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80mm de qualité


lyl
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La 80mm préférée  

19 members have voted

  1. 1. Le modèle qui vous sied le mieux

    • 80 / 900 mm, orientée grand champ, pour un tube court
      4
    • 80 /1000 mm, multi-usage
      5
    • 80 /1200 mm, dédiée planétaire
      10


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Un peu d'actualité

Pour information, sur les focales moyennes type 80/900, une coïncidence, je cherchais des objectifs "sans maintenance".

Je viens de discuter avec un contact en ligne compétent en optique, il s'avère que c'est un fournisseur chinois atypique.

     J'ai eu des précisions sur l'offre qui avait un prix intriguant, c'est à dire pas le prix plancher habituel à 30€ fdp compris fait à la va-vite.

Il propose un objectif collé en verre équivalent BK7-SF5 (K9+ZF2) en excellent état de surface (Scratch-Dig 40-20), PV sur HeNe <lambda/4 (c'est pas transcendant mais au moins ça se dé-collimate pas) et traitement anti-reflet multi-couches.

     On a échangé deux trois mots techniques, il me disait qu'il n'avait pas encore fait à l'usine la combinaison type BK7-SF2, un peu plus chère mais très connue.

D'après les retours de mon contact, l'objectif est utilisé principalement pour du champ profond

Je vais tester car j'ai encore un tube 80/900 sans prétention à équiper.

image1.jpg.11e4bc46fa07b412fefd12a82e4bd1c8.jpgimage4.jpg.9554c97220cc58a3a5b8fb8d7c732b07.jpg

Une petit discussion sur Cloudy Nights sur laquelle Vla intervient (Vladimir Sacek, créateur du site de référence Amateur Telescop Optics)

https://www.cloudynights.com/topic/672253-cemented-doublet-achros/?p=9570424

Citation

a 100mm f/10 BK7/SF2 cemented doublet would have about 1/20 wave p-v of uncorrectable spherical, and BK7/F2 about 1/8 wave. For fully corrected spherical it needs stronger index in the flint, ans SF5 fills the bill, as raytrace below shows. 

 

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  • 2 weeks later...

Ça bricole. J'ai inauguré la Dremel 3000 cet après-midi, arrivée par surprise ce matin.

Cet aprèm :

Ajustement du pare-buée sur la cellule de l'objectif : meulage. Il reste à lui mettre deux couches de noir dedans et une épaisseur de joint (velours ou quelque chose qui comble) pour qu'il tienne seul.

J'ai pas de capot mais c'est pas essentiel pour le moment. Je ferais peut-être un moulage epoxy.

L'objectif : spécial (post ci-dessus), je l'attends impatiemment. Là pour le moment j'ai un vieux Vixen 80M sur la table mais il est abimé, Achaim me la laissé je lui ai remplacé par le Scopetech 80/900 mesuré.

Chercheur : tout juste déballé pas encore monté.

Baffles : 3, meulées pour que ça rentre dans le tube. A peindre et à placer.

Tube : il a été barbouillé en deux couches croisée par Melvyn (14ans) le fils de ma collègue. Je vais le re-poncer un peu et le finir à la bombe ivoire mat, peut-être aussi une déco perso rouge carosserie et gris acier puis couche de vernis gloss.

image.png.fbf1ca15fbc3de4b49ccb43671791a59.pngimage.png.691fcf7e05d705d7c17814486a14060c.pngimage.png.6e75a5d90a3594cb10eaa95192e96b92.png

Comme vous le voyez, le PO et la cellule sont montées. C'est une bonne nouvelle : le tube en phenolic coton a une structure très serrée qui se travaille bien. J'ai pu tarauder 6 trous M4 de façon classique : vive la colonne, le foret de 3.2 et les tarauds Tivoli, c'est vraiment bien plus précis qu'avec ma perforatrice à béton Ryobi (bon je passe 😉)

C'est parfaitement aligné. Le tube de Gerd Neumann est vraiment excellent. c'est plus léger que l'alu. Ça va être une lunette poids plume.

L'intérieur du tube n'est pas encore noir ni le petit plus de bafflage avec les graines pavots. J'ai encore deux semaines avant que l'objectif arrive.

J'espère tester sur la Lune et elle atterrit dans les PA.

PS : le renvoi coudé est à prisme et l'oculaire fournit dans le lot est un Ke 25 Scopetech. (trois verres différents, formule de M.Laikin je pense)

Bref ... bientôt clos ce projet. Je rêvais d'une 80 comme celle-là quand j'étais gosse... trop chère à l'époque.

IMAG0306.jpg.7955853d5a7623b57a14f3ae328b6b38.jpgIMAG0308.jpg.fe256c90db1b3692bd81cb034965731f.jpg

 

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1ere baffle, imprimée 3D, glissée (à force légère avec le poids de la bombe de peinture) en place avant 2eme couche, retenue à l'arrière par 3 picots 120°.

Avec le pare-buée devant ça fera 6 baffles (pare-buée + 3 internes + 2 : entrée PO et intérieur PO)

IMAG0309_1.jpg.0b6472d63f0f9828af0a4cd3e3dba999.jpgIMAG0313_2.jpg.1e84cd0eefa34c9ed8a7a95879b2af9f.jpg

Comme le classique 80/900 coulant 1"1/4 : champs pleine lumière ~0.55° (Lune + marge 10%), 22mm 1.4° sur le field stop pour 70% illumination. Extrême 27mm à 55%.

Mes baffles et le pare-buée donnent 100%, ce sont les deux du PO constructeur qui assurent la réduction finale et par conséquent le vignettage.

J'ai été étonnée mais je n'ai pas osé faire sauter le baffle 25mm dans le po dont l'entrée fait elle 34mm et peut être coupé d'un bon centimètre et ouvrir au max.

Note : le prisme qui va avec est un excellent prisme de 34mm de côté, dont pas de perte dans le renvoi coudé.

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et de deux, la peinture est déjà plus dense avec la couche n°2 : 😊 c'est le sol qui brille comme ça en dessous.

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et hop 3 baffles, le flash devient presque inefficace.

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Voilà c'est monté avec le vieil objectif abimé.

Hors champ c'est bien sombre.

J'attends un peu pour la couche de peinture et éventuellement déco.

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L'objectif est en chemin, le colissimo est référencé depuis samedi. Test sur la Lune prochainement.

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Pour l'explication de la nécessité du bafflage en plus de la peinture ou flocage : post sur Astrosurf -> http://www.astrosurf.com/topic/130147-starbase-80-et-origines/?do=findComment&comment=2031515

"on peint pour le Lambertien et on baffle pour le spéculaire"

two-type-stray-lights.jpg.ad28f56f58cc6feeaf02d2d86ae19d8c.jpg

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Quel est le champ à considérer pour le bafflage

https://www.cloudynights.com/topic/670666-silly-question-about-baffles-inside-refractor-tubes/?p=9558555

Citation

La leçon ici est ce qui détermine à quel point le vignettage peut être mauvais est en grande partie fonction de l'objectif de l'instrument. Pour l'observation solaire avec ces petits télescopes, le cercle entièrement illuminé n'a généralement besoin que de 8 mm ou moins. En dehors de cela, le vignettage est sévère, mais comme nous ne pouvons rien voir en dehors de ce cercle, cela n'a pas d'importance. La partie importante est le disque du soleil et des proéminences et même si j'ai un déflecteur de 12 mm dans le chemin lumineux, la partie dont j'ai besoin est éclairée à 100%. 

 

Pour les télescopes destinés principalement à l'observation du système solaire, le cercle entièrement éclairé peut être aussi petit que quelques millimètres et de grandes quantités d'atténuation de l'éclairage peuvent être tolérées.

 

Pour les instruments visuels à grand champ, un cercle entièrement éclairé de 10 mm est généralement considéré comme suffisant . La plupart des réflecteurs rapides ont des cercles de cette taille et au niveau de l'oculaire, le vignettage à l'extérieur de ce cercle est presque impossible à voir à moins que les conditions du ciel n'aient des niveaux de pollution lumineuse urbaine.

 

Jusqu'à ce que le cercle entièrement éclairé tombe à une taille négative, le centre du champ fonctionne toujours à pleine ouverture mais les détails sur de très grandes cibles étendues seraient réduits en luminosité et en contraste en dehors du cercle entièrement éclairé, mais généralement pas assez pour le œil pour voir . Encore une fois, les caméras montreront du vignettage, mais l'œil est un détecteur assez horrible par rapport au silicone.  

 

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Une petite information sur la qualité chromatique des objectifs Vixen 80M en comparaison à la version 80Mf

Le 80M utilise une combinaison de verres différente, probablement comme ci-dessous.

Estimation réalisée d'après mesure des courbures d'un objectif 80M que j'ai, pesée des lentilles et vérification des extrêmes du chromatisme sur le Ciel (Mars/Vega).

Conclusion : un 80M (80-910) est équivalent en correction/piqué à un classique 80-1000.

Elle est un peu plus légère, plus transparente, offre un peu plus de champ sur un PO 1"1/4 avec comme toujours la qualité de piqué des optiques Vixen.

Ce qui explique une partie de la différence de prix avec la 80Mf qui est en fait ... un peu trop courte.

J'ai pu le tester : avec un oculaire simple haut de gamme, le chromatisme latéral disparait. (10mm Tal, 16mm UO König et 25mm Ke Scopetech)

Je suppose que Vixen a volontairement conservé la correction tout en cherchant à réduire le tube et optimiser le coulant 1"1/4.

A considérer si vous trouvez une Vixen 80M d'occasion : c'est une valeur sûre en 80mm

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L'objectif est arrivé !

La lunette fait 2721g avec les anneaux, chercheur et le renvoi coudé

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Peut-être que le rouge ça jure un peu sur le chercheur, On va se contenter du bleu et une inscription en rouge.

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Petit test sur fond nuageux, donc beaucoup de bleu.

Kellner 25 Scopetech, Zeiss GpfW 16x (16mm)

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--------------------

La nuit arrive, c'est couvert, je patiente.

--------------------

Testé en lunaire ce soir, j'ai patienté plusieurs fois pour les trous dans les nuages.

Un 6mm passe sans problème (x150), j'ai un 4.9 Stellarvue (x183) qui donne bien avec le filtre jaune.

La fabrication est excellente et donne le x2D comme promis (x160) et plus avec un peu de correction du bleu.

On voit des gradins sur le pourtour de Copernic. Plus difficile, car fort illuminé (on a dépassé le premier quartier) le pic qui est devant l'entrée de la vallée des Alpes, l'élargissement central.

 

Le contraste est là ! C'est texturé, on voit les nuances de poussières dans les mers et les reliefs, c'est plaisant, loin d'une optique molle d'entrée de gamme.

 

C'est clairement au-dessus de diffraction limited, et je pense au-dessus de 0.92 sur la plage couleur lunaire comme prévu (question d'habitude).

C'est le f/D et chromatisme qui lui donne la limite, rien d'étonnant.

Très agréable, elle en a sous le pied.

 

Un petit tour en pure technique avant de remballer.

Taches d'Airy et défocalisation : un soupçon d'astigmatisme en grand champ (du à la marge dans le coulant) mais des beaux anneaux bien circulaires avec mon oculaire de référence le König 16mm.

Les intra-focale et extra-focale sont comme dans les livres, plus difficiles à voir qu'avec la f/15 bien sûr

En intra, elle est jaune-vert (citron) auréolée de bleu-violet. Et centre bleu-violet en extra avec le décalage point rouge profond et point bleu : c'est comme prévu, c'est la petite imperfection due à ce qu'il soit collé, on ne peut pas caler comme on veut sans sacrifier le piqué ou sacrifier un peu la couleur. Je constate que le constructeur a joué franc et maximiser le piqué sans tricher comme dans le temps, c'est une bonne chose que j'attendais : il ne s'est pas dégonflé à jouer pur commercial pour se passer des filtres en lunaire et planétaire.

C'est un vrai doublet dédié astronomie comme il m'avait dit.

Donc, une bonne référence que ce doublet, il va tenir aussi la route en planétaire tant que la luminosité est là, c'est un bon bonus.

Je pense autour de x120 (oculaire de 7 ou 8 mm) sur Jupiter et Saturne sans broncher et plus les bons jours.

C'est un bon remake du Zeiss C, une télémentor plus lumineuse. Un f/D plus long aurait été mieux mais on aurait perdu la compacité et le diamètre de pupille. Je peux toucher presque 3mm avec le plössl 32mm et je vais pas me gêner.

Je réessaye quand ce sera dégagé pour vérifier quelques Messier.

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Une idée avec ce que j'ai dans le fatras d'adaptateurs.

Ça vignette mais c'est raisonnable en grand champ, ça me fait 2° (32mm sur le field stop à environ 50% de luminosité au bord).

Avec l'hypérion 36mm, ça fait 51°.

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Mode la bricole pour le bouchon devant le pare-buée, il faut plusieurs étapes pour faire propre.

un morceau de carton pour le support de forme, tissu de fibre de verre croisé imprégné/collé résine epoxy (fournisseur Sicomin ) , sous-couche blanc et bleu pétrole, rouge coquelicot à venir pour les inscriptions. (V33 et Dulux Valentine)

Un ruban de tissu fibre de verre une fois la forme boîte à camembert démarrée.

Et la dernière couche résine pour faire un "gloss" lisse.

La Dremel va faire une petite découpe pour éliminer les coulures dans 24h et on finalisera la peinture à la bombe avec un ruban de masquage sur le pourtour et une couche de vernis final sur les parties anguleuses et pour protéger ce que je vais écrire. On s'autorise un peu de personnalisation, c'est une pièce qui ne participe pas au fonctionnement mais qui protège le tube.

B) C'est la seule partie 100% France et donc ma petite touche d'humour franchouillard : le camembert coulant.

Un réfracteur qui a l’œil.

IMAG0395c.jpg.bc79c9282f41f0d3ad4850fd26cd0ce4.jpgRelifting de la marque-gamme Crème de Couleur - Tatami design et Packimage.jpeg.8ab6a6bd3d32cce191614d09a5b7fd7b.jpeg

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Bon en moins coulant.

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Une belle Albireo hier soir, dommage que mon ciel de ville ne se prête pas plus à faire du CP. M57 est sans couleur et M13 pâlichon.

Albiréo donc, orange et bleue, j'avais un autre souvenir en altitude, c'est probablement aussi du à la pollution lumineuse très bleutée. Un boulevard entre les deux étoiles perçues avec leur premier disque d'Airy comme deux minuscules têtes d'épingle très colorées sur le Kellner Takahashi 9mm en coulant 24.5. J'ai fait une promenade au 36mm Hyperion, ça passe bien avec l'adaptateur (33mm ouverture claire) Pas de ressenti de vignettage au bord de champ, mais en se concentrant, les étoiles ramenées au centre sont plus brillantes.

 

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Petit test sans suivi

Total de 89*1s et 47*0.5s, avec un gros gain, sharpcap fait ça tout seul le temps que ça traverse le champ du capteur.

Étoiles en patates mais le chromatisme de l'objectif 80/900 est bien équilibré et on perçoit des détails ; pour une surprise ...

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  • 3 weeks later...

2eme lunette finie de peinture et test

80/1200 aberration sphérique calée H-alpha, chromatisme calé vert

oculaire TAL 15mm UWA 80° : la courbure de champ m'est invisible (en visuel) sur la 1200, il est perceptible sur la 80/900.

La photo au smartphone laisse entrevoir un peu de latéral bleu, grossissement *80

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Le centre du champ est au milieu bas

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Voilà, petit détour sous le soleil de plomb, suis arrivée bien tard pour observer et récupérer le matériel. Nous avons remplacé le Pentax 40 qui était fort encombré dans le champ par mon oculaire Clavé 56 modifié, le placement d’œil se trouve au deuxième réglage et là c'est superbe. Trois stries encadrant une tache : zone énorme. Une tâche sombre et une zone positive plus bas, Un protubérance sur le côté bas/droit. La granularité et les mouvements bien contrastés : j'aurais quand même aimé me mettre une serviette de bain par dessus la tête. La lumière extérieure est importante.

C'est conforme aux prévisions. La comparaison avec une lunette TV Pronto équipée avec un filtre de 60mm est vraiment marquée.

 

Première conclusion : 80mm c'est confortable & riche en détails, surtout avec un objectif conçu pour cela. Rien à voir avec une Lunt50 ou équipement ouvert à 60mm

Il ne s'agit pas que du piqué mais aussi le bafflage qui est bien conçu pour celle là, je n'ai pas envie d'y toucher.

 

Donc, j'ai observé aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste mais j'ai déjà observé trois fois auparavant avec du matériel de diamètre supérieur et inférieur. J'aurais aimé un flare aujourd'hui mais c'était trop demandé pour une observation sur le pouce.

 

Merci à Seb, spécialiste pour avoir testé la lunette avec ses équipements.

 

Ce qui fonctionne =>

De pied en cape : filtre ERF et le bonheur d'une activité le dimanche dernier. Je reçois un sms à 10h du mat quand j'étais en train de boire mon café, puis coup de fil :

-> "... regarde la composition animée par banjo sur le forum solaire d'Astrosurf. C'est en ce moment"

Je dois dire que j'ai cherché un bon moment pour savoir avec quel instrument banjo avait filmé ça.

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A gauche, ci-dessous, combi CaK (encore faut-il avoir une bonne vue pour le bleu/violet) ou H-alpha daystar 0.4

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A corriger =>

ce n'est toutefois pas parfait pour le solaire.

- le poids sur le PO est important, il y a amélioration quand on compense le tilt.

- le tube devrait être aménagé pour plus de infocus pour d'autres montages.

Il serait judicieux de réfléchir à un coulant 2" ou plus robuste, peut-être un hélicoïdal solide T2/T2 de chez Adriano Lolli et bague d'adaptation + T2/2". (38mm d'ouverture claire).

Il me reste un tube de ce diamètre, reste à complémenter avec cette idée comme j'avais fait avant sur la 70/1000 pour Pedro Ré.

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  • 2 weeks later...

La 80/1200 est vendue (en moins de 48h) pour 500€ + 50€fdp, elle a été exportée en Belgique ce jour.

Reste la 80/900, testée solaire H-alpha et CaK avec succès, compatible avec un dispositif type Coronado ou BF Lunt, me contacter

Elle sera complètement équipée, reste seulement à la mettre sur un trépied.

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Le 13/07/2021 à 15:51, lyl a dit :

La 80/1200 est vendue (en moins de 48h) pour 500€ + 50€fdp, elle a été exportée en Belgique ce jour.

Reste la 80/900, testée solaire H-alpha et CaK avec succès, compatible avec un dispositif type Coronado ou BF Lunt, me contacter

Elle sera complètement équipée, reste seulement à la mettre sur un trépied.

Les bonnes occaz (et rares) partent vite, quand j'ai mis ma 90 fluorite en vente a un peu plus de 800 euros je crois, j'avais 2 personnes en moins d'1 heures, 6 en 24 heure dessus.

Le triplet Vixen 70mm était lui partie dans la soirée également, avec 2 personnes avant de satisfaire l'annonce.

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  • 2 weeks later...

voilà , je suis le très heureux propriétaire de la C 80 900 acheté à Myriam qui a eu l'extrême gentillesse de me l'apporter à l'observatoire de Rocbaron (83) pour la nuit "on the moon again", dimanche dernier.
je n'en revient toujours pas des performances visuelles et du piqué de cette lunette, je suis littéralement subjugué, et tombé sous le charme...à m'en relever la nuit, et qu'elle délicatesse, quelle légèreté, une vraie danseuse en tutu.
( j'ai une 125 Apo EDF  Altaïr, et une 120 Frehel achro pour le solaire avec modif PST).

je lui ai fait essayer tous mes oculaires ( pano 24, nikon sw, Fujiyama Or, Baader Eudia..) Christalline tout lui va !
même si elle prend d'infimes couleur sur les joues à x2D, mais c'est les Kellner qu'elle préfère, elle reste plus neutre. 

elle essaiera bientôt la Hache d'Alpha avec un PST modifié -BF10, comme ça elle travaillera de midi à minuit...

bien sûr je n'ai as pu m'empêcher de la photographier en présence du "Boudhastram" qui lui a remis le diplôme de la lunette vintage qui tue ! et de clamer "THE PATH TO LIGHT" a défaut du Pass sanitaire...

 

the path to the light..JPG

j'ai pas pu résister, tellement elle est belle,

une autre pour le plaisir..

the paths to the light 2.JPG

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Il me reste un tube long, je peux faire une 1200 ou inférieur genre 80/900 car j'ai des pièces mais pas toutes.

Là par contre : manifestez-vous. Je suis en train de poursuivre un autre projet.

Pour celle là, je dois passer commande au Japon pour les compléments, je viens d'avoir un retour positif de Barry Gooley, ça lui fait plaisir de continuer à ce rythme tranquille (il est retraité).

Hop, ce qui me reste en version brute.

Le tube est juste en début de peinture, le focuser est un M36.4 avec coulant 1"1/4. 

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La nouveauté : c'est ça qu'on a un chercheur coudé sur le catalogue, non dispo chez First Light Optics :p (exclusivité), on en avait discuté avec Scopetech comme suggestion pour le chercheur, c'est utile sur les versions 1000 à 1200, moins sur la 900 (on peut même s'en passer avec un peu d'habitude), non fourni si on fait plus court.

Il y a un peu de délai (peinture, bafflage etc...)

Edited by lyl
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Je teste une technique pour les baffles : epoxy de même pas 1mm.

deux bandes de tissu fibre verre en moule entre deux plaques de verre polycarbonate.

Après 8h de sèchage, ça se décolle sans trop de difficulté, ça n'adhère presque pas.

14g pour 10cmx10cm environ.

Ca se peint, et c'est encore assez souple, à peine plus rigide qu'un joint en papier impregné et c'est un peu élastique.

On verra si ça découpe/ponce bien.

IMAG0506c.jpg.d3f851cc7b30090d6c8d79917cb11f51.jpg

------------

A priori pas assez épais après découpage, mais c'est intéressant, plus solide et pérenne que du carton que l'on peut ajouter.

 

Edited by lyl
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Ajustement à la Dremel, une fois l'épaisseur/rigidité correcte.

A défaut d'imprimante 3D comme j'avais pu faire faire, c'est pas mal non plus.

Carton en sandwich entre deux bandes tressées de fibre de verre, l'épaisseur reste faible : 2mm au bord.

Et le carton a bu de la résine epoxy, un peu plus sur sa face non encrée (c'est un carton de pizzaiolo)

 

La circularité du trou central est réalisée par une coupe en rotation. J'ai fait un tracé au compas sur les deux faces préalablement noircies et j'ai réutilisé le trou pour passer un mandrin autovissant/auto-perçant qui est fourni avec les accessoires de polissage Dremel.

Puis, avec un des accessoires de ponçage en pyramide à 45° que l'on laisse tourner librement dans un axe de support (tenu à la main) : les pistes se forment et se centrent seule, d'elle même. La découpe est assez précise (grain très fin), on sent bien le passage dans le carton qui est plus homogène mais ne fais pas de peluches, juste de la poussière à l'odeur époxy caractéristique. Je finirais le centre différemment, le cutter est efficace (lent mais précis) sur la partie carton.

 

Meule corindon pour le sillon tenue à 45° en tangente à la piste à créer : auto-alignement de la distance à l'axe du fait des forces de frottement.

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La fibre est coupée et laisse 1mm de carton environ que je ré-enduirai si besoin sur la zone de coupe pour finir un rendu lisse puis ponçage avec un outil en cône en grain fin pour approcher un biseau dans l'épaisseur d'époxy. C'est un peu optimiste mais je ne pensais pas atteindre cette précision avant d'avoir essayé. L'on m'a conseillé plutôt une résine polyuréthane plus "précise" et moule silicone mais faut-il déjà avoir le modèle ...

Puis je constate que c'est encore bien rigide après avoir coupé la fibre et je me suis dis : "stop, appliquons l'utilisation de l'axe pour arrondir l'extérieur..."

 

Pour l'extérieur, en fait, j'ai commencé par autre méthode : découpe sur chaque face au cutter de la fibre (la vache quand c'est bien impregné c'est résistant même en simple épaisseur). J'ai du faire une vingtaine de trais de découpe, c'est ce qui a mis le plus de temps.

Puis comme indiqué plus haut, la rotation sur l'axe du mandrin étant très fiable, même en le revissant sur l'autre face, j'ai gardé l'axe pour un ponçage progressif du pourtour avec une simple feuille de papier de verre avec l'aquelle j'avais commencé ... à la main. Après quelques cycles, l'ajustement obtenu est passé de  "légèrement dur" à "glissant juste" en une trentaine de secondes soit probablement <50um vu les matériaux et une rugosité d'autant. La circularité est excellente.

Si on m'avait montré que la Dremel peut servir de tour, enfin bref, c'est un très bon investissement de 200€.

Et la surprise c'est aussi que ce type de carton s'imprègne également par la surface en contact avec la résine époxy.

 

Objectif final : pousser contre 3 picots pour la position désirée et coller/boucher pour que ça frotte ensuite à l'intérieur du tube avec un lien élastique résine epoxy dans l'interstice.

Le résultat final est vraiment sympa  :

Les pistes des deux faces sont bien centrées à moins d'un mm puisque je vois la lumière au travers.

Les baffles seront donc ajustées au mm de diamètre, peut-être mieux si je fais une finition à la résine sur le bord. Soit un placement à environ à 15-20mm de la position idéale, au pire.

 

Pour l'instant j'ajuste avec l'outil de ray tracing OSLO avec une pré-réglage basé sur la méthode classique vue précédemment.

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Zoom après contrôle : apréciez la découpe avec un cône à 45°. Un peu moche avec des fils de 0.2mm sur la surface insuffisamment imprégnée mais piste qui ressemble à du carton ciré, compact, au fond de la rainure

Et, testé avec la pointe compas, je tombe sur le sillon de l'autre côté. Reste à faire un simili-biseau pour fignoler un reflet spéculaire (mais ça suffit déjà largement).

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Edited by lyl
illustration précision
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Bonjour

 

Le PU dans un moule en RTV donnera difficilement un beau résultat sur une pièce de cette forme, et il faudra mettre sous vide. De plus la matière a un coût non négligeable.

A mon avis la solution la plus adaptée serait l'imprimante 3D, ce serait bien plus rapide et précis et ne consommera que quelques centimes de plastique.

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Il y a 3 heures, Hans Gruber a dit :

la solution la plus adaptée serait l'imprimante 3D

Effectivement, on peut trouver une solution à moins de 200€, mais la dernière série de baffles faites en 3D a connu un incident de délaminage sur la partie faible épaisseur, mon voisin a du faire plusieurs essais et on est remonté à 0.5mm avec un fil de couleur blanche (je connais pas la matière).

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L'essentiel est d'éviter un reflet sur la tranche du baffle, c'est surfacique, tu peux faire 1mm voir 2mm (1/500 de la longueur de tube), pas grave si il n'y a pas un plat trop large : ce n'est pas un oculaire.

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Est-ce qu'une plaque d'aluminium ne serait pas plus adaptée ? On peut faire une découpe très propre à la dremel. Pour maintenir le cercle on peut faire des anneaux en impression 3D, et ça ne coute pas très cher.

Edited by Hans Gruber
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