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Technique poses courtes


nicko7780

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Bonjour à tous,

 

Je vois pas mal de bon résultats sur les forums des personnes qui utilisent la technique de poses courtes mais j'aimerai comprendre quelques chose.

En faisant quelques tests rapidement et essayé plusieurs réglages, je me demandait comment apparaissaient vos photos à l'écran ?

 

Je m'explique:

Je prends une cible et je fais une pose de 180s avec un gain de 110. Quand je regarde mon image, je peux apercevoir les contours de ma cible, etc...

Si je fais une acquisition à 1s, je ne vois presque rien.

Dans ce cas, dois-je augmenter mon gain au maximum ? Ou ne pas toucher mes paramètres et c'est à l’empilage que tout va se révéler ?

 

Désolé, ce sont peur-être des questions bêtes, mais les poses courtes c'est un peu flou pour moi. J'ai du mal à saisir le fonctionnement.

 

Merci

 

 

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Je ne suis pas spécialiste des poses courte mais en général une fois sur la cible je pousse le gain à fond pour voir si je suis bien dessus et ensuite je le rebaisse.Avec la 224mc j'oscille entre 280 et 300max.Forcement à l’écran tu ne verras plus grand choses c'est normal.Ensuite je fais des ser de 10mn je les assemble et ensuite apres l'empilement tu auras ton image.Certains membres beaucoup plus expérimentés pourront surement t'aider plus.

 

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Hello.

Comme Alex le suggère le CP en mode rapide a de l'avenir.

Il te faut une lunette ou mieux un newton rapide , f5 voir f4 (plus exigent niveau MAP et collimation), une caméra Cmos à base d'IMX224, IMX290, IMX178 voir plus récent.

Il faut une cible plutôt lumineuse: amas globulaire (résultats moins bons cependant qu'avec un APN), nébuleuses planétaires (le top pour ce genre d'exercice), galaxies peu étendues et assez lumineuses.

 

Se mettre au minimum en mode UNITY GAIN (positionner le gain de façon à obtenir 1.0e- de bruit de lecture (voir courbe donnée constructeur de la caméra).

Exemple avec une ASI224mc se mettre vers 320-350 en gain. Eviter d'être en dessous, cette valeur peut être dépassée.

Niveau expo, se mettre entre 0.3s à 2s maxi.

Pas besoin d'autoguidage, c'est ça qui est cool.

Pas vraiment besoin de se mettre en mode 16 bits, le mode 8 bits est suffisant.

Enregistrer en mode vidéo, au format SER par sequences de 10 min.

C'est le temps total qui importe ici. Essaie de viser 60 min soit 6x10min minimum.

Tu vas te retrouver avec un total de 3600 (1s) à 7200 (0,5s) images totales enregistrées.

Même si sur chaque image unitaire tu ne vois presque rien à part les étoiles brillantes, l'addition de milliers d'images pourra révéler ce qui s'y cache.

 

Tu as ça pour t'aider: la bible

 

 

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Merci pour vos réponses.

 

ça me rassure sur le principe que je ne voit pas grand chose à l'écran. ça me semblait logique mais toujours un doute de faire quelque chose de mal.

 

J'ai un 250/1000 en F4 donc côté équipement je suis dedans 👍

J'ai une ASI 183 MC, donc d'après ce que j'ai pu trouver comme info : unity gain à 110, offset 10

 

Merci pour le lien du post, je n'avais pas trouvé. Je vais regarder tout de suite.

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il y a 29 minutes, nicko7780 a dit :

Une dernière question avant que je lise "la bible".

y a t-il besoin de dithering en poses courtes ?

Oui entre chaque film de 10 min un coup de raquette en Dec dans un sens puis film d'après dans l'autre sens.

Avec la dérive,tu tomberas jamais sur les mêmes pixels.

 

Enregistrer aussi les darks en mode film.

Pas besoin d'être sur 10min.

En faire au début, au milieu et à la fin.

Comme ça tu suis la courbe de température du capteur.

Offset pas besoin.

Flats...pas sûr que ce soit nécessaire. Ça coûte rien de les faire à la fin.

 

@exaxe a une sacrée expérience là dedans avec son newton 300 f4. Un des pionniers avec Xsman.

 

Tu peux rechercher ses postes sur le CP rapide.

 

 

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Salut Nicko,

 

Bon je vois que tous les accros aux poses courtes ont déjà bien détaillé les choses !

Pour résumer très vite, en poses longues classiques, on cherche le maximum de dynamique,

donc gain très faible. En poses courtes, la dynamique n'est pas la finalité, on cherche à "gratter"

les très faibles signaux donc à travailler avec le moins de bruit possible (bruit de lecture et bruit

thermique). Et là il faut travailler à gain moyen ou élevé + temps d'expo de 100 msec à 10 secondes

selon le setup d'imagerie et la cible visée.

 

Pas grand chose à ajouter sinon, mis à part que pour aider au cadrage sur des champs large et/ou des

objets étendus, tu peux pousser l'expo à 5 voir 10 secondes à gain élevé pour visualiser. Ca aide.

 

Après plus qu'à forger pour devenir forgeron...

 

Albéric

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Hello,

 

Il y a 17 heures, sebseacteam a dit :

Se mettre en mode UNITY GAIN (positionner le gain de façon à obtenir 1.0e- de bruit de lecture (voir courbe donnée constructeur de la caméra).

Pourquoi forcément au gain unitaire ? Sur la plupart des caméra on peut encore gratter un peu de bruit de lecture avec un gain plus élevé et en général on est tranquille question dynamique vu la faible durée d'exposition.

C'est une question hein, je n'affirme rien.

 

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il y a 7 minutes, Tromat a dit :

Hello,

 

Pourquoi forcément au gain unitaire ? Sur la plupart des caméra on peut encore gratter un peu de bruit de lecture avec un gain plus élevé et en général on est tranquille question dynamique vu la faible durée d'exposition.

C'est une question hein, je n'affirme rien.

 

Oui tu as raison, j'ai mal formulé ma phrase, je voulais dire se mettre au minimum à Unity Gain, pas en dessous.

Au dessus ça marche aussi.

C'est variable d'un modèle de caméra à l'autre suivant les caractéristiques du capteur.

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