Bonjour

Comme suggéré sur le fil posté hier, je vous explique les différentes phases qui aboutissent à l'image finale présentée ici :

 http://ns26004.ovh.net/~webastro/forum/showthread.php?t=46380

J'ai pensé que cette démarche interesserait quelques uns d'entre vous. C'est bien de présenter des images mais c'est encore mieux d'expliquer comment l'on fait, surtout quand l'image est "complexe".



4 phases principales. Il faut bosser avec méthode, étape par étape :

1/ Préparation de l'image H Alpha
2/ Préparation de l'image luminance
3/ Préparation de l'image RGB
3/ Montage de l'image finale LRGB


1ere phase, le H Alpha.
On part des 16 brutes de 7 mn unitaires en bin2 :





2eme phase : préparation de la luminance.
On part des 20 brutes de 5 mn en bin1 sur laquelle on ajoute une partie de l'image H Alpha produite en 1/ :





Le plus "gros est fait...

On passe ensuite à la couleur. On composite les brutes des couches R, G, B et on obtient 3 images de base. 
On ajoute au préalable les extensions H Alpha sur la couche rouge. Ces extensions apparaitrons donc en rouge.






Voilà, nous avons donc une image luminance avec H Alpha produite en 2/ et une image RGB en 16 bits produite en 3/
Il reste à monter le LRGB et à fignioler l'image finale que vous connaissez :






Voilà donc une façon de procéder, parmi d'autres. Chacun sa technique.
J'ai appris grâce aux forums depuis 2006. 

Coucou à tous ! 

Comme je l'ai proposé, je vais essayer de vous faire un tuto en image pour le traitement de vos photos sous iris et quelques manips sous Photoshop.....

De prime abord IRIS à l'air d'un programme rebutant, une interface graphique simplifiée au max et des traitements à base de lignes de commandes mais sous cet aspect déroutant, il s'avère être un outil de traitement extrêmement puissant.

Je ne sais pas trop par quoi commencer mais on va y arriver à noter que mon tutoriel n'est pas une référence en la matière mais plutôt une base pour l'astrophotographe débutant.
Je vais beaucoup m'aider des pages tutoriel d'IRIS qui je dois l'avouer sont très complètes et détaillés mais noyées dans le flot des tutos il est vrai qu'on peut avoir du mal a tout comprendre et mettre dans le bon ordre.

Avant de commencer à rentrer dans les choses sérieuses voila ce dont vous aurez besoin (pas nécessaire de tout avoir mais c'est un plus) pour faire une belle photo:

- (impératif) le logiciel IRIS disponible à cette adresse 
 http://www.astrosurf.com/buil/iris/iris.htm

- (impératif) vos brutes de l'objet sélectionnées en ayant pris soin de les trier, étoileS en patate, floutées,filées à exclure.....(pour ma part dans cet exemple 69 photos de M13) 

- (facultatif) vos brutes d'offset :
cf. C.Buil
Un signal dit d'offset (que l'on peu traduire par signal de décalage en français, ou encore bias en anglais). Ce signal provient du détecteur lui-même (de son étage de lecture) et les circuits électroniques associés. Sa valeur est approximativement identique pour tous les pixels de l'image, Le signal d'offset est le même quelque soit l'image. Il est par exemple indépendant du temps de pose ou de la température du CCD (en première approximation). On obtient une image du signal d'offset en effectuant une acquisition dans l'obscurité totale avec un temps de pose très bref.

- (facultatif) vos brutes de dark:
cf. C.Buil
Un signal dit d'obscurité ou thermique (on dit encore en anglais signal de dark). Ce signal parasite prend sa source au niveau de chaque pixel du capteur sous l'effet de la chaleur ambiante. Le dark est d'autant plus important que la température du capteur est élevée. Sa valeur est aussi proportionnelle au temps de pose (il double lorsque le temps d'intégration est multiplié par deux). Généralement les caméras CCD sont refroidies à une température négative pour minimiser le signal thermique. Le problème existe aussi bien sur à des degrés divers avec les appareils photos numériques. On obtient une "carte" du signal thermique en effectuant une pose longue dans l'obscurité totale. Durant une pose de ce type le signal thermique s'accumule au niveau des pixels. Il n'est pas nécessairement égal d'un pixel à un autre, d'où l'aspect "granuleux" de l'image du dark. En raison de la présence d'impureté, le signal thermique de certains pixels peut être en effet bien plus élevé que la moyenne. Cela ce manifeste pas la présence de "points chauds" dans l'image d'obscurité. Attention, l'image ainsi réalisée contient le signal thermique, mais aussi le signal d'offset (ce dernier étant présent, on le rappelle, dans toute image à la sortie de la caméra). Pour isoler le signal thermique proprement dit, il faut donc soustraire à l'image acquise dans l'obscurité, une image du signal d'offset.

- (facultatif) vos brutes de FLAT ou PLU:

cf. C.Buil
Une dernière opération à effectuer lors du prétraitement consiste à corriger la non-uniformité de réponse des pixels du CCD, ainsi que l'effet d'ombrage lié à la présence de poussières dans le trajet optique ou de tout autre obstacle (vignetage). L'opération revient à observer une scène réputée uniforme pour obtenir les coefficients de calibration des pixels (un fond de ciel au crépuscule est une bonne approximation d'une telle scène, ou encore un écran blanc éclairé le plus uniformément possible, situé proche de la pupille d'entrée du télescope). Sans défaut spatial de sensibilité, l'image obtenue serait elle aussi uniforme, c'est à dire que tous les pixels auraient la même intensité. En pratique c'est loin d'être le cas et l'image ainsi acquise est une cartographie de la sensibilité relative locale sur la surface du CCD. Cette carte est appelée un flat-field en anglais (Plage de Lumière Uniforme, PLU, en français, ou encore image de gain). 


Voila vous avez crée vos 4 séries d'images on peut donc attaquer les choses sérieuses.

I: CREER LES CARTES DE SIGNAL OFFSET / DARK / FLAT

1. L'OFFSET MAITRE

a. Injection des images d'OFFSET

Pour commencer il faut procéder dans l'ordre et créer la carte du signal d'offset.
Plusieurs méthodes se proposent en fonction du type de fichier à traiter.
Pour ma part ne travaillant pour l'instant que sur des images JPEG Haute Qualité, je n'utilise pas les options CFA mais je placerais le lien en bas de ce post pour ceux qui utilisent des images en RAW.

Commencer par créer la liste des fichiers OFFSET:

Dans le menu FICHIER, choisissez SELECTIONNER DES FICHIERS



Une fenêtre de sélection de fichier apparaît à l'écran. Si ce n'est pas le cas, c'est quelle est cachée par d'autres fenêtres déjà ouvertes - réduisez alors ces dernières. Choisissez le type de fichier image à importer. Glissez et relâcher le ou les fichiers depuis un dossier de votre disque dur dans la boite de dialogue de sélection. 

Donnez un nom a votre séquence (offset pour ma part) et cliquer sur CREATION DE LA LISTE (a ce moment iris convertie chacune des images JPEG en PIC (ou autre suivant vos préférences mais en raw il faut du PIC...) et les renomme offset1; offset2; offset3......dans le dossier de travail)
Au bout d'un moment la barre de progression aura terminé et il ne se passera plus rien à l'écran; cliquer sur FERMER pour faire apparaitre une image noire, la première de la série, offset1
Noter l'indication du nombre d'images converties....




b. Création de l'image OFFSET

Nos images injectées dans le répertoire de travail d'Iris on va pouvoir commencer à bidouiller.

Dans le menu PRETRAITEMENT choisir FAIRE UN OFFSET, une boite de dialogue apparait.
Pour le nom générique il suffit de renseigner le nom que l'on a donné à la liste injectée précédemment et pour le nombre, si celui ci ne correspond pas ou est absent, vous le trouverez dans la fenêtre d'information.
Cliquer sur OK

NB: a ce moment le PC commence à calculer donc NO PANIC si ca fige ou que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, patience ca va venir.
Pour info j'ai un Quad Core AMD phenom 4Go de RAM & une bonne carte mère et bien des fois suivant ce que je demande au prog ca rame sévère 



Après un certain temps IRIS aura fini de créer l'offset mais avant de passer à la suite il faut sauvegarder l'image résultante de la manipulation antérieure.
Pour ce faire ouvrir la fenêtre de commande en cliquant sur le bouton qui se situe entre le H grisé et l'appareil photo: celui qui ressemble à des petites lignes parallèles.


Une fois la fenêtre ouverte, taper à l'intérieure en n'oubliant pas le signe > (sinon syntax error )

>save offset

Voila votre image d'offset et maintenant enregistrée au format PIC (dans mon cas), on va pouvoir passer au DARK.


]2. LE DARK MAITRE

a. Injection des images de DARK

Pour créer la carte des pixels chauds, il suffit de reprendre en 1 a. mais cette fois si en indiquant le nom dark comme Nom générique.
Encore une fois, cliquer sur la fenêtre FERMER pour faire apparaitre l'image dark1 une fois la série injectée et avoir le nombre d'image de la série dans la fenêtre d'info.

b. Création de l'image DARK

Encore une fois on retourne dans le menu PRETRAITEMENT mais ce coup ci on choisi FAIRE UN DARK.
Une fenêtre apparait dans laquelle il faut renseigner:

nom générique: le nom donné à la série de dark lors de l'injection sous IRIS
image d'offset: c'est l'image de l'offset que l'on vient de créer précédemment
nombre d'image: le nombre d'image de la série de dark (nouvelle valeur apparue dans la fenêtre d'info)
méthode: méthode à appliquer pour calculer le dark, généralement on choisi MEDIANE

On clique sur OK et encore une fois on fait preuve de patience



Une fois la procédure terminée, on répète la manipulation vue plus haut c'est à dire que l'on sauvegarde l'image du dark dans le répertoire d'iris à partir de la fenêtre de commande.

>save dark

ET ON EN PROFITE POUR CREER LE FICHIER COSMETIQUE en tapant dans la fenêtre de commande la fonction

>find_hot cosme X

find_hot est le nom de la fonction
cosme est le ficher de coordonnées des pixels chauds intenses qui se crée automatiquement (si j'ai bien compris)
X :est un nombre à tester, le nombre de pixels chauds sera inscrit dans la fenêtre d'info

Complement d'un membre Webastro:
le nbre X : via la fonction "stat" (qui te donne les chiffres nécessaires ) tu calcules : moyenne +(16*sigma) (ca te donne qque chose entre 0 et 100. Ce chiffre est la valeur a taper (donc find_hot cosme 84 par exemple)

Voila nous sommes déjà en possession du dark et de l'offset. Manque plus que le FLAT.


2. LE FLAT MAITRE

a. Injection des images de FLAT

Bon pour ceux qui au bout de la troisième fois n'arrivent toujours pas à injecter une série d'images faut arrêter tout de suite 
Pour les autres, comme dans les points précédents, on choisi la série de flat que l'on glisse dans la fenêtre de sélection des fichiers en prenant soin de la nommer flat
Et encore une fois on patiente.

NB: si vous êtes comme moi et ne faites pas encore de flat, il est possible de soustraire l'offset et le dark individuellement (voir chapitre II b. PRETRAITEMANTS ) en passant par le menu PRETRAITEMENT --> SOUSTRAIRE L'OFFSET/LE DARK...

b. Création de l'image FLAT

C'est la où on va dire que ca se complique du moins pour moi et pour ce tutoriel.
Ne faisant jamais de flat je ne passe pas par la création du flat maitre mais je vais quand même essayer de montrer la méthode.

Donc rendez vous dans le menu PRETRAITEMENT et on choisi FAIRE UN FLAT-FIELD.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre ou il faut renseigner :

nom générique: le nom de notre série dans ce cas flat
image d'offset: c'est l'image que l'on a crée plus haut (offset)
valeur de normalisation : jamais vraiment compris voici la doc : 
cf. C.Buil
Le facteur de normalisation de 5000 est une valeur typique à prendre lorsqu'on exploite des images RAW issues d'un appareil photo numérique (le bruit numérique demeure négligeable avec une telle constante). Après synthèse du flat-field, vous pourrez noter que son intensité médiane est égale à la valeur de normalisation choisie, par exemple en employant la commande STAT.
Il faut prendre garde lors du choix de la constante qu'aucun pixel ne s'approche de la valeur limite de 32767 dans la carte du gain calculée. La commande STAT est encore utile pour relever cette information. En cas de problème, réduire la valeur du coefficient.

nombre d'images: c'est le nombre d'image de la séquence de flat




Pour finir avec le flat il suffit de sauvegarder le 3eme fichier nécessaire aux corrections cosmétiques, en tapant à partir de la fenêtre de commandes:

>save flat


VOILA VOUS AVEZ CREE VOS 3+1 (cosme) FICHIERS QUE L'ON VA POUVOIR MAINTENANT SOUSTRAIRE ET DIVISER A LA SERIE D'IMAGES DE L'OBJET QUI NOUS INTERESSE


II PRETRAITER LES BRUTES DE L'OBJET

Nous voila en possession de 3 images dans le dossier d'iris:
offset.pic
dark.pic + son fichier cosme
flat.pic 
Nous allons pouvoir procéder à des corrections cosmétiques sur nos images brutes de l'objet.

a. Injection des images de l'objet

4eme reprise pour injecter des images, cette fois si on donne comme non à la série celui que l'on veut. Le principal est de s'en souvenir 
Une fois les images injectées, comme plus haut on ferme la fenêtre pour voir apparaitre notre première image brute.
NB: pour régler le zoom vous pouvez utiliser ces 3 icones




b. Pretraitemants

Si vous avez crée les 4 fichiers, allez dans le menu PRETRAITEMENT et choisir en bas le menu PRETRAITEMENT(1) (le (2) est pareil sauf qu'il aligne et additionne en même temps), une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut renseigner les divers noms de nos fichiers précédemment crées. Cocher la case optimisation.
Pour le nom générique c'est le nom de la série des images de votre objet et en nom de sortie vous pouvez soit changer soit remettre le même.

NB: Le fait de mettre un nom différent en sortie va générer une deuxième série d'image, donc plus de place sur le disque dur. C'est pourquoi je mets le même nom entrée/sortie, ca écrase les anciennes images et ne prend pas plus de place.



Cliquer OK. Pour toutes les images de la séquence Iris soustrait l'offset, le dark, et divise par le flat.
A la fin toute la série d'images de l'objet est nettoyée des pixels chauds, du bruit du capteur, du vignettage et des poussières dues à l'optique ou autre....


III ALIGNEMENT DES IMAGES (registration)

Si tout à bien fonctionné dans les étapes précédentes, vous devriez vous retrouver avec une série d'images "propres" que l'on va pouvoir aligner les unes par rapport aux autres.

Avant toutes choses, je place le lien vers la page explicative sur l'alignement des images stellaires (méthode automatique) sous Iris
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial2/doc10_fr.htm

Vous y trouverais toutes les méthodes et explications sur les alignements d'images sous iris.

A LIRE CAR JE NE VAIS VOUS MONTRER QUE MA METHODE , ca va être rapide (enfin façon de parler)

Donc pour ceux qui on lu la page vous verrez qu'il y a plusieurs façons d'aligner et pour ma part je choisie constamment la méthode appariement global.
(Pour ceux qui n'ont pas lu voila ce que c'est: :mad

cf. C.Buil
Iris peut aussi effectuer un appariement global en utilisant la technique des triangles (association de triplets d'étoiles). C'est la méthode la plus puissante. Elle autorise une transformation linéaire affine, mais il est aussi possible de choisir une transformation d'ordre deux (quadratique) et même d'ordre trois (cubique) :

Les options quadratique et cubique permettent par exemple d'aligner précisément des images dans lesquelles la distorsion optique n'est pas négligeable. Le temps de calcul peut être long s'il y a un très grand nombre d'étoile dans l'image. Le calcul est même arrêté si le nombre d'étoiles détecté dépasse 3000. Dans une telle situation Iris vous permet de rechercher la correspondance uniquement dans une zone que vous sélectionnez à la souris. Bien sur, la registration ne sera alors parfaite qu'à l'intérieur de la zone sélectionnée.
Par exemple, sert à aligner deux images de la galaxie NGC 266 acquises avec deux instruments très différents (dans un cas, une lunette, dans l'autre, un télescope) 


Pour résumer cette méthode corrige la rotation de champs et autorise l'alignement d'images prises à des focales différentes 

A partir du menu TRAITEMENT on choisi REGISTRATION DES IMAGES STELLAIRES... une boite de dialogue apparait et vous demande de renseigner :

nom de la séquence d'entrée : hercule dans mon cas car j'ai gardé le même nom de fichier en sortie âpres les corrections cosmétiques
nom de sortie: je garde encore une fois le même nom pour le gain de place
nombre d'images : le nombre d'images de l'objet à traiter (69 pour moi)
Mode d'alignement : appariement global
Transformation : affine

Comme il est dis dans la "notice" de Iris, il est possible d'effectuer l'appariement en traçant un rectangle à la souris sur une zone et en cochant la case sélection de zone, l'alignement par appariement ce fera sur cette zone et sera plus rapide. 

NB: je choisi le mode global car il est extra puissant; une fois j'ai eu de la rotation de champs et avec cette option c'était magique , plus rien. Depuis je ne la lâche plus cette fonction 
Par contre vous verrez que le traitement est super long (surtout moi avec mes 69 images) donc un bon PC ne sera pas inutile ( AMD quad dans ce cas). Si vous avez un PC moins puissant je vous conseil de faire des tests avec les différentes méthodes (1 étoiles étant la plus rapide). C'est aussi un peu à vous de tester le matériel et pas de suivre la recette.....



Apres une bonne dizaine de minutes si ce n'est plus pour mes 69 images je fais une vérification de ma séquence alignée grâce au menu VISUALISATION puis ANIMATION...
Une fenêtre apparait où je renseigne 

nom générique: comme d'hab le nom de ma séquence (hercule)
nombre: nombre d'images de la séquence à visionner
délai: une valeur que l'on peu réduire ou augmenter pour varier la vitesse de l'animation.




Si tout c'est bien passé mes images sont parfaitement alignées. Sinon il était la l'intérêt d'enregistrer sous un nom différent mais rarement ca plante l'appariement global. Si en fait ca plante si il y a trop de bougé entre les images et qu'il ne retrouve pas toutes les étoiles entre 2 images.

Donc on résume:

On a une série d'images nettoyé du bruit du capteur; des pixels chauds et morts de ce dernier; du vignettage / poussières et elles sont toutes parfaitement alignées et j'ose à dire dimensionnellement réajustées.
Plus qu'à empiler la série pour ne former qu'une image et ainsi retrouver un max de signal possible. 


IV ADDITION DES IMAGES DE LA SERIE

Donc il ne reste plus qu'à superposer toutes les images entre elles, les additionner, compositer.
Pour ce faire à l'instar du menu de registration, le menu d'addition comporte plusieures méthodes et dans ce cas aussi je ne présenterais qu'une méthode. En fait ce coup ci j'ai changé et j'ai utilisé la PONDERATION ADAPTATIVE (je trouve meilleur mon fond de ciel....):
cf. C.Buil
La Pondération adaptative est une méthode de réjection des intensités déviantes puissante basées sur une analyse locale du bruit et sur un processus itératif

En fait c'est encore une fois un peu à vous de tester, et de faire vos essais.
Pour cette partie du traitement, pas de risque pour vos images brutes qui sont nickel propres et alignées, l'addition ne les modifie pas. 

Voici le lien vers la page de ces très bonnes explications sur les modes d'alignement.
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial2/doc121_fr.htm

Donc direction le menu TRAITEMENT puis ADDITION D'UNE SEQUENCE, pour changer une fenêtre s'ouvre avec les différentes méthodes à sélectionner.
Dans notre cas on coche PONDERATION ADAPTATIVE et aussi NORMALISATION SI DEPASSEMENT
NOMBRE D'ITERATION : mettre entre 3 et 5 (dans mon cas)



Apres 5 min de traitement au moins iris me crache une image qui ressemble à ça...



Il se peut que votre image soit surexposée si vous avez choisi arithmétique comme méthode. Dans ce cas utilisez le bouton AUTO de la fenêtre des SEUILS DE VISUALISATION. L'image devrait apparaitre. Mettre la barre du bas sur 0
Et régler celle du haut pour faire apparaitre un max de détails tout en gérant le bruit et en évitant de cramé, surexposée l'objet photographié.




La dernière chose à faire avant de modifier l'image est de la sauvegarder dans le dossier IRIS car il faudra souvent la recharger en mémoire par la suite lors des traitements esthétiques.
Pour ce faire on ouvre la boite de commande (le petit icone en ligne parallèles) et on tape:

>save nomdufichier (comme ca vous chante)

Voila il ne reste plus qu'à embelllir notre image avec quelques traitement, gaire resortir les details. 


Pour ceux qui traitent leurs images en RAW voici le lien vers le tutoriel tres bien et facilement expliqué . Ce même lien contient un max d'info présentes dans mon tutoriel
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial3/doc13_fr.htm

Les autres liens utiles pour cette "première partie":

Compléments pour corrections cosmétiques
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial8/doc23_fr.htm

Le flat-field scientifique en anglais
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial13/doc36_fr.htm

Feuille de route pour traiter les images d'appareils photos numériques
 http://astrosurf.com/~buil/iris/roadmap/helpfr.htm

Alignement des images stellaires (méthode automatique)
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial2/doc10_fr.htm

Alignement des images stellaires (méthodes manuelles)
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial2/doc11_fr.htm

Addition d'une séquence d'images
 http://astrosurf.com/~buil/iris/tutorial2/doc121_fr.htm

à suivre 

Bonjour,  

Loin d'être une professionnelle de la photo, ce sujet donnera les bases de l'astrophotographie et seulement les bases pour tout ceux qui veulent s'initier à la beauté céleste sur papier.

Pour toutes autres questions, plus technique ou qui ne rentre pas dans le cadre de ce sujet, allez voir du côté du forum astrophotographie.

Avant toute chose :

· Tous les appareils ne conviennent pas à la photo stellaire, pour ce faire il faut que votre appareil ai la possibilité de "poser". C'est à dire un appareil capable d'avoir des temps de pose supérieur à 1/30 eme de seconde. L'idéal étant bien sur le Reflex avec pose B ( Pose aussi longue que vous le désirez ).
· Une télécommande ou un déclencheur souple s'avérera nécessaire car le fait de laisser le doigt sur le déclencheur de l'appareil va faire bouger ce dernier rendant les photos floues .
· Un trépied sera fort utile pour stabiliser votre appareil photo.
· Vous devez savoir que les photos astronomiques ont souvent un fond du ciel grisâtre, parce qu'il y a toujours de la pollution lumineuse détectée. Ne vous décourager pas et ne soyez pas déçu. Vous pouvez toujours pour ceux qui le souhaite retravailler les images sur ordinateur avec un logiciel de photo. 
· Comme pour votre télescope ou lunette, sortez votre appareil 20 minutes avant pour le mettre à température.
· Vérifiez la stabilité de l'ensemble, appareil, pied photo ou monture
· Faites vos réglages
· Clic, photo
· Une soirée d’observation peut s’improviser, une soirée d’astrophotographie non.

Conseil : Les temps de pose donnés sont exhaustifs, dans la mesure du possible, surtout pour ceux qui détiennent un numérique ( pas de gâchis ) faites trois clichés, un avec le temps de pose donné, un avec un temps inférieur, le troisième avec un temps de pose supérieur, idem pour la résolution ( ISO ). ( Donc 9 photos et vous en aurez forcément une de bien ).

1. La photo grand champ

* Les constellations : les photos des constellations à grand champ sont magnifiques et une simple pose de 10 secondes à 800 ISO suffit pour capter les étoiles sur votre film. Malheureusement au delà les étoiles laissent une trainée. ( Eh oui, la terre tourne et non le ciel . Au delà vous devrez utilisez une monture motorisée. Personnellement, j'ai déjà poussé à 30 sec, mais avec un petit objectif, car plus votre objectif est grand moins vous avez de temps

*Le filé d'étoile : cela peut-être du plus belle effet, profitez de la rotation terrestre pour les saisir, en mettant les temps de poses que vous souhaitez. ( 200 à 400 ISO )

* La ronde des étoiles : sur le même principe que le filé d'étoile, visez l'étoile polaire et faites un temps de pose d'environ 1 heure à 200 ou 400 ISO. Magnifique et si possible faites la photo avec en premier plan un arbre ou un monument, c'est du plus bel effet

* Les rapprochements Lune / Planètes. ces conjonctions se photographies aisément, la visée est facile et une ou deux secondes suffisent à 100, 200 ou 400 ISO selon l'intensité de notre satellite naturel.

2. La Lune

La beauté à l'état pur.

200 mm, suffisent pour que vous commenciez à apercevoir des détails ( les mers ).

* Premier et dernier quartier : 1/30 eme de sec à 200 ISO

* Pleine lune : 1/125 eme de sec à 100 ISO

* Les premiers et derniers jours de lunaison : Jouez sur le temps de pose selon que vous voulez le croissant ( pose courte 1/250 ) ou la lumière cendrée ( 4 sec )

Conseil : Votre télescope ou votre lunette est un super téléobjectif, ne l'oubliez pas  

3. Le système solaire

Celui-ci ne pourra être photographier qu'avec un instrument d'astronomie.

· Avec une Webcam ou CCD, là je ne rentrerai pas dans les détails, les meilleurs images des planètes sont de loin celles effectuées avec une Webcam, d'autres sur ce forum sauront mieux que moi vous expliquez leur fonctionnement.  
· Avec l'appareil photo, enlevez l'objectif et mettez le sur votre tuyau.
· la mise au point se fait sur votre télescope ou lunette

Les accessoires

- Le téle-extendeur : accessoire qui se place à la place de l'oculaire et qui permet d'allonger artificiellement la focale de botre instrument.
- La barlow : joue le même rôle que le téle-extendeur
- L'adaptateur photographique ( il en existe des universels ou des spécifiques pour votre tuyau ), peuvent permettre la projection par oculaire.
- La bague T qui vous permet de fixer l'appareil photo à l'adaptateur photo ( spécifique à votre appareil photo )
Pour la webcam, il vous faudra bricoler pour qu'elle s'adapte au porte oculaire. ( plein de post sont fait à ce sujet dans le forum ).

Les temps de pose

Ils dépendent de l'objet photographié et du matériel utilisé ( la Webcam autorise des temps plus court ), je ne parlerai ici que de l'appareil photo

* Le soleil ( avec filtre solaire ) : 1/1000 de sec
* La lune : 1/250 de sec
* Jupiter : entre 1/4 et 1 seconde
* Saturne : entre 1 et 3 secondes
* Mars : entre 1/10 et 1/4 de seconde
* Venus : entre 1/30 et 1/15 de seconde

4. Le ciel profond.

Pas de secret, il vous faut une monture motorisée car l'objet étant moins lumineux les temps de poses peuvent être très long.
En plus de la motorisation de votre monture, il faudra la mettre en station très précisément, c'est à dire pointer votre monture vers le pôle céleste.

Discipline délicate votre premier cliché réussi vous transportera vers les étoiles ( oh, c'est beau ce que je dis là  )

Certains, amas, galaxies et autres beautés célestes sont accessibles dés les petites focales ( 50 mm ). , de vos ojectifs.

Si vous n'avez ni télescope ni monture motorisée, pas de souci, vous pouvez construire une équatoriale planchette qui fera très bien l'affaire, pour des objectifs jusqu'à 200 mm. Ce système autorise des poses d'environ 20 minutes. ( la voie lactée s’offre alors à vous )

5. Les étoiles filantes

Vous ne pourrez les photographier que si votre ciel est bien noir, alors attendez que la lune aille se coucher.

Posez votre appareil, pointez la constellation où se trouve le radiant des étoiles filantes, utilisez un objectif compris entre 20 et 50 mm, à 400 ou 800 ISO.
Alors bien entendu n’attendez pas que l’étoile filante passe pour prendre votre photo, vous n’aurez pas le temps de la saisir, faites plusieurs poses de plusieurs secondes voir de quelques minutes et avec de la chance vous en aurez une.

Où sont-elles ?

* Les Quadrantides dans la constellation du Bouvier, maximum de l’essaim le 3 janvier en fin de nuit à l’est
* Les Lyrides dans la constellation de la Lyre, maximum de l’essaim le 21 avril
* Les η Aquarides dans la constellation du Verseau, maximum de l’essaim le 4 mai au petit matin à l’est
* Les β Taurides dans la constellation du Taureau, maximum de l’essaim le 30 juin en fin de nuit à l’est
* Les δ Aquarides dans la constellation du Verseau, maximum de l’essaim le 29 juillet
* Les τ Aquarides dans la constellation du Verseau, maximum de l’essaim le 5 août
* Les Perseïdes dans la constellation de Persée, maximum de l’essaim le 12 août
* Les Orionides dans la constellation d’Orion, maximum de l’essaim le 22 octobre
* Les Taurides dans la constellation du Taureau, maximum de l’essaim le 10 novembre
* Les Léonides dans la constellation du Lion, maximum de l’essaim le 17 novembre
* Les Géminides dans la constellation des Gémeaux, maximum de l’essaim le 14 décembre

6. Les objets faciles à photographier 

Hiver :

· La constellation d’Orion
· La nébuleuse d’Orion, ( M 42 )
· Les Hyades du Taureau
· Les Pléiades ( M 45 ) du Taureau
· La lumière zodiacale ( fin février et début mars )

Printemps :

· La constellation du Lion

Eté :

· La constellation du Sagittaire
· La voie lactée
· La nébuleuse de la Lagune ( M 8 )

Automne :

· La galaxie d’Andromède
· La constellation du Verseau
· La constellation de Cassiopée
· Le double amas de Persée
· La lumière zodiacale ( début octobre )


Voilà ce que moi je peux vous en dire. Si vous voulez beaucoup plus d'info ce n'est plus à moi qu'il faudra le demander mais à mes petits copains photographes dans l'âme de ce forum.

Toute suggestion est la bienvenue.

Vanessa 

Comment supprimer la trame de vos photos

Où comment enlever ou atténuer une trame disgracieuse avec Photoshop !
Stéphane (Exaxe) lors de ses  essais de capture en poses courtes sur des nébuleuses planétaires rencontre des difficultés avec le fond de ciel



une petite manipulation permet d'atténuer cette vilaine trame 
on duplique le calque (control J)

sur ce calque (calque 1 copie) on fait menu "sélection/plage de couleurs"
on sélectionne à la pipette le fond du ciel, ici tolérance 25, et dans la palette "réglages" on clique sur l'icône "exposition"



1) on transforme tout d'abord le calque de réglage en écretage pour qu'il ne s'applique que sur le calque inférieur
2,3) on règle les curseurs "décalage" et "correction gamma" de façon à ce que la hauteur moyenne du ciel (4) ne change pas
on constate que le fond de ciel est mieux mais que la nébuleuse a souffert
on revient sur le calque (calque 1 copie) et on re-sélectionne le fond menu "sélection/re-sélectionner" (on peut baisser la tolérance entre 15 et 20)
cette sélection active sur le calque (5), on ajoute un masque de fusion (6)



le résultat



on peut parfaire en donnant un flou gaussien (2..3) sur le masque (du calque 1)
il ne reste plus qu'à laisser reposer la pâte une heure au frais à fin qu'elle lève correctement lors de la cuisson finale (thermostat 12)

Préambule : 

Créer des animations solaires, de la surface ou des protubérances, c'est beau, c'est génial, ça change des images fixes, et ça donne des résultats pour le moins sympa. Seulement pour créer ces animations, il faut plusieurs pré-requis : 
- obtenir des séquences d'images à intervalle précis, sinon l'animation manquera de fluidité,
- obtenir une série d'avi de qualité semblable tout au long de la séance de prise de vue, et c'est sans doute la partie la plus difficile à obtenir,
- obtenir une luminosité constante des images finales ; des passages nuageux, le Soleil bas sur l'horizon, peuvent provoquer des différences de luminosité qu'il faudra compenser au traitement.

Pré-requis : 

Avant de démarrer notre tutorial, il va falloir commencer par réaliser les prises de vue. Quelques conseils pour prendre vos AVIs :
- si vous utilisez une caméra de type DMK, réglez le gain au minimum possible, tout en maintenant une exposition la plus proche du maximum de la caméra (1/60s pour une DMK21, 1/30s pour une DMK31, 1/15s pour une DMK41, 1/5s pour une Vesta/Toucam en mode RAW),
- si l'objet que vous allez imager ne prend pas la totalité de la taille maxi de la caméra, n'hésitez pas à utiliser le mode ROI (Region Of Interest) dans le cas d'une DMK par exemple ; vous gagnerez de la place sur le disque dur,
- pour réaliser mes AVI à intervalle régulier, j'utilise l'outil de JP.Godard " Click-Auto". Un tuto de cet outil est dispo sur le site. Cet outil permet de simuler un clic de souris à un intervalle donné. Utile pour cliquer en automatique sur le bouton d'enregistrement vidéo !
- dans la mesure du possible, vérifiez que chaque AVI de votre séquence est bien aligné avec les autres ; ma combine perso : je place le curseur de la souris sur un détail de l'image, et je recadre l'image à l'aide des mouvements de la monture pour que ce détail reste centré sur ma souris ; cela aidera fortement pour le recalage final des images sous Registax.

Quelle durée pour mes AVI et à quel intervalle les prendre ?

Question difficile, réponse de normand : ça dépent !
- Pour les protubérances ou la surface "calmes", j'obtiens personnellement les meilleurs résultats en terme de fluidité avec des avi de 20 secondes espacés de 80 secondes, soient 60 secondes entre 2 images dans la séquence animée.
- Pour des protubérances éruptives, ou un flare rapide sur la surface, le phénomène dans sa globalité peut parfois durer moins de 5 minutes, une séquence d'AVI de 10 secondes maxi sans intervalle entre 2 AVI sera le mieux.

De quels logiciels ai-je besoin ?

Tous les outils que j'utilise sont des logiciels gratuits voire OpenSource :

- Pour le compositage des AVI, j'utilise essentiellement Registax 5 car il est beaucoup plus rapide qu'Avistack. Imaginez réaliser 40 ou 50 compositages sous Avistack, ça vous dégoutera de faire des animations !!
- Pour l'éventuelle reprise des images, pour ajouter de la couleur, ou un traitement quelconque, j'utilise l'excellent logiciel français Photofiltre .
- Pour la finalisation de l'animation j'utilise uniquement VirtualDub (découpe de la vidéo, divers traitements sur la vidéo finale, export AVI ou GIF animé).

Etape 1 : Compositer tous les AVI de ma séquence

J'espère que vous avez bien numéroté les AVI de votre séquence, il ne s'agirait pas de les mélanger ! 
Mon conseil perso : mettez tous vos AVI, les images compositées Registax, ainsi que les vidéos finalisées dans le même dossier, ça aidera à retrouver le tout s'il fallait recommencer une étape.

Tout au long de ce tutorial, j'utilise la même séquence d'AVI, à savoir : 
- 10 AVI de 20 secondes à 30 images/seconde chacun, espacés de 80 secondes,
- la séquence a été réalisée samedi 5 juin entre 8h30 et 8h45,
- la caméra utilisée était une DMK31, le gain à 300, l'exposition à 1/38s
- l'instrument utilisé : lunette TOA130 équipée d'un filtre D-ERF135, d'un étalon de PST, d'un filtre bloquant BF10 et d'une Barlow Televue 1.8x.

- Je lance Registax 5. J'ouvre le premier AVI de la séquence (Menu Select).
- Je réalise les actions notées "Préalable" sur les copies d'écran ci-dessous.
- Je réalise les étapes dans l'ordre indiqué sur les copies d'écran (1, 2, 3, etc..).



- Registax va réaliser le compositage des images de mon AVI. Cela peut prendre quelques minutes.
Une fois le compositage terminé, Registax ouvre l'onglet Wavelet :







- Je procède de la même façon pour les 10 AVI de ma séquence, en prenant soin à chaque AVI de régler l'histogramme afin d'obtenir une luminosité identique pour toutes les images finales.

Etape 2 : réaligner mes images finales et créer un avi avec ces images

- Une fois tous les AVI composités, j'ouvre cette fois mes 10 images finales (Sélect puis type de fichier BMP, et je sélectionne mes 10 images) :



- J'utilise cette fois une astuce de Registax qui va me permettre de recaler toutes mes images sans que Registax ne déconne ou qu'il ne recale pas correctement. J'utilise à cet effet le filtre Gradient pour augmenter considérablement le constraste de mes protus et du limbe, au point qu'ils deviennent 'filaires'. Il faut tâtonner un peu pour obtenir un limbe le plus filiforme possible avec le maximum de contraste :



Registax réalise le compositage de mes 10 images. L'affaire ne dure que quelques secondes. 


 

- Je donne un nom à mon AVI et je le sauve dans mon répertoire. 
- A partir de cet instant, si tout s'est bien passé, je peux fermer Registax, j'en ai fini avec lui.

Etape 3 : finalisation de mon animation sous VirtualDub

Mon animation est presque terminée, mais elle comporte encore quelques bords disgracieux dus au recalage des images sous Registax. Je vais découper ces bords grâce à VirtualDub, et éventuellement ajouter quelques fioritures à mon animation finale. 

- Je lance VirtualDub :


- Je clique sur le menu "Video / Frame Rate..." :









A ce stade, mon animation est globalement terminée. Je peux ajouter quelques filtres si je ne suis pas satisfait du résultat. Par exemple je peux redimensionner mon animation (Resize) afin de réaliser un zoom sur une zone en particulier, ou reprendre les niveaux de luminosité (Levels), ou encore améliorer la netteté de la vidéo (Sharpen) :





Et voici le résultat final : 



Merci pour votre attention et votre patience pour avoir tout suivi. N'hésitez pas à commenter ce tuto, il n'est pas figé, je n'ai pas la science infuse et je suis ouvert à toute critique ou conseil pour l'améliorer. 

A vous de jouer, postez-nous de belles animations !!!

EDIT : voici un florilège de mes meilleures animations (merci de patienter le temps du chargement) : 











 

Bonjour à tous, 

Pour faire suite aux deux derniers articles sur l'astrophoto ( Débuter l'astrophoto avec un simple trépied photo et Débuter en astrophoto avec une monture équatoriale motorisée), voici la suite logique de la progression de l'astrophotographe : l'autoguidage !!!

 

L'autoguidage et ses secrets

Config JackStrato

Remplacer l'œil par un capteur

Pour assurer un suivi parfait de votre télescope ou lunette pendant une pose photographique, vous pouvez rester près de lui, l'œil rivé à l'oculaire guide et apporter les corrections manuellement... Et ceci avec tous les inconvénients qui y sont liés, courbatures dues à la position de l'oculaire guide, froid, immobilité... Cette méthode était appliquée par presque tous les astrophotographes en argentique il y a quelques années encore...
Mais à l'heure de la révolution du numérique, voici l'autoguidage !!!
Il s'agit désormais de remplacer votre œil par un capteur numérique et de relier ce dernier à un ordinateur. 
Autoguider revient donc à remplacer l'œil par une caméra, et les doigts actionnant les boutons de la raquette de commande par une interface électronique.
Cette dernière solution offre davantage de souplesse et une certaine liberté à l'observateur qui peut alors observer le ciel à l'aide d'un dobson par exemple, et de vérifier de temps à autres qu'il n'y a pas de plantage du système !!!!


Cette solution vous intéresse ???? Alors détaillons tout cela !!
 

Config Kiwi174

Deux méthodes possibles

Afin de traquer une étoile guide avec une caméra, on utilise généralement un petit instrument fixé en parallèle de l'instrument imageur. L'ensemble est généralement maintenu par un support mécanique muni de réglages permettant de choisir une étoile guide proche de l'objet imagé.
Toutefois, ce montage n'est pas sans inconvénients...
En premier lieu, il induit une charge supplémentaire sur la monture. Il faut donc être vigilent aux caractéristiques de la monture car surcharger une monture la fera vieillir plus vite et créera une usure prématurée des moteurs....
Autre point délicat, le montage doit être le plus rigide possible pour limiter voire éliminer les flexions entre le tube imageur et le tube «*guidage*».
Deuxième méthode, si votre monture est déjà en capacité de charge proche du maximum en visuel, il reste une dernière solution pour limiter la charge : le diviseur optique.
Ce dispositif permet, grâce à un prisme, de dévier une partie du faisceau optique de l'instrument principal vers un porte oculaire où est montée la camera de guidage. Ce système est simple mais limite très fortement le choix de l'étoile guide. 
Pour ce dernier choix, il faut privilégier une caméra sensible.

 

Choix du système

En fonction des moyens de chacun, de votre matériel, diverses solutions s'offrent à vous afin de mettre en place un système de guidage.


Ce dernier se compose de trois points :

1. la camera
2. l'interface électronique
3. le logiciel

                  La Camera :

Plusieurs choix s'offrent à vous, des solutions coûteuses aux solutions «*bricolages*». 
En solution couteuse, vous pouvez choisir une camera CCD équipée d'un double capteur. Le capteur principal qui servira à imager, et le second à autoguider. Cette solution a l'avantage de vous passer de tout système ou bricolage pour le montage d'une lunette en parallèle ou l'ajout d'un diviseur optique. Malheureusement, ces caméras coûtent très chers...
Pour le commun des astrophotographes, il existe deux autres solutions. 
La webcam modifiée longue pose. Actuellement, c'est la Philips SPC 900 qui a le vent en poupe car elle est équipée d'un vrai capteur CCD, donc plus sensible qu'une webcam classique.
La seconde solution est de vous proposer une caméra type PL1-M. Très simple à mettre en œuvre par rapport à une webcam modifiée, elle a cependant un défaut. Un capteur CMOS, moins sensible qu'une CCD.
Pour les astrophotographes utilisant un APN uniquement, il existe depuis quelques mois une nouvelle camera d'autoguidage, se passant d'ordinateur : la LVI. En effet, grâce à elle, plus besoin d'ordinateur (ou alors à la limite, il servira à faire la MAP, puis hop, on le met en veille et on le rallume de temps à autres, via sa batterie, pour voir que la MAP n'a pas bougé), et de ce fait, on dispose d'une autonomie accrue si on utilise une batterie sur le terrain.
 

Philips SPC900

PL1-M

LVI

                  L'interface :

Une fois la caméra choisie, il vous faudra mettre en place une interface de guidage.
Cette dernière fait office de raquette de commande pilotée par ordinateur. C'est elle qui donne les instructions de correction à la monture.
Pour la webcam modifiée, il y a un câble USB qui part de la caméra à l'ordinateur, et un autre qui part de l'ordinateur à la monture. Cette solution, un peu lourde à mettre en œuvre, car elle oblige l'utilisateur à chercher les pilotes ASCOM sur internet, jongler avec différents logiciels...
Les caméras type PL1-M, sont plus simple à mettre en œuvre. Elles sont pourvues d'un seul câble USB, reliant la camera à l'ordinateur, et d'un autre câble, de la camera à la monture via le port ST4. Les instructions de guidage sont données directement à la monture.
 

                  Le logiciel :

Il permet de sélectionner l'étoile guide qui s'affichera sur l'écran. Après une petite période de calibration de la monture, voici cette dernière prête à autoguider.
Heureusement pour l'astrophotographe, il en existe plusieurs, des payants et des gratuits.
Les plus utilisés sont PHD Guiding (à gauche) et Guidemaster (à droite).

Voici deux tutos au format PDF vous expliquant le fonctionnement de ces deux petits programmes :
http://www.pixelsetphotons.com/index...categorie.html



Voilà pour la théorie... car la pratique est tout autre....

Voici une liste non exhaustive des points à ne pas négliger :

                  La mise en station :
                                   A ne pas négliger. Plus la mise en station est précise, moins il y aura de corrections à réaliser pendant l'acquisition.

                  Le Backlash :
                                   Il s'agit d'un temps de réponse plus ou moins long lorsqu'un ordre de rattrapage est donné à la monture. Il a pour origine un jeu mécanique plus ou moins prononcé dans les roues dentées de la monture. Ces jeux peuvent être réduits en optimisant les serrages, en changeant les graisses....

                  L'équilibrage :
                                   Bien équilibrer la monture (avec les contrepoids surtout) est très important afin de ne pas forcer sur les moteurs à chaque correction.



Voici un lien avec des photos de configurations photos :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53580 (ne pas hésiter à ajouter votre configuration 

Des liens pratiques :

M42 Optic (PL1-M) => http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...roducts_id=383
Pierre Astro (modifif de votre webcam SPC900) => http://www.pierro-astro.com/Webcam.html#1
Pierre Astro (interface pour EQ6 - Atlas EQ-G) => http://www.pierro-astro.com/EQMod.html
PHDGuiding => http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
Guidemaster => http://www.guidemaster.de/index_en.asp
ASCOM (pour la communication du PC vers la monture) => http://ascom-standards.org/

 

Combien ça coûte ????

Pour des raisons pratiques, voici combien coûte une configuration photo comme la mienne (la deuxième photo) avec les liens vers les pages directes des magasins :
Monture Atlas EQ-G : 1300€ (chez Optique Unterlinden)
Orion 150/750 optimisé photo : 400€ (chez Optique Unterlinden)
Lunette Nilta 70/700 : 100€ (chez Optique Perret)
camera PL1-M : 250€ (chez M42 Optic)
Anneaux de guidage et sa platine : 55€ (chez Optique Unterlinden)
batterie auto 45Ah : 60€
Ordinateur : pas besoin du dernier cri, on peut compter 400€

TOTAL : 2 565€ 

Ce total ne prend pas en compte la DSI Pro II et ses filtres LRVB (625€ chez L'Astronome, la roue à filtre Orion (120€ chez Optique Unterlinden). Ça c'est pour la CCD, le montant TOTAL s'élève à 3 310€)

Si on y met mon EOS 1000D (350€) et un correcteur de coma MPCC (126€), le total s'élève cette fois-ci à 3 041€.

Les prix peuvent varier d'un vendeur à un autre (voire d'un pays à l'autre)...

Si vous avez d'autres configurations et que vous voulez donner le tarif de la votre, c'est possible en m'envoyant un MP précisant les différents éléments et leur prix ainsi qu'une photo, je la rajouterai ici. Ça serait intéressant de pouvoir comparer, car même s'il est vrai que l'imagerie sérieuse a un coût certain, il n'est pas rare de voir de très jolies photos sur le forum avec des configs très light, genre autoguidage sur une EQ3-2 !!!!!

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Voilà, merci de m'avoir lu 

Maintenant place aux commentaires, précisions à apporter.... n'hésitez pas à donner votre contribution  

Kiwi 

Débuter en astrophoto avec une monture équatoriale motorisée

Bonjour à toutes et à tous !

Suite à l’excellent article de Kiwi74 « Débuter en astrophoto avec un boitier et un simple trépied », je me suis dit que faire la même chose avec une monture équatoriale, ça pourrait aider pas mal de monde.

L’article de Kiwi174 se trouve ici : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51408

I. De quoi ce sujet va-t-il parler ?

Le but est de décrire ce qu’il est possible de faire en ciel profond et en "lunaire" avec : - une monture équatoriale motorisée - un appareil photo réflex (éventuellement un bridge ou APN standard dans certains cas) - un télescope ou une lunette Le mode opératoire y sera aussi expliqué.

J'espère montrer dans cet article, notamment grâce à des photos des membres du forum, qu'il est possible d'obtenir de bons résultats avec un matériel d'entrée de gamme, sans avoir besoin de trop investir, et surtout de se faire plaisir avec ce matériel. Les photos qui suivront ont été prises avec un matériel allant de moins de 200€ (sans l'apparil photo) à 1500€ (toujours sans appareil).

Même si la photo faite avec un simple appareil photo ne permet pas d'obtenir d'aussi bons résultats qu'avec de l'autoguidage, la simplicité du montage est un grand atout: peu de cables et pas trop de matériel à installer. Sur les photos ci dessous, on voit la différence entre deux configurations.

Sans autoguidage ... Avec autoguidage

II. Le matériel

          II.1 L’appareil photo

Le minimum requis pour la suite de cet article est un appareil numérique qui permet, en mode manuel, de faire des poses de durées choisies par l’utilisateur. C’est le cas de tous les réflex mais pas de tous les APN compacts ou des Bridges. Des photos de 15s à 30s permettent déjà de sortir des objets du ciel profond (en combinant plusieurs poses). La fonction « pose B » (ou Bulb) d’un réflex permet d’aller au-delà des 30s et capter ainsi plus de signal. Je possède un appareil réflex Canon 300 D.

          II.2 La monture

Une monture équatoriale motorisée est nécessaire. Le moteur va permettre de compenser la rotation de la Terre et éviter les filés d’étoile qui sont montrés dans l’article de Kiwi174. La qualité du suivi sera déterminée par la précision de la mise en station (voir plus loin) et la qualité de la monture. Dans cet article, nous ne parlerons pas d’autoguidage, technique qui consiste à utiliser un deuxième tube avec une caméra pour contrôler le suivi de la monture via un ordinateur. Je possède une monture Orion skyview Pro avec un moteur en ascension droite (AD)

          II.3 Le tube ou l’objectif

Nous le verrons plus loin, le tube n’est pas obligatoire et l’objectif de l’appareil peut suffire. Cependant, si un tube est utilisé, en photo de ciel profond, il est fortement recommandé d’utiliser un tube avec un faible rapport F/D (Focale / Diamètre). En effet, en photographie (attention, pas en visuel !), plus le F/D est petit, plus la lumière entre « rapidement » ce qui permet d’avoir des poses plus courtes et de soulager la monture. D’un point de vue physique, Le temps de pose est proportionnel au carré du rapport F/D. Donc -Là ou un tube de F/D = 5 (ex : un Newton 200/1000) posera pendant 30s -Il faudra 67s à un tube de F/D = 7.5 (ex : une Lunette 80ED 80/600) pour collecter la même quantité de lumière -Il faudra 120s à un tube de F/D = 10 (ex : un Cassegrain 200/2000) pour collecter la même quantité de lumière Attention toutefois, les tubes à faible F/D vont introduire des distorsions principalement sur les bords de l’image (coma, planéité du champ…) nécessitant l’utilisation de correcteurs. Je possède un tube Orion Optics 200/900 (F/D = 4.5) ce qui est très intéressant pour capter rapidement de la lumière. Il est associé à un correcteur de champ pour réduire la coma sur les bords de l’image.

Le tube venant prendre la place de l’objectif photo, on peut tout à fait faire de la photo du ciel profond sans tube, en utilisant l’objectif de l’appareil photo. La focale de l’objectif influencera alors la taille de l’image. Le mode de l’appareil manuel permet aussi de faire varier le rapport F/D de l’objectif, ce qui correspond à la même chose que pour le tube. Un objectif de type apochromatique (plus cher) donnera de meilleurs résultats qu’un objectif standard. Je possède un simple objectif Canon 18-55 (celui fourni avec le boîtier du 300D). Il a un F/D minimal de 3.5 à 18mm et de 5.6 à 55 mm. Ce F/D peut être grandit manuellement avec pour conséquence de diminuer la quantité de lumière entrant mais en améliorant la qualité de l’image

III. La mise en station

Pour faire des poses de plusieurs secondes en ciel profond, il faut impérativement une mise en station de la monture. Plus elle sera précise, meilleur sera le suivi et plus les étoiles seront ponctuelles. La mise en station consiste à aligner l’axe de rotation de la Terre avec l’axe en AD de la monture. Une orientation approximative vers le nord de la monture ne suffit pas. Il faut au minimum faire une mise en station par la croisée de la polaire (des explications existent sur le forum ou internet) avec si possible un léger décalage vers le vrai pole nord (L’étoile polaire n’est pas tout à fait au pôle nord). Afin de simplifier la procédure, certaines montures disposent d’un viseur polaire. Cette méthode permet de faire facilement des poses de 30s avec une focale de 900 mm. D’autres méthodes existent, King ou Bigourdan par exemple, mais elles sont longues à mettre en œuvre.

Même si la mise en station est parfaite, le suivi ne le sera pas en raison des imprécisions des parties mécaniques de la monture. On parle alors d’erreur périodique. Ces défauts ne peuvent être traités que par un système de correction de l’erreur périodique ou d’autoguidage. Ca n’est pas le but de cet article.

Pour que ces défauts ne soient pas visibles, il faut limiter le temps de pose de l’appareil. Voici des exemples de temps de pose permettant d’avoir des étoiles ponctuelles et qui sont réalistes à faire

18 à 55 mm - 3 à 4 minutes (mais attention à la pollution lumineuse !) 300 mm - 2 à 3 minutes 600 mm - 1 à 2 minutes 900 mm - 30s à 1 minute Ces valeurs sont données à titre indicatif et dépendent de la qualité du matériel utilisé. Par exemple, une monture EQ2 permettra difficilement des poses de 30s avec un 130/900 alors que qu’une EQ5 ou supérieure permet d’atteindre 1 minute avec un 200/900.

IV. L’appareil posé sur la monture

On se trouve ici dans le cas où l’appareil est directement posé sur la monture. L'objectif de l'appareil photo est utilisé, pas besoin de télescope ou de lunette. Une simple monture de type EQ2 motorisée peut suffire pour débuter (moins de 200€).

          IV.1 Que peut-on obtenir ?

Le domaine d’utilisation de cette technique est le grand champ. Plus la focale de l’objectif sera petite (ex : 18mm), plus le champ sera large. Cela permet de prendre de grandes régions du ciel et la constellation en entier. Voici quelques exemples :

Monture skyview 1 avec un Bridge (Panasonic fz 28) Dans la voie lactée, la nébuleuse North America, photo prise par Ponpon :

Monture EQ6 avec un Canon 350D et un objectif de 65 mm. (la photo est faite avec autoguidage mais un résultat similaire peut être prise sans) Orion et ses nébuleuses, photo prise par Vicent Becker

D'autres images ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52133

          IV.2 Comment faut-il faire ?

D’abord, une mise en station … Ensuite il faut fixer l’appareil photo sur la monture.

Il faut bien sur penser à équilibrer le système avec le contrepoids (sur la photo ci dessus, j'avais oublié de les enlever...).

La mise au point doit se faire à l’infini. C’est difficile à faire pendant la nuit en mode autofocus en raison de l’obscurité. Voici 2 autres techniques : -On fait la mise au point automatique de jour sur un objet très lointain et on note la position de la bague de l’objectif (ou mieux : on n’y touche plus). La nuit, on s’assure que la bague est bien à ce repère. -On essaie de faire la mise au point manuelle la nuit sur un objet lointain et lumineux. Une fois le réglage fait, il faut laisser la mise au point en mode manuel.

On pointe la région du ciel à photographier, on démarre le moteur et on attend 1 minute que tout le système soit entraîné. On fait une photo que l’on visualise pour vérifier si le cadrage est bon. Si c’est ok, on lance la série de photos

Pour déclencher la série de photos, l’idéal est d’utiliser un intervallomètre (50€) qui programme le nombre de poses, la durée des poses et la durée entre chaque pose. Sinon, une simple télécommande peut faire l’affaire et vous ferez le déclenchement de chaque pose. Une technique intéressante si on veut automatiser plusieurs prises de 30s ou moins (mais pas en pose B ) est de mettre l’appareil en mode rafale, de bloquer la télécommande en déclenchement et de laisser tourner le système. Enfin, si vous n’avez pas de télécommande, il faut tout faire manuellement. Dans ce cas, utilisez le retardateur pour que la pose soit prise quand le système ne vibre plus.

V. L’appareil réflex + le tuyau + la monture

Dans ce cas, l’appareil réflex est obligatoire. On retire l’objectif du boitier et on l’adapte sur le porte oculaire du tuyau. Il est difficile d'obtenir de bons résultats avec du matériel à moins de 300€ (sans l'appareil photo). Une monture motorisée de type EQ3-2 et un tube Newton 150/750 avec les adaptateurs requis (le tout à moins de 500€) est déjà un bon début. Avec une monture plus stable de type EQ5 (ou HEQ5, skyview pro, etc...) voir EQ6, les résultats seront encore meileurs.

          V.1 Que peut-on obtenir ?

Attention ! Certains télescopes ne permettent pas de faire de photo avec un réflex numérique car le foyer est trop rentré dans le porte oculaire pour que le boitier du réflex puisse l’atteindre. C’est le cas de beaucoup de télescope de type Newton 114/900 et 130/900. Afin de rendre le foyer accessible, il faut démonter le miroir primaire et lui rajouter un système de cales afin de le rapprocher du secondaire.

Avec un tuyau, la focale est trop importante pour prendre des constellations en entier. On s’attaque ici aux objets du ciel profond. Plus la focale sera petite, plus le champ couvert sera grand. Une grande focale permettra de mieux détailler de petits objets

On utilise ainsi des lunettes de focales courtes ou moyennes (< 600mm de focale) pour les grandes nébuleuses, les grands amas ouverts (double amas de Persée, Pléiades…), les grandes galaxies (M31), etc… Des focales plus importantes sont mieux adaptées aux petits objets (galaxies, nébuleuses planétaires…).

Voici quelques exemples :

Monture HEQ5 pro + lunette 80ED + Canon 400D Le galaxie d'Andromède, photo prise par Scoopy

Monture LXD75 + lunette 80ED + Canon 350D Le double amas de Persée, photo prise par Pascale13

Monture EQ3-2 + Newton 150/750 + Canon 350D Galaxie M81 et M82, photo prise par Cbastos

Monture Skyview pro + Newton 200/900 + Canon 300D NGC4565 et ses voisines, photo prise par Newton

Monture EQ6 + Lunette achromatique 100/600 + Canon 350D La flamme et le dada, photo prise par Fredlarun

D'autres images ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52133

          V.2 Comment faut-il faire ?

Là aussi, la mise en station doit être bonne, d’autant plus que la focale de l’instrument est élevée. Une dérive à 400mm se verra moins qu’avec une focale de 1000 mm.

Il faut ensuite fixer le boitier du réflex sur le porte oculaire de l’appareil. Si vous utilisez un renvoi coudé en visuel (lunette, Cassegrain), enlevez le pour la photo. Un adaptateur est nécessaire pour adapter le boitier. C’est une bague de type T2 qui est spécifique à chaque constructeur de réflex (Canon, Nikon…). D’un côté, c’est un pas de vis T 2 qu’il faudra visser dans le porte oculaire. Attention, tous les porte oculaires n’ont pas ce système et il faut alors un deuxième adaptateur au format T2 vers le coulant du porte oculaire (T2-2’’ ou T2-1.25’).

Exemple 1 : Canon EOS 300D + Bague T2 + Lunette achromatique 80/400 (porte oculaire 1.25’’ incluant un pas de vis T2).

Exemple 2 Canon EOS 300D + Bague T2 + correcteur de coma (qui fait ici office d’adaptateur T2-2’’) + Newton 200/900 (porte oculaire 2’’).

Pour la mise au point, les choses se compliquent un peu car la focale devenant grande, une petite erreur se verra fortement sur la photo. C’est en touchant à la molette du porte oculaire que se fait la mise au point. Les télescopes de type Newton sont alors avantagés grâce aux pattes de l’araignée qui tiennent le miroir secondaire : elles créent sur les photos des aigrettes sur les étoiles brillantes. La mise au point sera bonne quand les aigrettes seront les plus fines possibles.

Pour les lunettes ou les Cassegrain, la mise au point peut se faire par approximation. Une astuce pour simplifier la procédure est de construire de fausses pattes devant la lame de fermeture avec du fil de nylon. La procédure de mise au point devient alors la même qu’avec un Newton.

Le déclenchement se fait ensuite comme pour la photo sans tube (intervallomètre, télécommande ou manuel)

VI. Un petit détour sur la lune

Je m’étais dis que je ne parlerai que de ciel profond dans cet article, mais j’ai craqué… Pour le planétaire (Vénus, Saturne, Jupiter, Mars…), les webcams CCD sont plus performantes que les APN car elles permettent de faire des films dont les centaines d’images sont ensuite traitées. Mais en dehors des planètes, la Lune est un sujet relativement facile et avec lequel les APN se débrouillent bien. Pas besoin de longues poses donc le suivi ne doit pas être excellent. L’utilisation d’un réflex avec un tube est même plus simple qu’une webcam car le champ couvert par le boitier est beaucoup plus grand. Il suffit donc en général d’un seul passage pour faire une photo, pas besoin de mosaïque.

          VI.1 Que peut-on obtenir ?

Voici quelques exemples : Monture Skyview pro + Newton 200/900 + Canon 300D La Lune, photo prise par Newton

D'autres images ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52133

          VI.2 Comment faut-il faire ?

La mise en ouvre est similaire à la photo réflex + tuyau + monture : -Boitier fixé à l’oculaire via une bague T2 + éventuel adaptateur pour le porte oculaire -mise en station -mise au point (faite sur une étoile brillante avant de pointer la lune) -Série de poses

La principale différence avec le ciel profond est la durée des poses qui doit être très courte car la lune est un objet très lumineux. Suivant la phase de la lune et le type de tuyau utilisé (vous vous souvenez du F/D ?), cette durée varie. Avec un Canon EOS 300D à 100 ISO, je fais la pleine lune à une vitesse de 1/125 à 1/1000 de seconde. A titre de comparaison, lors d’une éclipse totale, je montais à 1 ou 2 secondes.

Le meilleur moyen de savoir quelle est la bonne vitesse est de faire des essais et de vérifier que l’image n’est pas saturée tout en étant suffisamment exposée. Les réflex numériques disposent d’un histogramme qui permet de le vérifier. Si ça n’est pas le cas, il faut exporter la photo dans un logiciel de traitement d’image.

VII. Et après la prise de vue ?

Pour obtenir de bonnes photos, il faut multiplier les poses et les composer ensuite avec des logiciels de traitement (IRIS, Deepsky stacker, Registax…). Plus vous aurez de poses à additionner, moins il y aura de bruit sur le résultat final. On fait donc des dizaines voir des centaines de poses qui seront traitées par le logiciel.

Pendant la séance photo, il est aussi très important de réaliser des Darks, éventuellement des offsets, qui permettront de réduire le bruit du capteur et les pixels morts. Cette procédure est facilement trouvable sur le forum ou sur internet.

Les Flats (ou PLU, plan de lumière uniforme) jouent aussi un rôle important. Grace à eux, on supprime l’effet de vignettage et on réduit fortement les saletés présentes sur le chemin optique.

VIII. Conclusion

Les photos de cet article parlent d'elles mêmes, non ? Alors certes, c'est pas parfait. Certes, face à de belles configurations avec autoguidage, les résultats ne sont pas exceptionnels. Mais je pense qu'il y a largement de quoi se faire plaisir. Voici quelques exemples de matériels permettant de débuter en astrophotographie: - Newton 150/750 sur monture de type EQ3-2 motorisée - Newton 150/750, Newton 200/1000 sur monture motorisée de type EQ5 (EQ5, skyview pro, HEQ5, Sirius, CAM, etc...) - Newton 200/1000 sur monture motorisée de type EQ6 - Lunette apochromatique de 66mm à 80mm sur monture de type EQ5 ou EQ6

Si vous voulez un jour passer à l'autoguidage, pensez à: - prendre une monture compatible avec l'autoguidage - prendre une monture surdimensionnée par rapport au tube sachant que l'autoguidage va rajouter du poids supplémentaire.

A bientôt

PS: si vous voulez ajouter d'autres photos prises sans autoguidage, allez vous défouler là bas: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52133

DEBUTER EN ASTROPHOTO

Photographier le ciel est à la porte de tous !!!! Certaines images sont réalisables simplement à main levée avec la plupart des appareils photo. Mais, le plus souvent, un pied photo vous ouvre la porte à des sujets intéressants comme les constellations, les étoiles filantes, orages...

Certains appareils photo d'entrée de gamme sont complètement automatiques et ne conviennent pas pour tous les sujets. L'idéal est donc de disposer d'un appareil débrayable en manuel, permettant d'accéder à des réglages basic (sensibilité, ouverture, mise au point...)

Il est bien évident que le must serait de disposer d'un boitier reflex numérique.

Nous allons voir dans les prochains chapitre, les différents sujets abordable avec les moyens décrits précédemment.

Les filés d'étoiles

Un filé d'étoiles centrées sur la polaire (une circumpolaire en fait) est vraiment le B.A BA de l'astrophotographie. D'ailleurs, parmi les astrophotographes, qui n'en a jamais fait ???

Le principe tout bête de ce genre de photographie est de montrer la rotation des étoiles sur la voûte céleste.

On utilise un appareil photo, idéalement un réflex commandé avec un intervalomètre (soit interne, soit externe), muni d'un objectif grand angle (moins de 28mm), réglé sur une faible sensibilité (entre 200 et 400 ISO) et une ouverture moyenne (F/5 à F/10 selon l'objectif), le tout posé sur un trépied photo.

Afin de limiter le bruit et la montée du fond de ciel, au lieu de faire 1 pose de 2h, il est préférable de faire des séries de pose de 30 s à 2 minutes. Attention à bien désactiver le mode de réduction de bruit automatique sinon le filé sera pointillé. Ne pas trop attendre entre deux poses, juste le temps qu'il faut pour que l'image qui vient d'être prise ait le temps de s'enregistrer sur la carte mémoire, généralement 1 à 2 secondes. L'assemblage des photos se fait ensuite avec le logiciel gratuit STARMAX.

 > Photo Alex31 du forum Webastro (EOS 350D, 17 poses de 10 min à 200 ISO)

Éviter les filés d'étoiles

À l'inverse, on veut parfois éviter les filés d'étoiles afin de figer la voûte céleste et de bien voir la Voie Lactée. On ne peut plus faire de poses longues. On lit de de nombreuses absurdités sur Internet, comme la règle des 500 (ou 400, 600...) pour le calcul du temps de pose. Comme les poses seront courtes, il faudra ouvrir l'objectif et donc régler le diaphragme à quasiment pleine ouverture. Pour la sensibilité, on tournera entre 800 et 1600 ISO, voire 3200 ISO sur les appareils les plus performants.

La plus simple façon de déterminer le temps de pose idéal pour éviter que les étoiles ne filent est d'essayer en partant d'une valeur déterminée avec la règle NPF :

t = 30*(N+p)/F où N est l'ouverture de l'objectif, p est la taille d'un pixel de l'appareil photo (en µm) et F est la focale de l'objectif (en mm).

Pour un calcul plus détaillé voir à cette page dédiée à la règle NPF : https://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles

L'ombre de la Terre

En regardant vers l'Est peu de temps après le coucher du soleil, vous verrez comme une barre sombre et parallèle à l'horizon s'élever doucement de ce dernier.

C'est un phénomène visible tous les jours, à condition d'avoir un horizon dégagé et une météo favorable.

Pour capturer l'ombre de la Terre, vous pouvez utiliser le mode automatique de votre APN, ou en manuel pour réduire un peu le temps de pose pour assombrir un peu le ciel, si ce dernier est trop clair en automatique.

 > Photo Alex31 du forum Webastro (EOS 300D à 18mm mosaique)

Photo d'ambiance lors d'une soirée astro

La sensibilité des reflex numériques permet de réaliser de belles images d'ambiances nocturnes. La recette à appliquer est très simple.

Vous prenez votre reflex muni d'un objectif avec une focale courte (pas forcément un grand angle, préférez une focale comprise entre 30 et 50mm) et ouvrez au maximum (2,8). Il va de soi que le trépied est obligatoire.

Faite une pose d'environ 30s, tout en balayant avec une lampe de faible puissance l'avant plan à mettre en valeur. Ainsi, les étoiles n'ont pas le temps de filer, et les observateurs peuvent rester immobiles durant la pose.

Essayez de ne pas monter plus haut que 800 ou 1600 ISO.

 > Photo Scopy du forum Webastro (caractéristiques de la photo inconnues)

 > Photo Kiwi (EOS1000D, 18mm à F3.5, 30s à 1600iso)

La Lune seule ou en conjonction

Durant leur course autour du Soleil, les astres principaux (planètes et Lune), sont amenées à se rencontrer (en apparence, car les planètes sont très loin les unes des autres).

Bien souvent, ils mettent en scène la Lune et les planètes les plus brillantes comme Venus, Mars, Jupiter et Saturne.

Lorsque cela se produit (le soir ou le matin), ne manquez pas d'observer les nuances de couleurs dans le crépuscule d'un Soleil couchant ou levant. Vous en profiterez pour photographier la lumière cendrée notamment. Ces rapprochements, peuvent très bien être mis en valeur par un premier plan soigneusement choisi (montagnes, monuments...).

Pour cela, utilisez des focales comprises entres 35 et 200 (au-delà de 200mm, vous centrerez la Lune pour bien mettre en évidence les principales formations lunaires dans la lumière cendrée). Utilisez des temps de pose variable, en fonction de l'ouverture, de la sensibilité utilisée (ne dépassez pas les 400iso, sous peine d'avoir du bruit sur les dégradés du crépuscule...), et de l'ouverture.

 > Photo Kiwi (EOS 350D, 34mm à F4.5, 2s à 200iso)

 > Photo Kiwi (EOS 350D, 55mm à F5.6, 1s à 200iso)

Les constellations

Beaucoup d'APN compacts autorisent des temps de pose de 15s, voire 30s. Dès lors, en mettant votre APN sur un trépied, il est possible de tirer le portrait des principales constellations.

En revanche, si vous ne pouvez pas basculer en manuel (au moins pour la MAP), vous risquez d'avoir des problèmes à ce niveau là, car l'autofocus va « patauger ».)

Pour capturer les constellations, il n'est pas besoin d'avoir un ultra grand angle. Un objectif de 30 à 50mm suffit à cette tâche. Ouvrez votre objectif à une petite valeur (2,8) et une sensibilité comprise entre 400 et 1600iso. Ne posez pas trop longtemps sous peine d'avoir du filé, qui nuirait à la qualité finale de l'image.

 > Photo Kiwi (EOS 350D, 18mm à F4, 30s à 1600iso) 

Les orages

Photographier les orages est un exercice beaucoup plus simple qu'on peut le croire. Attention toutefois à votre sécurité. Ne vous exposez pas, restez à l'abri !!!!!

Mettez votre APN en mode rafale avec un temps de pose moyen de l'ordre de 30s. Dirigez votre objectif vers la zone la plus active de l'orage.

Utilisez une basse sensibilité, 100iso suffisent très largement, avec une ouverture moyenne de l'ordre de 5,6.

L'objectif utilisée dépendra de vous. Une faible focale vous permettra de photographier un ensemble (paysage + orage) ou une grande focale pour vous concentrer sur les éclairs eux même.

 > Photo Kiwi (EOS 350D, le reste est inconnu)

De toute façon, à vous seul de juger si votre photo est bonne ou pas. Et n'oubliez pas une chose.... c'est du numérique, faites vous plaisir, faites des essais, vous finirez bien par trouver les réglages optimum en fonction de votre boitier !!!!!

Le matériel

Concernant le matériel, si vous débutez, et que vous voulez vous initier dans l'astrophoto avec un petit budget le Canon EOS 1000D présente un excellent rapport qualité/prix car on le trouve facilement d'occasion à moins de 100 EUR.

Pour le pied photo, choisissez un modèle présentant une rigidité suffisante, sans toutefois taper le haut de gamme, ni dans le bas de gamme. La gamme de prix raisonnable se situe entre 50 et 100 EUR.

Les sujets ne manquent pas, et seule votre imagination sera votre limite !!!!!

N'hésitez pas à apporter votre contribution pour améliorer encore l'article ou apporter vos précisions !!!!

Sites et ressources à visiter[modifier]

=> Un lien vers un site d'utilisateurs d'APN avec plein d'autres exemples et les références des photos : http://www.pixheaven.net/

On en parle sur le forum ici : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51408