Besoin d'aide pour lecture courbe d'erreur périodique svp!!

Bonjour à tous,

envisageant de démonter mon eq6 et pourquoi pas en profiter pour y mettre les courroies je me suis lancé non sans mal dans l'enregistrement d'une courbe d'EP.

Voici ma méthode et vous me direz si deja c'est bon:

-Setup asi1600 + Ts 80 (352mm de focale)

-MES au plus précis (aide avec drift Align)

-Equilibrage au plus précis aussi

-Calibration avec phd2

-Arrêt de l'autoguidage

-laisser tourner un bon moment.

Alors des précisions sur la calibration, j'ai pris les valeurs par défaut de phd2 sauf pour le temps de calibration que j'ai mis à 5". La vitesse de guidage dans eqmod est de 0.7 sur les 2 axes.

J'ai fais la calibration dans la zone que driftalign préconise pour le réglage en azimut (Méridien et DEC à 0)

Du coup j'ai gardé cette zone pour la courbe d'EP.

Donc j'espère que jusque là j'ai bon?

Voici donc maintenant les résultats avec PECPREP

[/img]

Qu'est ce que je fais maintenant?

Merci à vous.

Vincent

Up Up Up

Franchement je ne toucherai à rien. Tu peux juste affiner le serrage des butees de la VSF, qui semblent peut être trop serrés.

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fred pour une fois : Il y a une chose au tu peux améliorer : c'est le pignon ou la poulie du moteur qui génère des oscillation à 120s. Pas une grosse amplitude, mais période assez courte donc variation assez rapide, qui peut t'embêter en autoguidage.

Si tu as des pignons d'origine, tu peux essayer de régler le jeu entre e pignon du moteur et le pignon intermédiaire. Tu n'as pas besoin de tout démonte, juste le moteur d'AD.

Tu peux aussi permuter avec celui du moteur de DEC (tu peux permuter les moteurs si les connecteur sont compatible).

Si tu as un montage à poulies, là il faut changer la poulie. L'usinage de poulies si petites n'est pas évident, on a souvent un faut rond sur les dents. Avec Steph on a du changer 2 fois avant de trouver la bonne, dans les tolérances d'usinage prévu.

Sur 2 poulies on avait 2 dixièmes de faut rond sur les dents, ce qui donnait la même chose que toi. Sur la troisième on avait 5 centièmes, ce qui est prévu et fonctionne bien.

Une fois résolu ce petit problème, il ne reste plus que l'EP de la vis sans fin, ce qui est améliorable avec la PEC si besoin, et ne laisse que des variations assez lentes autrement.

(la PEC ne peut pas améliorer l'EP du petit pignon moteur avec la période à 120s à cause du rapport de réduction de 12/47ème, on n'a pas la mêe phase d'un tour à l'autre de la vis sans fin)

OK. Alors première question, comment vous voyez que ce serait le serrage des butées de la VSF ou le pignon du moteur svp??

Ensuite est ce normal d'avoir ce genre de courbe qui semble pas trop dégueu si je comprends bien alors qu'elle n'a jamais été démonté/nettoyé/regraisser et ce depuis 2009?

Et elle ne vient pas de chez Pierro astro.

Et pour finir pourquoi est ce que je ne peux dépasser 30" de poses sans avoir mes étoiles qui s'allonge alors que je ne suis qu'avec la lulu de 352mm de focale?

Là y a un truc qui m'échappe

Petit compléments d'enquête

Vu que je n'y comprend pas grand chose voici l'autre axe

[/img]

D'ailleurs c'est toujours dans le même sens pour info

@+ et encore merci pour votre aide.

Vincent

L'autre axe (dec) ne veut pas dire grand chose, tu peux l'ignorer.

Ce qui me dit que les roulements de la vsf sont peut être trop serrés c'est la période à 174 s et la taille du pic associé à la VSF. L'autre pic est celui du pignon du moteur (stepper gear) et là tu ne peux pas faire grand chose.

Pour la limite des poses à 30", as tu bien réglé ton viseur polaire ?

L'autre axe (dec) ne veut pas dire grand chose, tu peux l'ignorer.

 

Ce qui me dit que les roulements de la vsf sont peut être trop serrés c'est la période à 174 s et la taille du pic associé à la VSF. L'autre pic est celui du pignon du moteur (stepper gear) et là tu ne peux pas faire grand chose.

 

Pour la limite des poses à 30", as tu bien réglé ton viseur polaire ?

OK et donc à combien devrait être la période si c'est pas 174"?

Désolé si ça paraît bête mais là franchement je nage

Concernant le viseur polaire à priori oui. Après peut être s'est il déréglé depuis

Mais bon avec le drift align j'ai normalement réduit l'erreur non??

La période d'un élément tournant est constante, elle ne dépend que de la vitesse à laquelle l'élément tourne. Ce qui nous importe, c'est l'amplitude du pic associé à cette période. Quand on connaît une période associée à un pic, on sait de quel élément il s'agit. Plus ce pic est important, plus cela sera gênant dans l'EP.

J'avais écrit un truc dans la wapedia... mais je ne trouve pas le lien.

OK fred76 merci. Et en ce qui concerne les grands pics, que l'on voit à l'onglet spectre de fréquence, ce n'est pas gênant?

Autre question, sur le premier graphique on voit que pendant un certains temps ça oscille entre 7.5 et -7.5 puis vers la fin ça grimpe quasiment du double, pourquoi?

Aurais je dû laisser tourner plus longtemps?

J'avais écrit un truc dans la wapedia... mais je ne trouve pas le lien.

Tu peux donner le lien de ton étude sur le site du club du Havre, très bien fait et très utile aussi.

Sinon le pignon moteur ça se change. Pierro en vendait dans le temps. Sinon HPC. Mais déjà permuter avec celui de DEC peut améliorer avec un peu de chance?

OK donc d'après vous il n'est pas utile de mettre le kit rowan alors?

Ni même de la démonter pour la nettoyer, même si elle est d'origine depuis son achat en 2009??

j'ai fait cette modif sur la mienne il y a trois ans et je ne regrette absolument pas. Elle fonctionne très bien depuis et est beaucoup plus souple.

Il faut un peu d'investissement et prendre le temps, il y a plein de tutos.

J'ai mis le kit Rowan, changé la graisse, changé tous les roulements, changé les rondelles de calage en plastiques par des rondelles calibrées en inox afin de centrer les vsf.

J'ai une EP très douce et je guide à 0,5" avec 16,5kg dessus, donc largement sous la qualité du ciel.

Je n'ai plus les courbes avant/après, mais si Carbune passe par là, il doit avoir les siennes, il a fait cette modif il y a 6 mois je crois.

Après ta courbe ne semble pas degueu, pourquoi veux tu l'ouvrir? Tu as des problèmes de guidage ou cela ne peut'il pas venir d'autre chose? Rotation de champ, flexions,... il faudrait analyser tes images et courbes de guidage aussi

Bin oui provista, il semblerait que ce soit bien mieux de faire tous (ou presque) ces changements, mais si j'en crois les retours de fred et Olivier, j'ai l'impression que c'est pas forcément nécessaire

Serait je tombé sur une super série?

Ou alors j'ai merdé quelque chose en faisant la courbe et du coup ça fausse les résultats?

Ce que je sais par contre c'est que j'ai un sacré backlash sur l'axe AD qui fait que ça se stabilise au bout d'au moins 5"

Quand je bouge la barre de contrepoid par le bout je dirais que ça bouge d'environ 3mm à peu près.

Est ce grave docteurs??

...

Après ta courbe ne semble pas degueu, pourquoi veux tu l'ouvrir? Tu as des problèmes de guidage ou cela ne peut'il pas venir d'autre chose? Rotation de champ, flexions,... il faudrait analyser tes images et courbes de guidage aussi

Bin j'ai toujours une dérive avec l'autoguidage qui fait que je vire la moitié des poses et c'est pas des poses longues. Je parle de 60" que ce soit avec la lulu ou le newton. D'ailleurs j'ai l'impression que je vire moins de pose avec le newton en y repensant

Bref voilà pourquoi je me disais qu'il fallait y mettre les mains dedans. Maintenant si je peux éviter moi ça me va

Il paraît que le mieux est souvent l'ennemi du bien.

Ce qui est bizarre c'est qu'avant je pouvais poser 10min sans soucis avec la lulu et l'atik314. Je veux bien que le capteur de l'asi1600 soit plus "contraignant" mais là quand même

Je sais que PHD2 provoque souvent des soucis de stabilisation en Déclinaison. Au club pas mal sont retournés sur PHD1 et les problèmes d'étoiles ovales ont disparu. Ça peut être une autre piste.

La flexion est aussi une bonne piste. Tu devrais essayer le guidage hors axe, c'est tellement plus confortable. Je laissais tout le bloc correcteur de coma-oag-camera de guidage-APN montés ensemble et je n'avais plus qu'à prendre tout ça, l'installer, brancher 3 câble et hop. Pour le rangement : tout dans une valise, d'un coup.

PS : https://www.sahavre.fr/tutoriels/materiel/38-periodes-des-montures-heq5-et-eq6

Je sais que PHD2 provoque souvent des soucis de stabilisation en Décembre. Au club pas mal sont retournés sur PHD1 et les problèmes d'étoiles ovales ont disparu. Ça peut être une autre piste.

 

La flexion est une bonne piste. Avec quoi fais tu ton autoguidage ?

Ah bon???

je vais essayer phd1 alors

Pour le guidage:

- mini guiding ts 50 mm quand je tourne avec la lulu.

- lulu 70/400 quand c'est avec le newton

Des 2 montages le plus rigide est celui avec le chercheur je pense.

La caméra est une asi120mm.

ah oui, je n'ai pas 3mm de jeu, à peine 1mm chez moi, je redonne un peu plus de jeu l'hiver quand il gêle.

Remarque, depuis 2009, tu peux vérifier tes serrages de vsf et les réglages de contraintes des VSF/roues :be:

Je viens de trouver une courbe d'EP, je n'ai en effet plus du tout le pic à 120hz des pignons, il me reste juste celle à 479hz.

Comme dit Fred_76 :

ASI1600<=>RAF<=>DO<=>GPU : tout d'un bloc et juste 1 cable USB et 12v à branché. Le reste ne bouge plus = beaucoup de soucis en moins

ah oui, je n'ai pas 3mm de jeu, à peine 1mm chez moi, je redonne un peu plus de jeu l'hiver quand il gêle.

Remarque, depuis 2009, tu peux vérifier tes serrages de vsf et les réglages de contraintes des VSF/roues :be:

Je viens de trouver une courbe d'EP, je n'ai en effet plus du tout le pic à 120hz des pignons, il me reste juste celle à 479hz.

Il faut que je regarde vraiment combien de jeux j'ai exactement. Est ce qu'en me servant du cercle de coordonnées AD c'est bon??

Pour le serrage visiblement deja d'après fred il faudrait peut être desserrer un peu (sous le capot noir, celle qui empêche le jeux latérale si j'ai bien compris) la VSF.

Ensuite les autres je ne sais pas

J'ai un peu regardé en détail les courbes de fréquence et j'ai donc identifié (en cochant) qui fait quoi, c'est deja un exploit

Il y a donc principalement 4 grands Pics:

- worm drive

- transfert gear

- transfert gear second harmonic

- stepper gear

Celle à 174 (wrom bearing ball) ne provoque visiblement pas de pic alors que ça semblait gêner Fred

C'est plutôt la "transfert gear second harmonic" qui provoque le pic apparemment.

Bref serait il possible, d'identifier en Français (voir avec la vue éclaté de l'axe) ces différents éléments svp? J'en perds mon latin là

Merci

Worm drive = VSF et son pignon d'entraînement (ils tournent à la même vitesse)

Transfer gear = pignon intermediaire

Stepper gear = pignon moteur

Et voilà :

Ah cool merci fred

Bon par contre vous ne m'avez pas répondu sur ce point, dois je mettre le kit rowan ou pas d'après vous? Hormis le bruit de moulin café de grand mère et le backlash en moins, est ce que ça m'apportera vraiment un plus??

D'ailleurs provista pourrais tu montrer ton EP svp?

Bon par contre vous ne m'avez pas répondu sur ce point, dois je mettre le kit rowan ou pas d'après vous? Hormis le bruit de moulin café de grand mère et le backlash en moins, est ce que ça m'apportera vraiment un plus??

La courroie va te permettre de supprimer les défauts associés aux pignons ce qui est déjà pas mal en soi. Mais ils seront remplacés par les défauts associés aux poulies et à la courroie, qui sont généralement d'amplitude similaire.

La courroie ne va supprimer ni les défauts associés à la vis sans fin ni ceux associés aux roulements à billes. Si le pic principal est causé par le pignon de la VSF il sera très probablement atténué par la courroie, mais s'il est causé par un voile de la VSF, alors il restera (dans ce cas tente une permutation des VSF AD/Dec).

La courroie va surtout supprimer tous les pics haute fréquence associés aux dents des pignons, ce sont les plus gênants en autoguidage car ils ont une amplitude parfois assez importante pour être visibles (étoiles ovales) et une fréquence rapide de l'ordre de 10 s et l'autoguidage peine à les corriger. C'est en cela que la courroie apporte un réel bénéfice.

Passer à une courroie ne peut qu'améliorer le comportement de la monture en autoguidage, mais ce n'est pas non plus la panacée.

Voici quelques posts qui parlent de la modif :

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=105519

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=114575

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=134415

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=144000

Bon par contre vous ne m'avez pas répondu sur ce point, dois je mettre le kit rowan ou pas d'après vous? Hormis le bruit de moulin café de grand mère et le backlash en moins, est ce que ça m'apportera vraiment un plus??

non pas indispensable pour le moment.

J'en renviens à ce que je te disais plus haut: Tu a un pic à cause du pignon moteur et un autre plus petit à cause du transfer gear, pignon intermédiaire.

-> donc très possible qu'il n'y ait pas assez de jeu entre les deux.

-> facile à vérifier : corriger : il n'y que la plaque électronique à enlever puis le moteur d'AD à sortir. Pas besoin de tout démonter. (cf les photos de Fred)

Ensuite tu règle le jeu entre le pignon moteur et le pignon intermédiaire en déplaçant le moteur légèrement Il faut mettre l'équivalent d"une feuille de papier à cigarette de jeu entre les deux pignons. à défaut une feuille ou deux de papier d'alu.

Il faut sentir un micro jeu entre les pignon : tu fais tourner le pignon intermédiaire et tu cherche le point le plus dur, là où il y a le moins de jeu avec le pignon moteur. ça va vite, il n'y a que 12 dents sur le pignon moteur, tu as vite fait le tour.

Une fois que tu as trouver ce point plus étroit, tu vérifie si il y a encore du jeu ou pas à cet endroit. Si il n'y en a pas du tout, alors c'est la qu'il faut régler le jeu avec du papier à cigarette par ex.

Ensuite tu fais un tour du pignon moteur pour vérifier qu'il y a du jeu partout, puis un tour du pignon intermédiaire qui a 36 dents, qui a donc une EP plus grande. (ce qui fera 3 tours de pignon moteur). Comme ça tu as fait tout le cycle et tu est ainsi sur qu'il n'y a pas de point dur.

Pour vérifier qu'il y a du jeu, le plus simple est d'essayer de faire bouger légèrement le pignon intermédiaire. On entend le jeu plus qu'on ne le voit. On sent que le pignon bouge très légèrement (clic-clic). Tu vérifie pour chaque dent du pignon moteur une par une, sur 3 tours.

Merci fred .

Bon sinon je viens de mesurer le jeux en bout de barre (avec un stylo scotché au bout) et j'ai en fait 1mm de jeux. Donc pour ça c'est bon

Merci Olivier. J'irais chercher du papier à cigarette demain et je ferais ça

Par contre là où j'ai "peur" de merder c'est en remontant le moteur, je ne vais certainement pas réussir à le mettre pile poil comme avant et du coup il va y avoir moins ou plus de jeux