Losmandy G11

Bonjour un renseignement j'ai fait l'acquisition d'une monture Losmandy G11 (occcasion) et j'aimerais savoir si quand on sert le frein en AD et Dec à fond,eh ben il m'est encore possible de bouger le telescope ! A première vu ce n'est pas un problème sur ces montures:?:

Mais j'aimerais avoir l'avis de personnes qui utilise cette monture Merci.

Amicalemend Gérard

Slt,

oui ça bouge encore, mais ne sert pas trop, c'est pas utile : il faut bien équilibrer le scope et tout roule

oui c'est normal gérard (ça faisait longtemps...).

C'est pareil sur toutes les montures je pense.

C'est plutot comme un embrayage, pas un frein à main...

Stef

Merci pour ces renseignements je suis soulagé, je vais continuer l'apprentissage du Gemini 1 pas des plus évident à première vu mais bon...

Encore merci.

Gérard.

par contre en faisant cela on use le disque de frein ( le machin en matière plastique qui sert de frein par frottement ) ... mais ça se change facilement

DanielREUNION

Bonjour on ma parlé aussi qu'au bout de quelques années il peut avoir un dépot de graisse sur les freins et qu'il faut démonter les axes nettoyer et que tout rentre dans l'ordre quelqu'un a t'il déjà fait cela ? Merci Gérard.

Oui, tu devisses à fond les 2 molettes de freins et tu retires les axes. C'est trés simple.

Christian

Ok merci pout tout , je regarderai comment c'est fait et puis je verrai bien...

Encore merci Gérard.

Il est tout de même conseillé de serré correctement les freins pour que les vis sans fin viennent bien en contact avec les roues dentées (dixit optique te vision) dans le cas d'astrophotographie.

Oui, et ce qui un peu étonnant quand on commence à utiliser une G11 c'est le fait de ne pas être obligé d'embrayer pour entrainer le suivi de la monture (c'est le cas d'une GP, par exemple).

Mais c'est vrai, il est préférable de bien serrer. Sinon on risque des "ratés" en AD pendant un autoguidage.

Christian

Ben voilà qui me facilite pas les choses ... au niveau du serrage ! je vais attendre que les nuages disparaissent pour reprendre mes essais !

Merci à tous Gérard.

Bonjour,

je tombe sur ce topic avec plus d'un an de retard, mais je n'avais pas encore ma G11, à cette époque.

Est-ce que, réellement, il y a un rapport entre le serrage des freins et l'appui de la VSF sur la couronne dentée ?

Michel

Est-ce que, réellement, il y a un rapport entre le serrage des freins et l'appui de la VSF sur la couronne dentée ?

Je pensais cela également au départ, mais avec le recul je pense que non...

L'entrainement se fait aussi bien frein peu serré que frein fort serré, c'est un constat.

Ceci dit je serre toujours correctement en imagerie, mais il m'arrive d'oublier, sans effet sur la qualité du guidage.

Christian

Même chose chez moi...

Est-ce que, réellement, il y a un rapport entre le serrage des freins et l'appui de la VSF sur la couronne dentée ?

Michel

Latéralement, je ne pense pas que ça joue, l'axe est bien guidé par les roulement à aiguilles.

Longitudinalement, peut être que la couronne peut se déplacer très légèrement par rapport à la vis sans fin, mais en principe on serre toujours relativement fort et à peu près de la même façon pour éviter que ça bouge...

Les écrous à cabestan ne sont pas indispensables, mais quand même bien pratique pour éviter un serrage un peu faiblard en photo. çà peut s'acheter ou se bricoler en perçant et filetant les écrous d'origine pour ajouter un levier....

ceci dit, je suivrais les conseils d'Ovision, ils s'y connaissent en matière de VSF vu les performances exceptionnelles de leurs vis, ils ont du étudier le truc en détail...

Merci pour vos réponses.

Petit off topic, est-ce que vous avez déja démonté, dégraissé et regraissé, en particulier, est-ce qu'on peut laisser la VSF en place, pour faire cette maintenance sans perdre le réglage ?

Michel

Oui tu dévisses completement et l'axe se retire. Tu as accés au disque de plastique qui fait office de frein. J'ai déja regraissé un peu pour que le mouvement soit un peu plus doux.

La VSF reste en place

A ce stade, on peut dégraisser et regraisser la couronne et la VSF, ou il faut démonter un peu plus ?

Tu as accés au disque de plastique qui fait office de frein. J'ai déja regraissé un peu pour que le mouvement soit un peu plus doux.

Attention Christian veut dire qu'il graisse l'axe et les roulements, pas le disque qui lui doit rester bien sec pour assurer un bon freinage.

On peut ajouter un roulement supplémentaire près du frein, pour une meilleure rigidité. (surtout avec le spacer ou un tube très lourd comme le C14)

A ce stade, on peut dégraisser et regraisser la couronne et la VSF, ou il faut démonter un peu plus ?

Je ne suis pas allé jusque là..

Les 2 vis sont d'origine Losmandy (achat 2008) et je n'ai jamais rien démonté.

Je pars du principe que la G11 "assure" aux longues focales donc je ne touche pas aux éléments de l'entrainement.

J'ai simplement lubrifié un peu les axes et le disque de plastique (frein) pour que le mouvement soit plus souple quand la monture est en charge (j'aime la faire tourner du "petit doigt").

Le frein est moins efficace, mais comme dit plus haut je n'ai pas constaté de différence en terme de guidage frein serré ou frein peu serré.

Bref on peut tourner les axes freins serrés, moins facilement mais on y arrive. Cela ne change rien pour le suivi. C'est le principal.

Christian

J'avais dégraissé l'embrayage, au tout début que j'avais la monture, achetée d'occasion. Je ne me souviens plus de l'accessibilité à la couronne et à la VSF quand on retiré les axes. Maintenant, c'est justement cette partie là que je veux nettoyer et regraisser car, en moyenne, je tiens la seconde d'arc mais j'ai assez souvent des sautes à 3 secondes d'arc, avec la VSF OVISION.

Michel

des sauts de 3" avec la vis ovision c'est annormal. (elle fait plutôt +/-3" d'ep max avec une courbe très lisse voir nettement moins)

La VSF ovision est dans un carter monobloc, bien plus facile à régler que la vis losmandy qui est tenue par 2 supports séparés, qu'il faut bien aligner tout en réglant le jeu ce qui n'est pas simple du tout.

Avec la vis ovision, le réglage est beaucoup beaucoup plus facile avec ce carter monobloc. Tu peut t'aider d'un jeu de cales, c'est plus pratique, mais on y arrive sans aussi.

3 points à vérifier avec ou sans démontage de la VSF:

- enlever le moteur et faire tourner la VSF avec les doigts pour être sur qu'il n'y ait pas de point dur

-vérifier qu'il y a environ 1mm de jeu en bout de barre de contrepoids. Il doit rester du jeu, sinon le montage est trop serré et la couronne va s'user et il y aura des a coups et une EP grande.

- vérifier la pression de l'écrou en bout de VSF, il ne doit pas y avoir de jeu (sinon backlash, mais impact surtout en DEC) mais il ne doit pas être trop serré sinon les roulement de VSF ne tournent pas rond.

Ensuite sur le terrain il faut soigner l'équilibrage et mettre un tout petit peu plus de poids à l'est pour éviter que ça n'oscille dans le jeu de l'axe AD, ce qui provoque typiquement des saut comme tu indique.

Un peu trop de jeu en AD n'est pas grave dans ce cas, car le moteur ne change pas de sens (tant qu'on guide en X1 ou moins) et n'a donc pas de backlash à rattraper.

En DEC c'est différent, le moteur change de sens, il faut vraiment un jeu le plus faible possible, mais non nul aussi.

je tiens la seconde d'arc mais j'ai assez souvent des sautes à 3 secondes d'arc, avec la VSF OVISION.

Ok, curieux ces écarts, tu pilotes avec quelle électronique ? Un Gemini 1 ou G2 ? Je dis cela car la G2 montrait parfois ce type d'écart.

Sinon à ta place je contacterais Franck Valbousquet pour lui demander un avis, puisque tu possèdes la vis optionnelle. Il pourrait te conseiller pour le montage et les points à vérifier, au cas ou..

Christian

Merci pour vos suggestions. Pour l'équilibrage, normalement, c'est bon. J'installé un système avec un poids qui tire côté est, ça m'évite de déplacer les poids sur la barre de contrepoids. La monture est pilotée par un gemini 1.

Première manip. , c'est de faire une vraie mesure d'erreur, car les chiffres que je vous ai donnés sont relevés dans le graphe d'autoguidage de maximDl. Des que c'est fait, je poste les résultats.

Michel

Bon j'ai fait les mesures.

D'abord, le spectre mesuré avec Pempro :

Il y a juste un truc étonnant, c'est l'oscillation très basse fréquence, le grand pic à gauche. Ca doit se rattraper facilement à l'autoguidage, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est.

Plus intéressant, c'est la courbe de dispersion pendant un autoguidage :

Cet une acquisition de 30 minutes, avec un temps d'intégration de 8 secondes de l'étoile guide, donc une correction au mieux toutes les 8 secondes.

On voit bien que, de temps en temps, la monture s'échappe un peu.

Franck Valbousquet m'a indiqué qu'il trouvait le spectre tout à fait normal, par rapport à la VSF. Effectivement le pic basse fréquence n'est pas lié à la VSF, mais vu sa taille relative, il masque peut-être d'autres erreurs.

Pour la dispersion, il m'a indiqué que c'était peut-être dû à un mauvais paramètre d'autoguidage. C'est bien possible, mais je ne sais pas faire cette courbe sans autoguidage, il faudrait que je corrige de la dérive et ça me paraît un peu chaud. Premier test que je fais dès que possible, c'est de mesurer la dispersion en guidant en binning 1 (là j'étais en binning 2).

Christian, il me semble que j'ai lu quelque part que tu guidais à 1 seconde, avec une monture non modifiée. Quel est on secret ?

Michel

Sauf erreur le pic à basse fréquence est le zéro : il n'y a pas de fréquence du tout. C'est donc une constante, la dérive probablement.

8s c'est beaucoup quand même, je ferais plutôt 3s voir 4s. et une bonne mise en station avec PEMpro.

Ensuite bien vérifier que la PEC est désactivée (si elle est activée et qu'il y a un problème dans les données pas facile d'analyser)

Dans le spectre on voit une composante liée au roulement à bille de la vis sans fin. Il est peut être un chouïa trop serré, mais, ne semble pas la cause du problème. Pour analyser mieux, il serait bien d'avoir les courbes d'AD avec et sans autoguidage. Aussi est ce que l'AD correspond à l'horizontale sur le graphe de dispersion?

Si tu démonte un jour tu pourra toujours vérifier : tu fais tourner la VSF à la main, sans le moteur donc. Si c'est trop serré, on sent très bien que les billes ne roulent pas rond. Facile à régler et ensuite tu bloque l'écrou en bout de VSF avec du frein filet.

Pour analyser mieux, il serait bien d'avoir les courbes d'erreur de DEC et d'AD en autoguidage.

Bonjour,

Le pic est mesuré à 14 fois la période de la VSF, ce qui correspond à mon temps d'enregistrement. En regardant l'ensemble de l'enregistrement, on voit cette composante. Sur cet enregistrement d'une heure on voit environ une demi-période.

Pour le graphe de dispersion, le temps d'intégration de l'étoile guide était de 8 secondes car c'était à travers un filtre HAlpha.

Pas de PEC sur cette acquisition.

La monture est modifiée ovision, normalement, on s'affranchit des problèmes de roulements de la VSF.

J'ai les courbes de DEC et d'AD, mais ce n'est pas facile à exploiter car ça fait un graphe très long.

Michel

Pour le graphe de dispersion, le temps d'intégration de l'étoile guide était de 8 secondes car c'était à travers un filtre HAlpha.

STL11000? pas le choix effectivement...

Pas de PEC sur cette acquisition.

Il faudrait avoir une analyse temporelle et non spectrale. L'analyse spectrale ne révèle rien de flagrant. Sur le graphe en fonction du temps (et sans guidage) on verra peut être des pics ?

La monture est modifiée ovision, normalement, on s'affranchit des problèmes de roulements de la VSF.

OV fabrique la vis et le carter, (bien conçu), mais pas les roulements. Pas à l’abri d'un problème sur un roulement, une saleté, voir légèrement trop serré, ça bouge un peu en température forcément. ça peut arriver sur n'importe quelle monture, déjà vu ça sur G11 OV, AP900...

J'ai les courbes de DEC et d'AD, mais ce n'est pas facile à exploiter car ça fait un graphe très long.

Michel

Est ce que tu vois des pic uniquement en AD ou uniquement en DEC et si oui combien d'amplitude et combien de temps à revenir à 0 approximativement? (combien de fois 8s?)

Au fait une question bête : quelle est la vitesse de guidage? car avec 8s tu aurais intérêt à guider en x1...

Bonjour

Christian, il me semble que j'ai lu quelque part que tu guidais à 1 seconde, avec une monture non modifiée. Quel est on secret ?

Non, avec la G11 je suis au minimum à 1.5 seconde pour guider la luminance à pleine focale en bin1, quand l'étoile le permet.

Sinon c'est 2 ou 2.5 secondes.

En RGB (bin2) la tolérance est plus importante et je suis fréquemment à 3 secondes d'intrégration au travers des filtes RGB, tjrs à F10 à pleine focale. Il me faut une étoile de magnitude 10, à m11 ça passe encore avec 3 secondes à travers le filtre bleu, sinon je monte à 4 ou 5 secondes.

Je fais trés rarement du Ha, la derniére fois j'ai guidé au travers de ce filtre en 5 secondes d'intégration sur une étoile de magnitude 9.75. J'étais alors en bin1 sur Ngc 40. Résultat correct, mais la FWHM est moins bonne quand même, pas de miracle.

Ceci dit je trouve le système à double capteurs vraiment top. Dommage que ces CCD valent si chères.

Ma vis est d'origine. J'ai simplement remonter l'un des 2 carters avec un morceau d'alu de 0.05mm d'épaisseur; ça limite de façon trés sensible l'harmonique à 76s (ou 80s selon les écrits). Cette harmonique est due à la position de VSF un poil trop basse par rapport à la roue dentée, pas grand chose mais suffisant pour amplifier l'harmonique. Donc un morceau d'alu et zou, ça roule.

Christian

Bonjour

 

 

 

Non, avec la G11 je suis au minimum à 1.5 seconde pour guider la luminance à pleine focale en bin1, quand l'étoile le permet.

Sinon c'est 2 ou 2.5 secondes.

 

En RGB (bin2) la tolérance est plus importante et je suis fréquemment à 3 secondes d'intrégration au travers des filtes RGB, tjrs à F10 à pleine focale. Il me faut une étoile de magnitude 10, à m11 ça passe encore avec 3 secondes à travers le filtre bleu, sinon je monte à 4 ou 5 secondes.

 

Je fais trés rarement du Ha, la derniére fois j'ai guidé au travers de ce filtre en 5 secondes d'intégration sur une étoile de magnitude 9.75. J'étais alors en bin1 sur Ngc 40. Résultat correct, mais la FWHM est moins bonne quand même, pas de miracle.

 

Ceci dit je trouve le système à double capteurs vraiment top. Dommage que ces CCD valent si chères.

 

Ma vis est d'origine. J'ai simplement remonter l'un des 2 carters avec un morceau d'alu de 0.05mm d'épaisseur; ça limite de façon trés sensible l'harmonique à 76s (ou 80s selon les écrits). Cette harmonique est due à la position de VSF un poil trop basse par rapport à la roue dentée, pas grand chose mais suffisant pour amplifier l'harmonique. Donc un morceau d'alu et zou, ça roule.

 

 

Christian

Salut Christian, tu n'utilise pas le bin 2 en guidage pour avoir des poses plus courtes?

Ces deux carters séparés sont une hérésie quand même... c'est pas évident du tout à régler. J'utilisais 2 jeux de cales pour régler le jeu à la vis sans fin tout en gardant le parallélisme des carters entre eux (on trouve des jeux de cales pas cher en centre auto, ils me servent à régler les jeu de soupapes des voiture...enfin de moins en moins, la mécanique fait des progrès...je me rattrape sur les montures du coup...).

La vis ovision amène un gros progrès là dessus : c'est un seul carter, pas de risque que les roulements ne soient pas parallèles entre eux. On ne parle que de l'EP meilleure de la vis NS, mais cette conception assure une meilleure reproductibilité des résultats aussi, ce qu'on ne dit jamais...