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Focal sur nikon D5300


cddestins

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Bonjour,

En APN, dans ce cas, tu ne détermines pas la focale sur l'apn.

Tu te mets en mode S (Exposition vitess), tu règles en mode BULB (derrière la vitesse la plus élevée).

Puis tu pilotes ton APN avec un intervallomètre, ou avec une application sur ton PC.

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Posté (modifié)

Bonjour merci pour la réponse! J’ai une commande sans fil pour déclencher, c’est suffisant?

j’ai un autre soucis les fichiers sont au format .NEF du coup impossible de les lire sur registax, un petit tuyau? Merci encore!

Je découvre un peu l’astrophoto alors... 😅

ps: je précise que c’était pour photographier la lune dans ce cas.

Modifié par cddestins
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Bonjour,

C'est bon, .nef est un raw nikon.

Et pour le traitement, siril admet en entrée les formats raw nikon.

Vers le bas de la fenêtre (de mémoire), il y a une boite de dialogue ou tu choisis le format (Quand tu charges tes images avec le "+" dans l'onglet conversion).

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Bonjour ce que je ne comprend pas en astro c’est l’ouverture. Avec un objectif sur l’apn on peut régler l’ouverture du diaphragme (donc laisser passer plus ou moins de lumière) tandis qu’au foyer du télescope vu que l’apn est vissé sans objectif comment ça se passe? L’ouverture et toujours la même? On ne régule pas le « passage de lumière »?

Merci pour vos réponses !

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et ben non, on ne change pas de diaphragme ... on utilise une lunette favorisant un rapport F/D court et donc, rapide ... pour le ciel profond ...

genre f4 ou f5 f6 suivant ce que l'on trouve .

par ex un Celestron 8 est ouvert a f10...

je t'invite a te renseigner sur l'augmentation du temps de pose par rapport au diaphragme ... avec des bouquins photo par ex.

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Le diaphragme sur un apn est dans l'objectif. Tu le règles avec l'ouverture (1.8 très ouvert, beaucoup de lumière rentre, 11 fermé, moins de lumière rentre - fais le sur ton 5300 avec un objectif, regarde devant, le "trou est plus ou moins grand).

La, tu veux remplacer l'objectif par une lunette. Il n'y a plus rien d'automatique. Et le diaphragme, c'est le diamètre de ta lunette. C'est donc fixe. Tu peux jouer dessus, en diminuant le trou (un petit carton par exemple, diaphragmer ton objectif), mais le temps de pose va être plus long.

Tu va juste régler les isos et le temps de pose.

Les isos, tu va les augmenter un peu (400 ou 800) et la vitesse tu vas te mettre en mode BULB (L'appareil est en manuel, mode M et en RAW), comme ça tu appuies et tu relâches quand c'est bon. En fait tu fais ça avec un intervallomètre ou une appli, comme ça tu touches pas à l'appareil.

J'espère avoir été clair, en expliquant avec mes mots.

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la vrai question c'est plutôt: pourquoi voulais tu changer le diaphragme ?

 

la pleine ouverture est à plébiscité de toute manière quand on travaille dans le noir :p

on est à l'infini, donc la profondeur de champ n'a pas de sens

et si c'est pour une histoire de vignettage ou autre, ça se corrige soit par traitement informatique, ou par des correcteurs optiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Merci pour toutes ces réponses! En fait je débute et je me suis « entraîné » récemment avec la lune. Comme la lune est très brillante je voulais réduire l’ouverture de l’apn pour laisser passer moins de lumière. Mais une fois l’apn monté au foyer (donc sans son objectif) impossible de changer la valeur F dans l’apn. Du coup j’ai une autre question, si on prend 2 newton par exemple un 150/750 et un 200/1000 ils ont le même rapport F=5, pourtant les photos prisent sur ces 2 télescopes n’auront pas la même qualité si ? 

Merci en tout cas !

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il y a 23 minutes, cddestins a dit :

Merci pour toutes ces réponses! En fait je débute et je me suis « entraîné » récemment avec la lune. Comme la lune est très brillante je voulais réduire l’ouverture de l’apn pour laisser passer moins de lumière. Mais une fois l’apn monté au foyer (donc sans son objectif) impossible de changer la valeur F dans l’apn. Du coup j’ai une autre question, si on prend 2 newton par exemple un 150/750 et un 200/1000 ils ont le même rapport F=5, pourtant les photos prisent sur ces 2 télescopes n’auront pas la même qualité si ? 

Merci en tout cas !

en partant du principe que les miroirs sont de même qualité de fabrication entre ces 2 exemples

le champ va diminuer d'un rapport de (750/1000)

le temps de poses sera identique (car même rapport F/D )

la qualité sera identique (plus de grossissement c'est tout)

 

en astro part du principe qu'en fonction de la focale et de la taille de ton capteur le champ est fixé (certain diront le grossissement mais je suis pas d'accord, c'est comme parler de focale équivalente entre full frame et aps-c).

le rapport F/D te donnera la "rapidité" du tube, plus c'est petit et plus les temps de pose seront court pour une même quantité de lumière (comme en photo)

la taille du miroir te donne la résolution max que tu peux atteindre (voir l'échantillonnage pour approfondir), plus il est grand et plus il pourra résoudre des détails fin.

 

tu peux quand jouer sur la focale avec des barlows ou des réducteur de focale (le F/D suivra en conséquence)

 

 

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

 

 

 

 

 

 

 

Modifié par Greenood
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il y a une heure, cddestins a dit :

Du coup entre une lunette 80/400 et des Newton 150/750 ou 200/1000 ce qui change c’est le détail? Plus de détails sur un 200/1000 alors? Cela veut dire que l’on voit mieux les cratères de la lune 😁

 

Ce qu'on appelle la résolution, c'est la capacité de l'instrument à résoudre les plus faibles détails.

Cette résolution dépend du diamètre de l'instrument. Plus le diamètre est grand, plus les détails seront fins...

... A LA CONDITION que :

- la turbulence atmosphérique soit faible,

- l'instrument soit parfaitement en température,

- l'instrument soit parfaitement réglé (la collimation est l'alignement des 2 miroirs d'un télescope)

- la qualité optique de cet instrument soit au rendez-vous

 

La résolution d'un instrument c'est (en gros) égal à 120/D en secondes d'arc. Soit pour une lunette de 120mm de diamètre, une résolution de 1 seconde d'arc.

La Lune a un diamètre apparent de 1/2 degré, ou 30 minutes d'arc, ou encore 1800 secondes d'arc (pour 3474 km de diamètre).

Un cratère de 1km fera donc environ 0.5 seconde d'arc. Ce qui correspond à peu près à la résolution de ton 200/1000 (120/200=0.6" d'arc)

 

 

 

 

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il y a 9 minutes, cddestins a dit :

Ah ouai c’est compliqué 🤣

 

Ben non. C'est une simple règle de 3 :)

 

Si tu veux du compliqué alors... Pour aller plus loin dans les calculs...

 

Ton Nikon D5300 possède des pixels de 3.9µ

La résolution maxi d'un 200/1000 est de 0.6 seconde d'arc, je l'ai dit plus haut.

 

Quelle focale sera nécessaire à ton télescope pour atteindre cette résolution avec ton Nikon ?

 

La formule est la suivante :

F = 206 x P / E (avec Focale en mm, taille des Pixels en µ, Echantillonnage en secondes d'arc).

F = 206 x 3.9 / 0.6 = 1339mm

 

Il existe une règle sur l'échantillonnage (théorème de Shannon) qui dit qu'il faut échantillonner entre la moitié et le tiers de la résolution pour espérer résoudre le plus petit détail.

 

Pour le télescope de 200, il faudra donc l'amener à une focale entre 2678mm et 4017mm.

Pour cela on va monter une Barlow entre le télescope et le Nikon. Pour un 200/1000, une Barlow 3x convient (je rappelle que le 1000 est la focale).

Maintenant imagine qu'avec une telle focale, le champ photographié sera rikiki puisque ça correspond à un téléobjectif de 3000 !! Ceci est donc intéressant uniquement en imagerie planétaire ou lunaire.

 

En imagerie du ciel profond, on cherche quand même à avoir un champ intéressant pour photographier les objets en entier.

Cette fois-ci on pourra monter un réducteur de focale entre le télescope et le boitier photo. De plus ce réducteur a pour avantage de corriger le champ de la coma.

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Il y a 17 heures, cddestins a dit :

Du coup pour un 150/750 il faut amener la focale entre 2008mm et 3013mm? Une Barlow x3 marcherait aussi ? Je parle bien sûr pour la lune

 

Je reprends le calcul, cette fois pour le 150/750.

La résolution d'un 150 est de 120/150 = 0.8 seconde d'arc

 

Toujours avec ton Nikon D5300 :

F = 206 x 3.9 / 0.8 = 1004mm

Théorème de Shannon : 1004 x 2 ou 1004 x 3 = entre 2008 et 3013mm

Pour 750mm de focale, ça donne effectivement une Barlow 3x

Ca y est tu as tout compris et bien appliqué la formule :)

 

Puisque tu as bien assimilé la partie planétaire, on va maintenant passer au ciel profond !

 

En ciel profond, c'est très différent. Là on cherche à faire apparaître des objets très faiblement lumineux. Il faut donc passer l'APN en mode BULB et faire des poses de plusieurs minutes (pour ton D5300 j'entends) pour cumuler les photons. Et on va ensuite empiler les poses entre elles pour arriver à l'équivalent de plusieurs heures de pose au final. Certains ici n'hésitent pas à cumuler des centaines d'heures de pose, mais généralement on se satisfait de 2 ou 3 heures.

 

Seulement quand on fait des poses de plusieurs minutes, tu es d'accord avec moi que le moindre mouvement provoque un bougé sur la photo.

Il faut donc :

1- que la monture suive parfaitement le mouvement des étoiles et donc compense parfaitement la rotation de la Terre (1 tour en 23h56)

2- que rien ne vienne à vibrer au moindre souffle de vent ou quelqu'un qui marche à côté de la monture

3- que la turbulence soit la plus faible possible puisqu'on va l'intégrer dans la pose longue

 

Pour le point 1, on va utiliser une caméra de guidage (soit montée sur une lunette-guide en parallèle, soit derrière un diviseur optique directement sur l'instrument principal), qui va suivre précisément une étoile et piloter les corrections de la monture automatiquement pour que cette étoile reste toujours centrée. C'est ce qu'on appelle l'autoguidage.

 

Pour le point 2, il faut une monture assez costaude, surdimensionnée par rapport au tube optique, sur un bon trépied qui ne vibre pas. C'est pour ça qu'on met généralement plus cher dans la monture que dans le tube pour l'imagerie du ciel profond.

 

Enfin pour le point 3, il n'y a rien à faire qu'à prier pour que la nuit soit peu turbulente (ou bien imager systématiquement au zénith). En fait, en France, les meilleurs sites permettent rarement de descendre sous 1,5 secondes d'arc de résolution en pose longue. On voit que ton tube de 150 ou même de 200 n'arrive pas (et loin de là) à atteindre sa résolution optimale, et obtiendra quasiment les mêmes résultats que la lunette de 80 puisque le F/D est le même pour les 3 instruments (F/5) et que 1,5" d'arc c'est précisément la résolution d'une 80. C'est pour ça que nombre d'astrams utilisent une lunette en imagerie ciel profond. C'est plus simple à utiliser, c'est plus léger (donc monture plus modeste), il n'y a pas de collimation à faire, la mise en température est plus rapide, et elle est moins sensible à la turbulence.

 

En revanche, selon l'instrument, tu ne feras pas forcément les mêmes objets. Une petite galaxie à 400mm de focale restera rikiki alors qu'elle sera déjà bien bien résolue avec 1000 de focale. Mais dans la lunette tu pourras faire du grand champ.

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Merci encore pour cette réponse détaillée! Sans guidage on peut espérer faire des pose de combien? 1 ou 2 min? Car il faut recentrer l’objet au centre de l’image entre chaque prise non? Merci !

Modifié par cddestins
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il y a 5 minutes, cddestins a dit :

Merci encore pour cette réponse détaillée! Sans guidage on peut espérer faire des pose de combien? 1 ou 2 min? Car il faut recentrer l’objet au centre de l’image entre chaque prise non? Merci !

 

Tout dépend de la précision de la monture.

Tout dépend de la focale utilisée (sur une très faible focale ça se verra moins, encore qu'on verra plus facilement une rotation de champ)

Tou dépend de la précision de la mise en station.

 

Avec 400mm de focale sur une EQ5 par exemple, on peut espérer tenir 1 à 2 minutes avec quelques déchets réguliers.

Pierro-Astro par exemple, fournit un rapport de mesure de l'erreur périodique de la monture lors de la vente. C'est une bonne chose.

Mais l'autoguidage s'impose rapidement quand même.

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