Losmandy G11

Olivier je ne vois pas l'influence du serrage sur le fait d'utiliser un goto relatif ou un goto rapide avec gemini

 

Le serrage et la façon de serrer est la même dans les 2 cas.

 

Christian

non pas de différence, ce que je voulais juste souligner, c'est que pour le goto relatif, (par exemple dans le cas de la motorisation steppers lente) tu peux desserrer les freins en cours de route pour pointer à la main plus vite, alors que dans le cas d'un système goto rapide comme le gemini ou le synscan des skywatcher, on visse les freins au début et on n'y touche plus après.

De mon coté, avec un tube long (la TEC160ED) il a fallu que je serre relativement fort les freins et les cabestans étaient utiles. Avec un tube court comme le C9 C11 et même le RC10 c'était moins critique. C'est vraiment une question de moment d'inertie du tube...

De mon coté, avec un tube long (la TEC160ED) il a fallu que je serre relativement fort les freins et les cabestans étaient utiles. Avec un tube court comme le C9 C11 et même le RC10 c'était moins critique. C'est vraiment une question de moment d'inertie du tube...

Ok Olivier

Nous sommes d'accord : la force de serrage est adaptée par chacun, en fonction de l'optique et de son importance.

Christian

Cela résume l'utilisation des freins

J'ai une autre question concernant l'équilibrage. Il est précisé dans le manuel :

Pour optimiser le suivi en astrophotographie on introduit un léger déséquilibre du côté contre-poids, quand le tube est du côté ouest, et du côté tube quand celui-ci est du côté est

Tu ne change pas en cours de route. Tu le fais une fois au début. Il faut juste que l'axe AD soit très légèrement plus lourd à l'est.

Tu commence par faire l'équilibrage parfait, puis tu pointe une étoile de référence près de l'objet. Là tu regarde ce qui est à l'est :contrepoids ou tube. Si c'est le contrepoids (c'est le cas si l'objet n'a pas encore dépassé le méridien) alors tu déplace un des contrepoids de 2cm (pas plus) vers l'extrémité de la barre, de manière à alourdir un peu celle ci.

Si au contraire le tube est à l'est, alors c'est le contraire, il faut que la barre soit un peu plus légère. Donc tu rapproche un des contrepoids de 2cm vers la tête de monture.

Dans les 2 cas, tu recentre l'étoile de référence ensuite et tu synchronise avant de faire le goto sur la cible. (sinon avec les flexions, le goto risque d'être à coté)

Tu as tout intérêt à faire des marques sur la barre pour te rappeler la position et gagner du temps les fois suivantes.

Le seul problème en cours de séance est si l'objet passe le méridien de beaucoup et tu es obligé de faire un retournement avant que le tube ne bute sur la monture. Dans ce cas il ne faut pas oublier de bouger le contrepoids et de synchroniser à nouveau sur une étoile près de la cible.

En gros, c'est la merde ... et comment on fait pour avoir la G11 pilotable à distance ?

...

 

Le seul problème en cours de séance est si l'objet passe le méridien de beaucoup et tu es obligé de faire un retournement avant que le tube ne bute sur la monture. Dans ce cas il ne faut pas oublier de bouger le contrepoids et de synchroniser à nouveau sur une étoile près de la cible.

C'est justement ce cas qui me perturbe : comment bouger le contre-poids sans arrêter la monture, donc le suivi ?

C'est justement ce cas qui me perturbe : comment bouger le contre-poids sans arrêter la monture, donc le suivi ?

Non, non, quand tu es en suivi tu ne touches à rien bien sur, tu poursuis le suivi en surveillant l'optique qui ne doit pas venir toucher le pied de la monture.

Olivier parle du retournement (donc arrêt complet en gare, retournement de l'optique, repointage, inversion du suivi AD et redémarrage du suivi).

et comment on fait pour avoir la G11 pilotable à distance ?

Soit tu téléphones au gars du coin pour bouger le CP

Soit tu achetes autre chose qu'une G11

Soit tu ne fais pas de déséquilibre.

Sans faire de remote j'ai finalement opté pour la dernière solution ; pas de déséquilibre (jamais vu de différence significative avec ou sans déséquilibre, G11 équipée de la vis d'origine).

Christian

ok pour une eq5 ou eq6, mais est-ce encore utile sur une G11?

J'suis d'avis qu'il y a un tas de chose plus importante pour obtenir une bonne photo avant ce déséquilibre volontaire(en commencant justement par un bon équilibrage... )...

Stef

Oui c'est utile quel que soit la monture, mais ça dépend de la qualité de la vis sans fin, du jeu qu'il y a à la VSF et les frottements.

Tant que la monture est en traction tout va bien, mais si la motorisation oscille dans le jeu là c'est embêtant.

Sur des config légères ça ne se voit pas trop, car il y a suffisamment de frottement pour que la VSF reste toujours en appui du même coté. Sur une config lourde, là tu commence à voir la différence.

Justement, dans le cadre d'un équipement d'environ 16kg.

On déséquilibre ou pas???

Oui Oli, je comprends l'idée et l'interet de la chose, mais quid lorsqu'on prolonge le shoot au delà du méridien et/ou lorsque les CP sont en bas...

J'imagine que les astams qui ont une G11, ont soit un Kit OV et là pas trop de soucis normallement, soit ils vérifient au moins la pression de la VSF sur la roue dentellée.

Bref comme christian j'avais testé sur la G11 avec et sans déséquilibrage, j'ai pas remarqué de différence... Je me dis donc qu'un bon équilibrage est sans doute préférable...

Je vais peut être dire une grosse bêtise, mais la VSF n'est pas censé être toujours en contact avec la roue lors de l'autoguidage? Elle tourne toujours dans le même sens et ne faitque dans le pire des cas que s'arreter... Jamais un ordre d'AG ne la fera tourner en sens inverse...

Stef