tech Technique SHO : temps de pose et binn

[Jean-Baptiste_Paris]

Bonjour à tous,

 

Après quelques nuits passées à faire des premiers essais en LRGB avec la CCD ; le bilan est mitigé... au final j'ai passé plus de temps à résoudre les soucis informatiques qu'à imager !

Mais je pense que les soucis sont désormais plus ou moins réglés...

 

Bon, si au final j'arrive à avoir deux images correctes, ça sera juste un démarrage un peu bancal

 

Avec la Lune qui revient en force, je voulais tester les acquisitions en SHO, puisque j'ai directement pris l'ensemble de filtres chez Astronomik (en 6nm pour les SHO).

 

Deux petites questions sur les temps de pose et le binning à utiliser ; j'ai essayé d'aller chercher un peu partout sur le forum et suis allé lire la présentation de Marc Jousset aux RCE2010, mais je n'ai pas trouvé les réponses à toutes mes questions...

 

- pour le temps de pose : comment déterminer les temps de pose / nombre de poses / pour chaque filtre ? Je vois pas mal d'images passer avec des temps de pose identiques pour les 3 filtres, mais est-ce le plus adapté ?

 

Est-ce qu'il faut mieux prévoir des temps de pose unitaires uniques et éventuellement faire plus ou moins de poses selon les filtres ? Je vois aussi souvent des images avec plus de temps de pose global dans le OIII, pourquoi ? Avec le capteur ICX694, le QE est plus élevé justement dans le bleu, j'aurais donc eu tendance à plutôt poser davantage pour le Ha et le SII que pour le OIII... c'est correct ?

 

- pour le binning, le plus classique me semble être bin1 pour tous les filtres, mais je vois passer beaucoup de belles images avec un bin1 pour le Ha et du bin2 pour le SII et OIII : comment choisir ce qui est mieux ? J'imagine que les avantages/inconvénients du bin2 pour certaines couches sont une acquisition plus rapide vs une perte en résolution ?

 

Si on adopte la technique Ha - Bin1 / SII et OIII en bin2, comment déterminer le temps de pose unitaire / nombres de poses ? J'ai vu passer par exemple des 600s en Ha bin1 et 300s en OIII bin2...

 

Merci beaucoup par avance pour vos explications !

 

Bon ciel à tous,

JB

Modifié 10 août 2016 par Jean-Baptiste_Paris

[anglais]

Salut Jean-Batiste, je ne suis pas un pro du narrow(je ne fais que HA OIII), d’autres te répondrons plus surement que moi, on devrait appliquer la "règle" des 3 à 4x la valeur de l'offset pour déterminer les temps de poses. le HA et OIII toujours en bin 1x1

ce sont des couches "noble" qui'il faut avoir en pleine résolution. Pour le L-RGB, les couleurs sont faites en bin2x2 car elles ne servent qu'a coloriser la luminance, elles peuvent donc être de moins bonne qualité. Pour le nombre de poses à effectuer, il faut en faire un max et mesurer sur l’intégration totale le fond de ciel en ADU, il doit être en dessous de 10. mais dans la vraie vie on fait avec ce que l'on a pu avoir... et suivant aussi de la qualité du suivi sur de très longues poses (perso j’arrête à 5 minutes, même si je ne respecte pas la loi...)

 

 

Jean-Christophe

[syncopatte]

En effet, je me pose les mêmes questions et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse "toute-faite", vu que cela dépendra déjà de la nature de la nébuleuse.

 

Et même: l'information recueillie en accentuant ici du Halpha, là du SII, voire du Hbeta etc...tout restera intéressant par curiosité "scientifique".

Maintenant si c'est l'esthétisme qui prime, ben les goûts et les couleurs...

 

Le mieux je pense est d'aller s'inspirer de ce qu'ont fait les autres sur tel ou tel objet et se décider sur cette base (qui elle-même est - je pense - le fruit de nombreux essais s'inspirant des précédents...)

 

En tout cas, avec les nouvelles caméras dont les performances n'ont plus rien à voir avec celles des pionniers, la tâche me semble relativement facile.

Déjà avec une température régulée, quel souci en moins!

Et ce d'autant plus que les logiciels actuels permettent de recombiner tout cela avec plus grande souplesse.

 

Bref, pour ma part je vais commencer simple (L, puis Halpha - j'adore! - ensuite LRGB, puis passer à du Halpha combiné avec du RGB, puis passer à du Halpha/OIII etc...).

Pas mal de plaisir (ou travail) en perspective!

L'avantage avec du platesolve, c'est que d'une nuit à une autre, un logiciel style SGP va te retrouver (à peu de choses près sans rotateur) exactement le même cadrage très rapidement, ce qui permettra d'enchaîner des captures différentes; et sous les nuages y a le temps de passer tout cela par ordi en prenant plaisir à trouver la bonne recette.

 

Patte.

[Regis83]

Bonjour,

 

+1 avec anglais en rajoutant que comme la couche couleur peut être de moins bonne qualité on la fait en bin2 (4 pixels regroupés en un seul) pour diviser par 2 le temps de pose et gagner du temps.

Mais même comme cela tu vas voir le changement par rapport à l'APN et son RVB en "one shoot", en terme de temps je parle.

 

Pour les temps de poses Sii, Ha, Oiii et L je fais généralement le même pour chaque. C'est au niveau du traitement que je fais le dosage. Je préfère ainsi cela laisse plus de latitude.

 

La règle des 4x l'offset énoncée est à respecter et avec l'Atik One (j'ai la même que toi) à F/D 7,5 je peux aller jusqu'à 10mn. Je me limite volontairement à 5mn par manque de temps (exemple Dumbell que j'ai posté, il y a déjà 7 nuits d'acquisition ...)

 

Je te souhaite de belle image avec cette caméra.

Régis

[Quercus]

Alors perso je pense que les temps de pose vont d'une part différer en fonction du fd (dites le si je me trompe) et effectivement en fonction de la sensibilité du capteur.

A priori avec un kaf8300, il faudrait poser plus longtemps dans le bleu apparemment.

Ensuite et là encore je peux me tromper, mais cela va dépendre des cibles. Ex, le croissant en oiii si tu veux faire ressortir l'enveloppe gazeuse bleue, je pense qu'il faut envoyer du pâté en pose unitaire genre min 600". Encore une fois ça devrait dépendre de l'imageur.

Dire que le oiii est noble, oui mais tout dépend de la cible, il se peut aussi que le S2 le soit tout autant On fait bien de la luminance intercouche

 

Bref voila ce que j'ai pu comprendre pour le sho

Y a une chose que je fais souvent, c'est d'aller voir les différentes couches chez les pointures du genre (Outters, ciel boréal, Bill Snyder etc..) histoire de me faire une idée en fonction des cibles

@ +

 

Vincent

[Dieter333]

personnellement je détermine suivant l'objet... si le Ha contient tous les détails alors c'est plein pot le Ha et moitié moins de OIII et SII puisque j'utilisrais le Ha comme "Luminance". certains objets gagnent à avoir une Luminance composée de Ha et OIII alors là c'est HA=OIII et 1/2 SII.

 

Il faut de toutes façon avoir pas mal de brutes sur OIII et SII car ce sont des couches assez bruitées.

0 l'approche de la Pleine Lune seul le Ha passe, Le SII est déjà fortemment atteint le OIII je préfère éviter.

 

Pour la durée je travaille au minimum à 600 sec voir 900 sec mais tu peux pousser si ton matos suit ;-)

[amazeika]

Je ne suis pas un expert mais pour le binning le choix dépends de la cible, même en LRGB pour les couches couleur. Faire du binning fait monter le RSB MAIS il y a une perte de résolution ... le monde n'est pas parfait.

 

Donc, binning 2 ou 1, c'est la cible qui "l'impose". Certain objets auront plus de détails fins sur une couche spécifique, alors tu fais du binning 1 pour avoir un max de résolution et donc plus de details mais avec un temps de pose plus important pour compenser le RSB.

 

Pour le NB c'est le même principe.

 

Pour le temps de pose, le choix du binning aura un impact sur celui-ci, après il y a ton ciel, la cible, le matériel, etc. Pas facile de se retrouver. Je débute en LRGB comme toi et je me pose aussi des questions, mais dans un premier temps je pense qu'il faut surtout apprendre à connaitre son setup et puis se lancer et essayer à nouveau.

 

A+

[anglais]

Faire du binning fait monter le RSB MAIS il y a une perte de résolution ... le monde n'est pas parfait.

 

en LRGB ce n'est pas critique... il me semble que les téléviseurs fonctionnent sur ce principe: de la HD en niveaux de gris et la couleur en basse définition.

 

@ Quercus: Salut Vincent, par "couche noble" j'entend une couche qui apporte des détails différents d'une autre. Elle doit donc être en pleine resolution, mais je le répète je ne suis pas expert.

 

Jean-Christophe

[Quercus]

....

@ Quercus: Salut Vincent, par "couche noble" j'entend une couche qui apporte des détails différents d'une autre. Elle doit donc être en pleine resolution, mais je le répète je ne suis pas expert.

 

Jean-Christophe

Salut JC,

tu as tout à fait raison, effectivement souvent la oiii apporte un plus et des fois il y a des détails intéressant dans le souffre aussi. Bref au final je pense que le plus simple c'est de faire du bin 1 pour tout et pi c'est tout

[gloffic]

bonsoir tout le monde

effectivement lors de discusions le sujet est souvent evoqué, comme deja dis, lorsque le ha OIII et SII sont present ils representent donc une couche avec du detail et du signal , donc bin1 , quand au temps de pose, cela depend de l objet , mais disons qu un mini de deux a trois heures par couches est a mon avis un mini pour une lulu apres tout depend egalement du diametre et du capteur au niveau sensibilité;

Perso en SHO j essaye de faire au moins 6 heures par couches avec une fsq et un capteur 16070

 

voila, mais ce n est que mon avis

jean luc

[Jean-Baptiste_Paris]

Merci à tous pour toutes ces réponses !

 

Bon pour commencer, je crois que je vais tout faire en bin1, au moins pour essayer...

 

Et bien sûr, tenir compte des spécificités de chaque objet.

 

JB

[Raphael_OD]

Bonjour, JB

perso je passe tout en bin1 je ne trouve pas le gain de temps primordiale en bin2 avec mon atik, j'ai pas non plus trop de bruit en bin 2 mais je considère que quand on part pour ce genre de pose on fait propre (c'est long autant en ttm que en pose).

Par contre je rencontre de vilain halo en OIII sur des poses de 600s et plus je ne sais pas si tu as la même chose ...(j'image en 12nm astronomik)

[Jean-Baptiste_Paris]

Salut Gandalf, non j'ai pris les 3 filtres SHO en 6nm chez Astronomik. Pas encore pu les tester mais je vais être vigilant sur cette histoire de halos...

 

Jb

[Idir]

Intéressent le post.

 

Pour ma part, (pas spécialiste du tout, ça fait qu'un an de CCD) je fais tout en plein résolution : bin 1x1

 

Pour la durée des poses : autant que possible en fonction évidement du ciel (background), de la monture, de l'objet etc...

Perso : 20min est ma référence pour n'importe quelle filtre en narowband.

 

Le OIII est plus exigent en qualité du ciel car c'est une couche plus bruité que les autres et souvent moins de signal. donc surtout pas shooter avec quand présence de la lune.

 

Voilà...voilà...

 

Idir

Modifié 11 août 2016 par Idir

[Raypulsif]

faudra que tu fasses tes propres tests pour te faire une idée...

 

en gros faut voir une composition SHO comme une LRVB. Pour beaucoup, le détail c'est la luminance et on peut se permettre de doubler le bin pour la couleur ; ça fait quand même gagner environ 3.5-3.8 fois en temps de pose.

Pareil pour le SHO, très très souvent la couche Ha est celle qui contient toutes les infos, en lumière naturelle tu vois que les nébuleuses sont rouges foncées (Ha), et c'est pour cette raison qu'on peut là aussi se permettre de doubler le bin sur les autres couches.

 

Pourtant, j'étais plutot parti pour faire tout en même bin, après quelques recherches, il n'y a au final qu'assez peu de cibles qui profite de la super luminance S+H+O.

 

Pour le temps de pose, et bien ça va dépendre des cibles et du signal sorti sur une brute, je pense que ça peut se prévoir avec avec l'expérience et un peu de recherche (comme différents objets en lumière naturelle plus ou moins difficiles)

 

Je débute aussi, j'ai pas encore sorti d'image finale, mais de mes premières impressions, c'est ce qu'il ressort.

 

Pour la lune, d'après 3 essais, 2 sous forte PolluLum + quasi Pleine lune (80-90%) et 1 essai peu de PL et NouvLune, En SII et OIII on oublie, en Ha c'est jouable mais ça sort assez différent (les niveaux ne sont pas du tout les mêmes ( Ha en 7nm, SII et OIII en 6.5 nm))

[dauphin-joyeux]

Dans la plupart des cas, l'essentiel du signal est en Ha. Du coup, je m'en sers de couche luminance et de couche verte ou rouge (selon SHO ou HSO). Elle peut donc être faite en bin 1 pendant que S2 et O3 sont en bin2 : à l'usage, tu verras qu'il y a souvent très peu de signal en S2. En LRGB, on a besoin de finesse pour L et de signal pour RGB, d"où le bin2 pour les couleurs.

A contrario, je viens de faire (post à venir) NGC7094, une NP qui rayonne en O3 : j'ai fait la luminance avec O3 en bin1 et les RGB en bande large bin2.

Pour conclure, c'est selon......

[jpettit]

Bonjour je me permets de relancer cette discussion.

 

Je viens d’acquérir les filtres S2 et O3 (8nm&8.5nm), pour me lancer dans le SHO (ayant déjà le HA7nm)

 

Pour mon premier shoot j'ai tout fait en bin1, avec 2 fois plus de poses pour le S2 et O3.

Je n'ai pas encore traité.

 

Mais en lisant ce post, j'apprends que certaines nébuleuses sont plus riches en O3 par exemple. Donc la stratégie serait de privilégier le filtre O3 

 

Ma question : comment savoir à l'avance quel filtre privilégier ? existe-t-il une base de donnée qui référencie les objets classics ?

 

Merci

 

jpettit

 

[jpettit]

ATIK 490ex