Projet collaboratif : réaliser un contrepoids-batterie

[Colmic]

à l’instant, Malik a dit :

m’enfin... me pointer aux RCE avec comme titre de présentaient La Boîte Accus je sais pas si j assumerais 😅

 

Bah quoi il claque pas le nom de mon poids ?

Sinon j'avais pensé au Colmicontrepoids, mais ça fait un peu pompeux

[Malik]

Et pour insérer l écrou il suffira de le positionner devant son emplacement

puis en vissant la vis molettee ça va gentiment le tirer dans son trou 

 

ensuite faut trouver une astuce pour que le vissage de la vis ne vienne pas directement en contact avec la barre de CP

ya la soluce d’une petite tige en métal en plus mais pas encore trouvé comme faire simple à réaliser et qu’elle ne sorte pas de son emplacement 

[Colmic]

à l’instant, Malik a dit :

Et pour insérer l écrou il suffira de le positionner devant son emplacement

 

Oui j'entends bien, mais avec un axe mini de 16, ça va être coton d'y mettre un doigt (qu'on ne sorte surtout pas cette phrase de son contexte !!)

Si on prend un axe mini de 18 (celui de mon EM200), ça veut dire un écrou de 15 de long maxi. 20mm ne passera pas.

[Sebriviere]

il y a 13 minutes, Colmic a dit :

Oui j'entends bien, mais avec un axe mini de 16, ça va être coton d'y mettre un doigt (qu'on ne sorte surtout pas cette phrase de son contexte !!)

Si on prend un axe mini de 18 (celui de mon EM200), ça veut dire un écrou de 15 de long maxi. 20mm ne passera pas.

 

Et des plaque de fixation serrage tube hydrauliqye / cable electrique Stauff clamp??

Peut être quelque chose a y recuperer et mettre en sandwich entre chaque couvercle et partie centrale? 

[Malik]

Ah oui mais si vous avez des petites barres aussi... 

la mienne fait 28,5mm 

D’ailleurs si vous pouvez ajouter le diametre pour la Mach1 dans le fichier (histoire de rappeler qu’on parle bien d’astro)

 

[Sebriviere]

il y a 11 minutes, Malik a dit :

Ah oui mais si vous avez des petites barres aussi... 

 

Et il en faut pour cette barre aussi.

[jldauvergne]

Il y a 1 heure, Colmic a dit :

J'ai aussi dans l'idée de proposer une conférence lors des RCE sur ce concept (et @jldauvergne serait je n'en doute pas intéressé !)

Yes ! Je pense qu'il y a moyen d'ajouter des choses encore, mais il faut le faire maintenant. Ce n'est pas moi qui m'en occupe directement mais Eric Piednoël.

[gehelem]

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

Mais j'ai déjà répondu à ce sujet sur ce même post. Le soucis de ces accus (et c'est la crainte d'Argonothe notamment) c'est que si un seul de tes accus te lâche, c'est toute la batterie qui tombe. Alors que dans le cas des petits accus, si un seul lâche, alors tu perds seulement les 4 accus du montage série, il t'en reste encore 20 derrière.

Désolé, j'ai lu en z j'ai sans doute raté des développements...

J'avais plutôt ce type de pack en tête 

 

€ 31,10  32%OFF | Turmera 12.8V 7Ah 4S1P 32700 Lifepo4 batterie avec 4S 40A BMS équilibré pour bateau électrique et voiture alimentation sans interruption 12V
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Avec un bms dedans

Tu en mets 2 ou 4 ou 6 ... (donc autant de bms intégrés)

Avec une diode sur chaque pour eviter les décharges d'un bloc vers l'autre 

Si tu en a un qui meurt, tu ne perds pas les autres 

C'est le montage que j'ai fait sur mes liion

Je manque encore de recul mais pour le moment ça fait bien le taf

 

[Colmic]

il y a 16 minutes, gehelem a dit :

Désolé, j'ai lu en z j'ai sans doute raté des développements...

 

Pour le coup oui t'as raté toute la discussion

Le montage que tu proposes est bien plus encombrant que le mien, tu ne pourras jamais monter 4S6P dans le même contrepoids.

Il va donc te falloir dépouiller tes packs, retirer tes batteries de leurs logements qui sont très encombrants et au final tu reviens strictement à mon montage, en plus cher !!

Parce que 6x31 euros ça te fait déjà 180 euros rien que pour les accus, quand moi j'en ai pour 84 euros avec des accus Liitokala de bien meilleure qualité et un seul BMS plus costaud.

Pas de diode à gérer, pas de problème pour gérer et recharger tes packs indépendamment, bref c'est encore moins usine à gaz.

Si ta crainte c'était la soudure par point des batteries, celles que je propose sont livrées avec des pattes à souder ou à sertir, donc bien plus simple à monter.

 

L'autre montage proposé c'est d'utiliser des gros accus 3.2V en 30Ah ou en 50Ah et de les monter en simple 4S1P avec un gros BMS pour surveiller tout ça.

Encore plus simple et bien moins cher

 

EDIT : et j'ai bien lu toute la discussion sur l'autre fil dédié à la batterie autonome de terrain, y-compris tes expérimentations avec ces packs.

Pour moi c'est de la mauvaise qualité à pas cher ces batteries-là, et on te les fait justement payer cher uniquement parce qu'elles sont pré-câblées.

J'ai bien potassé le sujet avant de lancer ce topic, j'ai cherché partout des retours d'expérience sur les différentes LiFePo4 du marché et ces Liitokala m'ont l'air plusieurs crans au-dessus de celles qui sont dans les pack Turmera et autres.

[Colmic]

Allez pour le clin d'oeil :

 

 

Et voici le pré-câblage des accus (soit en soudure soit en sertissant les 2 pattes entre elles), il reste juste à rajouter les fils du BMS mais c'est assez simple à faire.

 

Au final c'est pas plus compliqué que de monter x packs avec des diodes entre eux, bien plus compact, de meilleure qualité, et surtout nettement moins cher.

Pour 180 euros je peux te proposer un contrepoids de 12.8V en 90Ah qui fera dans les 10kg. A-t-on besoin d'autant de capacité pour une nuit ? Même avec le PC branché ?

[gehelem]

il y a une heure, Colmic a dit :

Pour le coup oui t'as raté toute la discussion

Vraiment désolé 

Je vais continuer à suivre de loin

 

Pour ce qui concerne la qualité de mes packs Li-ion c'est l'avenir qui le dira, car niveau capacité ils sont au rdv

Pour la petite histoire on était partis avec @Argonothe et @dragonlost sur de la recup' de 18650, c'est surtout ça qui m'avait orienté sur cette techno, mais dépouiller les batteries de recup c'est long et chiant... du coup j'ai fini par en acheter des toutes faites 😆

[Sebriviere]

il y a 49 minutes, Colmic a dit :

Pour 180 euros je peux te proposer un contrepoids de 12.8V en 90Ah qui fera dans les 10kg. A-t-on besoin d'autant de capacité pour une nuit ? Même avec le PC branché ?

Perso, si besoin laptop, faut monter a 15V ou 19V....

Donc modèle different.

Sinon, autant en avoir 2 identiques et interchangeable si besoin... comme pour les outils, batterie en back-up...

 

Par contre, il y a peut-être un besoin pour viser du 6S et réguler a 15V ou/et 18V...mais different, pas sur contrepoids..

[Colmic]

  

il y a 12 minutes, gehelem a dit :

Pour la petite histoire on était partis avec @Argonothe et @dragonlost sur de la recup' de 18650, c'est surtout ça qui m'avait orienté sur cette techno, mais dépouiller les batteries de recup c'est long et chiant... du coup j'ai fini par en acheter des toutes faites 😆

 

Ben je le sais bien j'étais moi aussi sur le coup, si tu relis le topic

J'avais récupéré 30 batteries de PC portable à mon boulot, au bout de 3 dépouillées j'ai lâché l'affaire, surtout que c'était seulement des 2500mAh pour la plupart, donc ça faisait vraiment chier.

Pour ça que moi j'ai eu une démarche différente de vous, mais j'étais toujours resté en contact par MP avec @Argonothe

Mon idée de contrepoids batterie elle était arrivée déjà page 1 du fameux topic l'an dernier déjà, et si tu te rappelles bien, Argonothe m'avait même dessiné des plans d'impression 3D pour un contrepoids, mais avec 48x 18650 et je me sentais vraiment pas de souder tout ce beau monde par point.

 

il y a 15 minutes, gehelem a dit :

Pour ce qui concerne la qualité de mes packs Li-ion c'est l'avenir qui le dira, car niveau capacité ils sont au rdv

 

Tant mieux alors, ça veut dire que j'aurai peut-être pas de soucis non plus avec les Liitokala. Surtout que j'en ai pris 6 en rab pour les équilibrer et avoir de la rechange au cas où.

 

il y a 15 minutes, Sebriviere a dit :

Perso, si besoin laptop, faut monter a 15V ou 19V....

 

C'est mieux de monter à 24V du coup car certaines montures (dont la mienne) fonctionnent sous 24V en ayant un Goto plus rapide.

Ca permet de monter un 8S1P avec un stepdown pour le 19V et un autre pour le 12V constant.

Et je l'ai mentionné dans le premier post, je pense que ça sera le modèle Fat-Boy qui fera ça.

[Colmic]

Voilà le schéma de branchement - dessus :

 

 

et dessous :

 

[Discret68]

Le 09/08/2020 à 16:13, Malik a dit :

Ah oui mais si vous avez des petites barres aussi... 

la mienne fait 28,5mm 

 

Moi aussi, je te classe dans les petites barres😜

La mienne fait 40mm. Tra lala lalère 😎

 

Le 09/08/2020 à 15:52, Colmic a dit :

Oui j'entends bien, mais avec un axe mini de 16, ça va être coton d'y mettre un doigt (qu'on ne sorte surtout pas cette phrase de son contexte !!)

 

Il faut placer les 2 vis de serrage à proximité d'une des extrémités. Avec des écrous standards (épaisseur 5mm) tenus avec une pince à épiler, une fois que la vis a mordu le filetage de l'écrou, ce dernier va se placer directement au fond de sa cavité.

 

Inutile de mettre un écrou long. Entre la résistance mécanique de l'écrou et celle du plastique, y'a pas photo, c'est le plastique qui va lâcher en premier en cas d'effort trop important.

[Colmic]

il y a une heure, Discret68 a dit :

La mienne fait 40mm. Tra lala lalère 😎

 

C'est lui qu'on appelle la Poutre de Bamako

 

il y a une heure, Discret68 a dit :

Il faut placer les 2 vis de serrage à proximité d'une des extrémités. Avec des écrous standards (épaisseur 5mm) tenus avec une pince à épiler, une fois que la vis a mordu le filetage de l'écrou, ce dernier va se placer directement au fond de sa cavité.

 

Inutile de mettre un écrou long. Entre la résistance mécanique de l'écrou et celle du plastique, y'a pas photo, c'est le plastique qui va lâcher en premier en cas d'effort trop important.

 

J'avais pris les longs écrous montrés plus haut en 18mm, mais effectivement si on peut mettre plus petit ça me va bien !

 

Je commence à optimiser l'intérieur, j'essaie de gagner de la matière mais j'ai peur de fragiliser fortement l'extérieur comme ça.

Alors j'ai préféré garder une croix de maintien vers le centre, avec renfort du centre par 4 vis.

 

Voilà où j'en suis là, à vrai dire j'avais commencé à supprimer pas mal de matière, mais j'ai quand même besoin que mes accus soient maintenus dans des logements, sinon ça va partir en sucette. 

J'ai épuré l'intérieur qui ne fait plus que 40mm d'épaisseur, ce qui doit suffire à maintenir les batteries. J'ai aussi supprimé le logement du BMS qui fragilisait trop l'angle.

Du coup le BMS sera monté à plat contre le couvercle du fond, je pense même pouvoir lui faire un petit logement

Les câbles peuvent descendre par les trous des trèfles à 4 feuilles.

Et j'ai renforcé les parties fragiles avec des congés y-compris le moyeu central :

 

Est-ce que vous voyez une partie fragile dans ce montage ?

[morbli]

Il y a 1 heure, Colmic a dit :

Est-ce que vous voyez une partie fragile dans ce montage ?

j'ajouterais une fente pour glisser une rondelle métallique derrière l'écrou de serrage histoire d'augmenter la surface d'appui lors du serrage.

 

Purement esthétique et aussi parce que l'impression 3D a ses limites, je casserais tous les angles trop aigus et je supprimerais les parois trop fines au niveau des trèfles à 4 feuilles.

 

J'ai raté un épisode? il est passé où le BMS?

Et tu fais aussi l'impasse sur les différents diamètres de la barre?

Modifié 10 août 2020 par morbli

[Colmic]

il y a une heure, morbli a dit :

J'ai raté un épisode? il est passé où le BMS?

 

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

J'ai aussi supprimé le logement du BMS qui fragilisait trop l'angle.

Du coup le BMS sera monté à plat contre le couvercle du fond, je pense même pouvoir lui faire un petit logement

 

il y a une heure, morbli a dit :

j'ajouterais une fente pour glisser une rondelle métallique derrière l'écrou de serrage histoire d'augmenter la surface d'appui lors du serrage.

 

Je me posais la question : et si je coupe ma pièce en 2 par l'axe des vis de serrage, ça permettrait de monter facilement les écrou, les rondelles et tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on fragiliserait pas trop ?

Ca serait finalement plus simple d'avoir 2 pièces au lieu d'une, on ferait alors un sandwich qui serait bien serré par les 4 tiges filetées + écrous autour de l'axe central.

 

il y a une heure, morbli a dit :

Et tu fais aussi l'impasse sur les différents diamètres de la barre?

 

Pour le moment j'ai un soucis, c'est qu'avec un plus grand diamètre central, je ne peux plus placer de goupille en bout de tige filetée, parce que si la vis vient serrer la barre directement, on va la marquer.

Je vois pas trop comment mettre une goupille qui se casserait pas la gueule si on renverse le contrepoids.

Et si on fabrique une pièce qui vient se monter dans l'axe, en plastique, de plusieurs diamètres différents, est-ce qu'en serrant cette pièce, ça serrerait suffisamment la barre ?

[Colmic]

Par exemple ça donnerait ceci, ça serait plus simple à imprimer, yaurait pas de soucis de fil à changer par exemple, et les 2 pièces centrales sont strictement identiques.

Là on peut même se permettre des fantaisies au niveau de l'écrou, de la goupille etc... faire des logements spécifiques comme la fente pour la rondelle etc..

Qu'est-ce t'en penses ?

 

[morbli]

Il y a 8 heures, Colmic a dit :

Par exemple ça donnerait ceci, ça serait plus simple à imprimer, yaurait pas de soucis de fil à changer par exemple, et les 2 pièces centrales sont strictement identiques.

Là on peut même se permettre des fantaisies au niveau de l'écrou, de la goupille etc... faire des logements spécifiques comme la fente pour la rondelle etc..

Qu'est-ce t'en penses ?

oui, c'est plus simple.

Une fois écrous et rondelles en place, un collage des 2 pièces suffira.

Par sécurité, je mettrais des boulons traversants sur la périphérie comme tu l'as fait au centre.

 

Le gros plus que j'y vois c'est que l'impression sera plus simple en évitant les supports des parties en surplomb.

[Discret68]

Il y a 9 heures, morbli a dit :

Purement esthétique et aussi parce que l'impression 3D a ses limites, je casserais tous les angles trop aigus et je supprimerais les parois trop fines au niveau des trèfles à 4 feuilles.

 

Effectivement. Il faut éviter toutes les sections dont l'épaisseur est inférieur à 2 ou 3mm. Ce sont des zones fragiles, qui peuvent casser et entrainer plus de dégâts.

Voici ce qui concrètement (à mon sens "mécanique") devrait être mis en œuvre. J'ai tracé les modifs sur une seule des 4 zones concernées :

Il y a 8 heures, Colmic a dit :

Et si on fabrique une pièce qui vient se monter dans l'axe, en plastique, de plusieurs diamètres différents, est-ce qu'en serrant cette pièce, ça serrerait suffisamment la barre ?

 

Oui, je pense que ce pourrait être la bonne solution. Cela permettrait d'avoir un fichier unique pour l'impression de la pièce centrale et d'éviter de gérer 36 fichiers avec juste un diamètre d'alésage différent.

Il faut réaliser la pièce principale de "la boîte accus" avec le plus grand diamètre exploitable pour les dimensions de ce boitier.

Pour adapter au diamètre de tige de contrepoids, il suffit d'imprimer une bague qui se glisse dans l'alésage du boitier et qui a un diamètre intérieur correspond au diamètre de la barre de contrepoids de la monture. 2 trous latéraux au niveau de la bague d'adaptation permettent aux vis de serrage de remplir leur rôle de serrage sur la barre de contrepoids et d'entrainer la bague d'adaptation lors des déplacement de "la boîte accus" le long de la barre de contrepoids.

Le jeu qui existera entre bague/boitier et bague/tige de contrepoids ne présente aucune gêne.

 

 

[maire]

Les conducteurs d'alimentation seront intégrés dans la barre de contre-poids? (Quitte à faire un truc propre conceptualisé).

[Moot]

il y a 48 minutes, maire a dit :

Les conducteurs d'alimentation seront intégrés dans la barre de contre-poids? (Quitte à faire un truc propre conceptualisé).

Je ne crois pas que ce soit le cas, il ne s'agit pas de refaire cette barre et le contrepoids-batterie s'ajoute aux contrepoids existants, s'il ne les remplace pas tous.

[Discret68]

il y a une heure, maire a dit :

Les conducteurs d'alimentation seront intégrés dans la barre de contre-poids? (Quitte à faire un truc propre conceptualisé).

 

Les tiges de contrepoids sont toujours usinés dans du plein et pas dans du tube. Enfin, moi, je n'ai jamais vu rien d'autre, mais je n'ai pas tout vu non plus sur cette bonne vieille Terre.

Et percer un trou dans une tige de contrepoids, c'est proprement illusoire, vu le rapport longueur/diamètre.

 

Et puis, quel intérêt peut il y avoir à faire passer le câble dans la tige de contrepoids ? Sachant que le contrepoids peut être amené à être placé à n'importe quel point de la tige !

[Colmic]

Il y a 9 heures, morbli a dit :

Par sécurité, je mettrais des boulons traversants sur la périphérie comme tu l'as fait au centre.

 

Sur la périphérie je peux en mettre 2 (ce que j'ai fait d'ailleurs) mais je peux pas traverser pour ceux qui sont au-dessus des vis de serrage du contrepoids.

Là j'ai pas trop d'idée pour ces 2 là. Ou alors mettre des vis traversantes mais à l'intérieur seulement histoire de bien solidariser les 2 pièces entre elles.

 

Il y a 9 heures, Discret68 a dit :

Pour adapter au diamètre de tige de contrepoids, il suffit d'imprimer une bague qui se glisse dans l'alésage du boitier et qui a un diamètre intérieur correspond au diamètre de la barre de contrepoids de la monture. 2 trous latéraux au niveau de la bague d'adaptation permettent aux vis de serrage de remplir leur rôle de serrage sur la barre de contrepoids et d'entrainer la bague d'adaptation lors des déplacement de "la boîte accus" le long de la barre de contrepoids.

 

Ca me va bien, j'y mettrai une collerette pour qu'il s'insère dans le haut de la pièce, et comme ça ça bougera pas.

En revanche je suis pas sûr du tout de pouvoir aller jusqu'à 40mm dans cette configuration, 32 ce sera déjà bien.

 

J'ai optimisé les trous :

[Malik]

Il y a 18 heures, Colmic a dit :

 

 

 

 

j'suis pas serein avec cette idee surtout si tu tranche en plein milieu au niveau des vis de serrage 

j'y avais pensé aussi a faire en deux morceaux mais avec les mauvaise XP que j'ai eu avec l'impression 3D.... plus c'est monobloc mieux on se porte

mais la encore l'avis de pros de l'impressions est necessaire

si on peut faire en deux parties c'est vraiment royal

 

[morbli]

il y a 11 minutes, Malik a dit :

j'suis pas serein avec cette idee surtout si tu tranche en plein milieu au niveau des vis de serrage 

j'y avais pensé aussi a faire en deux morceaux mais avec les mauvaise XP que j'ai eu avec l'impression 3D.... plus c'est monobloc mieux on se porte

mais la encore l'avis de pros de l'impressions est necessaire

si on peut faire en deux parties c'est vraiment royal

Grâce aux écrous et rondelles, les vis de serrage n'appuient pas sur le plastique.

Si ensuite on colle les 2 parties après le montage des pièces internes, il n'y a plus de problèmes structurels.

Modifié 11 août 2020 par morbli

[Discret68]

Il y a 1 heure, Colmic a dit :

En revanche je suis pas sûr du tout de pouvoir aller jusqu'à 40mm dans cette configuration, 32 ce sera déjà bien

 

Tout à fait. A des diamètres de 32 ou plus, on commence à être dans de grosses montures plutôt destinées à des installations fixes, et dans ce cas, les batteries ........

[chris277]

Moi 32 mm en nomade et comme je manque de CP un peu, ça m'intéresse bien!

[Colmic]

Voilà ce qui sera sans doute mon dernier apport sur ce projet avant mon départ demain dans la nuit pour la Drôme

Retour prévu le 28 août... En attendant je vais pouvoir montrer le concept à mes potes de la Chavadrôme, je pense que ça va en intéresser plus d'un

 

Petite animation des différents composants à imprimer : http://www.astrosurf.com/colmic/DL/MaboiteAccus v5.avi

 

J'ai donc coupé la pièce centrale en 2, je me risque... Ca sera beaucoup plus simple pour y mettre les écrous et j'ai pas encore mis la fente pour la rondelle, mais est-ce bien utile si on met un écrou assez long ?

J'ai peur que la fente pour la rondelle ne fragilise la pièce.

Pour maintenir ces 2 pièces en place, j'ai les 4 trous centraux traversant avec longue vis + écrou, et également 2 des 4 trous externes traversant.

Si on colle les 2 pièces une fois les écrous placés, les 6 vis traversantes devraient correctement maintenir tout ça non ?
L'éclaté des pièces à imprimer, je n'ai pas encore repris les trous de perçage pour l'afficheur et les prises, et il faut que je fasse l'encoche pour le BMS (à plat) dans le couvercle du bas :

 

Ici on voit la pièce centrale qui fait 31.8mm de diamètre et 19mm interne pour ma barre de 18mm.

C'est uniquement cette pièce qui sera à modifier pour des barres de 16 à 28.

Pour les barres de 30 et 31.75, il suffira de ne pas imprimer cette pièce.

La pièce centrale est taraudée en pas tuyauterie ISO et la seconde petite pièce vient se visser dessus :

 

J'ai poussé le réalisme jusqu'à mettre 2 guides pour positionner la pièce du haut en face des trous de serrage, et 2 encoches pour pouvoir visser la pièce du bas avec une pince à circlips ou 2 pointes si besoin.

 

J'ai pris comme matière le PET dans Fusion, qui doit correspondre au PETG ? Si c'est le cas, alors l'ensemble des 6 pièces fait 2025 grammes.

En imaginant imprimer un truc comme ceci, avec du PETG noir et rouge, ça fait une bobine de rouge (990g) et une de noir (1034g mais sans les trous afficheur prises etc..). Soit 42 euros de PETG.

En poids total, on arrive à un contrepoids d'un peu plus de 5.5kg.

Voilà, je vous laisse, cogitez bien, pour moi c'est une semaine d'imagerie maintenant, puis une semaine de bronzette à Nice

J'espère avoir reçu un maximum de pièces à mon retour, histoire de démarrer le proto.

a+ les copains