Dark, Offset, flat, et IRIS

[aquilas]

Bonjour,

Cela fait maintenant plusieurs mois que j'utilise ce super logiciel IRIS (vraiment utile). Seulement, en lisant les post de ce forum, je me rends compte que je n'utilise vraiment pas toutes les possibilités de ce logiciel.

En effet, quand je vois les super photo que vous diffusez avec du matériel, parfois modeste en 800 iso avec peu de bruit, etc... Je me dis qu'il est temps que je m'y mette un peu plus moi aussi !

Alors voilà, aujourd’hui j'utilise IRIS, principalement pour la registration des images et leur additionnent. J'ai compris, qu'il est possible d'utiliser d'autres images (dark, offset, flat, etc...) que l'on peut obtenir en faisant fonctionner l'apn et le télescope dans des conditions particulières. J'ai épluché un peu la notice en ligne d'IRIS(http://astrosurf.com/buil/iris/iris.htm#tutorial trés interressante par ailleur...) mais je patauge pas mal:ambu: , en fait, je crois que j'aurais besoin d'un exemple concret et simple.

Pour cela, et si vous êtes d'accord de m'aider, je vais détailler ce que je fais dans IRIS actuellement (vous pourrez me dire à qu'elle moment il faut ajouter, tel et tel traitement, et comment obtenir l'image pour faire ce traitementB) ).

Je commence :

exemple : je prends 5 photos en raw avec mon 300 D à 300mm (avec mon téléobjectif 70-300 sur monture équatoriale motorisée). Temps de pose, 1 mn par photo, à 800 iso. Cible M51 (cas réel).

J’obtiens donc 5 images d'une minute de pose chacune. Je lance IRIS, j'utilise la fonction "décodage des fichiers raw..." je glisse et dépose les 5 images "brute" dans IRIS, je mets comme nom générique "a" et je converti en CFA.

Ensuite, je converti la séquence en utilisant la commande "conversion d'une séquence CFA", j'attends un peu qu'il termine, de "a" je passe en "aa".

Après je fais la registration, appariement global (affine), en entrée nom "aa" en sortie "aaa".

Ensuite j'additionne les séquences "addition d'une séquence". A ce niveau, j'utilise la commande "black" après avoir sélectionné une zone ou il y a peu d'étoile, je bidouille un peu les "seuils de visualisation", éventuellement je fais un retrait du gradient (c'est souvent laborieux, je maîtrise pas trop) et un petit filtrage anti-bruit.

Et c'est tout ! je me retrouve alors avec une image hyper bruité, etc...

J'ai compris que l'offset c'est une image prise rapidement dans le noir avec l'apn, mais comment l'utiliser et l'intégrer dans mon exemple ?

J'ai compris que le "dark" c'est une image prise dans les mêmes conditions que les autres images que l'on traite sauf qu'elle est prise aussi dans le noir ==> quand je fais mes poses, c'est pas forcément exactement 1 minute, ça peut être 65 seconde, 70, etc... C'est pas forcément à la seconde prêt.

Quant au flat, j'ai pas compris du tout ce que c'est et à quoi ça servait !

C'est grave docteur ?

Merci pour votre aide et votre patience.

[Gniarf]

Bonjours

 

Pour ce qui concerne le "dark" attention pas d'ambiguité il s'agit de l'image du bruit thermique du capteur donc la durée des poses des 'darks"

doit être aussi de la mêmes durée que tes poses de M51 mais aussi dans la mêmes plage de température.... ( avec la mêmes sensibilitée logique)

 

Fait un essai 3 minutes de poses dans ta chambre chauffé a 20° C et la mêmes poses en hivers à 0°c pas pareil l'image du "dark" sera moins bruité...

 

Tu dois soustraire le "dark" de chaque image avant de les additioner..... sinon tu additionnes aussi le bruit thermique

 

Pour le flat il permet de supprimer les poussières collées au capteur donc utiles aussi......

Pour ta config une poses d'une feuilles A3 éclairée devant ton zoom sa doit le faire

 

Une minute à 300mm de focale M51 doit être petiote????? Ton ouverture max à 300mm 5,6 OU moins????

Pas trop de vignettage mon plus ???? Attention plus ton diap est ouvert et + la Mise .Au .Point difficile

surtout au travers du viseur du reflexe

 

Bon retraitement d'image

Et bon ciel aussi sa aide pour la photo????

[QRV21]

Bonjour.

 

je peux déjà te dire que le FLAT c'est une photo prise sur une surface unie avec un éclairage le plus uniforme possible, afin de faire ressortir les défauts dus au système optique.

 

C'est la seule réponse que je peux te donner mais je vais suivre ce sujet avec le plus grand interrêt

[aquilas]

Merci pour vos réponses :

 

Je synthetise :

 

Dark : carte thermique (indiquant les endroits ou il y a du bruit et qu'il faudra soustraire à l'image initiale) du capteur. Je comprend dans mon cas, que si je fait une photo de 60 seconde et une autre de 62, il me faudra un dark pour la photo de 60 secondes et un autre pour 62 secondes...Ca va pas être facile).

 

Concrêtement, on imagine que j'ai les darks qui convienne, comment je fais pour les "soustraire" dans IRIS ? faut il le faire photo par photo ? Pouvez vous me dire comment faut-il faire ?

 

Flat : ok, c'est plus clair, je pense pas que ça doit pas être absolument obligatoire si on néttoie son capteur régulièrement (mais peut être que je me trompe).

 

et l'offset ?

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Une minute à 300mm de focale M51 doit être petiote????? Ton ouverture max à 300mm 5,6 OU moins???? :

 

Oui, ouverture 5.6, c'est petit mais on la vois quand même ! si si !

 

la preuve : http://boutsinews.free.fr/m51.jpg

 

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Pas trop de vignettage mon plus ???? Attention plus ton diap est ouvert et + la Mise .Au .Point difficile

surtout au travers du viseur du reflexe

 

ba écoute, je fait la mise au point en automatique, je positionne sur une étoile brillante (ex : véga ou sirius) avec un seul collimateur (au centre) et hop, le tour est joué.

 

 

 

 

Merci encore pour votre aide !

[Zoubida]

Pour ma part, quand je fait des Darks, je les oublie toujours lors du traitement

 

Essaie une fois lors de ton traitement de ne pas faire >black. j'ai souvent eu des problèmes avec cette fonction...

[aquilas]

Bien malheureusement, j'ai tellement de pollution lumineuse chez moi que ne pas faire la commande "black" rend l'image inutilisable...Mais en fait, c'est vrai que le résultat obtenue sont quelque fois trés décevant...

[Gniarf]

Hello

 

Pas mal du tous la photo, ta monture suis pas trop bien ou ta mis en station est perfectible.... bien mettre de niveau le trépied.... Bizzard elle est en noir et blanc la photo???? Je chipotes pour une premier photo astro j'ai fait pire...

 

Tiens question c'est quoi cette monture???

 

contente toi de 30 seconde de poses il y a un lèger filé les étoiles sont ovales, en plus tu satureras moins le coeur de M51

 

 

Pour les correction RGB sous iris pour les 10D/ 300D c'est

 

R: 1.96 V: 1.00 B: 1.23

 

Pour soustraire que le "dark" menu prétraitement

 

tu dois donnée le nombre d'images auquel tu veux soustraire ton noir

 

Et aprés le noir soustrait des dites images la tu peu les additionner....

 

 

Bonne continuation

 

Moi j'attends que les nuages passe....

[aquilas]

Merci, pour la photo de M51, j'en ait aussi faite une en couleur, mais il y avait tellement de bruit qu'elle est horrible (c'est moin voyant en noir et blanc, c'est pour ça que j'ai changé le format de couleur). Pour la monture, bein, il y a certainement un peu des deux (mise en station pas terrible et la monture et pas de la toute dernière fraicheur non plus). En fait je ne sais pas trop ce que c'est comme monture, elle ressemble au type "EQ1" avec une motorisation sur un axe avec un variateur permettant de doser sois même la vitesse (une horreur, je doit m'y prendre à plein de fois avant d'avoir la bonne, quand j'y arrive !).

 

Merci pour les corrections de couleurs du 300 D (je les avais retrouvé entre temps !).

 

Pour le dark, je comprend qu'il faut le faire aprés la registration (donc, juste avant l'additionnement ?).

 

Toujours pour le dark, si je fait des poses de 30 seconde pile, je doit faire juste un dark que je vais soustraire à toutes les photos ou devoir faire un dark aprés chaque photo ? (dans l'ordre ?). Nbre de photo = nbre de dark ?

 

Autres question, au delà de 30 seconde, il m'est difficile de déterminer le temps de pose pour chaque photo (pas toujours égal) de plus je n'ai pas d'intervallomètre, je prend la photo, je consulte le temps, et je reprend la photo en "dark" avec la lampe de poche sur l'apn pour vérifier que je dépasse pas le temps de pose ? (désolé si la question et "pratique", mais je veux être sure de procéder correctement...)

 

je doit donner un nom particulier au Dark pour pouvoir lancer le traitement dans IRIS ?

 

Pour l'offset, j'ai lu qu'il fallait en faire entre 5 et 10 (photo à 1/4000ème de seconde fait dans les mêmes conditions). 5 à 10 offset pour une photo de l'objet ? ou pour l'ensemble de la séquence photo de l'objet ? (dans mon exemple, 5 à 10 offset pour les 5 photos de m51 et non pas 5 à 10 photos pour chaque photo de m51).

 

Bon, on va mettre le flat un peu de coté, déjà que je puisse bien comprendre le dark et l'offset...

[etmo]

 

Dark : carte thermique (indiquant les endroits ou il y a du bruit et qu'il faudra soustraire à l'image initiale) du capteur. Je comprend dans mon cas, que si je fait une photo de 60 seconde et une autre de 62, il me faudra un dark pour la photo de 60 secondes et un autre pour 62 secondes...Ca va pas être facile).

...

Bonjour,

 

Tu peux faire un seul dark médian de 60S (médiane de 10 poses minimum). Si tu enlèves l'offset (bruit de lecture électronique ne variant pas avec le temps de pose mais avec l'ISO) tu peux à l'extrême multiplier par 2 par exemple si tes pose sont de 120s.

 

En résumé par exemple : Photo120s - Offset - 2 x dark60s.

Dans ce cas l'offset est enlevé au dark.

 

En effet le bruit thermique est proportionnel à la température au temps de pose et à l'Iso. Si la température varie beaucoup pendant la nuit il est conseillé de prendre plusieurs dark ou utiliser un fonction d'iris qui compense cet écart.

 

Pour le FLAT ou PLU un conseil : indispensable quelque soit l'optique et la caméra. La bonne photo astro est à ce prix.

 

Bonne Photo

Etienne

[Lilipucien]

C'est simple, tu doit pour les dark, offest et flat, les traiter avant tes images de l'objet.

 

Tu doit réaliser des "maitres" de dark, offset et flat.

 

Pour ça il faut que tu décode tes dark, offset et flat en CFA.

 

Exemlpe: pour un offset.

 

Tu prend tes fichers offset que tu décode en CFA.

Une fois fait tu vas dans le menu photo numérique et tu séléctionne faire un offset et tu met dans le nom générique le nom que tu a donner au fichier du offset (ex: o_).

 

Quand tu as fait ça il faut que tu sauvegarde ton offset, et pour ça tu vas dans le menu commande (icone à gauche, a coté de celui de l'appareil photo), et tu tape ">save offset" et tu tape entrée.

 

Voila tu as sauvegarder ton offest, et plus cas faire pareil pour le reste.

 

Une fois que tes maitre son fais tu décodes tes image brut en CFA et tu vas dans le menu photo numerique et tu clic sur prétraitement. Et voila, sur toutes tes images les dark, offset et flat on étaient retiré.

[aquilas]

oki ça me parait plus clair.

 

Donc avant tout traitement des images définitives, je fais mes "maitres" d'offset et dark, et je lance le prétraitement aprés la registration et avant l'addition.

 

Pour les darks : vous ne m'avez pas répondu si je devais faire autant de dark que de photo même si les temps de poses sont identiques ?

 

Idem pour les offset : un offset pour toute une séquence, ou une dizaine ?

 

Qu'elle est la bonne pratique (dans mon exemple ?).

 

Merci, au fur et à mesure ça se décrypte...Dommage il fait tjs aussi moche dehors, on peut pas faire d'essai...

[Loïc_ast]

Bonsoir,

 

le prétraitement doit se faire avant la registration et avant l'addition.

En fait il faut faire tout le prétraitement à partir des images CFA puis convertir les images en couleur, faire la registration sur les images couleurs (sinon gros problème avec la matrice de bayer...) puis enfin faire l'addition.

 

Pour le nombre de dark en général j'en fait 7 pour 15/20 images, ça suffit largement (mais avec le même temps de pose -enfin 60s et 62s c'est pareil hein- et à la même température ), et tu peux tous les faire en fin de séance.

 

 

Pour les offsets j'en fait une quinzaine (au même ISO bien sûr!) qui me servent pour quelques mois (et donc pour l'ensemble des photos car les fichiers "maîtres" servent pour toute la séquence).

 

Et sans vouloir me faire de pub j'ai réalisé quelques "vidéos" sur mon site (http://www.ngc1997.fr/iris.php), peut-être pourront-elles te servir... Dans le cas contraire n'hésite pas à me le faire savoir que je revoie ma copie !

 

Loïc.

[aquilas]

Sans vouloir te faire de la pub c'est super bien ce que tu as fait ! c'est exactement ce que je cherchais !

 

Bon, pour le Dark, je comprend que ce n'est pas à quelques seconde prés (si ça tourne autour de 60 seconde c'est pas trop grave ?). Et à peu prés la moitié des photo prise en "réel" doivent être prise en Dark (en gros).

 

Coté Offset, une quinzaine, je note...

 

Heu, et pour les flat ? 5, 6 ?

 

Merci beaucoup encore pour tout vos conseil, vivement qu'il fasse beau que je puisse essayer...

[aquilas]

Pas de réponse ?

 

Ma question est pourtant simple :

 

y at-il une règle particulière à adopter pour le nombre de photo à prendre en dark, flat et offset ?

 

ex : pour 5 photos de l'objet, 10 offset, 5 dark, 4 flat, etc...

 

Merci !

[Lilipucien]

Je pense pas qu'il y a une régle particulière pour en faire. Ce qui est sur, c'est que plus tu en fais et mieu c'est.

 

Je dirais qu'il faut entre 10 et 15 dark, flat et offset.

[aquilas]

Dite donc, j'ai encore un problème de balance RGB. En fait je suis depuis quelques jours le (trés) heureux possesseur d'un Canon 20D. je souhaiterais savoir la configuration RGB (pour le 300D c'était R: 1.96 V: 1.00 B: 1.23).

 

Vous pouvez me renseigner ?

 

merci pour votre aide !

[aquilas]

un petit UP !