anodiser l'aluminium

Bonjour,

Quelqu'un a déjà anodisé de l'alu avec un bain d'acide ou de sel et des électrodes genre grosses mines de crayons?

Le principe de base est assez simple mais je ne sais pas si les résultats sont corrects.

Bob

J'arrive à le rendre anodin, ce n'est pas la même chose?

Blague à part, ça m'intéresse aussi...

Patte.

Va voir dans le sujet de la monture MARK II de Fiontus, on en parle en p2, je crois

J'ai trouvé CA aussi. (Intéressant même avec des fautes d'autographe )

c'est assez simple

fô juste faire gaffe avé l'acide et l'electricité

*-tu prends une cuve en platique (vieux bidon, cuvette)

*-tu fais une electrode EN ALU !!! pas en crayon ou n'importe quoi d'autre. Un bonne tole qui tapisse bien le fond et les parois

*-t'y mets de l'acide chloridrique un peu dilué (au pif, jamais bien vu de prose sur la concentration, l'important ets que le courant passe

*-tu accroches tes pièces avec du fil, des tiges d'ALU !!!! préalablement dégraissées (lessive de soude)

*-et tu fait passer du courant avec à la louche, 1A/dm² de surface à traiter jusqu'a ce que tu sois heureux. Quelques 10aines de mn.

Jutilise mon chargeur de batterie de bagnole et régule en étalant du fil de fer avec sa longueur pour faire la resistance réglable qui va bien

à te goure pas dans la polarisation !!!! le fil rouge, sur la borne rouge, etc....

Bref, que du simple, mais gaffe !!!!

tu

J'avais effectivement pensé au chargeur de batterie de voiture.

Le sel pourrait probablement remplacer l'acide du moment que ça laisse passer le courant?

Je vais faire quelques essais.

le truc pour faire ça bien est d'éviter toutes forme de polution,

d'ou le choix des matériaux

mets de l'acide, ca ne coute rien et ça marche !

on se sert de bain d'acide dans le cas de colorisation, mais ce sont des étapes ultérieures

mais gaffe !

et on colorie les pieces comment avec ce principe ?

J'avais effectivement pensé au chargeur de batterie de voiture.

Le sel pourrait probablement remplacer l'acide du moment que ça laisse passer le courant?

 

Je vais faire quelques essais.

Non il faut de l'acide sulfurique ou phosphorique. L'anodisation c'est un équilibre entre la création d'alumine (isolante) et la destruction de l'alumine par l'acide. Ça permet de créer une couche d'alumine qui a une forme particulière (poreuse).

J'ai trouvé pas mal de liens à ce sujet.

http://www.freeride-vtt.fr/anodisation1.html

http://membres.multimania.fr/anodiser/

http://forum.velovert.com/index.php?showtopic=28923

et on colorie les pieces comment avec ce principe ?

J'ai lu qu'on peut faire après avoir anodisé l'alu avec de la teinture pour tissu mais je me demande si ça tient bien.

Oui ca tient, en fait dès que l'on sort la pièce du bain d'anodisation, on la rince et la plonge dans un bain de colorant. Le colorant va entrer dans les pores d'alumine (alumine pratiquement transparente vu son épaisseur).

Ensuite on chauffe le bain pour que les pores se colmatent. On peut utiliser un bain chimique pour que ce colmatage soit encore plus efficace.

Un lien bien complet, par le fabriquant des moonlites: http://www.focuser.com/anodize.html

OUi, du sulfurique !!!!! grand couillon que je suis....

la couleur, simple et pas simple à la fois :

- simple, parce que yaka plonger la pièce dans un colorant et fixer par chauffage (four, jet de vapeur, bain de sel,

-pas si simple parceque, ça dépend.... De la nuance de l'alu (primordial, viser des nuanace 6000), de la taille des pigments, de faire un serrage des pores qui laisse une belle surface uniforme, sans goute, ni manquements....

On a réussit au club de magnifiques noirs sur des PO maison avec de la teinture à blue-jean

j'ai complètement foiré une colorisation en rouge que j'imaginais du meilleur gout pour mon T400-c

mais l'anodisation en elle même est très simple,

juste gaffe !

à oui, pour se débarasser de cette chimie lourde, on peut revenir à des Ph normaux par neutralisation avec la lessive de soude nécessaire au dégraissage et l'acide du bain d'electrolyse.

Mais gaffe

Du sulfurique, oui, parce que les ions H+ sont les meilleurs porteurs de courant, or par solvatation, H2SO4 libère 2 fois plus d'ion H+ que l'acide chlorhydrique, donc 2 fois plus efficace

Gaffe par contre, parce que la dissolution de l'ac sulfurique est fortement exothermique!! Toujours mettre l'acide dans l'eau et non l'inverse, et faire ça dans un récipient qui résistera à la chaleur (j'ai vu un petit con de noob faire gondoler une bouteille de stockage d'H2S04 en plastique parce qu'il y a mis de l'eau dedans. Je n'ai eu que le temps de la prendre et la poser dans l'évier avant qu'elle ne s'affaisse sous sa propre déformation).

C'était la minute du chimiste

Usurpatrice.....

Je me suis déja bien amusé avec ça, mais en artisanal, les résultats peuvent vraiment varier d'excellent à très médiocre (point de vue de la teinture, car l'anodisation en elle-même n'est pas difficile).

de l'alu rose ou fushia !!!

ne montre pas dela ! j'en connais une qui va craquer en voyant cela ! (si jamais elle viens sur le post ...)

Résultat sympa !

très, très beau.

Quel est ton processus et produits ?

Hello !

J'avais fait quelques essais aussi. Concernant les produits et le matériel, voici quelques astuces :

- pour avoir de l'acide sulfurique suffisamment concentré, le déboucheur industriel est impec (genre destop, mais indus. Le destop est une base forte. En version indus, c'est de l'acide sulfurique)

- certaines alimentations 12V pour rails de spot halogènes donnent du courant redressé, avec un ampérage important. J'en avais trouvé une pour une bouchée de pain chez un déstockeur.

- L'électrode en alu permet d''éviter de polluer le bain d'acide. En fait, n'importe quel conducteur résistant à l'acide sulfurique est utilisable. J'avais utilisé une électrode en plomb.

Je vais essayer de retrouver des photos...

Bon ciel !

Hello !

 

J'avais fait quelques essais aussi. Concernant les produits et le matériel, voici quelques astuces :

 

- pour avoir de l'acide sulfurique suffisamment concentré, le déboucheur industriel est impec (genre destop, mais indus. Le destop est une base forte. En version indus, c'est de l'acide sulfurique)

 

- certaines alimentations 12V pour rails de spot halogènes donnent du courant redressé, avec un ampérage important. J'en avais trouvé une pour une bouchée de pain chez un déstockeur.

 

- L'électrode en alu permet d''éviter de polluer le bain d'acide. En fait, n'importe quel conducteur résistant à l'acide sulfurique est utilisable. J'avais utilisé une électrode en plomb.

 

Je vais essayer de retrouver des photos...

 

Bon ciel !

Bonjour,

Pas d'électrode en alu pour plusieurs raison:

L'alu va se passiver, s'annodiser, donc il sera moins conducteur.

Plus il y a d'alumium dissous dans le bain et moins le résultat sera probant.

Si l'acide contient déjà beaucoup d’impureté l'anodisation se passera mal.

Pour le redresseur on en trouve sur ebay... plus tu maintiens un ampérage constant et plus l'anodisation sera de qualité.

De plus il ne faut pas oublier un bac de dégraissage pour enlever les coprs gras sur les pièces à traiter ni oublier un bac d'attaque pour dissoudre la couche d'oxyde naturelle... Il faut aussi prévoir des bacs pour rincer tes pièces à l'eau déminéralisée...

L'acide sulfurique crée une une couche d'anodisation plus fine que la phosphorique. Le bain de colorant doit être chaud. Le bain de colmatage doit être à 90°C...

Certains aluminium s'anodise moins bien que d'autre selon les éléments qui ont été ajouté (cuivre, zinc...)

Pour l'alim, une simple alimentation universelle réglée sur 12V.

Pour les electrodes, j'ai pris du graphite qui a l'avantage de ne pas se faire attaquer par l'acide.

L'encre, c'est de l'encre d'imprimante. Il faut faire des tests car la teinte dépend de la taille des particules. Pour colmater, je fais simplement bouillir mon bain d'encre. Ainsi, c'est le même qui teint et qui colmate.

Le soucis c'est qu'amener l'encre trop longtemps à ébullitions peut le dégrader. De plus mettre tes pièces dans l'eau démi à +/-100°C avec pH neutre va finir complétement le colmatage. Les électrode en carbone c'est pas le mal, le plomb aussi.

Une simple alimentation douze volt oui mais si tu veux faire plus précis, par exemple pour usinage, tu as grand intérêt à contrôler ta densité de courant!

Juste une petite question d'un ignorant... Vous en faites quoi ensuite de l'acide et de la flotte qui reste ?

Juste une petite question d'un ignorant... Vous en faites quoi ensuite de l'acide et de la flotte qui reste ?

L'acide, je le neutralise petit à petit avec une base avant de le mettre à l'égout. Ce n'est pas un produit toxique pour l'environnement.

Par contre, les encres, elles, sont plus dangereuses (enfin, jamais utilisé les colorants alimentaire ! ). Je balance mes fonds dans une bouteille puis direction centre de collecte.

Je sais bien que ma méthode manque terriblement de rigourosité mais il s'agit plus de tests pour m'amuser que de méthode industrielle.

Pour ça, il me faudrait investir dans un vrai matériel d'anodisation, mais je ne vois pas l'intérêt de dépenser plusieurs centaines d'euros juste pour faire joli.

L'acide, je le neutralise petit à petit avec une base avant de le mettre à l'égout. Ce n'est pas un produit toxique pour l'environnement.

Par contre, les encres, elles, sont plus dangereuses (enfin, jamais utilisé les colorants alimentaire ! ). Je balance mes fonds dans une bouteille puis direction centre de collecte.

 

Je sais bien que ma méthode manque terriblement de rigourosité mais il s'agit plus de tests pour m'amuser que de méthode industrielle.

Pour ça, il me faudrait investir dans un vrai matériel d'anodisation, mais je ne vois pas l'intérêt de dépenser plusieurs centaines d'euros juste pour faire joli.

Tu es pourtant pas loin... si tu en trouves tu peux essayer à l'acide phosphorique...

Et note aussi que mauvais résultat ne signifie pas toujours mauvaise méthode, certains l'alu s'anodise vraiment mal...

Il faut une régulation en courant pour avoir des pores de tailles identiques.

Seule une alime de labo régule en courant.

Les résultats sont vraiment différent de cette façon...

https://www.ebay.fr/itm/ALIMENTATION-TRANSFORMATEUR-DC-LABORATOIRE-DOUBLE-AFFICHEUR-0-30V-CC-0-20A-MAX/121916757630?hash=item1c62ce167e:g:mWIAAOSwu1VW3VTw

Bonjour,

400E ça fait quand même cher non ?

A ce prix là on demande à quelqu'un qui a déjà le matos.

J'ai jamais anodisé d'allu mais j'ai cette alim 30V 5A bien protégée contre les cours jus :

https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y5JLJ6Z/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

On trouve aussi très facilement des électrodes en graphite

Taper Electrode ou anode graphite sur Amazon.

Bon ciel

Salut,

Quand l'alu s'anodise, il se forme à la surface une couche d'alumine. L'alumine est un isolant électrique. C'est pour ça que l'on utilise de l'acide sulfurique a une concentration donnée et une temperature donnée car l'acide créer des "petits tous" dans la couche d'alumine ce qui permet au processus de continuer. Si l'acide est trop chaud ou trop concentré il ronge plus vite l'alumine que l'électrolyse ne la forme. A l'inverse si l'acide est trop froid ou pas assez concentré, la piece se recouvre d'alumine s'isole électriquement et l'anodisation s'arrête. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention à la liaison électrique entre la pièce à anodiser et le fil d'aluminium qui l'alimente. Le mieux est de mettre un ampère dans le circuit. Comme ça si le contact pièce-fil se couvre d'alumine on voit l'intensité très nettement descendre.

Concernant les alimentations régulée, si la température, la concentration de l'acide et la tension d'alimentation (entre 12 et 15v) sont respecté l'intensité se règle d'elle même. À notre niveau si on ne possède pas d'alimentation régulée pas la peine d'investir. J'ai commencé avec une alimentation fixe. J'ai par la suite fait une alimentation régulée en PWM pour limiter le courant (c'est pas la meilleures méthodes pour faire ça mais c'est la plus simple). J'avais mis un petit écran LCD pour afficher la tension, intensité et comme il me restait de la place j'ai ajouté le rapport cyclique du PWM. Et bien j'ai eu la surprise qu'à l'utilisation, le rapport cyclique reste stable quel que soit la taille de la pièce.

Niveau colorant, j'en ai essayé beaucoup. Pour le noir le colorant textile n'a pas pris. Les anciens fonctionnaient (marque idéale) mais à priori les nouveaux ne conviennent plus. L'encre de Chine ne fonctionne pas non plus. L'encre de cartouche d'encre d'imprimante fonctionnait mais se décolore dans le temps, ça deviens doré. Au final j'ai acheté du colorant prévu pour l'anodisation, et là c'est le top.

Ce genre de coloration d'alu est pratiqué par les constructeurs amateurs d'ULM.

Il y a un site qui en parle sur la toile en français, je vais chercher le lien.