puissance. Plus le chiffre est grand, plus la puissance lumineuse est importante, mais plus ça consomme et plus ça chauffe. Les deux formats les plus courants sont les 3528 et 5050 qui délivrent respectivement environ 5 lumens et 12 lumens. Les rubans 3528 sont généralement plus fins, consomment moins et coûtent moins chers que les 5050. Je pense qu'ils sont suffisants pour notre usage.

3528 30 leds/m : conso = 2.5 W/m, lum =150 lumen/m

3528 60 leds/m : conso = 5 W/m, lum = 300 lumen/m

3528 120 leds/m : conso = 10 W/m, lum = 600 lumen/m

5050 30 leds/m : conso = 6 W/m, lum=500 lumen/m

5050 60 leds/m : conso = 12 W/m, lum = 1000 lumen/m

5050 120 leds/m : conso = 24 W/m, lum = 2000 lumen/m

Ensuite, la couleur. On a le choix entre 3 "blancs" différents : froid, naturel (ou pur) et chaud dont les spectres de couleur ci-dessous sont respectivement bleu pour froid, vert pour naturel et rouge pour chaud :

On voit que dans tous les cas les spectres sont les plus pauvres entre 470 et 510 nm. Les couleurs semblent mieux équilibrées avec les LED "blanc pur/naturel" et "blanc chaud" avec une puissance lumineuse encore riche dans la zone Ha. Le blanc chaud est le plus régulier. Je pense donc qu'il est préférable d'utiliser ce type de LEDs.

Le bout de ruban que j'ai est un 3528 avec 60 leds/m "blanc chaud". Je ferai avec.

Fred , j'ai fait exactement ce que tu décris il y a 2 ans avec les plaques récupérées dans un écran d'ordi ,je ne l'utilise plus ,ça ne diffusait pas assez, les flats n'étaient pas exploitables , j'avais une tache sombre au centre .

Bonne chance dans ton entreprise !

Quels types de LEDs utilisais tu ?

Un cordon de leds blanc chaud 60 leds/m

Bon, on verra ce que ça donne avec la feuille de Plexi "faite pour cet usage" dont j'ai commandé un échantillon ... wait & see !

Au fait, j'ai tenté une petite comparaison des proportions de signal capté par les 3 couleurs primaires des capteurs d'APN selon le type d'éclairage :

- EL "Aurora flatfield" : 30% de bleu, 40% de vert, 30% de rouge

- LED "blanc naturel" : 25% de bleu, 45% de vert, 30% de rouge

- LED "blanc chaud" : 20% de bleu, 45% de vert, 35% de rouge

Le panneau EL de Gert Neumann semble le plus équilibré, viennent ensuite le blanc naturel et le blanc chaud. Il semblerait donc que les LEDs blanc naturel soient plus adaptées quand on fait du RGB. Par contre elles émettent moins dans le Ha que le blanc chaud.

Je l'ai fait avec une plaque plastique blanc (GS brico) et un ruban à led 6500K(ledkia) + un dimmer + le tout dans du carton plume extra blanc : ça marche très bien il faut bien placer les diffuseurs c'est tout. Le ruban éclaire perpendiculairement à l'axe optique.

Je fais des flats Ha SII et OIII les temps de pose sont variables 1s en Ha 0.5s en SII . En CCD comme en APN.

A noter que l'intensité du signal varie de temps en temps de quelques ADU même branché sur secteur.

A+

J'ai regardé les prix pour diverses tailles d'écran à flat avec ce système. En utilisant des plaques de marque Plexiglas (seul site avec lequel on peut faire des devis en ligne), j'arrive aux prix suivants :

Plaque de 10x10 cm : env. 50 EUR (65)

Plaque de 16x16 cm : env. 60 EUR (107)

Plaque de 22x22 cm : env. 65 EUR (155)

Plaque de 32x32 cm : env. 90 EUR (269)

Plaque de 42x42 cm : env 120 EUR (469)

Plaque de 59x59 cm : env 175 EUR (957)

Ca inclut tout (plexi, leds, alim, dimmer...). C'est largement moins cher qu'un Aurora Flatfield (prix entre parenthèses).

Bon, un américain de CN a dégoté cette plaque de surface active = 230mmx310mm, autrement dit pile poil pour les télescopes jusqu'à 200 mm de dia :

http://www.ebay.com/itm/A4-LED-Stencil-Light-Pad-Panel-Dimmable-Tracing-Board-Animation-Drawing-/111973504403?hash=item1a12241593:g:ObsAAOSwU-pXstDy

Elle est exactement ce que j'allais construire, et pour 26 EUR, ça ne vaut pas la peine de s'embêter !!!

Je viens de commander une plaque (24€ !) . Si ca ne fonctionne pas, ma petite fille pourra toujours s'en servir pour dessiner !

Idem !

Il n'en reste qu'une seule...

D'autres membres de CN utilisent ce type de plaque éclairées sur le côté avec des LED et en sont très contents pour faire leurs flats.

Certains se posent des questions sur l'uniformité de l'écran. Je pense que l'un des objectifs majeurs des flats est de retirer les poussières, d'une part, et le vignettage, d'autre part. Si l'illumination du flat n'est pas absolument uniforme, les poussières seront quand même retirées, mais il restera du vignettage, ou bien un léger gradient aux endroits moins uniformes.

Mais comme de toutes façons on fait un traitement pour retirer le gradient (sauf peut être avec les très longues focales), je ne pense pas qu'avoir un écran parfaitement uniforme soit une priorité absolue.

En la matière, les écrans en plexi éclairés sur les cotés ont un écart de luminosité entre les bords et le centre de moins de 5% (et encore moins si la plaque est < 300 mm). Sachant que nos télescopes ont pour la plupart une obstruction centrale non négligeable, l'écart d'uniformité entre le bord intérieur du téléscope et l'extérieur de l'obstruction sera plus faible. Bref, ce type de panneau à LED tangentielles présente pas mal d'avantages en plus de coûter bien moins cher que les panneaux "faits pour l'astro" ou les panneaux à base de feuille EL.

Pour info, on peut commander ici une plaque "échantillon" de plexi spécial de 20x30 cm et 6 mm d'épaisseur pour 8.40 EUR, port compris... Il reste à ajouter un ruban de LEDs 3528 120 leds/m blanc naturel, un dimmer (<2 EUR), une plaque de protection avec un coté bien blanc sur le dos (carton plume ultra blanc par exemple), et une plaque de diffusion sur le dessus récupérée dans un vieil écran de PC. Et des cornières...

Je viens de recevoir à midi la plaque de rétroéclairage pour dessin. Elle éclaire bien blanc. Il suffit juste de la brancher sur un port USB. Le connecteur coté plaque est de type miniUSB (comme sur les téléphones).

Le câble fait moins d'un m, donc il faudra le changer par un plus long.

On allume la plaque en effleurent le dessin d'interrupteur en haut à gauche :

- effleurement #1 : luminosité faible

- #2 : luminosité moyenne

- #3 : luminosité forte

- #4 : extinction

L'éclairement de la plaque est assez homogène sauf sur le bord opposé à l'interrupteur où une bande de 4 cm environ apparaît vraiment plus sombre. C'est visiblement un défaut sur ma plaque mais on a largement la place dans ce qu'il reste de surface bien éclairée pour placer le télescope.

La hauteur utile est de l'ordre de 23 cm, pile poil le diamètre nécessaire pour un télescope de 200 mm de Skywatcher. Il suffira de bricoler un masque circulaire pour emboiter la plaque sur l'extrémité du télescope en la centrant comme il faut pour éviter la bande sombre sur la droite.

J'ai aussi reçu la plaque échantillon de Plexiglas Endlighten spécial pour éclairage par le bord. C'est une belle plaque qui semble très efficace pour notre besoin. Eclairée sur le champ, on n'a pas l'impression qu'elle réémette de la lumière, par contre si on pose une feuille blanche sur son dos, tout de suite ça s'illumine comme par magie ! Les bords n'étant pas polis, on gagnera encore plus de luminosité et d'homogénéité en les polissant (Dremel + disque à polir + dentifrice).

Bref, dans les deux cas on a des plaques à flat pour vraiment pas cher, bien moins cheres que les plaque du genre Aurora Flatfield ou Spike-A. Et à peine plus chère que les boites à flat classiques, mais tellement plus encombrantes ! Une plaque LED à flat ne mesurera que 1 cm à peine d'épaisseur contre 30-50 cm pour une boite à flat classique.

Vu que j'arrête l'astro, la plaque Plexiglass Endlighten 200x300x6 et un ruban de LED de 1 m environ seront livrés avec mon 200/1000 pour qui voudra bien l'acheter, un cadeau de 15 EUR environ. Charge à l'acquéreur de finir le bricolage Par contre je garde la plaque rétro éclairée !

http://www.webastro.net/petites_annonces/skywatcher-200-1000-avec-po-jmi-motorise-dc-focus_37132.htm

Super je viens d'en commander une au pire elle finira pareil, dans les mains des enfants

J'ai reçu aussi la mienne aujourd'hui !! Je viens de l'essayer : Ca n'a pas l'air parfaitement homogène, il suffira de faire tourner la plaque entre les flats.

Effectivement le câble est court ...

A suivre, mais je pense que c'est un bon achat !

Le fait que la lumière ne soit pas parfaitement homogène n'est pas un problème, sauf à vouloir couper les mouches en quatre. Généralement, et même dans 99% des cas, il faut retirer le gradient de l'image. Donc la non homogénéité du flat part avec. S'il ny avait d'ailleurs aucune poussière sur le capteur, on pourrait se passer de faire un flat et se contenter de faire un retrait de gradient.

Sauf dans un cas.

Ce cas c'est lorsque la quasi totalité de l'image est recouverte de nébulosités ou de signal, par exemple quand on image M31, Orion ou North America avec une longue focale ou un petit capteur : ces objets sont tellement vastes qu'il est alors difficile sur une image de la mosaique de retirer le gradient : le flat homogène trouve tout son intérêt. Et comme on ne peut pas retirer facilement le gradient, il faut si possible imager ces objets quand il n'y a pas de Lune et en dehors des halos de pollution lumineuse.

Bref, dans la plupart des cas, un flat parfaitement uniforme n'est pas une nécessité absolue.

Je viens de recevoir également ma plaque à dessin éclairée, conforme à ce que j'attendais, je ferai des essais sur la 383 ce soir.

Ps : suite à ma commande, sur le lien que vous aviez donné, ils ne livrent plus en France

http://www.ebay.com/itm/A4-LED-Stencil-Light-Pad-Panel-Dimmable-Tracing-Board-Animation-Drawing-/111973504403?hash=item1a12241593:g:ObsAAOSwU-pXstDy

Mais il y a moyen de la commander ailleurs