Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

Les soudures du ftdi sont nickel. Par contre, j'ai un doute sur les soudures du petit connecteur 3 broches que j'ai pis pour l'USB. Je trouve que ca passe très proche des pins du FTDI. Je vais déjà chercher de ce côté là.

As tu vérifié que le boîtier du quartz ne touche pas une des pins du fdti ? Si j avais soudé mon Quartz en le descendant complètement , il touchait une des pins. J ai du le relevé de quelques mm.

Par ailleurs a bien regarder la photo que tu as envoyée, ton Quartz ne ressemble pas du tout au mien livré par mouser. Celui que j ai installe est 3 fois plus haut. Je trouve cela étrange puisque l on a pris la même liste de composants .

Tu devrais regarder de ce côté là aussi

La taille ne veut pas dire grand chose, le miens est petit aussi, par contre sur les photos on dirait qu'il est plaqué sur le PCB, j'avais déjà posé la question à metz mais pas eu de réponse, il doit être relevé d'au moins 1 à 2 mm

La taille ne veut pas dire grand chose

Ca veut quand même dire que ce n'est pas le même..... mécaniquement au moins... si mouser se permet de changer une référence sans t'en avertir, c'est qu'il y a un problème... Si ils livrent pour la même référence 2 quartz différents mécaniquement c'est qu'ils ont estimé que l'un des 2 est une équivalence "electronique" de l'autre... ils l'ont juqé comment l'équivalence electronique... Si c'est comme l'équivalence mécanique, on peut mettre en doute leur compétence...

Par ailleurs, pour un quartz une équivalence éléctronique pour la fréquence de résonance ce n'est pas compliqué mais pour les capas de stabilisation et de démarrage, c'est une autre histoire....

Pas sûr que metz l'ai pris chez mouser, quand j'ai passé ma commande il n'était pas dispo donc ne faisait pas partie de la première liste de composants, je l'ai ajouté plus tard pour simplifié

Ca avance.....

D'abord j'ai finalisé le doigt froid en y ajoutant la plaque de contact avec le peletier et mise à la cote entre les 2 faces. J'ai poli les faces de contact ... quand c'est bô ça marche mieux....

Puis j'ai usiné, dans un morceau de hetre, une bague qui permet la fixation du peletier et le doigt froid Je l'ai fait en bois pour m'assurer qu'il n'y ait pas de pont thermique entre la partie froide et le boitier.

enfin, j'ai usiné le couvercle pour permettre au peletier d'être en contact avec le radiateur. Les vis de fixation de la bague en bois permettent de comprimer le peletier et le doigt froid contre le radiateur.

Ca commence à ressembler à quelque chose..

Reste à faire...

1) Monter le radiateur

2) Le hublot en double vitrage avec les résistances chauffantes. Faut absolument que je trouve du verre de 1mm (ou des filtres UV pas cher).

3) le connecteur étanche (ou alors j'en achète un ?)

3) l'étanchéité

4) monter une valve pour le remplissage

Aprés.... Restera à trouver quelqu'un qui a un tube et une monture dans le 06.... pour que j'essaye :cry:

Un artiste, voilà c'est dit

D’après Rome, il semblerait que mon AD811 qui soit HS, bizarre car je n'ai rien fait de plus ni de moins donc avant de tirer de fausse conclusion faut que je fasse quelques test, autre point bizarre ou vous allez pouvoir m'aider, quand je fait une prise de 0ms je détecte une image hors il me semblait qu'avant non c'était que du bruit donc si l'un d'entre vous peu en faire une pour me confirmer, alors capteur sans cache dessus pointant vers un point un peu lumineux temps de pose 0ms et cocher la case info.

merci

Un artiste, voilà c'est dit

 

D’après Rome, il semblerait que mon AD811 qui soit HS, bizarre car je n'ai rien fait de plus ni de moins donc avant de tirer de fausse conclusion faut que je fasse quelques test, autre point bizarre ou vous allez pouvoir m'aider, quand je fait une prise de 0ms je détecte une image hors il me semblait qu'avant non c'était que du bruit donc si l'un d'entre vous peu en faire une pour me confirmer, alors capteur sans cache dessus pointant vers un point un peu lumineux temps de pose 0ms et cocher la case info.

 

merci

Désolé, je peux pas t'aider pour l'instant, j'ai cramé mon alim 12V... Elle a pas résisté à 6H de tests du peletier.. 2Amps pendant 6 heures, c'était trop pour elle... Faut que j'en bricole une... Demain goto déchetterie pour voir si il n'y a pas un vieux PC....

Mais, c'était quoi ton probleme ? Elle marchait bien ta cam ?

Désolé, je peux pas t'aider pour l'instant, j'ai cramé mon alim 12V... Elle a pas résisté à 6H de tests du peletier.. 2Amps pendant 6 heures, c'était trop pour elle... Faut que j'en bricole une... Demain goto déchetterie pour voir si il n'y a pas un vieux PC....

 

Mais, c'était quoi ton probleme ? Elle marchait bien ta cam ?

C'est justement ça le problème

En essayant de faire avancer le bordel de lignes horizontale j'ai posté un photo sur le forum Ukrainien et Rome m'a fait remarque que mon StdDev était anormalement bas et effectivement si je reprend mes premier test j'étais plus haut, du coup avant de tout démonter pour passer à l'oscillo je voudrais être sur du coup .

Ca avance.....

Reste à faire...

1) Monter le radiateur

2) Le hublot en double vitrage avec les résistances chauffantes. Faut absolument que je trouve du verre de 1mm (ou des filtres UV pas cher).

3) le connecteur étanche (ou alors j'en achète un ?)

3) l'étanchéité

4) monter une valve pour le remplissage

 

Aprés.... Restera à trouver quelqu'un qui a un tube et une monture dans le 06.... pour que j'essaye :cry:

Chapeau, que c'est beau.

=> J'ai plein de questions :

Tu as carrément ouvert le couvercle, et ton radiateur sera en contact direct avec le peltier, c'est ça ?

De mon coté, j'ai dans l'idée de laisser le couvercle fermé, comme ça le peltier me chauffera le corps de la cam, et la vitre avec... tu en penses quoi ?

Tu ne sembles pas encore avoir mis de capteur de température : comment vas-tu le fixer ? Direct sous le capteur ? Faire un trou qq part dans le doigt en cuivre ?

Et avec toutes ces Cam qui se construisent de partout, je ne sais plus où tu en es : elle marche, la tienne ? (désolé)

Parce que si c'est juste pour faire des essais, tu n'a pas besoin d'objectif, tu dois pouvoir bricoler le fameux "trou d'aiguille". Je me suis amusé un peu avec, c'est marrant.

Une remarque au passage : sur le forum CloudyNights, je me souviens d'un post ou l'un des protagonistes avait pété le CCD parce qu'il avait mis sa Cam8* en plein soleil : tout était ajusté sans aucun jeu, le doigt en cuivre a dilaté, et c'est le capteur qui a sauté. Je ne retrouve pas le post, mais en cherchant un peu on devrait mettre la main dessus...

Gilles.

Un artiste, voilà c'est dit

 

D’après Rome, il semblerait que mon AD811 qui soit HS, bizarre car je n'ai rien fait de plus ni de moins donc avant de tirer de fausse conclusion faut que je fasse quelques test, autre point bizarre ou vous allez pouvoir m'aider, quand je fait une prise de 0ms je détecte une image hors il me semblait qu'avant non c'était que du bruit donc si l'un d'entre vous peu en faire une pour me confirmer, alors capteur sans cache dessus pointant vers un point un peu lumineux temps de pose 0ms et cocher la case info.

 

merci

Patrice,si tu n'as pas réussi à te dépatouiller d'ici ce week end fais-moi signe, je devrais pouvoir te faire ça samedi ou dimanche

Chapeau, que c'est beau.

=> J'ai plein de questions :

Tu as carrément ouvert le couvercle, et ton radiateur sera en contact direct avec le peltier, c'est ça ?

De mon coté, j'ai dans l'idée de laisser le couvercle fermé, comme ça le peltier me chauffera le corps de la cam, et la vitre avec... tu en penses quoi ?

L'efficacité thermique du peletier est lièe à la capacité à refroidir à t° ambiante la face chaude. Si tu intercales des couches entre ton radiateur et la face chaude du peletier, ta boite va monter en température (c'est ce que tu cherches) et donc la face chaude de ton peletier sera plus élevée que si elle était en contact direct avec radiateur. Donc, tu perds du froid au niveau de la face froide. Par ailleurs, la masse à refroidir sera beaucoup plus importante que le simple radiateur donc, le temps de stabilisation en température sera plus important. A mon avis, si tu fais le ratio des volumes Boitier/radiateur, tu auras une idée de la même proportion de temps de stabilisation en temperature. En sachant qu'en direct sur le radiateur, tu stabilisera en 15 minutes environ.

Tu ne sembles pas encore avoir mis de capteur de température : comment vas-tu le fixer ? Direct sous le capteur ? Faire un trou qq part dans le doigt en cuivre ?

Ca, c'est une bonne question.. Le capteur sera le plus pres possible du CCD en contact avec le doigt froid. (je ne vais pas le percer, je pense que c'est c'est inutile).

Sa postion n'est pas trés importante si le doigt froid est bien "isolé thermiquement" du reste de son environnement.

J'ai fait dans le passé pas mal de systèmes de mesure de température et le truc le plus IMPORTANT ..... c'est d'avoir les fils qui vont de la carte à la sonde de mesure qui sont aussi à température froide.. Si tu laisses un fil qui monte de ta carte au capteur, le fil sera à la température ambiante du boitier et comme ce fil est en cuivre et est un trés bon conducteur thermique, ce fil (qui est grand proportionnellement à la taille du bout de silicium qui mesure la T°) va conduire de la chaleur à ta sonde de température qui va mesurer une information erronée... Donc, il faut faire plusieurs spires avec ton fil autour du doigt froid avant d'arriver au capteur. Comme cela le fil prend la température du doigt froid et non celle de l'intérieur de la boite

Et avec toutes ces Cam qui se construisent de partout, je ne sais plus où tu en es : elle marche, la tienne ? (désolé)

Parce que si c'est juste pour faire des essais, tu n'a pas besoin d'objectif, tu dois pouvoir bricoler le fameux "trou d'aiguille". Je me suis amusé un peu avec, c'est marrant.

Ouaip, la mienne marche bien..... (J'ai laissé le filtre sur le capteur pour l'instant d'ou les tons bleus verts...) Coté Objectif, j'ai un vieux zoom 70 200 Nikor mais il faut que je fasse une bague d'adaptation nikon vers M48... ==> Encore du boulot !!!

Une remarque au passage : sur le forum CloudyNights, je me souviens d'un post ou l'un des protagonistes avait pété le CCD parce qu'il avait mis sa Cam8* en plein soleil : tout était ajusté sans aucun jeu, le doigt en cuivre a dilaté, et c'est le capteur qui a sauté. Je ne retrouve pas le post, mais en cherchant un peu on devrait mettre la main dessus...

Gilles.

Alors, ça aussi... c'est une bonne remarque... J'ai calculé la dilatation du doigt en cuivre, elle est de l'ordre de 0,05 mm pour 30°... donc entre -30 et +30 le doigt va pousser sur le capteur d'environ 0,1mm (si on l'a ajusté pour qu'il soit en contact à -30. Effectivement de quoi le casser ou, si il est monté sur un support, de quoi le faire bouger vers l'extérieur..

Pour éviter cela, j'ai prévu de monter sous la carte des rondelles fines en caoutchouc . Pour le radiateur qui sert d'appui au doigt, l'étanchéité sera faite avec un joint mince en caoutchouc. Ces 2 entitées 1) absorberont la dilatation et 2) permettront de garder les elements en contact malgré les variations de température.

Voilou, il n'y a plus qu'a...

Si tu cherche une bonne alim : moi j'ai pris une alim de xbox 360 -> ventilateur de refroidissement+protection contre les faux contact+ 12v18a !! tout ça pour 30euro dans un magasin de jeux vidéo d’occasion !

Désolé, je peux pas t'aider pour l'instant, j'ai cramé mon alim 12V... Elle a pas résisté à 6H de tests du peletier.. 2Amps pendant 6 heures, c'était trop pour elle... Faut que j'en bricole une... Demain goto déchetterie pour voir si il n'y a pas un vieux PC....

 

Mais, c'était quoi ton probleme ? Elle marchait bien ta cam ?

Si tu cherche une bonne alim : moi j'ai pris une alim de xbox 360 -> ventilateur de refroidissement+protection contre les faux contact+ 12v18a !! tout ça pour 30euro dans un magasin de jeux vidéo d’occasion !

A être dans les alim, même si cela est surdimensionné pour la Cam je vous donne l'info, Alim de PS3, c'est du 12V 32amp avec une dimension plus que réduite et ça ce trouve pour 7€ sur ebay.

A être dans les alim, même si cela est surdimensionné pour la Cam je vous donne l'info, Alim de PS3, c'est du 12V 32amp avec une dimension plus que réduite et ça ce trouve pour 7€ sur ebay.

Pas mal pour la cam cette petite pour moins de 10e.

Mais bon mon problème Ç est mon alim de labo qui a claqué 😡😡. Celle qui est normalement protégée .... ben clac

L'efficacité thermique du peletier est lièe à la capacité à refroidir à t° ambiante la face chaude. Si tu intercales (...)

Super, merci pour la théorie (et l'expérience) !

Je vais persister sur mon montage, histoire de voir ce que ça donne : l'aspect économie de puissance est important si on marche sur batterie (ou si on est très très sensible au gaspillage énergétique...), mais en ce qui me concerne, le but étant de rester dans mon jardin, si je consomme quelques watts en plus pour arriver à la température voulue ça ne me cassera pas une patte. En tout cas c'est ce que je pense, et puis ça fera un excellent prétexte pour en fabriquer une autre, ça me titille déjà, truc de fou.

Pour les histoires de sonde à isoler, c'est hyper bien vu ton histoire de les enrouler autour du doigt. Je m’apprêtais à raccourcir les miens, et bin en fait non.

J'ai un peu étudié les petits filtres UV que j'ai achetés pour 4 sous aussi : je vais bien m'amuser à enlever le collier, on dirait que c'est sertit.

Je pense que j'ai bien fait d'en prendre deux, si j'en trucide pas un je suis la reine d'Angleterre.

J'ai aussi un peu creusé mes histoires de PVC pression pour le nez.

http://www.arrosage-irrigation.fr/index.php?page=afficher_produit&id_com=1270999&lg=1

Avec ce genre d'objet ("bride" "collet strié" et joint) on doit pouvoir faire un truc bien propre pour 4 sous.

Je me demande même dans quelle mesure je ne pourrais pas me payer le luxe de faire un montage qui puisse tilter...

Le seul truc, c'est de trouver les dimensions exactes.

J'ai trouvé (et perdu la référence...) un collet strié qui fait 50mm en diamètre ext. et le diamètre intérieur pile poil suffisant pour la diagonale de notre cher capteur.

Je reste en chasse.

bonnes nuits, dodo.

Gilles.

Je vais persister sur mon montage

Juste un truc, si tu mets le peletier contre le boitier, à l'intérieur du couvercle il y a une inscription en relief.. HAMMOND à l'endroit ou le peletier doit prendre son appui. Cela te fera perdre un peu de surface de contact. Bien bourré de graisse thermique ça devrait le faire. Ca vaut vraiment le coup d'essayer, ça coute rien.

Un artiste, voilà c'est dit

 

D’après Rome, il semblerait que mon AD811 qui soit HS, bizarre car je n'ai rien fait de plus ni de moins donc avant de tirer de fausse conclusion faut que je fasse quelques test, autre point bizarre ou vous allez pouvoir m'aider, quand je fait une prise de 0ms je détecte une image hors il me semblait qu'avant non c'était que du bruit donc si l'un d'entre vous peu en faire une pour me confirmer, alors capteur sans cache dessus pointant vers un point un peu lumineux temps de pose 0ms et cocher la case info.

 

merci

Voila j'ai fait des essais...

Test 0ms pointant vers un point lumineux

Test 0ms capteur occulté

Conclusion : Moi aussi je capte une image à 0ms....

Test 1ms vers un point lumineux.

Voila.... Tiens nous au courant.

Je vais persister sur mon montage, histoire de voir ce que ça donne

Fausse bonne idée, mon premier montage était comme ça, résultat pitoyable l'alu du boitier n'est pas ce qui ce fait de meilleur et c'est vrai qu'avec l'inscription (même gavé de pâte thermique) l'échange et minable, essaye si tu veux mais tu va perdre ton temps .

Conclusion : Moi aussi je capte une image à 0ms....

Voila.... Tiens nous au courant.

Merci, comme quoi le temps passe vite puisque je ne m'en souvenez pas

je vais contrôler 2 ou 3 truc ce weekend mais mais je pense que mon AD811 est bien HS ,faut dire que depuis que je trafique dans ses entrailles j'étais étonné de n'avoir rien fait de catastrophique, fait ch...ier j'aurais pas le temps de le remplacer avant un bon moment.

Mais ça fait partie du jeu, la prochaine Cam je vous laisserais commencer les premiers

bon j'ai pété quelque chose.

J'ai voulu tester deux trucs :

- le refroidissement

- le nouveau firmware

Maintenant, je n'ai plus d'image, ça marche plus c'est tout noir.

J'ai essayé de revenir sur le premier firmware, pareil, c'est tout noir.

Je mets donc ça sur le dos du refroidissement.

C'est curieux comme ça marche d'ailleurs, j'avais pas pigé que la régul se faisait comme ça :

ça envoie des pulsations environs toutes les secondes, et ça s'arrête pendant les poses.

J'aimerais vraiment savoir ce que le firmware a dans le ventre.

Je vais faire mes fonds de tiroirs, je pense que j'ai un régulateur flingué.

En fait le PWM est en contrôle proportionnel c'est un peu plus qu'une impulsion toutes les secondes.

Comment tu as pu cramer un régulateur avec le refroidissement, court jus ?

lequel firmware celui sortie hier ?

En fait le PWM est en contrôle proportionnel c'est un peu plus qu'une impulsion toutes les secondes.

 

Comment tu as pu cramer un régulateur avec le refroidissement, court jus ?

 

lequel firmware celui sortie hier ?

je ne pense pas à un court jus : je viens de vérifier, toutes mes tensions sont OK.

J'aurais préféré ça, parce que là ça signifie que c'est un composant en aval qui a sauté...

ça m'est arrivé avec le firmware sorti il y a quelques temps (le V2 ???), j'avais pas vu qu'ils en avaient sorti un autre.

Je me demande dans quelle mesure ça peut pas être lié à mon alim de labo.

Je l'ai réglée sur 10V, avec protection à 3A

pendant les pulsations PWM, j'ai bien vu qu'elle se mettait en protection (bloqué à 3A et la tension diminue)

Du coup, ça m'a peut être envoyé des trucs pas catholiques niveau tension, genre des pics. Ce serait le comble...

je ne pense pas à un court jus : je viens de vérifier, toutes mes tensions sont OK.

J'aurais préféré ça, parce que là ça signifie que c'est un composant en aval qui a sauté...

ça m'est arrivé avec le firmware sorti il y a quelques temps (le V2 ???), j'avais pas vu qu'ils en avaient sorti un autre.

 

Je me demande dans quelle mesure ça peut pas être lié à mon alim de labo.

Je l'ai réglée sur 10V, avec protection à 3A

pendant les pulsations PWM, j'ai bien vu qu'elle se mettait en protection (bloqué à 3A et la tension diminue)

Du coup, ça m'a peut être envoyé des trucs pas catholiques niveau tension, genre des pics. Ce serait le comble...

Et sans le peletier ça marche ?

Sans Peltier j'ai pas essayé, mais je vais le faire... des fois...

Question con est ce que tu as bien cliqué sur chip erase avant d'envoyer le firmware

=> exact ! c'était ça !

la vache, merci on a eu chaud...

=> exact ! c'était ça !

la vache, merci on a eu chaud...

C’était ça quoi ???

C’était ça quoi ???

pardon : c'était le fait de ne pas avoir fait un "chip erase" avant de programmer...

du coup j'ai reflashé et tout va bien.

merci encore

pardon : c'était le fait de ne pas avoir fait un "chip erase" avant de programmer...

du coup j'ai reflashé et tout va bien.

merci encore

Parfois, j'en ai marre d'être si bon , t'en mieux que ce soit pas plus grave

Parfois, j'en ai marre d'être si bon , t'en mieux que ce soit pas plus grave

Oui là vraiment tu m'as évité le sale week end

Pour ceux qui ne suivent pas le forum Ukrainien (on peux pas vous en vouloir ) on a enfin trouvé la cause des bandes horizontales, la réponse est Française (camera Audine) et dire que c'était devant mes yeux depuis tous ce temps.

Pour ceux qui subissent ce soucie (et oui tous le monde ne l'a pas) pas encore de solution définitive mais maintenant on connait le problème et on sais comment le contourner;).