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Hello les amis Merci ! 4 mois ça devenait long. 3 heures m'ont suffit. Mieux que rien. J'etais même perdu dans le traitement... Euh c'est quoi la 1ere étape. 4 mois sans pratique c'est dur mais bon c'est ainsi

Très jolie, avec de belles extensions diffuses. Par curiosité, j'ai demandé à une IA de me générer un échantillon de la couleur de la raie OII. Ca sort entre le bleu et le vert, mais je ne sais pas si c'est très fiable car on reste forcément tributaire de la carte graphique du PC, de son écran, de son calibrage, etc

Merci pour le lien 👍 Sur youtube pour les vidéos en anglais, on peut mettre les sous titres en Français (dans paramètres) 😉

merci pour tout ces retours. ma soeur a quand meme commandé celui-ci https://www.celestron.com/products/astromaster-130eq-telescope?_pos=1&_psq=astromaster+130eq&_ss=e&_v=1.0

J'ai enfin retrouvé celui qui m'avait fait de l'œil : https://www.qhyccd.com/q-focuser/ La molette pour une MAP manuelle et l'alimentation 12v me plaisaient bien mais j'avais finalement décidé de ne pas mettre cher sur ce composant, d'où le Gemini..

Magnifique momo😊 V1 pour moi. A+ Serge

Salut Momo V2 pour moi. Tu as pu faire du CP, ça devient rare en ce moment Quelques images en stock aussi ici mais un peu la flemme de traiter, ça manque de rythme en ce moment.... L'envie reviendra j'en suis certain

J'ai un EAF ZWO et un AAF Touptek. Les deux me semble kif kif en terme de qualité, mais le ZWO est bruyant, le Touptek pas du tout, et est plus petit et plus compact. Ce dernier vient aussi avec une télécommande (filaire) qui est assez pratique par moment. J'utilise le touptek sur un gros focuser d'APO 120mm avec OAG, roue à filtre et caméra mono, sans soucis. Le Touptek étant bien moins cher (acheté directement chez eux) je vote pour lui. Je met parfois mon SQA55 avec l'EAF de ZWO sur ma GTI sans soucis, je guide à 1,2" en moyenne ce qui est largement suffisant pour mon échantillonnage, mais à 400mm ça peut être juste. Avec une caméra mono au cul c'est encore mieux chez moi car en jouant sur l'orientation la roue à filtre compense l'EAF 🤣

Au début oui.... j' étais un peu " maniaque"....... Mais comme la SW sort moins souvent que la Taka, je me dis qu'un petit " bain solaire" peut lui éviter la formation de champignons....

Bonjour, Sur la caméra poseidon-c il y a un ports usb pour brancher un autre périphérique. Certes il est en usb-c, mais l’eaf-n aussi, et pour un focuser conçurent avec prise usb-a, avec un adaptateur usb-c mâle vers usb-a femelle tu dois pouvoir connecter. note: j’ai un eaf gen1 avec alim12v, donc non concerné par ton problème pour alimenter en usb. l’eaf a certes du backslash mais cela ne ma jamais posé problème, la plupart des softs de mise au point gèrent bien cela (kstars/ekos/indi en ce qui me concerne) Sinon tu peux aussi migrer vers un hub usb alimenté, comme cela cela ne vas pas tirer sur le port usb de la tablette Cordialement

Si tu n'es pas obligé de prendre un EAF, prends autre chose. Petit retour d'expérience perso : Depuis j'ai deux Pegasus Cube (FRA300 et C9) et un Gemini (newton 150/750), tous en 12v. J'en ai tiré la conclusion, peut être hâtive.., qu'un moteur de focus autonome donc en 5v via l'USB est moins coupleux qu'un 12v. On pourrait donc bien y trouver un réducteur comme dans l'EAF, un truc avec engrenages en plastoc intégral. Quand je suis passé de l'eaf (j'enlève les majuscules finalement) au Pegasus Cube, je les avais contactés pour leur demander si le leur contenait cette chose à l'intérieur. Ils m'avaient répondu que non, mais c'était avant qu'ils se mettent eux aussi à une version autonome, la v3.. Tu peux peut-être leur demander ce qu'il en est maintenant. Sinon le Gemini est pas mal mais un peu moins réactif que le Pegasus. Il fait le job quand même et il est imbattable question prix, si il lâche je le mettrai à la poubelle avec moins de rancœur que l'eaf

Regarde ici où je l'ai faite en HOO avec un L Ultimate : https://app.astrobin.com/i/99dkay

Merci pour ton retour. Je me pose quand même la question quand je vois ce charmant australopithèque charger sa GTI... le suivi n'est pas dantesque, mais acceptable

Hello ! Capteur et objectif ne fonctionne pas ensemble. C'est soi tu vois tel que ton capteur voie le ciel soit comme un oculaire voie le ciel. Il faut bien renseigner quelques paramètre pour que cela fonctionne. Une vidéo (en en mais ça devrait être quand même compréhensible)

Essaye en rentrant les paramètres de ton APN à l'onglet Capteurs plutôt qu'à l'onglet Oculaires, icône Clé en haut/droit.

Bonjour ! C'est un superbe projet. Le couple C11 + CGX-L est une configuration redoutable. La monture CGX-L est parfaitement dimensionnée pour porter le C11 avec une grande stabilité, ce qui est le premier prérequis pour l'imagerie à longue focale. Passer à l'imagerie avec un Schmidt-Cassegrain (SCT) de ce diamètre est un défi technique par rapport à une lunette, mais les résultats sur les galaxies (M51, M104, le Quintette de Stephan) et le planétaire (Jupiter, Saturne) sont incomparables. Voici mes recommandations pour tirer le meilleur de votre C11. 1. Conseils spécifiques pour le C11 en Ciel Profond (CP) L'imagerie à f/10 (2800 mm) ou f/6.3 (1764mm) ne pardonne rien. Voici les points critiques : La Collimation (Alignement des optiques) : C'est le facteur n°1 de la netteté. Sur un C11, le miroir secondaire bouge légèrement lors du transport. Conseil : Installez des vis type "Bob's Knobs" sur le secondaire pour collimater à la main sans outil (tournevis dangereux près de la lame de Schmidt dans le noir !). Méthode : Vérifiez la collimation avant chaque séance sur une étoile défocalisée, puis affinez sur une étoile focalisée (figure d'Airy) au centre du capteur. La Buée (L'ennemi n°1) : La lame de fermeture du C11 rayonne sa chaleur vers le ciel et se couvre de buée très vite. Indispensable : Un pare-buée(dew shield) est obligatoire. Mieux encore : une bande chauffanteplacée juste derrière la lame avant, pilotée par un contrôleur. Sans cela, votre session peut s'arrêter en 30 minutes. Mise en température : Le C11 est un gros tube fermé avec beaucoup de verre et de métal. Conseil : Sortez le tube 2 heures avant d'imager. Si le miroir primaire est plus chaud que l'air, vous aurez des "veines de chaleur" (tube currents) qui déformeront les étoiles. 2. Guidage : OAG + ASI290MM Mini C'est le choix parfait. Je valide à 100%. Pourquoi l'OAG (Diviseur Optique) ?Les télescopes SCT comme le C11 ont un miroir primaire qui coulisse sur un tube central. Lors des poses longues, le miroir peut bouger infimement (le mirror flop). Avec une lunette guide classique, la caméra de guidage ne voit pas ce mouvement -> vos étoiles seront étirées sur l'image finale (flexion différentielle). Avec l'OAG, la caméra de guidage voit exactement ce que voit la caméra principale. Si le miroir bouge, le guidage corrige. La caméra : L'ASI290MM Mini est très sensible, ce qui est crucial car avec un OAG, le prisme prélève peu de lumière et le champ est minuscule. Vous trouverez presque toujours une étoile guide. 3. Réducteur, Mise au point et Mécanique Le Réducteur 0.63x Il est quasi indispensable pour le Ciel Profond avec l'ASI294MC. Il réduit le temps de pose (rapport de f/6.3 vs f/10) et élargit le champ. Attention au Backfocus (Tirage) : Le réducteur Celestron standard demande une distance très précise de 105 mmentre la lentille arrière du réducteur et le capteur de la caméra. Calcul : OAG + Bagues allonges + Profondeur de la caméra = 105 mm. Si vous n'êtes pas à cette distance, les étoiles dans les coins de votre ASI294MC seront déformées (virgules). La Mise au Point (Focus) & Le Shifting Le système de mise au point d'origine du C11 déplace le miroir primaire. Cela provoque du shifting (l'image saute quand on change de direction de focus). La solution "Confort" : Un moteur de mise au point type ZWO EAF monté sur la molette du C11. Astuce : Configurez le logiciel pour que la mise au point finisse toujours par une rotation dans le sens anti-horaire (poussée du miroir vers le haut). Cela "verrouille" le miroir contre la gravité et réduit le shifting. La solution "Pro" (si budget) :Bloquer le miroir primaire (si votre C11 a des vis de blocage, les version "Edge HD" en ont, les versions classiques souvent non) et ajouter un porte-oculaire type Crayford à l'arrière pour faire la mise au point sans toucher au miroir. 4. Les Pièges à éviter absolument Le sur-échantillonnage : Avec l'ASI294MC (pixels de 4.63µm) à 1764mm de focale, vous êtes à 0.54 secondes d'arc/pixel. Le piège : Si la turbulence (seeing) est moyenne (ce qui est souvent le cas en France, autour de 2 à 3 arcsec), vos étoiles seront grosses et "pâteuses". La solution : Ne soyez pas déçu si les images manquent de piqué certains soirs. N'hésitez pas à utiliser le Binning 2x2 logiciel sur vos images finales pour gagner en rapport signal/bruit si le ciel est turbulent. Vouloir imager sans autoguidage : À cette focale, la moindre erreur de la monture se voit. L'autoguidage est obligatoire pour des poses de plus de 30 secondes. Négliger les Flats : L'ASI294MC est une excellente caméra, mais son capteur a une structure particulière. Les "Flats" (plages de lumière uniforme) sont indispensables pour calibrer l'image, sinon vous aurez du mal à traiter le vignetage et les poussières, très visibles à f/10 ou f/6.3. Résumé pour le planétaire (ASI678MC) Pour le planétaire, la logique s'inverse : Enlevez le réducteur et l'OAG. Tirez à f/10 (2800mm). L'ASI678MC a de tout petits pixels (2µm), ce qui est parfait pour le C11 sans lentille de Barlow (règle de l'échantillonnage idéal : taille pixel x 5 = rapport f/d idéal, ici 2 x 5 = 10). Ajoutez un ADC (Correcteur de Dispersion Atmosphérique) si les planètes sont basses sur l'horizon, cela boostera énormément la netteté. Prochaine étape utile pour vous : Voulez-vous que je vous aide à calculer la chaîne optique exacte (les bagues millimétriques) pour obtenir les fameux 105mm de backfocus avec votre OAG et l'ASI294MC ? Va-t-on réussir à démontrer qu’on a besoin d’un forum quand on a Gemini version pro…? 🧐😅😅 à vous messieurs, j’espère que la réponse de Gemini est en partie erronée et nécessite une vue de nos experts humains🤞🏻

Hello les amis Je vous présente la nébuleuse de l'arbre de noël Vu que c'est la période J'ai eu une fenêtre de tir de 3 heures Fra400 sur monture AVX 533 MC pro pour l'imagerie 120 mini pour le guidage via DO Antlia ALPT 5nm Asiair plus Traitement : Pix V1 V2

Dans stellarium (appli pour PC), dans le plugin ocular, j'ai bien entré le capteur de mon APN dans l'onglet capteur et mes objectifs dans l'onglet télescope. Mais impossible de combiner les deux de façon à voir le champ de mon objo sur le planétarium. J'ai chatté un temps pas possible avec chatGPT puis avec Claude.ai pour trouver une solution. Ils m'ont fait essayer la dernière version puis la version Version 23.4.0 Basée sur Qt 5.12.6, rien à faire. Le plugin démarre bien au lancement de l'appli (case cochée). Qu'est-ce que je loupe ? Merci

@jduffas J'ai repris votre commentaire sur le detecteur de gouttes. J'ai apporté les corrections suivantes: void updateGOUTTES() { // 1. Alimente le capteur digitalWrite(capteur.alimPin, HIGH); // 2. Attend la stabilisation (50ms pour plus de fiabilité) vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); // 3. Lecture avec validation sur 2 échantillons static int lastReading = HIGH; int currentReading = digitalRead(capteur.pin); if (currentReading == LOW && lastReading == LOW) { capteur.valeur = 1; DEBUG_PRINTLN("pluie (confirmée)"); } else if (currentReading == HIGH) { capteur.valeur = 0; DEBUG_PRINTLN("sec"); } lastReading = currentReading; // 4. Coupe l'alimentation immédiatement digitalWrite(capteur.alimPin, LOW); } J'ai augmenté le délai de lecture afin d'être certain du délai de stabilisation. Je fais la vérification de la présence de gouttes sur le capteur en réalisant deux mesures (le code vérifie la valeur précédente pour confirmer ou non la présence de gouttes). Il faut donc 1s pour être sur de la présence de gouttes. Je n'ai pas modifié le main.ino. La quantité de pluie peut ne pas être visible en cas de très faible pluie, mais comme je disais je ne me sert pas de cette variables dans les conditions de fermeture. Merci pour votre apport. Olivier

Belle image. Sans doute plus proche de la réalité que la mienne (trop verte et sur laquelle j'ai fait ressortir artificiellement les extensions diffuses qui sont en réalité à peine discernable).

Ça m'intéresse beaucoup. Actuellement mon équilibrage est effectué sur place et je mets un marqueur pour ne pas le refaire. Cependant, j'ai toujours l'impression que cet équilibrage pourrait être perfectible.

salut perso j'ai revendu mes deux EAF de ZWO car beaucoup trop de backlash aujourd'hui j'ai le Ioptron iEAF et le ToupTek AAF j'ai une préférence pour le touptek car meilleur rapport qualité/prix je trouve ceci dit j'aime bien les boutons physiques sur le iEAF sur les deux le backlash (minime) est très stable dans le temps contrairement aux EAF ZWO que j'avais avant perso j'ai toujours branché direct sur mon RPi et j'ai jamais eu de problème et non je ne penses pas que l'ajout d'un EAF va tout changer par rapport à ta SAgti bon ciel.

Bonjour, Merci pour ton message. Concernant les variables pluies et gouttes, malheureusement NINA n'offre pas la possibilité d'afficher les deux. Par défaut c'est la quantité de pluie. J'avais par ailleurs codé pour que ce soit la valeur du détecteur de pluie (donc 0 ou 1) qui soit envoyée vers NINA, mais j'ai fais un pas en arrière. Il m'a fallu faire un choix et, bien sûr cela n'engage que moi, je n'attends pas que la pluie soit tombée pour que le safety monitor ferme l'observatoire. De fait l'affichage de la quantité de pluie calculée n'est là que pour avoir une donnée. Elle sert d'ailleurs plus sur la page web que pour NINA. Pour ma part, dans le safety monitor je n'utilise que la variable vent et nuages pour fermer le toit En effet je n'ai pas précisé qu'il fallait aussi le commenter dans MLX90614 si non utilisé. Je vais ajouter le commentaire. Je vais regarder le code pour le détecteur de pluie. Surement quelque chose qui ne va pas lors de lecture successives. Pourquoi même reprendre votre code si cela fonctionne Olivier

Je te rejoins sur le ressenti en général du Dob par rapport à la lunette. Toutefois, l'image dans ton 200 devrait être statistiquement moins affectée par la turbu que celle de mon 300. Donc peut-être plus souvent exploitable, et finalement à même de montrer son potentiel, par rapport à la lunette. A vérifier sur plusieurs séances, même si c'est galère de le monter en plus de la lulu, surtout quand les images dans cette dernière sont flatteuses et qu'on veut y passer du temps. Comme déjà dit dans mon cas c'est soit le 300 (ciel profond) soit la lunette (planétaire, doubles) qui sort, jamais les 2 en même temps. Du coup en plus il faut faire attention à ne pas se contenter de rapides observations planétaires au 300 pendant qu'il refroidit encore en attendant la nuit totale pour le ciel profond. Et en fin de séance de CP je suis souvent trop fatigué pour me consacrer longuement au planétaire, s'il y a des planètes. Toutefois, sur la durée de nombreuses séances, il semble évident que les images sont souvent plus altérées par la turbu dans le 300 que dans la lunette (ce qui est conforme à la théorie, de même si l'on considère la mise en T° incomplète en début de soirée). Par contre, si on a la chance de tomber sur un soir calme, la messe est dite, la planète est photographique et cela fait oublier les 5 ou 6 sorties précédentes où la planète était turbulente 😉 Au fait : pourquoi la SW en solaire ? Tu ne voulais pas risquer d'abîmer la Taka ? 😆

Bon, beau temps annoncé ce soir mais vent de Sud assez fort pour le moment, mauvais présage pour le seeing. D'autant que la grosse lune va se lever encore tôt, cela va aussi être difficile pour le CP. Ayant surtout un impératif autre (ben oui, les soirs de ciel clair ...) je risque fort de passer mon tour ce soir. Hier déjà pas mal dégagé, j'ai juste eu le temps de comparer un peu à nouveau mes Swaro 10X56 avec mes Nikon de base 8X42 😂 Grotesque me direz-vous ? Ben pas tant que cela niveau pupille de sortie quand les ciels sont éclairés par la lune se levant, et un peu diffus. Si les 56 mettent la raclée aux 42 c'est aussi en terme de Gr supérieur, de résolution, mais bien sûr aussi en mag limite et étendue des plages faibles. Mais j'avoue qu'avec ce ciel diffus les 8 X 42 montrent un fond de ciel plus sombre et plus agréable du coup que les grosses, qui restent dédiées à des ciels très purs et noirs