Débutant CCd questions

Bonjour a tous voila je débute en camera ccd et j’ai besoin de quelques conseils

J’ai donc opté pour une Atik infinity mono pour faire essentiellement du visuel assisté et un peu d’imagerie disons plus fine par la suite

Je dois reconnaitre que je m’éclate sévère avec cette petite merveille que du bonheur de simplification je l’utilise avec le logiciel infinity et ne vais pas trop tarder à utiliser artemis capture elle ne passe pas sous Sharpcap….

Alors mes questions

-Faut ‘il que je prenne un filtre IR cut et a quoi ça sert

-Je lorgne de prés de superbe image mono Ha et ça me tente bien mais il faut prendre quoi Ha 12, Ha 6, Ha 7, Ha 7896323215877 ?

-J’aimerais bien avoir un filtre pollution lumineuse car je suis un peu chargé chez moi que me conseillez-vous ?

-J’aimerais pouvoir imager en couleur par la suite pareil auriez vous un kit filtre a me conseiller mais pas trop cher …..

-Bien évidement je regarde de prés la gamme optolong qui est financièrement intéressante

Sachant quand même que j’ai une monture légère (Eq5) suivi perfectible maxi 35 secondes au delà j’ai un filé d’étoiles visible suis pas trop chaud pour autoguider

Ah oui je dispose de filtres un OIII De chez TS un UHC de chez Optcis et un Skyglow de chez orion je ne sais pas top si c’est compatible avec la CCD ???

Voila si vous avez d’autre conseils surtout n’hesitez pas je suis preneur

Merci

Ouki

Salut Ouki, je te répondrai plus tard avec mon pc (mode tel en ce moment)

Ir cut pas obligatoire mais conseiller si tu image avec une Lulu.

Pour le filtre Ha prend un 12nm, le but étant de faire des pose relativement courte avec l'infinity.

Pour le filtre anti pollution, tu pourrais t'en passer avec les poses courtes.

Kit RVB Astrodon si tu peux.

Test avec tes filtres la différence étant qu'il ne coupe pas l'ir/vu.

Si tu as 2 minutes, tu peux regarder mes postes, j'ai pas mal imager avec et notamment avec plusieurs instruments.

Je souhaitai la vendre, mais finalement je me suis tellement éclater avec, que je la garde.

Elle marche super bien avec artemis, permet de faire des shoots traditionnelles avec dark, offset, flat...

A plus

Manu

Ah sage décision Manu de garder cette infinity ça me fait plaisir cool.

ok pour l'ir

ok pour un Ha 12

Exit le filtre anti pollution

Rvb ben je vais en chercher un en occase

Et une roue a filtre manuelle en commande

Artemis dés que possible

Une bien bonne réponse mon Manu;)

Cool merci

Ouki

Pour le filtre Ha prend un 12nm, le but étant de faire des pose relativement courte avec l'infinity.

Ah c'est une fausse idée souvent vue : on n'a pas plus de signal avec un 12nm qu'avec un 6nm ou moins et on ne fait pas des poses plus courtes.

C'est même exactement le contraire : avec le 12nm

- on n'a pas plus de signal Halpha qu'avec le 6nm

- on a plus de polution lumineuse

-> conclusion : le rapport signal/bruit est moins bon avec le 12nm qu'avec le 6nm -> il faut poser plus avec le 12nm qu'avec le 6nm pour compenser le bruit supérieur

Donc prends le filtre de bande la plus étroite possible en fonction de ton budget. Mieux ça filtre plus c'est cher, mais mieux c'est.

Il y a juste une limite avec les filtres très étroit en dessous de 5nm et tubes à F/D très court : la bande passante des filtres se décale vers le bleu avec l'inclinaison des rayon.

Plus le F/D est court, plus le filtre va couper des rayons utiles. Avec les courts F/D en dessous de 4, il ne sert plus à rien de prendre en dessous de 5nm, on perdrait trop de signal : les rayon en bord du télescope rebondiraient sur le filtre, ça reviendrait à vignetter l'entrée du tube.

Mais tant que tu est au dessus de F/D 4, tu peux descendre jusqu'à 5nm. Après c'est une question de prix.

L'Astronomik Ha 6nm est le bon compromis avec l'Atik, car on peut prendre du 31.75 pas encore trop cher.

Moins cher il y a les Baaders.

En LRVB, tous se valent Baader, Astrodon, Astronomik version deep sky. Ils sont tous prévus pour 2 choses:

- couper une partie de la polution lumineuse entre le vert et le rouge : il y a un trou de transmission entre ces 2 filtres. Ce qui renforce aussi le Halpha indirectement, la proportion de Ha par rapport au rouge plus étoite étant plus importante.

- renforcer le OIII, par recouvrement à 100% des filtres bleu et vert

Les seul RVB franchement différents sont les Astronomik série 2c, qui sont plus orientés planétaire avec un recouvrement à 50% entre les couleurs et sans trou entre rouge et vert. Donc restitue des couleurs plus naturelles sans trou.

Concernant le filtre de luminance, il y a une nouveauté chez Astronomik : plusieurs choix possible avec différentes largeurs :

le L2 est le Luminance classique

Le L3 est plus étroit, il coupe un peu de violet, très utile sur les lunettes pour véviter les halos bleue/violet avec els nouveaux capteurs comme celui de l'Atik

Le L1 est plus large, à utiliser sur les optiques avec très peu de chromatisme comme un Newton avec correcteur de coma, pour récupérer du signal en proche Ir.

Sur les optiques sans chromatisme aucun, comme les Ritchez Chretien sans correcteur (donc pas de verre traversé=pas de chromatisme), on peut d'ailleurs utiliser un clear filter qui laisse tout passer ou pas de filtre.

Le Clear filter sert surtout à garder la même mise au point entre tous les filtres ce qui est utile quand on utilise un diviseur optique, pour garder la para-focalisation entre les deux capteurs.

A propos, les filtres de chaque marque sont parafocaux entre eux. mais pas d'une marque à l'autre. ça dépend de leur épaisseur (du trajet optique interne).

- Les Astronomik font 1mm

- Les Baaders font 2mm en petite taille et 3mm à partir du 50x50 carré

- Les Astrodons et les Chroma font 3mm

Cette parafocalisation est surtout importante quand on utilise un diviseur optique et un F/D court, pour ne pas avoir à refocaliser la caméra de guidage entre chaque filtre. 1mm de différennce d'épaisseur donne une différence de mise au point de 0.33mm. C'est acceptable sur des F/D de 6.5 et plus.

Olivdeso, ça te dérange pas si je copie toutes tes réponses pour en faire un livre !!!!

Wahoou merci de ton intervention pfouuuu c'est pas évident évident a digérer d'un coup pour un pauvre débutant comme moi super technique mais c'est bien.

Bon je vais déjà voir ce qu'il y as sur le marché de l'occasion aprés j'avise

Donc pour le Ha le moins de nm possible la limite étant 5nm.

Para-focalisation ça ok

Bon ben c'est partit mon ....

Merci les gars

Ouki

J'en voudrais bien un exemplaire:hm:

Olivdeso, ça te dérange pas si je copie toutes tes réponses pour en faire un livre !!!!

Bonne idée !

Si Olivier faisait un livre sur l'astrophoto, succès assuré

Toi aussi, tu vas nous étonner

Merci pour toutes tes précisions Olivier

Je rajouterais quand même que le prix monte en fonction de la bande pour les filtres Ha. Mais bon si tu as le budget et comme te le préconise Olivier, fonces.

Pour les filtres Astronomik, je les trouves très bien, ils sont légèrement plus court.

Manu

Apres le brillant exposé d'Olivdeso :

- prends toi un jeu de filtre LRGB d'occase de la même marque

- un filtre Ha 6-7 nm ( budget encore abordable en 1.25 ) , personnellement avec les Baader , il faut quand même refaire la MAP entre les filtres couleurs ( LRGB ) et les narrow band ( Ha , O3 , S2 ) sur le newton 200/1000

- Pour la PL un CLS CCD fait bien le boulot pour un temps de pose augmenté d'un bon 1/3, il y a d'autres solutions

Au total , les filtres représentent qd même un budget non négligeable.

alain

Merci Echo bon j'ai trouvé un Ha ccd 12nm suis en train de voir

Je cherche toujours un kit Lrvb

La roue a filtre est commandée

Bon dites moi chez optolong c'est quand même moins cher vous en pensez quoi (sans aucune polémique OFF courses).....

Ouki

- Pour la PL un CLS CCD fait bien le boulot pour un temps de pose augmenté d'un bon 1/3, il y a d'autres solutions

 

alain

Alain C'est quoi les autres solutions:b:

Un peu de lecture :

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=113587

alain,

Ok vu

personnellement avec les Baader , il faut quand même refaire la MAP entre les filtres couleurs ( LRGB ) et les narrow band ( Ha , O3 , S2 ) sur le newton 200/1000

De mon coté, pas eu ce soucis, mais avec les Baader 36mm non montés et sur un Newton 600 F/D 3.3, donc assez tendu pour la map. (on la fait toujours en automatique, pas assez précis en manuel pour tout dire)

Le correcteur de coma est un Wynne Asa 3" qui a vraiment très peu de chromatisme / spérochromatisme. ça peut aider aussi.

D'ailleurs ça nous permet d'utiliser le filtre Clear Baader plutôt que le Luminance, ce qui nous permet de récupérer du signal en proche infrarouge, sans impacter la finesse des étoiles.

Donc on fait la mise au point en auto (courbe de FWHM/FHD dans prism) avec le filtre clear et on ne change plus d'un filtre à l'autre. (car faire la mise au point en auto en Halpha, c'est plus compliqué...).

Le filtre clear, laisse tout passer et permet juste de garder la même mise au point sur notre camera de guidage que pour les autres filtres. ça serait impossible de faire sans ce filtre à F3.3, on aurait 0.66mm de décalage de map sans filtre, ce qui est beaucoup trop, même pour des étoiles de guidage.

Pour donner une idée, on fait la mise au point en auto sur une plage de moins de 1mm de débattement, avec une vingtaine de pas, tous les 40µ environ.

D'un filtre à l'autre, on a moins de 40µ de décalage.

Hello,

J'utilise aussi des Baader et je croyais aussi qu'il fallait refaire la map entre chaque filtre. En réalité, quand j'ai essayé de faire l'offset sur un filtre étalon (R dans mon cas), je me suis rendu compte que la différence était due au backslash du focuser.

Aujourd'hui, avec un focuser TCF-S et ses encodeurs absolus, je me limite à faire la map sur le filtre R sur le narrowband et individuellement pour les autres. Mais en réalité, le rapport de fin de nuit m'indique que j'ai moins de 15 microns d'écart maximum. Ce qui pour moi est acceptable à F/D 5.2.

A+

Miguel