elle n'est pas reconnue ni sur Sharpcap ni sur PHD2

Quelqu'un a t'il  ce pilote ou un pilote compatible?

c'est un nouveau traitement de ma série de 59 poses de 180s sur la nebuleuse du coeur , IC1805, pris à la FRA 400, avec un filtre L extreme, sur monture Wave 150. COndition moyen, dans mon jardin en banlieu ouest de Nantes

Le traitement reste sous Siril mais avec l' utilisation des scripts VeraLux , et notamenr alchemy qui permet un traitement pseudo SHO a partir d'une camera couleur ce qui est le cas de mon Asi 2600

J'ai quand même des petits soucis avec mes étoiles du starmask ....

Pour tester mon nouveau programme de suppression des traces Starlink,j'ai besoin d'images avec des traînées de satellites.Le mieux serait d'avoir le dossier complet (light,darks,flats,offset). Merci par avance.

Voici une petite photo "bio" depuis Mayotte au moment du maximum et l'autre 8 minutes après.

Heure locale au maximum : 16h45

L'attitude du soleil au maximum : 24°

Pourcentage de soleil couvert au maximum : 17,2%

Température extérieure : 30 °C

Matériel utilisé :

lunette Perl-Vixen Fluorite 102/920

Filtre solaire pleine ouverture Thousand Oaks

Boitier Canon EOS 5D Mark II

Photo 1 : 17h 45  prise au 1/400s à 400 ISO

Photo 2 : 17h 53  prise au 1/500s à 400 ISO

Bon ciel

Je vous présente quelques images réalisées avec mon Dobson Explore Scientific 305 sur plate-forme équatoriale.

J'utilise une caméra Altair GPCam3 290c pour le planétaire et la surface lunaire,  ainsi que quelques objets du ciel profond comme M57 et M13. 

Et un smartphone Samsung S22 pour des objets au champs plus large comme M42 ou la Pleine Lune.

Pour le planétaire, J'utilise FireCapture et je traite avec Pipp, Autostakkert, Astrosurface et Affinity Photo.

Pour les quelques objets du CP, J'utilise Sharpcap en lucky imaging. En général des vidéos SER de 2 secondes de poses que je traite avec SIRIL.

Au smartphone, J'utilise le mode nuit et je le fixe sur un oculaire Meade de 18 mm.

Voici donc quelques exemples. J'habite un village près de Liège ou le ciel est plus ou moins potable (Bortle 5)

Bon, je sais la photo est moche.

Quelqu un pourrais t il cependant m'aider à identifier cette portion du ciel et cette galaxie ?

merci de votre aide

RB

IMG_1688.CR2

Voici une petite photo "bio" depuis les tropiques

Boitier Canon EOS 5D Mark II

Objectif EF 80-200 f/2,8L

Conditions de prise de vue : focale 200 mm à 2,8, vitesse 1,3s, 400 ISO à 18H32 TU

Bon ciel

jm

je fais appel à vous afin que vous puissiez me donner des conseils sur le traitement de la nébuleuse du voile, car quand j'effectue ma starless je perds tout les détails sur ma nébuleuse.

Pour la prise de vue j'ai utilisé mon canon 500d défiltré avec une canon70-200mm à f/4, le tout sur une star aventure gai et piloté avec mon asiair mini. J'ai cumulé 114 image de 2 minutes à 800 iso, et le tout sous un bortle 5-6. Puis j'ai effectué mon traitement avec Siril, graxpert, cosmicclarity et gimp.

Voilà je crois avoir donné à peu près toutes les informations nécessaires.

Donc si vous pensez pouvoir m'aider je suis très volontiers preneur de vos conseils.

Merci d'avance

Robin

Ps* j'ai glissé le fichier après empilement si quelqu'un veut se tenter au process.

result_14820s.fit

Je souhaite me lancer doucement dans l’astrophotographie. Pour le moment, je dispose uniquement d’un reflex Nikon D3300, et je cherche une première monture adaptée pour débuter, sans me ruiner.

Auriez-vous des conseils sur une monture motorisée (ou équatoriale) qui conviendrait pour commencer en astrophotographie, notamment pour la prise de vues du ciel profond ?
 

Merci d’avance pour vos conseils !

Il y a deux semaines on m'a prêté une ZWO ASI1 1600MC Pro le temps que j'achète une 1600 mono.

J'ai déjà pu faire quelques tests, mais des cercles bleus apparaissent comme sur ce flat de 10ms. (je l'ai étiré pour que ce soit plus visible) Quelqu'un aurait une idée de comment corriger ce problème ?

Merci d'avance, 

Tom

Bonjour à toutes et à tous,

Juste un modeste partage de la belle nébuleuse d'Orion.

Vous me donnerez vos ressentis et conseils pour m'améliorer !

Merci à tous !

Lunette Evostar 80ED - ASI 0171MC - EQ6 R PRO - Guidage, ASI 120 MINI - Traitement SIRIL

astronome amateur (visuel non motorisé uniquement) depuis une paire d'années, j'ai décidé récemment de m'équiper en astrophotographie.

J'ai eu l'occasion de constituer un équipement et j'ai grandement potassé les différents tutos sur le net pour y apprendre les bases.

Avant-hier soir, je me suis lancé pour ce qui devait être ma première séance d'acquisition d'images, et qui s'est très vite transformé en une immense leçon d'humilité.

J'ai en effet passé 2/3 heures à comprendre comment faire communiquer ma monture et mon PC (entre Synscan Pro, Driver Skywatcher, GSServeur, EQMod, pb de port COM, etc. , tout se mélangeait sur mon PC comme dans ma tête).

Bon, finalement, j'ai réussi à contrôler le télescope via NINA via EQMod ASCOM HEQ5/6.

Mais je pense qu'il me manque encore une étape : quand je pose mon matériel dehors, et que je connecte mes appareils (caméra, monture), comment le logiciel parvient à comprendre dans quelle position est le télescope ?

Imaginons que je me trompe sur ma mise en station de 4 à 5 degrés, ce qui est fort probable (je ne vois pas la polaire depuis mon jardin), est-ce que je peux le rectifier directement avec un alignement via Nina, ou est-ce que je dois faire des choses avec ASTAP avant ?

Bref, c'est cette étape de démarrage "concret" qui me pose problème, et les tutos que je peux trouver semblent toujours aborder l'avant (paramétrage de Nina) ou l'après (séquence d'acquisition), mais jamais le milieu.

Si ce sujet est déjà abordé par ailleurs, n'hésitez pas à m'y renvoyer !

Merci d'avance de vos précieux conseils

Pas eu beaucoup occasions de faire de astrophotographie cette année avec la météo Belge. Mais la nuit précédente il a fait beau sans vent, sans nuages et sans Lune. 
J'ai donc pu tester sérieusement mon Nikon Z7 fraîchement dé-filtré/re-filtré par EOS For Astro.
WR 134 et les nébuleuses du Cygne qui l'entoure. -

Photos réalisées à la lunette Skywatcher Esprit 120ED à 860mm de focale sur monture AZ-EQ6 Nikon Z7 défiltré et filtre IDAS NBZII Pose de 4h30 en 45x 6 minutes. 45 darks, 45 flats, 45 bias. Gestion du setup avec un Asiair Plus. Faite à Hamois en Belgique le 06/08/2024 qualité du ciel Bortle 4

Traitement photo en HOO ( HOO nébuleuse et RVB étoiles) Logiciels utilisés: Siril/Starnet, darktable, GIMP sous Linux.

lors du refoidissement à -5°, ma camera presente des petites taches de givre sur le capteur nettement visibles au binoculaire.

j'ai essayé la procedure qui consiste a visser le tube en inox, sensé avoir des billes de gel dessiccant, fournit  avec la camera, tout en laissant la camera en boucle sans  TEC

Comme le lamage sur la camera est trop petit pour serrer ce tube sur le joint torique,  j'ai empiler une rondelle et un second joint torique.

Avant j'ai regeneré ce gel en mettant le tube ouvert  en position vertical dans un four a 120° pendant 2H.

Aprés 48H d'attente cela n'est pas efficace!!

Seconde manip j'ai mis le gel dans une soucoupe au micro-onde 3 fois 30s a 600W , remplissage du tube ( opération très délicate) et revissage sur la camera

Aprés 48H d'attente aucune amélioration! 

quelqu'un a t-il tenter de dessécher sa camera?

Peut être pendant le sechage, faut-il refroidir le tube inox pour attirer les molécules d'eau et abaisser le point de rosée localement?

Il y a quelques temps j'ai décidé d'acheter l'asiair mini afin de me simplifier la vie. Cependant lorsque que j'allume mon apn(canon 6d mark ii) l'asiair ne le trouve pas.

D'où vient le problème sachant que l'app est compatible?

Merci de vos réponses

Robin

Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un RC154/1370 f/9 d'occasion acheté a un prix très raisonnable.  

Je me doutais que les réglages de distance de miroirs serait dans les choux (l'ancien proprio me l'a vendu car il n'arrivais pas a faire la collimation)

Personnellement je sais faire la collimation sur ce genre de tube (Méthode DSI sur une étoile), mais la focale est donnée pour 1384.5mm par mes différents test d'astrométrie, contre 1370mm par le fabricant.

Ma question est simple, il y a t'il un moyen de calculer de manière approximative le mouvement que je doit faire sur le secondaire pour éviter de faire 200 fois le même test ? Afin d'être le plus efficace possible ? 

Cordialement,

Nicolas

Je m'appelle Robin et je suis un jeune et débutant astrophotographe habitant en Suisse. Il y a à peu près plus d'une semaine je me suis lancé le défi de capturé la région du cadre dans la constellation du cygne.

J'ai donc pu prendre 120 photo de 2 minutes d'exposer à 1600 iso et quelques darks. Puis j'ai effectué le traitement sur Siril avec tout ce qui est nécessaire(extraction de gradient, neutralisation du fond de ciel, étirement de l'histogramme, starless,...).

Je ne suis pas particulièrement fière de mon résultat donc si vous le moindre conseil qui pourrait me faire évoluer dans c e domaine c'est avec grand plaisir que je les écoute et les mets en pratique.

Merci😁.

Robin Python

Canon 6d mark ii

canon ef 70-200mm f/4

star adventurer gti de chez skywatcher

Des conseils pour faire de l'ASTROPHOTO Solaire avec un MEWLON 210 (Réducteur, Filtres...)

Merci par avance !

Bon Ciel.

m27

J'ai acheté récemment un un adaptateur Canon EOS vers T2 puis un  adaptateur T2 vers porte oculaire SkyWatcher (31.75mm). Je possède actuellement un SkyWatcher 114/900 (Newton) et il se trouve que le point de focus est trop à l'intérieur du porte oculaire, je n'arrive donc pas a obtenir une image net : la prise au foyer n'est pas adaptée... J'ai donc pensé a transformer cette prise au foyer en projection d’oculaire car l’adaptateur T2 vers le porte oculaire est assez long (environ 5cm) pour accueillir  un oculaire en plus d'être fileté en M28. La mise au point serait donc possible avec l'APN. Mais je ne trouve pas vraiment ce que je cherche, quelqu'un connaitrai ce que je cherche/aurait une solution ?   Merci de vos réponses !

La bague en question : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/adaptateur-t2-pour-coulant-31-75mm_detail

Matériel : 

- mak 180/2700 mm Skywatcher

- ZWO 585 couleur avec filtre uv/ir cut Baader

- Monture NEq5

Aquisition : 

- caméra au foyer sans barlow

- Prise de 40 vidéos (30 sec ; temps de pause de 50 ms)

Traitement images : 

- autostakkert x 40 vidéos avec sharpened à 10 et conservation de 50% des images

- winjupos sur les 40 images produites => compilation de 2 images avec 30 sec de temps d'écart pour l'image référence

- autostakkert avec les 2 images produites par winjupos + sharpened à 10%

- derniers ajustement sur astrosurface 

La photo n'est pas parfaite avec un peu de gommage des halos blancs de part et d'autre de jupiter

Merci aux tutos de Jean-Luc Dauvergne sur sa chaine youtube ! 

Ajout de 21x600 aux Dentelles du Cygne NGC 6960 et NGC 6992 et IC1340

plus les 38x300s (6h10 de pose)  filtre Optolong L-Ultimate 2" ZWO2600Mc Pro à moins 10° , traitement Astropixel Processor , Pixinsight et Photoshop

Légèrement cropé car un petit souci de back focus ou tilt ??

Ayant retrouvé un (vieux) appareil photo Fujifilm Finepix S (acheté en 2013). Je m'interroge au sujet des adaptateurs que je trouve sur des sites marchant,pas cher, ou amazon.

Sachant que l'appareil en question est exactement celui-ci :

Sauriez vous me dire si, par exemple, un des adaptateurs suivant conviendrez ou pas ? Si non, comment faire mes recherches/choisir un bon ? Quand je dis "bon" c'est surtout un qui s'adapte convenablement, pas forcément d'une qualité optimale, je continu simplement à m'entrainer, et je voudrais faire autre chose qu'avec un smartphone.

De quoi parlent-ils quand ils évoque une taille de filetage ? Est-ce qu'il me faut mesurer quelque chose au niveau de l'objectif de l'appareil photo ? (hors zoom)

https://www.amazon.fr/Adaptateur-dObjectif-dAdaptateur-daluminium-FX-T1X-A1X-E2X-M1X-E1X-Pro1/dp/B07V3LCG5C

ou

https://www.amazon.fr/perfk-Anneau-Adaptateur-Télescope-Fujifilm/dp/B07MHNMC2X

Merci pour vos conseils !

UPDATE 11/02/2022 : une v2 de Starnet++ est sortie récemment, plus performante (beaucoup moins d'artefacts sur le résultat) et la V1 sur l'ancien lien n'est plus accessible. Désormais il faut télécharger ici: http://starnetastro.com/ On peut prendre le version commande line pour un fonctionnement identique au précédent, ou GUI pour une nouvelle interface graphique.

Par ailleurs, depuis une des dernières mises à jour de Photoshop, chez moi:  1) le souci de luminosité accrue de l'image starless n'existe plus, donc la partie du tuto ci-dessous où on égalise les niveaux est désormais obsolète, du moins avec une version récente de Photoshop ; 2) l'image TIF en sortie de Starnet++ n'est pas lisible directement par Photoshop... Pas compris pourquoi, une erreur au niveau des profiles de couleurs apparemment! Si ça vous arrive il suffit de l'ouvrir avec un visionneur d'image tel que FastStone (gratuit) et la sauvegarder... dans le même format TIF, sans compression. Cette copie s'ouvre bien dans Photoshop sans erreur, je suppose que FastStone reformate quelque chose plus correctement...

Prérequis pour ce tuto: connaître les bases sur le travail avec calques et masques sous Photoshop.

Il y a beaucoup de méthodes de réduction d'étoiles sur les forums ou youtube, qui donnent des résultats plus ou moins satisfaisant. Celle-ci je l'ai trouvée un peu par hasard en jouant avec les calques sous Photoshop... Je ne doute pas avoir réinventé l'eau chaude! Toutefois je n'ai pas trouvé de tuto qui la présente. Or de toutes les méthodes que j'ai essayé c'est la plus "propre", dans le sens où elle ne produit pas de halos noirs disgracieux, et qu'elle ne rend pas les étoiles grisâtres. Je pense donc qu'elle a sa place ici.

Elle est sûrement transposable ailleurs que sur Photoshop.

Voici un résumé rapide de cette méthode - si vous êtes déjà très à l'aise avec Photoshop ça vous suffira, pas la peine de lire la suite 🙂 :

Citation

1. Créer une starless (avec starnet++ ou autre)
2. Faire la différence entre la starless et la full pour obtenir un calque d'étoiles
3. Mettre le calque d'étoile par dessus la starless et le mettre en mode "Densité couleur -"  =>  Tadaaa!
4. Si ce n'est pas assez réduit à votre gout, baisser l'opacité du calque d'étoiles. Si c'est trop réduit, remettre un calque de l'image full par dessus et jouer sur son opacité.

Le principe d'une réduction c'est d'abord d'isoler les étoiles puis de leur appliquer un traitement à part qui va réduire soit leur taille, soit leur luminosité, soit encore les deux.

Pour isoler les étoiles, le plus souvent on crée une version starless de l'image, et on en fait la différence. Moi j'utilise Starnet++, logiciel gratuit qui donne de très bons résultats - voir ici: 

Mais il existe d'autres outils plus ou moins performant, tel que le filtre anti-poussière sous Photoshop, ou divers plug-ins. Récemment est sorti StarXTerminator qui semble donner des résultats similaires voir meilleurs que Starnet++, mais qui est payant.

Donc avant de commencer, il faut créer une image starless. Pour illustrer, je me suis basé sur une image noir et blanc Halpha de la nébuleuse du Lion, mais ça marche aussi bien sur une image RGB.

Et sa version Starless que j'ai créé dans Starnet++ puis importé dans un calque :

Starnet++ a tendance à rendre l'image starless plus lumineuse que l'image originale, je ne sais pas pourquoi... Peut-être un réglage à faire que je ne connais pas. En attendant, je rattrape le coup avec un calque d'effet "Niveau" et en créant un petit masque circulaire sur l'image originale (la Ha ici) pour comparer les deux et régler finement:

Ce qui donne:

Plus qu'à régler le niveau (curseur des tons moyens, celui du milieu) jusqu'à ce que la frontière du cercle devienne invisible:

Ensuite on fusionne le calque de niveau avec le calque Starless et on supprime le masque.

Une fois la starless bien à niveau, on duplique les deux calques (image de base et starless) et on place la starless au dessus, qu'on mets en mode "Différence". Ca ne conserve que les étoiles:

On fusionne les deux calques du dessus, ce qui donne un calque étoiles que je renomme en "STARS".

Enfin on place le calque STARS au dessus du calque de la starless et on le mets en mode "Densité couleur -" et là Tadaaa ! On retrouve l'image de base mais avec les étoiles réduites: 

Si on zoom pour comparer l'image originale avec l'image réduite:

AVANT:

APRES:

Les étoiles les plus faibles ont disparu, les plus fortes ont juste vu leur luminosité un peu réduite. Pas de halo noir, pas d'étoiles grisâtre: c'est très propre, à mon goût en tout cas.

Si vous trouvez que ce n'est pas encore assez réduit, vous pouvez baisser l'opacité du calque d'étoile. Si vous trouvez que c'est trop réduit, vous pouvez remettre le calque de l'imagine originale par dessus et jouer sur son opacité, jusqu'à obtenir la valeur qui vous satisfasse:

Et voilà !

Le hic de cette méthode réside dans le principal défaut de starnet++: des artefact pas très jolis sont parfois créés à la place des très grosses étoiles. Quand ça arrive et que c'est vraiment laid, il m'arrive de faire des petites corrections locales sur la version starless pour rattraper le coup - même si ce n'est pas très "nature" comme traitement. Sinon, il semble que le nouvel outils StarXTeminator produise moins de ces artefacts mais je ne l'ai pas encore testé donc à voir!

Tuto posté également sur le forum.  Prérequis : être familier avec les techniques de base en prise de vue, empilement et traitement des images astro, ainsi qu'avec un logiciel de traitement tel que Photoshop ou The Gimp (notion de calques, masques,  etc...). Voir ce tuto par exemple si vous débutez.

Ce tuto vous présente une méthode pour capter les IFN (Integrated Flux Nebula), ces nébulosités de gaz et poussières extrêmement ténues que seule la lueur de la galaxie éclaire. Là où il y en a il faut poser très longtemps pour les chopper!

Plus de détails sur le sujet: 
http://www.astrosurf.com/luxorion/univers-cirrus-ifn.htm
http://www.skymonsters.net/docs/MandelWilsonCatalogue.html
http://www.aicccd.com/archive/aic2005/The_unexplored_nebula_project-smandel.pdf

La méthode présentée ici n'est pas la seule, et sans doute pas la meilleurs! Mais elle est assez simple pour des résultats que je trouve très corrects, je l'ai donc adopté.

Rendons à César ce qui est à César, je l'ai moi-même repompé en grande partie à "Crazed Conceptions" ici (en anglais):

Outils utilisés : Siril, Photoshop, Starnet++. Mais les principes sont applicables à d'autres logiciels équivalents (The Gimp...).

1)  Conseils pour la prise de vue

• Choisir une nuit sans lune!
• Poser avec une optique très lumineuse. Ce sera plus facile d'en trouver dans les grands champs => c'est pourquoi beaucoup de photos avec IFN sont grand champs.
• Poser longtemps! Le signal est ténu... Ne pas hésiter à étendre ses sessions sur plusieurs nuits.
• Attention à la règle des 3 sigmas pour maximiser son signal (voir ici) Dans la mesure du possible, ayez plus tendance à éxagérer votre temps de pose unitaire que l'inverse. 
• Evitez les filtres! Sauf si votre ciel est vraiment très pollué. Mais vous allez avoir du mal à chopper les IFN dans ce cas... Sous un ciel Bortle 4 je n'en n'utilise pas.
• Soignez vos DOF encore plus que d'habitude, surtout les flats. Le traitement fait monter les gradients de PL et les défauts de flat en même temps que l'IFN, s'il en subsiste trop il est parfois difficile de les corriger!

2) Empilement

Rien de particulier à l'empilement, faite le comme vous en avez l'habitude, sauf peut-être concernant le retrait de gradient: je recommande de l'appliquer d'abord sur les brutes avant empilement, puis l'affiner après empilement (c'est possible avec Siril par exemple si on l'utilise en manuel, voir cette doc)

3) Créer un masque starless en utilisant l'outils Starnet++
Pour apprendre à trouver et utiliser l'outils Starnet++, voir ce tuto.

• Ouvrir sa brute d'empilement image avec photoshop (ou The Gimp, etc...)
• Dupliquer le calque dans une nouvelle image, la mettre en noir et blanc (image/mode niveaux de gris), la sauvegarder en .tif.
• Appliquer Starnet++ mono sur l'image ainsi obtenue.
• Ouvrir l'image résultat en tant que calque dans son image initiale. On peut lui donner le nom de "Starless" par exemple. 
• Appliquer au calque Starless un débruitage. Ne pas hésiter à pousser les curseurs, l'idée est de bien lisser l'image - elle ne va servir que de masque. Sous Photoshop je recommande le filtre Caméra Raw, section Details / Débruitage, qui permet de pousser plus loin. 

• Appliquer au calque Starless un effet de courbe (ctrl-M): faire bien monter les blanc sans les saturer (du moins pas de manière trop visible), et descendre les noirs sans cliper non plus (idem, pas de manière visible)
• Dupliquer le calque et appliquer à la copie une inversion de couleur/négatif (image/réglages/négatif). Renommer le calque en "Starless inverse".

Voici la tête d'un calque/masque de ce genre:

• Rendre invisible les deux calques starless

4) Faire monter les IFN

• Ajouter un effet Niveaux, le nommer IFN, lui donner un masque de fusion
• Rendre visible le calque starless, le copier entièrement (ctrl-a ctrl-c), le masquer à nouveau, éditer le masque de fusion de l'effet (alt-click), coller le masque (ctrl-v)
• Baisser le curseur du milieu (tons moyens). Amplitude à choisir au jugé, selon ce qu'on a envie! D'habiude je m'arrête juste avant que ça ne commence à saturer/cliper et donc perdre des détails.

5) Diminuer le fond de ciel

• Ajouter un effet Niveaux, le nommer FDC, lui donner un masque de fusion
• Rendre visible le calque starless inverse, le copier entièrement (ctrl-a ctrl-c), le masquer à nouveau, éditer le masque de fusion de l'effet (alt-click), coller le masque (ctrl-v)
• Monter le curseur du milieu (tons moyens). Amplitude à choisir au jugé, selon ce qu'on a envie! D'habitude je vérifie à la pipette les zones les plus sombres et je ne descend pas au dessous de 20/25 voir 30 sur certaines images.

6) Vérification des montés de gradient et retouches locales

Le traitement précédent fait monter les IFN mais aussi les résidus de gradient de pollution lumineuses, s'il en reste trop, ainsi que les effets de mauvais flats. Je recommande donc de télécharger une série de photos références de la même région du ciel et avec IFN, faites par d'autres astrams (à chercher sur Astrobin ou Telescopius par exemple...). Si telle région plus claire se retrouve sur la plupart des photos c'est que c'est bien du signal nébuleux/IFN, si elle n'est que sur la votre c'est que c'est un artéfact!

Pour diminuer les résidus une fois identifiés je n'ai pas vraiment de remède miracle. Il faut jouer avec des retouches de niveaux, luminosité/contrastes ou expositions locales - moi j'utilise le filtre "caméra raw" de photoshop qui propose les mêmes fonctions que Lightroom, avec des masques locaux. 

Le reste du traitement de la photo est plus classique: réduction d'étoiles, couleurs, débruitages éventuels... Ce n'est pas l'objet de ce tuto! 

7) Traitement différencié des autres objets dans le champs et des couleurs d'étoiles

Si vous avez des objets dans le champs en plus des IFN (exemple: M81/M82) vous voudrez peut-être leur appliquer un traitement parallèle plus classique en partant d'une copie de votre brute d'empilement, puis d'intégrer le résultat à l'image IFN  avec un jeu de calques. En effet, le traitement décrit ici à tendance à crâmer complètement ces objets qui deviennent tout blancs... Et c'est un peu le même problème avec la couleur des étoiles qui a tendance à se perdre: on pourra dès lors se créer un calque "couleur" depuis ce traitement parallèle.

=> Exemples

Quelques exemple de photos que j'ai réalisé avec cette méthode, prises avec un Samyang 135mm ouvert au max f/2, un APN Canon 650D défiltré partiel et la monture Star Advanturer. Prises unitaires de 2 minutes à ISO 800, cumul de 5h à 7h30 de pose selon les clichés: 

M81 - M82

Conjonction Mars- Pléïades

Mosaïque polaire (full à voir ici)