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position diviseur optique


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Bonjour

je désire ne plus faire de guidage avec lunette dédié mais avec un diviseur optique.

je suis sur asiar /lunette guide /EAF

je pense que mon montage sera plus compacte . 

j'ai 2 solutions de montages ; sont elles bonnes et éventuellement un modèle DO pour lunette.

donc :

1) lunette 70/420 -correcteur /diviseur optique/back focus camera

2 ) même chose que 2 mais correcteur réducteur 0.8

camera de guidage 224 mc

camera VA 485mc 

vos avis et vos test

Alain

 

 

 

 

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déjà c'est une très bonne idée,  ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fiable une fois réglé.

 

ce qu'il faut faire, c'est un montage tel que en entrée de DO tu aies le bon backfocus pour tes 2 correcteurs si possible, en général 55mm,

mais si ce n'est pas le cas, il faut optimiser le montage pour le correcteur qui a le backfocus le plus court. (Plutôt les réducteurs en général.)

 

vu que tu es chez ZWO, regardes cette page, ils proposent des montages standards pour 55mm

 

https://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/best-back-focus-length-solutions-55mm.html

 

bien vérifier le filetage des correcteur : T2 ou M48.

Si c'est le même tant mieux, mais si ce n'est pas le même alors il existe des bagues pour élargir de T2 (42mm) à M48 sans consommer de backfocus

 

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Il y a 19 heures, olivdeso a dit :

ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fiable  

ça me rassure 

 

Il y a 19 heures, olivdeso a dit :

vu que tu es chez ZWO, regardes cette page, ils proposent des montages standards pour 55mm

merci , je vais regarder .

me reste a choisir le DO peut etre celui de zwo ? ou moins cher .

 

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Bonjour

 

le côté pratique du guidage hors axe est qu’on a un gros bloc qui contient :

- le correcteur de coma (CC)

- le diviseur (OAG)

- un petit porte oculaire pour la caméra de guidage, s'il n'est pas déjà inclus dans l'OAG (POG), et une petite bague allonge si nécessaire.

- la caméra de guidage (GC)

- la caméra photo (IC)

 

Ce bloc (à droite) s’insère ou s’extrait d’une seule pièce dans le porte oculaire, et j'avais découpé un bloc de mousse pour le ranger entier dans une petite valise une fois le bouchon du correcteur de coma remis en place et les câbles enroulés.

 

image.png.f0dc2ec7df0e77041c68d6a12fb4b734.png

 

Tout le volume entre les capteurs et le correcteur de coma est fermé ce qui évite les dépôts de poussières.

 

Ca facilite beaucoup l’installation et le rangement : 2 à 4 câbles à brancher (USB des caméras, alim des caméras)
 

Pour la mise au point des deux caméras, aucun problème. On commence par viser une zone riche en étoiles lumineuses. Puis on fait la MAP pour la caméra d’imagerie avec le PO du télescope. Une fois la MAP effectuée on fait celle de la caméra de guidage en la déplacant dans son porte oculaire. Cette deuxième MAP n’a pas à être parfaite car les logiciels d’autoguidage se servent du centroide de la tache lumineuse d’une étoile et non de l’image nette de l’étoile guide. Ensuite on se déplace vers la cible, et on recommence en affinant éventuellement la MAP de la caméra de guidage. C'est très rapide à faire. On peut marquer la position de MAP de la caméra de guidage sur son PO.

 

L’autre avantage est la compacité du système et le faible poids qui va nettement améliorer l’équilibrage de la monture. Sans compter les problèmes de flexion différentielle qui disparaissent presque complètement.

 

J'utilisais ça :

- correcteur de coma GPU 4 lentilles

- OAG Orion ultra fin pour Canon (il a une bague T2 intégrée et respecte le backfocus requis pour le correcteur de coma avec un Canon, TS en fait un meilleur maintenant)

- porte oculaire Lacerta 1.25" vissé sur l'OAG derrière une bague allonge (je ne sais plus laquelle)

- caméra de guidage QHY5L2 monochrome, avec son diamètre continu de 1.25", elle s'enfile entièrement dans le PO ce qui fait qu'elle est très pratique à utiliser pour la mise au point. J'avais mis un petit trait au marqueur pour indiquer la position correcte.

- Canon 1000D ou 500D

Je n'ai pas de photo de mon montage et j'ai tout revendu...

 

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Fred_76

merci de toutes ses infos

je vais attendre un peu avant achat et le temps de choisir mon DO

je vais aux NAT je verrais l'achat au retour  trop peu de temps pour recevoir le matos.

Alain

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déjà c'est une très bonne idée,  ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fiable une fois réglé.

 

ce qu'il faut faire, c'est un montage tel que en entrée de DO tu aies le bon backfocus pour tes 2 correcteurs si possible, en général 55mm,

mais si ce n'est pas le cas, il faut optimiser le montage pour le correcteur qui a le backfocus le plus court. (Plutôt les réducteurs en général.)

 

vu que tu es chez ZWO, regardes cette page, ils proposent des montages standards pour 55mm

 

https://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/best-back-focus-length-solutions-55mm.html

 

bien vérifier le filetage des correcteur : T2 ou M48.

Si c'est le même tant mieux, mais si ce n'est pas le même alors il existe des bagues pour élargir de T2 (42mm) à M48 sans consommer de backfocus

 

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Bonjour

Il y a 12 heures, olivdeso a dit :

déjà c'est une très bonne idée,  ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fiable une fois réglé.

je pense qu'au NAT il y aura des montages avec DO je vais les bassiner de question 😀

pour le lien je l'ai déja consulté merci de me le rappeler et ajouter a mes favoris pour verif de mon prochain montage.

j'ai une 485mc VA et pour le guidage j'ai une 224 mc et 120mc je ne sais celle que je vais garder mais je pense a la 224mc en DO guidage

Alain

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Il y a 11 heures, breal a dit :

je pense qu'au NAT il y aura des montages avec DO je vais les bassiner de question 😀

 

c'est pas très compliqué : dans l'ordre

- le correcteur

- le diviseur optique

- la roue à filtre

- la caméra

 

ensuite il faut que le montage respecte la distance correcteur - capteur

 

En alternative, si on est coincé par cette distance correcteur capteur ou d'autres contraintes de filetage ou bagues,  il est possible de monter le correcteur après le diviseur optique sur certaines optiques suffisamment corrigées en bord de champ. c'est le cas des lunettes qui n'ont pas une focale trop courte : le correcteur corrige la courbure de champ i.e. la différence de focus entre le centre et les bord ainsi que l'inclinaison du champ en bord de champ. Mais si la focale n'est pas trop courte, alors le champ n'est pas trop incliné et on a juste le focus à réajuster. Du coup pour la caméra en bord de champ, il y a juste à faire la mise au point comme d'habitude et on a des étoiles suffisamment rondes. (plus rondes que certaines en bord d champ de Newton même après correcteur de coma !). Mais c'est pas le cas général, plus à garder en tête si la solution "normale" ci dessus ne fonctionnait pas.

 

Concernant la position du prisme, il faut 2 choses

- qu'il soit en dehors du capteur principal et avec un peu de marge. A vérifier avec un flat que le prisme ne fait pas d'ombre

- qu'il soit positionné au milieu d'une des deux longueur (au bord du coté le plus long, en dehors du capteur principal) du capteur principal , donc pas dans un coin, ni le long de la largeur

 

Réglage :

1)  positionnement du prisme : on le rentre progressivement jusqu'à percevoir une ombre sur le capteur principal en faisant un flat, puis on le ressort un peu.

2) parafocalisation  = mise au point du capteur de guidage au même focus que le capteur principal : (ça se fait en jouant sur la distance  prisme-capteur guide, mais sans bougé le prisme qu'on vient de régler). a faire avec un logiciel de capture planétaire qui permet suffisamment de réglages de gain, temps de pose pour avoir une image de jour exposée (sharpcap, firecapture, etc...)

- il faut le dégrossir de jour absolument, ça ne marchera jamais du premier coup de nuit, surtout le premier

- il faut viser un objet suffisamment loin pour arriver à faire la mise au point sur le capteur principal. Pas besoin qu'in soit très loin, juste arriver à faire la mise au point.

- ensuite on ne touche plus à la mise au point de la lunette, on la bloque si possible, puis on agit sur la mise au point intégrée dans le DO ou on fait coulisser la caméra dans le porte oculaire du diviseur optique suivant le type de DO. certains on un réglage de mise au point hélicoïdal. Mais dans tous les cas, on peut coulisser a caméra pour voir rapidement où se situe la mise au point de la caméra guide et si on arrive à la faire où si il faut changer quelque chose :

- deux problèmes peuvent se poser si on arrive pas à la mise au point sur le capteur de guidage :

   -> soit il faut sortir encore plus la caméra de guidage : dans ce cas il faut ajouter des bagues allonges entre la caméra de guidage et le DO

   -> soit il faudrait plus rentrer la caméra de guidage mais on est en butée. Dans ce cas on peut essayer de remonter un peu le prisme pour le rapprocher de la caméra de guidage, mais en en gardant au moins un bout visible depuis l'entrée du correcteur (si on voit le prisme depuis l'entrée de la lunette, alors la caméra de guidage verra le ciel via le prisme). Si ça ne suffit pas, alors il faudra ajouter une bague allonge entre le DO et la caméra principale. ça va éloigner le capteur principal et donc le capteur de guidage aussi. Mais bien sur il faut toujours respecter la distance correcteur-capteur  recommandée par le fabricant du correcteur, dans le même temps.

 

Ensuite si et seulement si on est arrivé à para-focaliser de jour, on peut affiner de nuit afin d'avoir des étoiles bien rondes sur le capteur de guidage.

 

C'est pour ça que les montages standards que proposent maintenant QHY et ZWO sont bien pratiques

 

 

  • Merci / Quelle qualité! 1
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