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Là-dessus, je ne peux que confirmer… Au lieu de mettre un filtre , qui coûte d’autant plus cher qu’il sera grand, pour couvrir l’ouverture de ton instrument, tu peux mettre un simple filtre bleu en 2" à l’intérieur de la lunette. Au lieu d’être controlé dès l’ouverture, ton flux sera filtré plus en aval. L’objectif de ce filtre bleu, c’est de faire office de filtre erf à moindre coût. Bien veiller toutefois à le placer le plus loin possible en amont du foyer, c’est à dire loin du point de focalisation de la lumière, sans quoi surchauffe et risque d’éclatement. D’où le conseil de le mettre en amont du renvoi coudé si tu en as un. Mais entre nous, le renvoi coudé en imagerie uniquement, tu peux le faire sauter… Oui… pour faire de belles images de la granule et des taches en gros plan, indéniablement. Là encore, tu as l’option de l’alternative filtre bleu en 2 pouces pour faire office d’erf.

La Calamar, je l'ai fait 2 fois : 26h en champ serré (récemment) et une autre fois en champ large 33h... Si tu le fais maintenant, il te faut environ 7 nuits nickel pour avoir un bon truc 🙄 Pour le filtre Player One, je donne mon avis vu que je l'utilise et j'en suis ravi. Je ne pousse pas à l'achat, il est pas donné. Regarde mes photos de nébuleuses si tu veux avoir une idée.

Bonjour, je ne comprends pas la distance avec le soleil !

et surtout bien dépendant des conditions de turbu, car la veille ou un peu avant, avec turbu assez forte à moyenne je ne l'ai absolument pas vu double, même dans les rares trous de turbulence. Mais à retenter

Si on a un 32 mm à côté, je ne vois pas l'intérêt d'avoir 24 mm de focale. C'est si l'oculaire de grande focale est un 40 mm qu'il peut être intéressant d'avoir 24 mm de focale. Mais là on parle d'un télescope ouvert à F/5, même 32 mm est déjà très long. (Je ne parle que de focale, je ne porte aucun jugement sur ces zooms que je connais pas.)

@lionthomOK je garde le calmar come challenge dans ma mémoire. Tu conseilles donc les Player One Ha/OIII car là je vais changer de filtre du coup.. Jeudi soir si e beau temps se maintient je vais retenter sh2-73 mais juste en IR/UV CUt et réducteur pour ouvrir à 3,9 avec 280 de focale, je pense que 300 sec seront amplement suffisantes...

Hello, Possible que je monte samedi soir peut être avec des amis

Bien connu ce panneau , avec un bel ajout 😊 même si pour certains la distance est bien plus grande !

Excellent exercice

Essaie avec l'application photo d'origine en mode pro Tu peux déjà essayer sans le télescope histoire de se familiariser avec les réglages.

Oui: 1798.00 € Et oui 🤨 là on touche le fond du "problème": Fabriqué en France... Donc forcement des coûts de fabrication bien plus élevés que du matos fabriqué en Chine... Après faut voir d'où viennent les matériau de construction: aluminium, carbone, optique, etc. et toute la quincaillerie...

Bonjour Ci-joint M20 prise l'été dernier au C9.25 EHD F/D 6.7 (réducteur de focale Astrophysics CCD67), avec une caméra PlayerOne Saturn-M (IMX 533) non refroidie en LRGB. Acquisition en 14b, Gain de 135, un peu au-dessus du gain unitaire pour maximiser le S/B unitaire et surtout éviter le bruit de trame ("walking noise") : L : 2641 x 2s (#1,5 h) R : 588 x 2s (#20 mn) V : 596 x 2s B : 599 x 2s Résolution native de 0,49"/pix rééchantillonnée à 0,68" lors du traitement drizzle dans Siril. L'acquisition se fait sous NINA sans guidage, mais avec un recentrage toutes les 300 images pour assurer un dithering correct. Utilisation de Siril et SetiAstrosuitePro. La luminance mériterait d'être complétée pour booster la partie en bleu (oxygène). La statistique des acquisitions avant tri pour intégration (rondeur > 0.75 et 90% des FWHM) et rééchantillonnage.

Merci pour ta reponse. Je re-essaierai en mode PRO. J'ai utilisé "Open Camera" car justement, il permettait d'agir sur ces réglages ( je m'en servais pour prendre la lune ) mais là, j'ai trop galérer

@MatEX @Thierry Legault (SUITE...) Du coup par acquis de conscience j'ai posé la question egalement à TELESKOP SERVICE ou j'ai acheté d'Antlia 5A ... - Voici leur réponse "Bonjour Georges, c'est possible, mais l'image sera trop sombre, ce qui n'est pas très pratique. Il est bien plus important d'utiliser un filtre ERF. Si tu ne peux pas te permettre d'en acheter un de 80 mm, tu peux placer le filtre de 2 pouces devant le filtre, par exemple devant le renvoi coudé : https://www.teleskop-express.de/en/antlia-175/solarfilter-for-h-alpha-and-calcium-255/anerf2-17768 Je reste à votre disposition pour toute aide supplémentaire, Freundliche Grüße | Kind regards Riccardo Cappellaro Fachberater / Expert Consultant" Dans mon cas je vois par pourquoi il parle de Filtre ERF en 2" devant le filtre ... j'en vois pas l'interet et il parle de renvoi coudé ! Sinon, pas pu encore essayer SANS la feuille 3.8 (météo) * Sinon serait il interessant d'utiliser mon ANTLIA 5a pour le CaK avec ma lunette TS 130/910 ? mais là il me ferait un ERF devant la lulu

Le filtre Player One Ha/OIII anti-halo... 😉 Pour le Calamar, il faut des tonnes d'heures...

Salut Jacques. Tu dois mettre ton application photo en mode "expert" ou "pro". ça permet d'avoir la main sur les réglages d'acquisition: gain (ou iso), expo, mise au point ça permettra d'avoir une vidéo stable niveau map et luminosité. Ensuite avec PIPP convertir en SER par exemple et traiter avec AS4. J'ai aussi un redmi note 13, mais 4G.

Le Svbony 8-16 n'a pas une très bonne réputation , il serait fragile. Mais surtout, 16 c'est trop juste alors que le 8-24 Baader fait le raccord avec les grandes focales. Idem pour l'APM 7.7-15.4, qui en plus coûte très cher...

Bonjour à tous. Je vien d'avoir un filtre solaire baader pour mon 150/750 : J'ai essayer pour la première fois de prendre le soleil ce W.E. J'ai pour cela utilisé mon oculaire x25 + un support smartphone et mon Xiaomi Redmi note 13 5G. J'ai voulu filmer pour ensuite traiter les images du film avec PIPP + Autostakkert + WaveSharp. Mais je n'y arrive pas. Je pense que la qualité de ma prise de vue n'est vraiment pas bonne : VID_20260607_123446_compatible.mp4 La mise au point change tout le temps J'ai l'impression que mon téléphone n'est pas bien en place non plus au vue de la couleur jaune non uniformement placée J'ai utlisé l'application "Open camera" pour filmer BREF....j'ai un peu galéré Mon matos dispo : - Telescope skywatcher 150/750 motorisé double Axe - Oculaires de base vendu avec le tube : x25mm et x 10mm - Barlow x2 vendu avec le tube ( de qualité inconnu ) - Smartphone Xiaomi Redmi note 13 5G ( mais possibilité d'utiliser un Iphone 13 au cas où) - Canon 6D parcielement défiltré Mesdames et Messieurs les experts en soleil, pouvez-vous m'aiguiller sur les bonne pratiques ? 😁 Merci breaucoup !!!

Arggh NNE SH2-129, ho le calmar bleu quand même...

Simbad (recherche par identifiant) c'est pas mal pour avoir des infos : https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/ Sh2-73 est une région HII, cam couleur + ton filtre = pas grand chose = c'est normal. Une photo réussie donne ça, le Ha est subtil : Sh2-129 en Ha (ne rêve pas trop pour le OIII du calamar), ça doit être une des premières accessibles pour tes conditions.

Merci me voilà rassuré pour l'absence de contraste, par contre pour le L-extrem (en plus un ancien j'ai appris qu'il y avait une nouvelle génération) trop pénible je vais le virer alors et acheter un autre Ha OIII... Je voulais calmer les dépenses... Un conseil pour un Ha OIII qui irait avec mon L Synergy optolong SII OIII en 7 nm? Un truc qui m'éviterait les halos bien sûr.

Hum... Voilà qui m'ennuie... Mon EQ6 pro aurait un problème...

Hello, les L-extreme sont assez connu pour faire des halos. A priori il t'es obliger de prendre ta starless et faire du clone stamp un peu partout pour les supprimer à la mano. Effectivement Sh2-73 n'est pas une néb à émission, je ne sait ce qu'elle fou dans le catalogue Sharpless 😅 C'est normale que tu obtienne un truc dégueu si tu stretch pour essayer d'y voir quelque chose vu que bah y'a pas de signal. Le Cygne commence à bien monter là donc tu peux pointer dans ce coin de ciel et tu sera servi en terme de nébuleuse à émission.

Bonjour à tous, Avant hier soir j'essaie mon nouveau setup askar fra 400 nouvelle lunette guide askar. Et je veux tester pour la première fois le SHO (ha OIII et dans 3 jours quand les nuages se calmeront SIIOIII), bon dans mon ciel pas vraiment de cible si ce n'est SH2-73, pas le plus sympa mais c'est du Ha normalement. Je fais 600 sec de pose pour voir et aussi tester mon nouveau suivi avec la nouvelle lunette guide (la MAP fut un peu galère, j'ai dû bouger la caméra ASI120 heureusement qu'elle a une allonge que l'on visse). Le suivi est bon sur 600 sec et donc j'ai utilisé mon Optolong L-extrem (7 nm Ha OIII) mais... Aucune image exploitable... J'explique : - Halo sur les étoiles et ça d'autant plus qu'elles sont lumineuses, très net sur la plus lumineuse, j'ai cru que mon flat était foiré... je l'ai recommencé... Et quand je suis passé en starless des halo partout que je ne voyais pas avec l'image complète... Une horreur... - Pas de contraste. J'ai traité avec Siril en suivant le bouquin de l'auteur et en faisant du HOO pour voir avant le SHO dans 3 jours. Aucun contraste un gris quasi uniforme... oui je vois vaguement la silhouette grisâtre de Sh2-73 mais faut être attentif... J'essaie l'étirement de l'histogramme et là l'image devient granuleuse, oui à ce stade je ne parle pas de bruits mais de granules... Et je me souviens... Il y a 4 ans (je viens de reprendre l'astrophoto) j'avais essayé ce filtre avec mon ED80 sur la rosette et j'avais été très déçu, couleurs fades, manque de contraste et de détails et surtout image très granuleuse, encore une fois à ce stade je ne parle même plus de bruit on était presque dans du pointillisme... J'en arrive à me dire que mon filtre est défectueux... Et j'ai en tête en fin de semaine plutôt que d'utiliser le SII OIII d'essayer avec le L-Pro voire juste le IR / UV Cut. J'ai demandé à la seule personne dispo hier soir ChatGPT 😁. Il me dit : - Halo sur les étoiles classique avec le L-Extrem, reflet entre le capteur et le filtre ... 😳 Mais je fais quoi... Je jette mon L-extrem ? SOS ! - SH2-73 a très peu de signal en Ha OIII selon ChatGPT, ce matin en me balandant sur Telescopius je lis que c'est une nébuleuse par réflexion définie par erreur comme nébuleuse par émission !!!! 😣 là tout s'expliquerait... Une nébuleuse par réflexion avec du L-extrem ça ne peut pas marcher. Conclusion mon appel au secours : - Pensez-vous comme je viens de le dire que SH2-73 n'était juste pas du tout la bonne cible pour le L-extrem que j'ai éteins tout le signal, donc normal que je n'obtienne rien et les granules, ben en poussant l'histo normal que tout se dégrade... Je serais content si ce n'est que ça, soit je bouge de chez moi pour avoir la lagune soit j'attends que le Cygne monte dans le ciel. - Les Halos... Alors là par contre ça m'ennuie beaucoup sur le starless c'était terrible... Si à chaque fois que je shoot avec le L-extrem j'ai ça c'est pas possible, ou alors pas plus de 300 sec de pose ? Mais un filtre surtout narrow band qui m'empêche les longues poses... Plutôt problématique. Quid ? Mon L-extrem a un problème ? Merci beaucoup pour votre aide, j'avoue avoir eu un coup de mou en découvrant le résultat, bon sinon mon setup marche (j'ai même essayé mes nouvelles batteries avec une surprise plutôt moyenne mais ce n'ai pas le sujet de ce post)... Au passage pour les cibles chez moi, du N au SE à moins d'être proche du zenith les arbres empêchent de voir. Du SE au N c'est bon mais il y a des obstacles qui font que je ne peux shooter que au-delà de 30° en altitude. Oui pas pratique mais je peux laisser le matos toute la nuit, dans un champs pas trop loin j'ai moins confiance 😁

Oui il y a un problème cette consomation pour une monture n'est pas normale. Mon Asiair plus, deux bandes chauffantes à 75%, une camera refroidie en deux étages à 85%, deux EAF, un rotateur, une monture harmonique, un routeur wifi, une camera de guidage et je suis grand max à 40w de consommation mesurée sur le BMS de la batterie. C'est la camera refroidie qui consomme le plus, la monture en simple suivi ne consomme quasi rien. Voir si le voltage est suffisant, peut-être que le voltage tombe trop vite, les montures aime un voltage autour des 12,8v et ne supportent pas un voltage sous les 12v.