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Top, il est vraiment sharp ton ONTC

Merci pour ta réponse. Je vais noter cela.

C'est vraiment utile de prendre un trépied qui supporte 50 kg pour un projet nomade ? 😅 20 ou 25 kg ne suffiraient pas déjà amplement, histoire de diminuer la note ?

Oui c'est mieux avec le HDR Par contre, tu as une dominante jaune (qui est corrigeable, je l'ai fait sur ton image) J'ai un filtre IR cut ZWO sur mon ASI2600MC, pas de problème particulier Pistes : La caméra ASI294MC Pro est plus bruitée et techniquement plus complexe à gérer que la 2600MC La MAP n'a pas l'air optimale mais je peux me tromper

Comme les copains, je préfère la première version

Ça y est, je me suis enfin motivé à me lancer dans le collage des plats alu sur les tourillons 👀 Je ne sais pas pourquoi mais cette étape me fait peur, j'ai l'impression que je ne peux que la foirer et repartir sur de la découpe de pièces 😅 Je commence par les pièces du "vieux modèle", ça me sert encore et toujours de test avant de passer à mon télescope final. Sur les conseils de @yannick78, je pars sur les étapes suivantes pour le collage (le cintrage est fait comme d'habitude avec une grande casserole puis une plus petite, @joker0247 a bien expliqué ça sur son sujet) : Installation de scotch de masquage sur tout le pourtour de la zone à coller pour protéger le bois et moins galérer au nettoyage, Afin de bien fixer les extrémités avec des vis, perçage d'un petit trou dans le bois en vis-à-vis de celui dans l'alu : d'abord d'un côté puis de l'autre, et pour le deuxième perçage dans le bois on se décale de 1 ou 2 mm vers l'extrémité du tourillon en partant du trou dans l'alu pour "tirer" l'alu avec la vis, ce qui permet de plaquer un peu mieux l'alu sur le bois, On applique la colle sur les 2 parties, on fixe avec une vis d'un côté, on tire fort de l'autre pour pouvoir mettre la deuxième vis et "tendre" l'alu, puis on plaque bien le tout en saucissonnant l'ensemble avec du scotch d'électricien. Pourquoi ça et pas du chatterton ou autre : c'est élastique donc on peut bien tirer dessus pour appliquer un effort, et c'est étroit donc on peut l'appliquer plus facilement sur les formes arrondies que si on avait un scotch large. Ci-dessous une image pour chaque étape. Les fraisages ont été faits avec une fraise conique, ça fonctionne bien. On ne se moque pas de mes talents de perçage bien au centre 👀 La troisième étape est un peu chiante car ça prend du temps pour appliquer tout ça (j'y ai passé quasiment un rouleau par tourillon) mais ça semble plutôt efficace. En effet, je me suis un peu foiré sur le grand tourillon car je n'ai pas assez décalé mon deuxième perçage dans le bois donc les vis ne tendaient pas suffisamment l'alu et il y avait du jeu entre le bois et l'alu. Une fois le scotch installé, ça semble résolu (voir sur la gauche de la dernière photo là où il y a 2-3 endroits sans recouvrement de scotch, c'est à cet endroit que j'avais le plus de jeu, de l'ordre de quelques mm). A confirmer au démoulage demain mais ça devrait le faire. J'ai nettoyé le plus gros du débordement de colle (araldite bleue) au chiffon imbibé d'acétone avant de scotcher. Sur le petit tourillon c'était plutôt propre avant scotch car l'alu était bien plaqué par les vis donc la colle a bien débordé avant nettoyage. Sur le grand tourillon, le jeu résiduel avant scotch n'a pas permis ce débordement de colle donc je pense qu'il a eu lieu une fois le scotch installé. J'espère que ça ne va pas être une purge à retirer au démoulage 🙄 En tout cas, une chose est sûre : il y a de la colle au niveau des vis donc elles ne bougeront pas ! Petits conseils pour les prochains : Pensez à poncer l'alu à gros grain avant de le cintrer car une fois en forme, c'est vachement moins pratique 😁 Pour le dégraissage c'est moins critique car ça glisse beaucoup mieux, ça se fait bien. Pensez à cintrer l'alu avant de le percer (ne serait-ce que pour prendre les bonnes marques en faisant un test à blanc sur le bois), et surtout n'essayez pas d'améliorer le cintrage une fois percé et fraisé car l'alu est alors bien plus fragile et a tendance ça se plier méchamment au droit du perçage. Je me suis fait une petite frayeur sur chaque tourillon, j'espère que ça ne portera pas préjudice à l'usage 😅 Hâte de voir demain ce que ça donne !

Oui mais en jpeg sur telescopius c'est mieux, allez jpeg`

Oui merci, filé.... bien sûr 😁 c'est quoi qui te pique les yeux ?

@fcouma un V2 décramée, elle est un peu bruitée, le site semble un peu turbulent, le filtre IRcut n'est vraiment pas ce qui se fait de mieux j'ai l'impression.

Probablement que l'asiair à décalé le centrage. Tu peux avec l'asiair centrer la monture. Et ensuite avec synscan recalibrer.

Merci pour toutes ces infos. Je vais faire des tests ce soir. Derniere question, quand tu desserre le frein d’ascension droite, et que tu la fais tourner manuellement. Où sont tes butées ? Pour ma part, Quand je suis derrière la monture, c’est à dire du côté des prises alim, quand je tourne la monture vers la droite, (la barre de contrepoids est à gauche) elle peut faire 180 degrés, par contre si je veux la tourner vers la gauche, impossible car elle déjà en butée face à la polaire. Ne devrait-elle pas être en butée à 90 degrés, c’est à dire quand elle est horizontale que ce soit à gauche ou à droite ? C’est peut-être une question bête, mais j’essaie un peu de comprendre son fonctionnement. Je suis plutôt une Apple addict, mais pour certains logiciels astro, j’ai acheté un Windows reconditionné et j’avoue que Windows me rend chèvre 🤪

Il y a deux softs pour le firmware, et il n'y en a qu'un des deux qui a fonctionné pour moi (ne m'en demande pas plus, Windows j'y connais rien !)

Oh purée je viens de trouver je suis bête j'avais serré trop fort les 2 vis de maintient centrale et pas assez celle de blocage du centre!

Quand tu parles des vis, tu parles de celle qui tiennent la platine de l'EAF? ou de celle derrière qui tiennent de PO. De même quand je remet la molette d'origine sur le coté ça me fait exactement la même problématique si elle n'est pas enfoncée assez loin sauf que l'EAF ne rentre pas dans le trou du PO, je ne peux pas l'enfoncer aussi loin que l'était la molette d'origine.

"has been is good" Christophe😊 Tu vois, par exemple, on n'a plus d'internet ici depuis 2 jours, alors je suis allé chercher ça dans le placcard: a+ Serge

Si ta monture est décalée, il faut éteindre la monture, l'allumer sans connecter l'asiair et via l'application synscan. Te connecter en mode EQ, ensuite aller "utilitaire" / "avancé"/ Parquage auto home" Et elle va se recentrer.

J'ai un pc sous Linux, donc pour faire la mise à jour j'ai utilisé le pc sous win11 de mon fils pour faire la mise à jour et j'ai eu le même message. Du coup j'ai utilisé un émulateur windows sur mon Linux pour faire la mise à jour et là ça a fonctionné. A mon avis c'est une sécurité sur Windows qui bloque quelque-chose.....

Mais pas du tout En plus, c'est l'hôpital qui se moque de la charité

Copieur 🤣

Je n’arrive pas à faire la mise à jour. Quand je branche le câble usb, le pc me met une erreur de périphérique non reconnu. J’ai aussi l’impression que la monture est décalé de 180 degrés. Quand je desserre frein d’ascension droite, je peux tourner la monture manuellement à 180 degrés, la barre de contrepoids se retrouve vers le haut, mais impossible de la tourner vers la gauche lorsque qu’elle est orientée vers la polaire. C’est à n’y rien comprendre 🤪

Merci pour vos retours, effectivement le OIII sur la cible est un peu moins présent dans le rendu naturel.

Pour info, j ai fait ça un jour, sur un PC. J ai bloqué toutes les mises jour win pendant 3 -4 ans. Jusqu à ce que ledit PC soit totalement has been : impossible de faire tourner un soft récent. Alors je suis dit qu il fallait le mettre à jour ; le moment était arrivé. Et là, clairement, j ai beaucoup pleuré. En fait, je ne recommande plus cette pratique. Et je laisse faire.

Et tant qu'à être nomade, je viens de commander le ZWO TC40. 😊

Bien vu , Jean-Marc. Tu as l oeil ! Je suis curieux de savoir de quel labo il s agit. Tu as une idée ? Grenoble ? On dirait une image d interferometrie... Qu est ce qu une 2600 vient faire là ? C

De mémoire, il ne s'agit pas d'une crémaillère mais d'un crayford. C'est là qu'est l'os. Un PO à crémaillère va empêcher tous glissements ce qui n'est pas le cas de ton PO. Il faut essayer de jouer avec les vis pour renforcer le contact et "durcir" ton PO.