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Les différentes imprimantes 3D

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Hello!

Perso, contrairement à @JMDSomme je te déconseille totalement Dagoma. C'est bien trop cher pour ce que c'est et la qualité n'est pas suffisante. Pour avoir enfin de belles impressions j'ai du ajouter un lit chauffant, imprimer une nouvelle tête et imprimer une triangulation pour la machine (ah et je suis passé à une buse Olsson Ruby pour imprimer du XT-CF20 sans souci, ça bouffe même des buses en acier). Si tu cherches à minimiser le budget et à avoir une taille d'impression assez grande (300x300x400) je te conseille de prendre une Creality CR10. Après si tu peux de permettre un plus niveau budget je te conseille une Prusa i3 Mark 3, c'est vraiment un cran au dessus niveau confort d'utilisation.

Niveau logiciels, pour de la modélisation gratuite. Fusion 360 est très bon. En tant que Slicer, comme gratuit Cura est très bien mais j'obtiens de meilleurs résultats avec Simplify 3D (150$) qui ne porte que moyennement bien son nom: la gestion des profils de matériaux n'est pas ouf.

Bonne chance dans ce nouveau défi qui s'offre à toi!

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@ José: je ne recommande pas spécialement la Dago... c'est juste celle que je possède et, à l'poque ou je l'ai acquise, dans ces prix là je ne voyais rien de convaincant.

Après, il n'y a pas photo, une Orignial Prusa dernier jus est sans aucun doute plusieurs crans au dessus (rigidité, autolevelling, plateau sophistiqué... 

Ce que je voulais dire par contre c'est que pour un néophyte absolu comme je l'étais à l'époque la Dago est facile d'accès (et Cura version Cura pour Dagoma aussi!). Pour ma part pas de renforts ni de complications: un support (table) bien plat et stable, un montage soigné et une buse acier et on démarre sans soucis.

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Il y a 11 heures, patdut a dit :

Tu utilises quoi comme température de buse et de plateau ?

Tres variable selon le filament la marque et même la couleur !... une moyenne sur du pet est 205 pour un plateau à 80°.

La mk3 est sûrement ultra top mais mk2s largement suffisante pour moi...

Si on prend une imprimante générique aux alentours de 200- 300 €, pour avoir un équivalent fonctionnel et fiable il va falloir modifier le plateau et bien d'autres choses... au final on s'en sortira pas vraiment moins cher qu'une MK2 d'origine.

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Bonjour,

 

Dommage que personne n'aborde la précision et le taux de remplissage.

C'est très tentant de faire un bloc de plastique plein mais le problème c'est qu'on perdra beaucoup de temps pour un résultat moyen à un demi-mm de précision et des problèmes quand on a des parties suspendues au dessus du vide.

Mieux vaut ajouter des trous traversants pour que l'imprimante y solidifie la structure et laisser à 50%.

 

Le matos de post-production.

Ca représente également un budget.

On a des mini outils type dremel 130W autour de 30E sur Amazon.

Un fer à souder avec plusieurs pannes peut également s'avérer utile, sans oublier une petite ponceuse de maquetiste (espèce de brosse à dent électrique)

 

Il y'a également les papiers de verre et peintures à maquette : Sur Amazon ou eBay vous trouverrez des aérographes avec un petit compresseur électrique autour de 40E

C'est tout de même moins couteux d'avoir un filament gris qu'on repeint qu'une imprimante 10 têtes non ?

 

Quand je cherche des infos sur les imprimantes 3D je vais plutôt sur un forum qui parle imprimantes 3D.

Pour essayer il existe les FabLabs, peut être qu'il y'en a un près de chez vous ?

https://www.fablabs.io/labs?country=fr

 

C'est un peu comme un club astro : ça permet de voir si on a vraiment besoin d'une imprimante 3D ou si on s'en servira pour faire son buste, un pot de fleur, et un support à brosse à dent avant de la laisser prendre la poussière :be:

 

Pour les objets à fabriquer tu as thingiverse

Avec "Astronomie" j'ai trouvé 11 objets https://www.thingiverse.com/search?q=astronomie&sa=&dwh=15b11066cbcefd

 

Avec "Astronomy", un peu plus

Voici par exemple un support de colimation pour laser https://www.thingiverse.com/thing:12624

laser_collimator_one_piece_preview_featu

 

Un boitier pour l'électronique d'une webcam

https://www.thingiverse.com/thing:333642

SCP900nc3_preview_featured.jpg

 

Une roue à filtres

https://www.thingiverse.com/thing:1371115

ba9af4f9d54c19960679e1506b3a4c87_preview

 

Imprimer ou sous-traiter ?

 

Le site Sculteo propose un dévis vraiment éxact. Il faudra créer un compte puis il suffit d'envoyer un fichier, de choisir la matière et le traitement et on a le délais et le prix.

Quand on a un besoin précis qui montera au maxi à 100E avec une garantie de bonne réalisation ça peut être beaucoup plus rentable que de s'acheter une imprimante à 400E, 100E d'outils de post-fabrication et 30E de filaments différents.

 

Bon ciel

  • Merci / Quelle qualité! 1

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Leimury.

Ton post est ultra pertinent .

Genial c'est un peu ce que j'attendais. 

Je vais cliquer sur les liens pour étudier tt ça. 

Ouki 

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+1 avec Leymury, on s'équipe si on prévoit de réaliser beaucoup d'objets divers et en ayant conscience des limites de ce type d'impression (résistance par exemple).

+1 encore sur remplissage, pas la peine de dépasser 50% ça ne sert qu'à rallonger le temps d'impression par contre:

la technique des trous est très efficace car chaque cylindre (ou autre forme de trou) est délimité par une paroi qui renforce l'objet.

penser aussi au sens de vos couches VS la direction des efforts.

 

La roue à filtre par exemple... j'hésiterais à la sortir en PLA (rigidité...) mieux vaut voir les matériaux que propose sculptéo qui a plusieurs procédés d'impression et un large choix de matières.

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Il y a 4 heures, Leimury a dit :

Dommage que personne n'aborde la précision et le taux de remplissage

Faut pas oublier qu'on est sur un forum Astro :p

Il y a 4 heures, Leimury a dit :

Quand je cherche des infos sur les imprimantes 3D je vais plutôt sur un forum qui parle imprimantes 3D

Si on veut entrer dans les détails en effet il vaut mieux...

 

Pour continuer dans ma synthèse du "pour les nuls", quelques site à mettre en favoris:

 

https://reprap.org/forum/list.php?110, bien qu'il soit indigeste pour la navigation ce forum international est ultra complet avec des sous sections dans chaque langue. 

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/, un forum français avec une bonne équipe prêt à aider les bleus .

https://grabcad.com/library, librairie de modèles pas uniquement pour l'impression, on trouve vraiment de tous

https://www.thingiverse.com/, librairie de modèles, assez complet on trouve quelques trucs Astro

http://www.yeggi.com/, même chose que thingiverse

https://www.traceparts.com/en/search/traceparts-classification?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATRACEPARTS, souvent oublié car basé entreprise et pourtant une vrai mine d'Or, si vous cherchez des cotes pour vos conceptions et assemblage c'est ici qu'il faut aller, on trouve des composants de différent corps d'état sous plusieurs formats de fichier.

 

 

 

Modifié par pagpatrice

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Je continu ma série, si vous en avez marre dite le :p, donc maintenant qu'on sait quelle machine prendre et ou chercher des modèles on va ce lancer mais pour ça il faut quelques logiciels, je vais rester sur les plus communs et ceux que j'ai essayé:

 

 

Le contrôleur, comme sont nom l'indique, il contrôle la machine, en manuel comme automatique, c'est ce logiciel qui envoi les ordres de déplacement, chauffage, refroidissement....

 

Le Slicer (trancheur), pour imprimer, notre machine a besoin de coordonnées (X,Y et Z) c'est cordonnées vont dire à la Hotend ou ce déplacer donc on tranche la pièces en lamelle de l'épaisseur de la couche d'impression donc un objet de 1 cm de haut imprimé en 0.1 aura 100 lamelles, cette notion est importante pour plusieurs raisons, le temps d'impression dépend du nombre de couche donc pour gagner du temps il est inutile d'imprimer en 0.1 si le 0.3 suffit; ensuite toujours notre pièce de 1 cm de haut mais cette fois en lamelle de 0.3 on obtiens donc 33.33 couches vous comprenez le souci, les 0.33 "ne sont pas réalisable" donc soit il manquera une couche soit la dernière sera trop épaisse, heureusement il existe des solutions pour contourner ce problème.

 

Slic3r, (trancheur) très rapide et de bon résultat, facile d'utilisation (gratuit)

Cura, (trancheur existe en contrôle) un poil mou par rapport à Slic, mais c'est avec lui que j'ai obtenu les meilleurs résultat sur les objet arrondie (gratuit et payant)

MatterControl, (tranchage et contrôle), simple d'utilisation, pas besoin de bouquiner pour savoir s'en servir, son gros plus est qu'il a une correction de défaut du plateau qui est super éfficace (gratuit).

Simplify3d, (tranchage et contrôle) logiciel complet, pour moi le top, il est cher (150€) mais franchement il dépasse tous les autres, ses gros plus, la création de support ou on le souhaite, la possibilité d'imprimer plusieurs pièces en même temps avec des épaisseurs de couches différente pour chacune d'elle (payant).

Répetier, (contrôle) certainement le logiciel de contrôle le plus commun donc une grande aide, livré avec les trancheur Cura et Slic3r (gratuit).


Voilà pour aujourd’hui, il en existe plein d'autre et pour faire sont choix il faut les tester .

 

 

 

 

 

Modifié par pagpatrice

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@Leimury

Je comprends ton raisonnement. Mais il fait abstraction du plaisir du DIY.

J'ai fait l'acquisition d'une imprimante non seulement parce que j'ai des besoins de conception de pièces spécifiques, aussi parce que j'aime bien tout faire de A à Z et qu'en plus je suis une éponge à "savoir". Un grand curieux quoi qui ne demande qu'à apprendre et comprendre.

Il y en a qui font leurs télescopes de A à Z, ceux qui font faire aux artisans et ceux qui achètent en boutique astro. Disons que je me situe entre les deux premières catégories, plus près de la première. Sculteo c'est bien mais c'est hors de prix. J'avais fait réaliser des devis et pfiouuu j'ai pris peur. J'en avais pour plus cher que le prix de l'imprimante 3D générique.

De plus je me fiche de faire du jouli, je veux faire du fonctionnel. Alors les outils de post-prod ne me sont pas utiles.

Maintenant il ne faut pas exagérer la dépense. Pour l'instant j'en suis à un rouleau de PLA un tapis plateau et l'imprimante. J'ai déjà imprimé deux pièces (pas des plus jolies bien entendu) qui font parfaitement le job attendu.

Enfin il ne faut pas négliger la pression des collègues astronomes qui ne disposent pas de ce moyen de conception et qui piaffent d'impatience pour réaliser ou faire réaliser les pièces dont ils ont besoin.

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@pagpatrice

J'utilise Craftware 3D slicer qui est vraiment top pour un débutant.

 

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Questions et problèmes :

 

- j'ai bien compris le principe du temps d'impression fonction de l'épaisseur des couches, et effectivement lorsque je fait le "tranchage" avec repetier les differences sont remarquables, par contre je suis surpris que le taux de remplissage n'influe pas sur le temps d'impression (essais avec 30% et 99%), est ce normal ?

quelle valeur de remplissage utilisez vous ? 

 

- je rencontre des difficultés à imprimer un support de bobine, en effet au bout d'un certain temps la bobine, vu qu'en plus elle n'est pas sur un support qui permet un devidage tip top, s'emmelle un peu et la machine tire dans le vide, le filament ne passe plus tres bien voir plus du tout... ca fait 3 fois que je jette un morceau non fini !

Quelle technique proposez vous ? Et j'ai l'impression que meme si j'arrive a faire un dévidoir fonctionnel, la bobine est d'origine bien emmellee sur elle meme, et ca coince de temps en temps, c'est quand meme pas pratique de devoir surveiller une impression de 8h :?:

 

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il y a une heure, Malik a dit :

Questions et problèmes :

 

- j'ai bien compris le principe du temps d'impression fonction de l'épaisseur des couches, et effectivement lorsque je fait le "tranchage" avec repetier les differences sont remarquables, par contre je suis surpris que le taux de remplissage n'influe pas sur le temps d'impression (essais avec 30% et 99%), est ce normal ?

quelle valeur de remplissage utilisez vous ? 

 

- je rencontre des difficultés à imprimer un support de bobine, en effet au bout d'un certain temps la bobine, vu qu'en plus elle n'est pas sur un support qui permet un devidage tip top, s'emmelle un peu et la machine tire dans le vide, le filament ne passe plus tres bien voir plus du tout... ca fait 3 fois que je jette un morceau non fini !

Quelle technique proposez vous ? Et j'ai l'impression que meme si j'arrive a faire un dévidoir fonctionnel, la bobine est d'origine bien emmellee sur elle meme, et ca coince de temps en temps, c'est quand meme pas pratique de devoir surveiller une impression de 8h :?:

 

 

sur certaine pièce ou les parois ne sont pas très épaisse, la différence entre 30 et 99% n'est pas flagrante. C'est a cause des paroi. Quand tu découpe tu définie une épaisseur pour les paroi qui seront elle remplies à 100%. Du coup si ta pièce c'est un boîtier par exemple et que l’épaisseur des mur est la même que les parois alors il n'y aura aucune différence entre 10 et 100%.

 

Pour ta bobine ça arrive sur des marques bas de gamme que le fil soit emmêlé Ça met arrivé une fois. La solution : avoir une bobine vide et du temps ! Du déroule ta nouvelle bobine dans l'ancienne en tannant le plastique bien tendu.

 

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Effectivement il s’agissait d’un boîtier ! Et effectivement il s’agit d’un rouleau certainement bas de gamme acheté sur la zone...

 

Pas de bobine vide mais je garderais celle ci une fois vidée du coup. 

 

Je vais essayer de trouver un truc qui puisse remplacer....

 

merci !

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@Malik, comme t'a dit @dragonlost ça dépend des pièces , si ton support à des parois de 3mm d’épaisseur et que tu règle le trancheur pour avoir 5 couches pleine sur chaque cotés et bien tu as déjà un remplissage de 100%, aussi il ne faut pas oublier qu'en général la vitesse du remplissage est bien plus rapide que celle des parois.

Pour ma part il est rare que je dépasse les 30% de remplissage.

Pour ta bobine, tu peux la glisser dans un manche à balais le temps d'avoir un support ou en faire un en bois ça ira même plus vite que de l'imprimer et si elle est vraiment emmêlée avant l'impression tu déroule la longueur que tu as besoin pour ta pièce quitte à laisser la longueur de filament par terre. 

Ton Bowden est assez serré ?

Sache que tu peux repartir sur une impression qui s'est arrêté en route, tu mesure la partie imprimé et tu modifie ton Gcode pour qu'il redémarre à cet endroit. 

 

Modifié par pagpatrice

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Le 01/06/2018 à 16:23, pagpatrice a dit :

Je continu ma série, si vous en avez marre dite le :p, donc maintenant qu'on sait quelle machine prendre et ou chercher des modèles on va ce lancer mais pour ça il faut quelques logiciels, je vais rester sur les plus communs et ceux que j'ai essayé:

 

 

Le contrôleur, comme sont nom l'indique, il contrôle la machine, en manuel comme automatique, c'est ce logiciel qui envoi les ordres de déplacement, chauffage, refroidissement....

 

Le Slicer (trancheur), pour imprimer, notre machine a besoin de coordonnées (X,Y et Z) c'est cordonnées vont dire à la Hotend ou ce déplacer donc on tranche la pièces en lamelle de l'épaisseur de la couche d'impression donc un objet de 1 cm de haut imprimé en 0.1 aura 100 lamelles, cette notion est importante pour plusieurs raisons, le temps d'impression dépend du nombre de couche donc pour gagner du temps il est inutile d'imprimer en 0.1 si le 0.3 suffit; ensuite toujours notre pièce de 1 cm de haut mais cette fois en lamelle de 0.3 on obtiens donc 33.33 couches vous comprenez le souci, les 0.33 "ne sont pas réalisable" donc soit il manquera une couche soit la dernière sera trop épaisse, heureusement il existe des solutions pour contourner ce problème.

 

Slic3r, (trancheur) très rapide et de bon résultat, facile d'utilisation (gratuit)

Cura, (trancheur existe en contrôle) un poil mou par rapport à Slic, mais c'est avec lui que j'ai obtenu les meilleurs résultat sur les objet arrondie (gratuit et payant)

MatterControl, (tranchage et contrôle), simple d'utilisation, pas besoin de bouquiner pour savoir s'en servir, son gros plus est qu'il a une correction de défaut du plateau qui est super éfficace (gratuit).

Simplify3d, (tranchage et contrôle) logiciel complet, pour moi le top, il est cher (150€) mais franchement il dépasse tous les autres, ses gros plus, la création de support ou on le souhaite, la possibilité d'imprimer plusieurs pièces en même temps avec des épaisseurs de couches différente pour chacune d'elle (payant).

Répetier, (contrôle) certainement le logiciel de contrôle le plus commun donc une grande aide, livré avec les trancheur Cura et Slic3r (gratuit).


Voilà pour aujourd’hui, il en existe plein d'autre et pour faire sont choix il faut les tester .

 

 

 

Bonjour,

 

Dans Cura tu peux sans problème mettre plusieurs objets ou même plusieurs fois le même.

Tu maitrises également le type de remplissage et l'accroche au plateau.

 

Je coirs qu'en fait ils le font tous.

Le 01/06/2018 à 16:23, pagpatrice a dit :

 

 

 

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@Leimury oui mais tu imprime tous les objets avec la même épaisseur de couches alors qu' avec Simplify tu peux faire par exemple une pièce en 0.1  et une autre en 0.3 en meme temps.

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Merci pour vos réponses, j’ai réussi à imprimer le support bobine et ça facilite déjà pas mal.

Le 02/06/2018 à 06:27, pagpatrice a dit :

Ton Bowden est assez serré ?

Sache que tu peux repartir sur une impression qui s'est arrêté en route, tu mesure la partie imprimé et tu modifie ton Gcode pour qu'il redémarre à cet endroit. 

 

Qu est ce que le Bowden ? 

 

Pour le fait de pouvoir reprendre une impression c’est très intéressant ! Car on pourrait donc faire une pièce de 24h en deux fois par exemple.

mais comment mesurer avec précision ??? dans le cas d’une impression à 0,2mm par couche par exemple je ne vois pas trop comment on peut mesurer aussi précisément. 

 

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Il y a 5 heures, Malik a dit :

Merci pour vos réponses, j’ai réussi à imprimer le support bobine et ça facilite déjà pas mal.

 

Qu est ce que le Bowden ? 

 

Pour le fait de pouvoir reprendre une impression c’est très intéressant ! Car on pourrait donc faire une pièce de 24h en deux fois par exemple.

mais comment mesurer avec précision ??? dans le cas d’une impression à 0,2mm par couche par exemple je ne vois pas trop comment on peut mesurer aussi précisément. 

 

C 'est l'ensemble qui déplace le fil 

images?q=tbn:ANd9GcQbcnFTkQsT0alPgd_A-gV

 

Quand je parle de reprendre, c'est en quasi direct, car ta pièce doit resté accrochée au plateau et ne doit pas avoir refroidie. Pour les longues impressions tu peux couper la pièce en morceaux pour l'assembler après.

 

Pour mesurer sans outils, tu fait descendre en manuel ton axe Z jusqu’à avoir un jeu de l’épaisseur d'une feuille de papier .

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@ pagpa, précisons:

ce que tu as mis en photo c'est l'extrudeur (bloc moteur + mécanique qui fait avancer le câble).

la gaine bowden est le tube creux qui en sort et qui conduit le filament jusqu'à la tête d'extrusion. ;)

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il y a 14 minutes, JMDSomme a dit :

@ pagpa, précisons:

ce que tu as mis en photo c'est l'extrudeur (bloc moteur + mécanique qui fait avancer le câble).

la gaine bowden est le tube creux qui en sort et qui conduit le filament jusqu'à la tête d'extrusion. ;)

 En effet tu as raison, ayant une delta je ne pense pas à faire la difference entre un extrudeur direct ou un extrudeur à Bowden.

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Perso j'ai une CR-10S touchscreen, elle a bien évoluée depuis la CR-10 et je n'ai pas de mal à obtenir des prints de bonne qualité. 

L'un des 1ers posts indiquait la Tevo Tornado, c'est une copie de la CR-10 avec un plateau chauffant branché en direct sur le 220V au lieu du 12V sur la CR-10

l'avantage c'est que le plateau va chauffer en un temps record alors qu'il me faut bien 10-15 minutes pour atteindre les 90 degrés sur la CR-10 (pour imprimer du PETG)

Le contre, je vous laisse évaluer le risque... avec le plateau qui bouge sans arrêt, les fils risquent de finir par se dessouder et 220V en direct sur le plateau par rapport à 12V...

et puis pour un print qui peut prendre plusieurs heures, 10 minutes d'attente pour le chauffage du plateau c'est vraiment rien. Pour gagner un peu de temps je lance le préchauffage du plateau et de la buse bien avant l'impression.

Coté filaments j'utilise la marque Sunlu, PLA+, PETG et PLU avec de bons résultats en respectant bien les paramètres de température pour chaque filament

ex: PETG: 250 pour la buse, 90 pour le plateau 

       PLA+ 190 pour la buse, 60 pour le plateau

Autre question de sécurité, les etageres Ikea montrées dans plusieurs vidéos pour faire des caissons aux imprimantes 3D, ces étagères sont en bois et perso je préfère utiliser des étagères métalliques ou en verre.

 

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Pour l'instant je suis plutot satisfait de la tornado, 

Seul hic le plateau qui est une vraie bouze... Le revetement vert a fait des bulles au bout de 3/4 impressions, et je n'arrive pas à decoller tous les residus de plastique apres impression. Je savais avant d'acheter qu'il faudrai ajouter une plaque de verre mais tout de meme, au bout de si peu de temps c'est pas terrible.

 

A ce sujet avez vous une astuce pour ce bricolage ? Comment fixer la plaque de verre ?

J'ai vu passer des pieces à imprimer genre pinces, afin de tenir le verre a chaque coin, mais vu que le plateau chauffe ?? ca va forcement ramolir :?:

De plus il y a les 4 vis qui permettent le reglage du plateau, donc poser la plaque de verre sur ces vis n'est pas terrible non plus,

Reste la solution de percer le verre pour y passer les vis mais a bricomachin le percage n'est pas donné, et je ne m y risquerai pas a le tenter moi meme.

Alors si vous avez des soluces je suis preneur

 

A+++

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Le 05/06/2018 à 05:21, pagpatrice a dit :

Pour les longues impressions tu peux couper la pièce en morceaux pour l'assembler après

 

 

Finalement c'est cette solution que j'ai retenue ! impressions moins longues et au moins si ca plante on n'est pas obligé de tout refaire

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il y a 17 minutes, Malik a dit :

Pour l'instant je suis plutot satisfait de la tornado, 

Seul hic le plateau qui est une vraie bouze... Le revetement vert a fait des bulles au bout de 3/4 impressions, et je n'arrive pas à decoller tous les residus de plastique apres impression. Je savais avant d'acheter qu'il faudrai ajouter une plaque de verre mais tout de meme, au bout de si peu de temps c'est pas terrible.

 

A ce sujet avez vous une astuce pour ce bricolage ? Comment fixer la plaque de verre ?

J'ai vu passer des pieces à imprimer genre pinces, afin de tenir le verre a chaque coin, mais vu que le plateau chauffe ?? ca va forcement ramolir :?:

De plus il y a les 4 vis qui permettent le reglage du plateau, donc poser la plaque de verre sur ces vis n'est pas terrible non plus,

Reste la solution de percer le verre pour y passer les vis mais a bricomachin le percage n'est pas donné, et je ne m y risquerai pas a le tenter moi meme.

Alors si vous avez des soluces je suis preneur

 

A+++

la mienne est fixée avec des pattes à glace, pas trop serré.

Pour une bonne vitre à pas cher, fait le tour des vendeurs réparateur Electroménager pour récupérer une vitrocéramique HS, y a pas mieux.

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il y a 2 minutes, pagpatrice a dit :

la mienne est fixée avec des pattes à glace, pas trop serré.

simple et efficace :be:

 

ok pour la vitrocéramique, et si je ne trouve pas ? dois je choisir un verre specifique ? et quelle epaisseur ?

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Le 13/06/2018 à 17:59, Malik a dit :

simple et efficace :be:

 

ok pour la vitrocéramique, et si je ne trouve pas ? dois je choisir un verre specifique ? et quelle epaisseur ?

j'avais commencé avec un simple miroir ep 4mm mais si ton bed est trop puissant ça risque de casser, sinon  l'autre option c'est du verre borosilicaté.

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@ malik: si tu utilises un palpeur (détection de la hauteur du plateau par rapport à la buse)  il vaut mieux un verre fin (2mm par ex) sinon ça ne marchera plus,

 généralement les gars fixent le verre avec de petites pinces à dessin.

Sinon: tu décolles la bouse de ton plateau alu si c'est possible et tu lui pose un buildtack ça marche nickel.

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4 hours ago, pagpatrice said:

j'avais commencé avec un simple miroir ep 4mm mais si ton bed est trop puissant ça risque de casser, sinon  l'autre option c'est du verre borosilicaté.

 

Je confirme : si le lit est trop puissant et que tu chauffe a des temperature elever le lit (au dessus de 70C), il y a des risques que le mirror simple puisse se briser.

Mais attention : quand je dit puissant, je parle d'un lit de plus de 250/300W, si tu as un lit 20x20 "standard" (le basique rouge a pas cher :p par exemple), un verre "plat" 20x20 avec 3/4mm d'epaisseur acheter 3/4 euros a leroy (et couper sur mesure ^^ ) tiendra sans prob => c'est ce que j'avais sur ma premiere imprimante, j'ai meme 2 plaque de verre car j'en avait pris une deuxieme "au cas ou" la premiere de se brise ... ce qui n'est pour le moment pas arriver ...

 

Maintenant je suis passer a un grand lit en alu avec un pad chauffant coller en dessous (pad 500w 220volt).

 

3 hours ago, JMDSomme said:

@ malik: si tu utilises un palpeur (détection de la hauteur du plateau par rapport à la buse)  il vaut mieux un verre fin (2mm par ex) sinon ça ne marchera plus,

 généralement les gars fixent le verre avec de petites pinces à dessin.

Sinon: tu décolles la bouse de ton plateau alu si c'est possible et tu lui pose un buildtack ça marche nickel.

 

Pour le "palpeur", tu as raison JMDSomme si il est inducteur ou IR, une dalle en verre risque de poser soucis, par contre si mecanique (comme le BLTouch ou un de ses clone), pas trop de soucis avec.

 

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4 hours ago, pagpatrice said:

j'avais commencé avec un simple miroir ep 4mm mais si ton bed est trop puissant ça risque de casser, sinon  l'autre option c'est du verre borosilicaté.

 

Je confirme : si le lit est trop puissant et que tu chauffe a des temperature elever le lit (au dessus de 70C), il y a des risques que le mirror simple puisse se briser.

Mais attention : quand je dit puissant, je parle d'un lit de plus de 250/300W, si tu as un lit 20x20 "standard" (le basique rouge a pas cher :p par exemple), un verre "plat" 20x20 avec 3/4mm d'epaisseur acheter 3/4 euros a leroy (et couper sur mesure ^^ ) tiendra sans prob => c'est ce que j'avais sur ma premiere imprimante, j'ai meme 2 plaque de verre car j'en avait pris une deuxieme "au cas ou" la premiere de se brise ... ce qui n'est pour le moment pas arriver ...

 

Maintenant je suis passer a un grand lit en alu avec un pad chauffant coller en dessous (pad 500w 220volt).

 

3 hours ago, JMDSomme said:

@ malik: si tu utilises un palpeur (détection de la hauteur du plateau par rapport à la buse)  il vaut mieux un verre fin (2mm par ex) sinon ça ne marchera plus,

 généralement les gars fixent le verre avec de petites pinces à dessin.

Sinon: tu décolles la bouse de ton plateau alu si c'est possible et tu lui pose un buildtack ça marche nickel.

 

Pour le "palpeur", tu as raison JMDSomme si il est inducteur ou IR, une dalle en verre risque de poser soucis, par contre si mecanique (comme le BLTouch ou un de ses clone), pas trop de soucis avec.

 

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