je suis à la recherche d un crayford crémaillère pour une lunett astro professionnel de 110. Astro pro n existe plus. 
Auriez vous des adresses où je peux me procurer cette article ou similaire merci

Voilà, cela faisait un petit moment que je voulais le faire: ca s'est fait 😍.

Basé sur la conception d'un astronome néerlandais Roel Weijenberg qui l'avait réalisé avec un miroir de 102mm F/4 un Dobson au format pocket.
Merci à lui pour l'inspiration !!

Moi, j'ai trouvé un miroir de 114mm et F 450mm (F/3.9).

j'ai conçu les plan en 3D avec Fusion 3D (version non commercial), fait en impression 3D en PLA pour l'instant.
Il faudra le faire en PETG-CF plus tard il faut que je commandes les bobines.

format de la boite 145mm x 220mm x 90mm et 1.45kg tout compris.

Je le trouves trop mignon.🥰

Bon ciel😉
Eric

les 4 filetages des extrémités sont du M5-0,8, les 2 filetages centraux sont au pas dit 'kodak' UNC1/4-20

les 2 trous lisses de 6.4mm peuvent recevoir  des vis de 6.35 .

tous les trous sont chanfreinés

Pour ceux qui font de l'impression 3D je joint le fichier STL avant taraudage ( les filetages en 3D sont souvent de mauvaise qualité)

je fourni quand mémé la version taraudée, le fichier STL fait 8.24Mo.

Queue d'aronde Vixen avant taraudage.STL Queue d'aronde vixen 210mm taraudée.STL

les petit congés et chanfreins ont été omis pour simplifier la cotation

je soumets ce dessin coté et une vue 3D à la communauté afin d'avoir des remarques.

en fait plutôt le mettre a l'opposer du porte oculaire , mais je ne voulais pas percer le tube 😇

j'ai donc réalisé a l'imprimante 3d une interface  ou l'on vient fixer le support de chercheur ,.

cette interface est prévue pour un skywatcher de 200mm de diamètre (235 ext) , 4 aimant de diametre 16 mm sont insérés dans les 4 trous prévus

je dois dire que ca tiens super bien (faut mettre des aimant costauds 😉), le pb est plutôt pour enlever l'interface du tube ! (en acier bien sur , tube en fibre carbone passé votre chemin)

voila si ca peut etre utile je joint le fichier 3d au format step

interface support guide.step

ayant acquis voici peu de temps cette magnifique monture saturn , je souhaiterais la motoriser

avec des moteurs digne a cette monture , pas besoin de GOTO ,juste des moteurs, je regarde sur la toile

mais y a pas grand chose , donc si quelqu'un est pret a me donner un coup de main !!!!!!

merci d'avance 

j'ai une monture aquatoriale DX great polaris equipée de moteurs MT4 . la connection se fait par une prise DIN 8 broches.

Pour tester les moteurs je cherche le schema de cablage et l'identification des pins de la DIN.

je peux, bien sur, completement demonter les MT4 et faire le schema de cablage avec mon matos de labo, mais  je prefere eviter cela.

nota : je n'ai pas la raquette de commande. Mais avec le schéma je me fais fort d'en faire une avec un arduino .

conclusion : ou trouver se schema de cablage? 

Quelqu'un a t il essayé le procedé MBV (Modifié de Bauer et Vogel) a la place de l'anodisation cathodique ?

A+

Comme la question de l'organisation sur le terrain a été évoquée, voici ma modeste contribution si cela peut aider.

Une sacoche banane aménagée avec de la mousse pour ranger ses oculaires ( plus d'autres bricoles)

Pour un ES 24mm 68°, un APM 15 mm 65°, un Sky Optics 7mm 82°, et un futur Sky Optics 4 mm 82°.

Les poches de devant me permet d'y loger une barlow et des filtres.

Porté en bandoulière et roule ma poule.

Avantages: mes oculaires sont toujours sur moi, sont a l'abris (buée, chocs ou autres ) et facilement accessibles.

Inconvénients:  nombre et taille d'oculaires limité. Si j'en échange un, peut être refaire tous ou parti de la mousse pour l'adapté.

Merci a tous.

Comme vous avez été très sympas en me conseillant pour des oculaires, à mon tour je vous fais part de modifications apportés sur mon Skyliner 200. Bien fait pour vous !

Un Dobson c'est très bien, on pose le bouzin et on zieute dans le petit bidule au bout.

C'est bien beau tout ça, mais encore faut-il savoir où pointer, donc une connaissance du ciel et de la patience sont de mise.

Bien que je connaisse à peu prêt le ciel, je n'aime pas trop perdre mon temps à chercher les objets du CP, je préfère observer.

Je me suis donc inspiré de ce que j'ai pu voir ici et là, je n'ai rien inventé !

Méthode: Imprimer les cercles, les découper, les plastifier dans une plastifieuse à chaud, redécouper, coller. Découper la partie supérieur du rocker pour les coordonnées en azimut.

Coller le quart de cercle altitude sur du plexi découpé à la dimension voulue et coller sur la partie fixe du tube. La partie repère est vissée sur le haut du rocker avec un trou oblong pour faire les ajustements.

Voici la base pour l'azimut.

Modèle disponible ici: https://doubsastuces.fr/images/poinCoordDobson.pdf

Puis pour l'altitude 

Les repères

Une fois assemblé...

Avantage: une fois la mise en station faite, je trouve tous les objets grâce à Stellarium installé sur mon PC portable et juste avec mon Omni 32mm. Même plus besoin du chercheur.

Inconvénient : il faut faire une mise en station et avoir Stellarium ou autres programme astro sur PC, tablette ou smartphone.

Ceci dit, la mise en station dans mon jardin se fait en un clin d'œil. En effet, j'ai fait une petite plateforme en béton cellulaire, mise en station faite, et j'ai tracé les repères des pieds. Le tour est joué.

Bon ciel à toutes et à tous.

l'ensemble des pièces détachées.

vue coté boussole.

vue coté inclinomètre (mesure de la hauteur)

Problème totalement transparent et visible seulement sur les brutes lors de mes premiers essais dans le cas de shooting en pleine ville...les vibrations.

Ce problème n'étant pas récurent, j'ai pue isoler tous de suite un cas de mauvais réglage/suivi ou éventuellement mécanique (mauvais engrènement due aux défauts de dentures).

Confirmer en visuel lors d'un ajustement focus en mode liveview x10.

Visu brute de capteur sur pose 10s 

La solution est donc d'installer la monture sur un système d'amortisseur type ressort ou silentbloc mais, la difficulté est de connaître la raideur de vos amortisseurs afin d'absorber les vibrations sans les retransmettre dans la monture.

Pour ça j'utilise de la bande caoutchouc raideur faible que j'enroule progressivement en visualisant le résultat en mode livewiew.

Cet amortisseur est constitué de deux bandes dont une plus étroite permettant de laisser une zone de flexibilité de la bande plus large.

Base du  proto avec 2 à 3 tours (ou "spires") et j'augmente les tours progressivement jusqu'à avoir une image net des étoiles.

Une petite plaque rigide (tôle aluminium, plastique dure,...) viens s'intercaler entre la monture et les amortisseurs afin de répartir uniformément la charge sur l'ensemble des spires.

Et voilà, je peux même pogoter dans mon appart en plein shooting maintenant...non là je déconne 😂

Tchoussss.

j'ai fait depuis peu l'acquisition d'un orion xx12g, équipé d'un telrad en lieu et place de l'ez finder, mais sa fixation sur le support de chercheur était plutôt aléatoire.

J'ai donc réalisé un support supplémentaire en queue d'aronde qui vient se loger dans le support du chercheur. J'ai aussi taraudé un deuxième emplacement de vis dans ce dernier pour que tout se tienne bien.

Ce n'est pas une réalisation de haut niveau comme on peut en voir ici mais pour ma première contribution et mon retour an astronomie, je me suis simplement laissé aller à penser que cela pourrait avoir un intérêt.

Cela permet d'éviter un trou supplémentaire dans le tube et aussi le double face!

Pour un chercheur 50x9 

J'ai fait une mire polaire avec le negatif d'un pellicule N/B, celle-ci est prise sur ecran du PC avec un Nikon FE et un objectif 105/2.5

Avec PowerPoint j'ai dessiné les cercles de la rotation de la polaire et des 3 toiles proches HIP7283, HIP84535 et HIP45919  

j'ai choisi la plus grande taille de la diapo pour avoir une bonne resolution du dessin en cherchant le melleur modulo des pixels

En connaissant les distance angulaires entre les etoiles aprés qqs calculs trigo les rayon des cercles sont :

 Polaire 0.6358°  soit  103px

HIP 7283 0,8645°  soit 140px

HIP 84535 0,997°  soit 161.5x

HIP 45919 1.5325°  soit 248px

Cercle de 2° 324

Les angles relatifs pour positionner les etoiles sont calculés par l'equation des cosinus .

Pour determiner la taille de la mire j'ai mesuré la focale de l'objectif de 50mm avec la methode de BESSEL et une source ponctuelle faite avec un LED verte limée .

soit 176mm , le cercle de 2° sur mire fera 176 x tang(2°)=6.14mm de rayon

en ramenant a la taille de la feuille powerpoint 39.79cm pour 1504px  soit 3.78px/mm  

le cercle de 2° fera  324/3.78 = 8.57mm de rayon , les autres sont propotionnels avec un coefficient de 8.57/6.14=1.396

grandissement photograpique 

Pour trouver la distance de prise de vue j'ai tracé un cercle qui correspond a la fenetre 24mm soit :24 x 1.396=335mm de diametre , ce cercle est la limite du viseur stigmotre du Nikon

pour affimer j'ai placé un ruban translucide a la place de la pelLicule .distance ecran plan de la pellicule 164cm.

Pour le centrage j'ai tracé un cercle qui correspond a diaphragme de l'occulaire 15.93mm soit 15.93 x 1.396 =22.34 mm de diametre.

La prise de vue

j'ai fait avec une pellicule ILFORD FP4 125 iso  révélé a ID11 plusieurs photo avec divers distances , ouverture et temps de pose, j'ai pu verifié mes en visant la polaire mes calculs  

avec 1s de pose f8 la photo est correcte. Mais le support n'est pas tres transparent !!

J'ai donc approvisionner une pellicule type film trait qui est tres peu sensible iso12

j'ai fait 2 essais de 12 clichés avec la pellicule ADOX CMS 20 II PRO  36 poses.
Comme je n'ai pas besoin de dégradé j'ai révélé avec ID11 6mn à 23° (c'est la température de l'eau et du local).
la transparence du support acétate est bonne et le noir de l'inscriptions entre les perforations est tres dense.
Les prises de vue sont faites sur pied  avec le 105/2.5 sur Nikon FE à 1.64m de l'ecran samsung 226BW 22pouces 1680x1050
l'image realisée avec PowerPoint est inversée pour avoir la mire de visée de l'étoile Polaire sur fond noir en diaporama pleine ecran.
Afin d'eviter les vibrations le declenchement les prise de vue sont faites avec le retardateur mecanique du boitier.
 1er essai : 12 vues  vitesse 0.5s, 1s, 2s, 4s à f11,f 8, f5.6,
   Resultats : 
                  0.5s et 1s Rien
                  2s quelques traits à f8
                  4s 80% des traits à f5.6
 2em essai :12 vues  vitesse 4s  8s 16s(pose B déclencheur souple) f5.6, f4,f 2.5(une vue pour le fun!)
                 2 vues à 4s 5.6 (au moins j'aurai ça!) 
                 3 vues à 8s 5.6
                 2 vues à 4s f4  bon contraste ça bave un peu 
                 2 vue à 8s f4 ça bave plus!
                 1 vue à 4s f2.5 
                 2 vue à f8 et f5.6 de 16s au déclencheur souple: trop de tremblement, le déclencheur Nikon AR-2 est trop rigide
 l'optimum est 8s à 5.6 les traits de 28µ théoriques font 30µ une fois révélés, l’écart est due a la tache de diffraction de l'objectif.
  
 Conclusion :
  Le film ADOS CMS 20 II PRO est transparent. Pour du trait il peut etre révélé avec révélateur classique.
  la mire polaire placé dans l'occulaire du chercheur est trés claire
A+

NOTA  l'image est inversée pour avoir l'emulsion coté lentille de l'oculaire , il n'y a pas de  renversement vertical car le chercheur a un renvoi coudé.

Reticule_polaire_noir_inversé.pptx

Bonjour,

Ma femme m'a fait le plaisir il y a quelques temps déjà de m'offrir des productions faites par elle, centrées sur l'astronomie et bien d'autres thèmes (elle les commercialise et ça marche bien).

Des trousses pour ranger soigneusement mes crayons astro selon leur catégorie (ah, toujours cette passion pour le dessin-astro !), un super protège-cahier en tissu pour y insérer mes grands cahiers de notes astro (13 total).

De mon côté, j'aspire à enjoliver certaines boites dans lesquelles, bien évidemment, je range tout ce qui touche à l'astronomie (trousses à crayons, yeux de hibou, etc …).

Enfin, j'ai produit pas mal de toiles issues de mon imagination, où des planètes imaginaires côtoient des comètes, des gazs et poussières intergalactiques … 

Bref, de la déco liée à ma passion, et j'aime bien ! 

suite à un changement d’hébergeur je vous donne le nouveau lien du tuto

suite à différents problèmes avec mon AZEQ6 ,je me suis lancé dans le démontage et réglages graissage de ma monture .
Je me suis dis que ça pouvais aider d'autres personnes pour passer le pas .

Le nouveau lien

http://nicoastro.fr/index.php/2018/12/31/demontage-graissage-et-reglages-de-lazeq6-gt-sky-watcher/

Je souhaite upgrader ma Vixen SP avec un kit GOTO. EQ5 ou autre....

On trouve qqs échanges sur le forum et ailleurs sur le sujet. Visiblement possible moyennant qqs adaptations.

En revanche je n'arrive pas à me forger une conviction sur le niveau d’embêtement des dits "bricolages".

Je cherche donc des photos, témoignages illustrés, tutos, autres... Me permettant de prendre une décision.

Au prix d'un kit, je veux être sûr de mon coup et ne pas terminer avec un truc approximatif.

Idéalement je souhaite garder ma bonne vieille SP

Mais si trop compliquée, elle fera un heureux (tout comme moi) et je partirai sur une nouvelle monture directement équipée.

Ce que je sais pour le moment après N lectures : Super Polaris et Great Polaris... ce n'est pas la même histoire.

On part de plus loin avec une SP.

Au plaisir de vous lire,

Cdt,

AP

Bonjour à tous
Me revoici avec un Nouveau TUTO ou, "COMMENT CHANGER LE CONNECTEUR BAS TENSION DE L'EQ6 PAR UN CONNECTEUR AVIATION"
Après de nombreux déboires avec des déconnections intempestives de ma fidèle EQ6 je décide de chercher le problème et je me rends vite compte que le fautif est ce fichu connecteur bas tension qui a tendance avec le temps à prendre du jeu les symptômes, la LED a tendance à être faiblarde et clignote par moments et la monture se déconnecte ou se coupe intempestivement lors de mes séances photos
Donc voici un TUTO qui pourra servir à d'autres
La manipe est accessible pour tous bricoleur minutieux, patient et observateur elle reste très facile à faire.
platine d'origine avant démontage



le connecteur basse tension à changer



les pôles positif et négatif identifié



voici le nouveau connecteur à installer



Passage aux démontages de la carte-mère le châssis du connecteur comporte trois connexions 1 pôle positif et 2 pôles négatifs


carte côté recto



carte côté verso

Au passage peut-être que vous aurez besoin de place car ce condo peut gêner l'emplacement du connecteur deux solutions ou même les deux ensembles (ce que j'ai fait).


Passage aux choses sérieuses pour démonter le châssis, je n'ai pas eu d'autre solution de le détruire en petits morceaux car la place pour y mettre le fer à souder et la pompe à étain était très très limitée, de plus les minis composants autour risquaient de chauffer (cela Este très facile à faire)

ATTENTION âmes sensibles, voici la scène de crime 



Après on y voit mieux
Ne pas oublier de dessouder les pattes des trois connexions avec le repérage des pôles



Bon, si vous suivez toujours, maintenant passage à la platine pour faire le trou et y mettre le châssis du connecteur aviation.
voici le connecteur, le châssis, l’écrou à limer sur un côté, et la rondelle



A l'aide de la rondelle vous faite le gabarit sur la platine a l'aide d'un crayon de papier bien taillé



Faire le trou à l'aide d'une bonne lime où mieux a l'aide d'un foret lime comme celui-ci



voici le châssis du connecteur en place l'ordre de montage est rondelle sur la platine puis mettre le châssis du connecteur et après fixer l'ensemble avec l’écrou derrière la platine (la rondelle est côté châssis pour un gain d’épaisseur



Passons aux branchements vous allez voir sur le châssis et sur le connecteur il y a un détrompeur et au niveau des connexions vous avez des Numéros (1 et 2) vous allez voir plus loin leurs importances.
Branchez le sur le N° que vous voulez moi j'ai pris le N°1 et le négatif sur le N°2, vous les isolez avec du scotch ou de la gaine rétractable (c'est mieux et plus propre).

Retour à la carte-mère.
Prendre deux fils électriques souples d'environ 10 cm un rouge et un noir de diamètre 1.5 mm mini
Vous soudez le fil rouge sur le pôle positif à son emplacement et vous soudez le fil noir négatif sur les deux connexions restantes (voir photo)



Remontage de la carte-mère sur la platine ATTENTION, bien vérifier que le condo ( le noir et bleu derrière le noir en premier plan)cité plus haut, passe bien à coté de l’écrou qui a était soigneusement limé



Rebrancher toutes les nappes de connexions (dans l'ordre raquette, alimentation, LED, moteur AD et DEC) puis;
Remonter l'ensemble sur la monture



Et voila pour la monture, c'est fait passage au cordon vous coupez le côté ou se trouvait votre ancienne connexion basse tension (hop, poubelle la Vilaine).
vous dénudez les fils et vous repérez le plus grâce à un multimètre sur l'indicatrice sonnette voire photo 


voici ou se trouve le pole positif (+) de la prise allume cigare 

 

pour le branchement sur le connecteur ne pas oublier de remettre le pôle positif ( ) sur le même Numéro que celui du châssis (pour moi c'est le N°1)



Et voici un cordon tout neuf pour votre monture


 

CONCLUSIONS:

Au final la monture fonctionne beaucoup mieux, la LED est d'un rouge bien vif et ne clignote plus, ma fidèle monture répond immédiatement et je n'ai plus de coupure d'alimentation, en bref mieux qu'au premier jour avec la garantie d'avoir une connexion verrouillée, tout cela pour la modique somme de 5,00 Euros et environ 2 heures de main-d'oeuvre.
En espérant ne pas avoir été trop long et que cela pourra servir à tous ceux qui rencontrent des problèmes de connexions avec leur monture EQ6

Protection de la Carte mère EQ6 contre l’inversion de polarité et contre la surtension

La meilleure solution reste la diode, mais pas montée en série, ce qui entraine une chute de tension, mais en parallèle comme sur ce schéma:



Le principe:
Si vous ne vous trompez pas de polarisation, D1 est bloqué (polarisation à l'envers): donc pas de chute de tension. C'est comme si elle était absente.
Si vous vous trompez. D1 est polarisée dans le bon sens et devient passante. Le courant augmente dans le câble d'alim jusqu'à atteindre le courant de destruction du fusible. Ce dernier crame et la monture n'est plus alimentée.

Remarques:
• Il est intéressante de prendre des diodes schottky car elles sont très rapides à la commutation, encaissent du courant et ont une tension de seuil basse.
• Pour que ça marche, en plus de la diode il faut absolument un fusible sur le câble d'alim extérieur.
• Il faut que le courant de destruction du fusible soit inférieur au courant maximum que supporte la diode. La SR1040 de mon schéma supporte une tension maximum de 40V (>12V d'utilisation) et un courant de 10A, il faut donc un fusible ayant un courant de destruction maximum de l'ordre de 7..8A avec un peu de marge. Dans mes souvenir une EQ6 consomme moins de 4A. dans ce cas il faut un fusible entre 4..8A.
• Quand on se trompe de polarité et que la diode devient passante, le circuit en aval de la diode est polarisé en inverse à la tension de seuil de la diode: d'où l'intérêt d'une diode ayant un faible seuil. La SR1040 a un seuil de 0,8V. Ça veut dire que tant que le fusible n'a pas cramé, le circuit est alimenté en -0,8V (au lieu de -12V). Le fait que cette tension soit très basse et que le fusible crame en quelques ms, pas de dangers.
• L'avantage aussi est que quand on place la diode en parallèle sur le connecteur de la monture, il n'y a pas besoin de couper des pistes ou de fils comme c'est le cas avec la mise en série.
• Il faut avoir des fusibles en rab... comme ça la soirée n'est pas gâchée

Critères de choix de la diode:
• Rapidité de commutation (diode schottky)
• Courant supporté très supérieur au courant d'utilisation.(au moins 10A)
• Tension supportée très supérieur à la tension max d'utilisation. (au moins 25V)
Critères de choix du fusible:
• Courant de destruction supérieur au courant d'utilisation (conso de la monture)
• Courant de destruction très inférieur à ce que supporte la diode
• Rapide ou temporisé: rapide à priori mais il faut testé si en polarisation normale il supporte les appels en courant de la monture.
PS:
Pensez à bien dimensionner les câbles d'alim, pour que ce ne soit pas eux qui fondent avant le fusible...et ne pas avoir trop de chute de tension en utilisation normale.

JE DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS, SI VOUS DÉTÉRIOREZ UN COMPOSANT OU UNE CONNEXION DE LA CARTE MÈRE LORS D'UNE MAUVAISE MANIPULATION

Bon bricolage

Voici pour les bricoleurs un excellent TUTO super complet pour effectuer le démontage, nettoyage, graissage, changement des rondelles et des roulements et réglage couronne/VSF de nos bonne vieilles monture SW ou ORION EQ6, NEQ6 et HEQ5 et avoir des bêtes de course

Suivre le lien pour l'EQ6 et NEQ6:

 http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Strip%20Down%20Home.htm

Suivre ce lien pour L'HEQ5:

 http://www.astro-baby.com/heq5-rebuild/heq5-m1.htm

Bon démontage à tous

Voici un petit tutoriel pour faire vos résistances chauffantes pour une poignée d'euros (4E environ). 

Il vous faut :
- du fil résistif cupro-nickel (constantan) qui fait entre 10 et 100ohm/m (environ 8E /10m)

- des prises jack femelle 2.1mm ou prise USB male selon l'alim envisagée (12v ou batterie USB) environ 1E pièce
- un fer à souder avec de l'étain
- de la bande résiliente en mousse autocollante (bricomachin) environ 8E/30m
- du scotch armé environ 7E/10m
- un peu de fil électrique fin et souple (mono brin de téléphone ou équivalent)
- un bout de chemise plastique à rabats

Un peu de théorie pour commencer.

Thermique. 
on veut chauffer le pare buée ou le tube optique donc : on va emmètre la chaleur du coté du tube et la laisser passer et inversement on va bloquer son passage vers le coté extérieur.
voila la coupe qu'on doit obtenir : isolant / fil / diffuseur / tube optique



Mécanique.
Il faut absolument éviter les efforts sur ce fil très fin sous peine de le casser. Pour cela la prise d'entrée et les connections seront fixées sur une plaquette en plastique souple qui sert de fondation



Electrique.
On va calculer la puissance dissipée par notre fil résistif avec la formule : P = U² /R

il y a 2 câblages possibles selon la résistance de votre fil :
- câblage par des brins de fil résistifs qui font une longueur et retour par un fil électrique (exemples ci-dessus)
- câblage par des brins qui font un allez/retour donc longueur doublée et résistance aussi.



Par exemple pour mon télescope de 200mm avec une alim 12v et un fil de 100ohm/m
La longueur de fil résistif est d'environ 80cm pour faire le tour, soit une résistance de 0.8m x100ohm/m =80ohm
La puissance par brin est de 12²/80 = 144/80 = 1.8W. c'est peu et en pratique la chaleur étant répartie sur 80cm on ne sent pas d'augmentation de la température.
j'ai donc mis 6 brins en parallèle pour une puissance totale proche de 11W

Exemple pour ma lunette de 102 et une alim 12V
Longueur de fil résistif 40cm, donc résistance de 40ohm. 
Puissance d'un brin 3.6W et j'en ai mis 2 pour une puissance totale de 7W

Pour ma lunette de 102 alimentée par une batterie USB 5V
Longueur de brin 40cm, résistance 40ohm et puissance 5²/40= 25/40 = 0.62W
il me faudrait 10 brins SAUF que mon alim 5V est limitée à 1A de courant (soit 5W). Je peux utiliser 8 brins maximum mais j'en mets 7 par précaution pour une puissance totale de 4.4W
Attention : je consomme 0.9A et ma batterie USB de 2.2Ah va se vider en moins de 2h30 !




Place à la pratique ! 

Mise en place de la prise sur la couverture souple, puis de la bande de mousse, puis des brins de fil résistif en les laissant dépasser de quelques cm




On gratte le vernis du fil résistif et on soude ces fils à chaque bout. d'un coté à la prise 12v, de l'autre au fil électrique de retour, qui revient sur l'autre borne de la prise 12v (sens de branchement indifférent).




On mesure la résistance de notre montage ou on teste sa puissance de chauffe. Il doit devenir tiède au bout de quelques secondes. Puis on recouvre le fil résistif du scotch armé qui sert à transmettre la chaleur



on recouvre le fil conducteur d'une deuxième couche d'isolant (norme RT2012)



et on prolonge le recouvrement jusqu'à masquer les soudures coté tube et on perce pour la prise.



Voila vivement la nuit, j'attend la rosée de pied ferme!

Ce bricolage n'a rien d'exceptionnel mais bon c'est pour le signaler.
C'est comment modifier une lampe dynamo pour qu'elle éclaire en rouge. Dans mon cas, c'est en vert car je préfère le vert.

La lampe que j'ai achetée est une qui a une position une ou 3 LED. J'ai décidé de ne changer que la LED du milieu afin de conserver un éclairage blanc pour ranger le matos ou en cas d'urgence.

Le principe est très simple :
- démontage de la lampe

- desoudage de la LED du milieu
- soudage de la LED de couleur

- et remontage de l'ensemble sans rien oublier 

Voici le résultat :

On a besoin de connaître les périodes propres des différents éléments mécaniques qui transmettent le mouvement à la monture. Cela permet, quand on mesure l'erreur périodique avec Peas ou PECprep, de déterminer quel élément cause les pics d'erreur.

Voici quelques périodes propres à la mécanique de l'axe AD de ces 3 montures.

Monture HEQ5

La période de la vsf des HEQ5 Blanches est de 638,25 s.

• Engrenages

- pignon moteur : 9 dents, période = 122,2 s
- pignon intermédiaire : 28 dents (*), période = 380,2 s
- pignon vsf : 47 dents, période = 638,25 s,
- denture des engrenages : période = 13,6 s

(*) la roue intermédiaire en déclinaison a 35 dents.

• Vis sans fin (VSF)

- vsf : période = 638,25 s
- couronne : 135 dents

• Courroie

- Kit Tavcso (64 dents) : période = 14 min 29 s
- Kit Rowan Astronomy (71 dents) : période courroie = 16 min 4 s

• Roulements

En ce qui concerne les roulements, leurs périodes approximatives sont calculées avec l'outil de SKF (selectionner un roulement dans la colonne de gauche, puis cliquer sur Select Calculation)[/URL] :

2x Roulement 625 ZZ (guide axe dans le moteur pas à pas)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 25 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 40 s
- période d'un défaut sur une bille : 30 s
- période d'un défaut sur la cage : 319 s

4x Roulement 689 2RS1 (roulements de la VSF, calcul fait avec les roulements équivalents SKF 618/9 ou 628/9 pour le fichier PecPrep) :

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 108 à 123 s selon le roulement choisi
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 156 s à 168 s selon le roulement choisi
- période d'un défaut sur une bille : 101 s à 121 s selon le roulement choisi

4x Roulement 6006 2RS1 (guides axes AD/DEC), varie selon le nombre de billes.

11 billes (roulement Deep Groove)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 3 h 43 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 5 h 14 m
- période d'un défaut sur une bille : 2 h 04 m

16 billes 

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 38 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 26 m
- période d'un défaut sur une bille : 3 h 11 m

20 billes

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 07 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 2 h 45 m
- période d'un défaut sur une bille : 3 h 11 m 

2x Roulement 30205 J2/Q (butée axes)

- période de rotation de la bague extérieure : 23 h 56 m
- période de rotation de la cage : 41 h 12 m
- période de rotation d'un cylindre : 8 h 11 m
- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 25 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 21 m
- période d'un défaut sur un cylindre : 4 h 5 m

• Code pour fichier de définition PECPREP

#HEQ5_engrenages
638.2 0 VSF/Pignon
319.1 0 VSF/Pignon 2e harmonique
212.7 0 VSF/Pignon 3e harmonique
122.2 1 Pignon moteur
61.1 1 Pignon moteur 2e harmonique
40.7 1 Pignon moteur 3e harmonique
380.2 2 Pignon de transfert
190.1 2 Pignon de transfert 2e harmonique
126.7 2 Pignon de transfert 3e harmonique
13.6 3 Dent de pignon
242 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#HEQ5_Tavcso
638.2 0 VSF/Poulie
319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique
212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique
122.2 1 Poulie moteur
61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique
40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique
869 2 Courroie
434.5 2 Courroie 2e harmonique
289.7 2 Courroie 3e harmonique
13.6 3 Dent de poulie
242 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#HEQ5_Rowan
638.2 0 VSF/Poulie
319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique
212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique
122.2 1 Poulie moteur
61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique
40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique
964 2 Courroie
482 2 Courroie 2e harmonique
321.3 2 Courroie 3e harmonique
13.6 3 Dent de poulie
242 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

Monture (N)EQ6

• Engrenages

- pignon moteur : 12 dents, période = 122,2 s (ou 2 min 2 s)
- pignon intermédiaire : 36 dents, période = 366.6 s (ou 6 min 7 s)
- pignon vsf : 47 dents, période = 478,7 s (ou 7 min 59 s)
- denture des engrenages : période = 10,2 s

Vis sans fin

- vsf : 1 tour/478,7 s,
- couronne : 180 dents

Courroie

- Kit Tavcso (courroie de 71 dents) : période = 723.1 s (ou 12 min 3 s) 
- Kit Rowan Astronomy (courroie de 72 dents) : 
     période de la courroie = 733.3 s (ou 12 min 13 s)
     période d'un galet guideur = 130.5 s (ou 2 min 10 s)

• Roulements

2x Roulement 605 (guide axe dans le moteur pas à pas)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 24 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 41 s
- période d'un défaut sur une bille : 33 s
- période d'un défaut sur la cage : 326 s

4x Roulement 608 2RS1 (guides axe VSF)

7 billes (deep groove)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 108 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 187 s
- période d'un défaut sur une bille : 139 s
- période d'un défaut sur la cage : 1311 s

9 billes (standard)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 84 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 145 s
- période d'un défaut sur une bille : 137 s

Si on remplace un des roulements 608 par un roulement rotule 108 TN9, les périodes associées sont : 

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 1 min 19 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 2 min 01 s
- période d'un défaut sur une bille : 1 min 49 s

6x Roulement 6008 2RS1 (guides axe AD/DEC)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 19 à 3 h 29 min selon le roulement
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 07 à 4 h 41 min selon le roulement
- période d'un défaut sur une bille : 2 h 51 à 3 h 36 min selon le roulement

1x Roulement 32208 J2/Q (butée axe AD)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 25 min
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 22 min
- période d'un défaut sur un cylindre : 4 h 6 min

1x Roulement 30206 J2/Q (butée axe DEC)

- il est sur l'axe DEC donc ne contribue pas à l'erreur périodique, on doit simplement s'assurer qu'il est propre et en bon état pour éviter les à-coups dans les commandes d'autoguidage

• Code pour fichier de définition des périodes de PECPrep

#EQ6_engrenages
479 0 VSF/Pignon
239 0 VSF/Pignon 2e harmonique
213 0 VSF/Pignon 3e harmonique
122 1 Pignon moteur/transfert 3e harmonique
61 1 Pignon moteur 2e harmonique
41 1 Pignon moteur 3e harmonique
367 2 Pignon de transfert
183 2 Pignon de transfert 2e harmonique
10.2 3 Dent de pignon
139 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
187 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
1311 4 Défaut sur la cage roulement VSF
24 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
41 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
33 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
326 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#EQ6_Tavcso
479 0 VSF/Poulie
239 0 VSF/Poulie 2e harmonique
213 0 VSF/Poulie 3e harmonique
122 1 Poulie moteur
61 1 Poulie moteur 2e harmonique
41 1 Poulie moteur 3e harmonique
723 2 Courroie
362 2 Courroie 2e harmonique
10.2 3 Dent de poulie
139 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
187 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
1311 4 Défaut sur la cage roulement VSF
24 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
41 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
33 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
326 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#EQ6_Rowan
479 0 VSF/Poulie
239 0 VSF/Poulie 2e harmonique
213 0 VSF/Poulie 3e harmonique
122 1 Poulie moteur
61 1 Poulie moteur 2e harmonique
41 1 Poulie moteur 3e harmonique
733 2 Courroie
367 2 Courroie 2e harmonique
131 2 Galet guideur courroie
65 2 Galet guideur courroie 2e harmonique
10.2 3 Dent de poulie
139 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
187 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
1311 4 Défaut sur la cage roulement VSF
24 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
41 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
33 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
326 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

Monture Az-EQ6

Mécanique principale

- Couronne : 180 dents
- Poulie de VSF : 48 dents
- Poulie moteur : 12 dents
- Courroie : 71 dents, pas de 2.5 mm
- Roulements des VSF : 608 2RS1 (2/axe)

VSF et poulie de VSF

- période principale  : 478.7 s
- 2nde harmonique : 239.3 s
- 3ème harm. : 159.6 s

Poulie moteur

- période principale : 119.7 s
- 2nde harmonique : 58.9 s
- 3ème harm. : 39.9 s

Courroie

- période principale : 708.1 s
- 2nde harmonique : 354.0 s
- 3ème harm. : 236.0 s

Denture des poulies et de la courroie

- période principale : 10.0 s
- 2nde harmonique : 5.0 s

Roulement 608 2RS1 des VSF

On peut utiliser deux types de roulements, les deep groove à 7 billes, et les standard à 9 billes. Voir EQ6 pour les périodes du roulement à 9 billes moins courant que celui à 7 billes.

608

- défaut sur bague intérieure : 108 s
- défaut sur bague extérieure : 187 s
- défaut sur bille : 139 s

Fichier pour PECPREP

#AZEQ6  
 478.7    0 VSF/Poulie
 239.3    0 VSF/Poulie 2e harm.
 159.6    0 VSF/Poulie 3e harm.
 119.7    1 VSF/Poulie 4e harm. et Poulie moteur
 59.8     1 Poulie moteur 2e harm.
 39.9     1 Poulie moteur 3e harm.
 29.9     1 Poulie moteur 4e harm.
 708.1    2 Courroie
 354.0    2 Courroie 2e harm.
 236.0    2 Courroie 3e harm.
 177.0    2 Courroie 4e harm.
 10.0     3 denture
 5.0      3 denture 2e harm.
 108.0    4 Défaut piste int roulement VSF
 187.0    4 Défaut piste ext roulement VSF
 139.0    4 Défaut bille roulement VSF

Les harmoniques

Les objets en rotations ont une période de rotation associée. Mais les défauts de fabrication entrainent des périodes sous-multiples de la période principale. On appelle ces sous-périodes, les harmoniques. La 1ère harmonique est la période principale, la 2ème harmonique est la moitié (1/2) de la période principale, la 3ème le 1/3 et ainsi de suite.

Voici une liste de défauts principaux, non exhaustive, et leur ordre d'harmonique associé :

- faux rond (le centre de rotation n'est pas exactement placé sur le centre géométrique) : 1er ordre de la période de la roue/poulie
- voile (le plan de la roue/poulie n'est pas perpendiculaire à l'axe de rotation) : 2ème ordre de la période de la roue/poulie
- voile de l'arbre de la VSF : 2ème ordre de la période de la VSF
- roues dentées trop serrées : 2ème ordre de la période de passage d'une dent
- usinage des dents : 3ème ordre de la roue (les dents sont habituellement usinées 3 par 3)
- déformation de courroie : 2ème ordre de la période de la courroie (il faut régulièrement faire tourner la courroie un peu pour qu'elle ne se déforme pas pas fluage quand on n'utilise pas la monture sur une longue période)
- défaut de soudure sur courroie : 1er ordre, mais ce défaut ne devrait pas se rencontrer car la plupart des courroies de petite taille sont fabriquées à partir de cylindres au bon diamètre, sans aucune soudure

Conclusion

Les roulements de l'axe (6006/6008 et 30205/32208) et les défauts qu'ils peuvent avoir ont des périodes associées bien trop élevées (plus de 2 heures) pour avoir une incidence sur l'erreur périodique. S'ils sont sales ou endommagés par contre ils peuvent générer des à-coups aléatoires qui feront perdre de la précision et causer des problèmes sur certaines poses. Un bon nettoyage semble suffisant.

Les roulements de la VSF (689/608) sont par contre critiques car les périodes associées à leurs défauts sont entre 1 et 3 minute. On a tout intérêt à les remplacer par des roulements propres et de précision. Mais ce sont des roulements de petite taille et difficiles à trouver en haut de gamme. Il existe des roulements 689/608 hybrides avec billes en céramique qui semblent très adaptés car les tolérance des billes céramique sont bien plus fines que les tolérances des billes acier. Mais ils sont très chers...

Au final il est préférable à mon avis de ne remplacer que les 689/608 par des roulements étanches (2RS) de précision, c'est à dire de bonne marque, et de se contenter de bien nettoyer les autres, leur remplacement n'est nécessaire que s'ils sont en mauvais état (corrosion, coups, rayures sur billes ou cylindres...). 

Bon à savoir pour acheter des roulements

Attention aux dénominations C3 et C4 qui signifient des jeux radiaux plus larges. Les C1 et C2 sont plus fins que le standard. Le standard est noté C0. 
Bref, on a C0 le standard, C1 et C2 mieux que le standard (pour notre application) et C3, C4 moins bien. Les C3 et C4 (ça va même jusqu'à C7) sont en général adaptés aux rotations à grande vitesse qui chauffent : la dilatation thermique vient alors combler le jeu.

Viennent ensuite les dénomination P qui se rapportent essentiellement à la tolérance de faux rond, très important dans l'EP. Elles sont notées par ordre de précision croissante STD (ou rien), P6, P5, P4, SP et UP. Quand rien n'est mentionné c'est une tolérance "standard" qui est moins précise que P6.

Quand on combine les deux classes C et P elles sont notées P suivi de 2 chiffres, par exemple P6 C2 sera noté P62.

En norme ABEC, éviter tout ce qui est en dessous d'ABEC 5 (donc ABEC 4, 3...).

Les appellations Q6, Q06 et Q66 signifient des niveaux de vibration réduits. Sans intérêt pour nos applications.

Les appellations suivantes sont pour les étanchéités des flasques : 

- RS (ou E ou TS) = flasque en joint élastomère d'un coté seulement (R=Rubber, T=Teflon, S=Seal)
- 2RS (ou EE 2E ou 2TS) = idem mais il y a une flasque des deux cotés
- RZ = idem RS mais avec armature métallique, inutile pour notre application
- 2RZ = idem mais des deux cotés
- Z = flasque métallique d'un coté
- 2Z (ou ZZ) = idem mais des deux cotés
- Les RS/RZ sont étanches poussière/eau (du coté de la flasque en élastomère)
- Les Z sont étanches poussière (du coté de l'armature) 

Quand il y a un F dans la référence, c'est qu'il y a un épaulement. NE PAS PRENDRE !!!

• Le graissage

En ce qui concerne les graisses basse température (de -60° à 80°C), NTN, un fabricant de roulements conseille du savon au lithium avec huile de base silicone. Pour une utilisation plus tempérée (-15 à 80°C), ce sera un savon au lithium avec huile de base minérale. Voir par exemple le catalogue Molykote.

Les 2RS1 sont normalement graissés "à vie" en usine, pour les bonnes marques, et ne doivent normalement pas être regraissés.

Attention

Ce n'est pas parce qu'il y a marqué SKF ou n'importe quelle autre marque réputée que le roulement est de cette marque ! Il existe de très nombreuses contrefaçons. La plupart, sinon tous les roulements achetés sur le net de fournisseurs chinois sont des contrefaçons.

A+
 

Fred
 

Bien ‘l’bonjour !

Voici un petit topo sur le PST et sur une des manières de l’incruster à une lunette de grand diamètre.





D’abord, un tour du pst :





















Mon pst a été refait en 2007 ou 2008, dès lors coronado a ajouté un filtre dans la bague allonge ... filtre n'existant pas dans les pst de première génération.





Fonctionnement du PST modifié : 

A partir d'un spectre lumineux visible d'origine, qui va de l'ultraviolet à l'infrarouge, on cherche à isoler la raie Halpha, qui correspond à 656,28nm (la lettre C sur l'image ci-dessous), et se trouvant donc dans la partie rouge du spectre :



- Pour observer les protubérances solaires, une bande passante inférieure à 1nm est nécessaire. 

- Pour obtenir des détails de la chromosphère sur la surface solaire, cette fois il faudra une bande passante de moins de 0,1nm.

Ces bandes passantes sont bien inférieures à ce qu'on sait fabriquer en terme de filtre interférentiel à prix acceptable. Ceux qu'on trouve dans le commerce pour la prise de vue CCD font dans les 7nm pour les meilleurs (Astrodon ou Baader).

Le filtre ERF

On va d'abord monter un premier filtre à l'avant de l'instrument, pour rejeter la majeure partie du spectre qui ne nous intéresse pas, et en profiter pour virer tout ce qui est nocif (IR et UV). D'où son nom de filtre ERF (Energy Rejection Filter). A noter que le filtre ERF ne supprime pas totalement les infrarouges lointains :

 

L'étalon de Fabry-Pérot

On traverse alors l'objectif de l'instrument, et à son foyer on va appliquer le fameux étalon de Fabry-Pérot. Celui-ci va décomposer le spectre qui lui arrive dessus en de nombreuses cannelures de moins de 1nm de largeur :

 

Attention, les rayons qui arrivent sur l'étalon Fabry-Pérot doivent être le plus parallèles possibles pour un rendement maximum. C'est pourquoi notre étalon est équipé d'une lentille divergente en entrée, puis d'une lentille convergente en sortie qui redonne leur courbure d'origine aux rayons.

Le filtre bloquant

On a donc une cannelure centrée sur Halpha, mais avec une infinités d'autres cannelures parasites qu'il faut éliminer. C'est le rôle du dernier filtre, le fitre bloquant ou BF (blocking Filter). Ce filtre est un peu la même chose qu'un filtre interférentiel halpha pour la CCD ciel profond, avec une bande passante permettant d'isoler la cannelure qui nous intéresse, 656.28nm (c'est la courbe qu'on voit en petit pointillé sur l'image du dessus) :

 

On isole alors complètement la raie Halpha, centrée sur 656,28nm, avec une bande passante de moins de 0,1nm (en général entre 0,08 et 0,1nm). Cette bande passante est suffisante pour obtenir de très beaux détails sur les protubérances, et une vision de la surface chromosphérique acceptable. Réduire la bande passante augmentera le contraste sur la surface mais assombrira les protubérances.








Intérêts de la modification : gagner en résolution ! à vous les détails les plus fins et les grossissements de malade (150x – 200x et plus)

Inconvénients : - sacrifice d’une lulu (pas systématique)
-adjonction d’éléments onéreux (ERF, BF …)
- sacrifice du PST (si on est bourrin !) et de sa garantie surtout !
-effet de sweet spot (seule une petite zone sera totalement Halpha sur le disque)


Je précise que j’ai acheté ma lulu déjà modifiée, je n’ai eu qu’à y coller mon pst derrière.



Modifications coté lunette :

Il s’agit à la base d’une lunette achromatique Celestron C6R, 150/1200 . 

Le pst est un instrument possédant un objectif de 40mm, pour une focale de 400mm. On se retrouve donc avec un f/D = 10 . Afin de conserver cet ordre de grandeur lors de l’adjonction du PST dans la lulu, cette dernière a été amputée de 15cm grosso modo coté crémaillère et elle est diaphragmée à 120 mm en entrée. On retrouve donc une 120/1200 donc f/D = 10 …
Ce tronçonnage n’est pas absolument nécessaire, tout dépend de la lulu utilisée sans doute. On suppose que le Fabry- Perot (qui sélectionne la bande Halpha) est dimensionné pour travailler à f/D de 10, mais l’expérience montre qu’il fonctionne bien à d’autres rapports (Cf modif de JP Brahic sur lulu SW blackdiamond 120/600 ?)
Avant de couper, il faut essayer !









Pour éviter l’échauffement, il est nécessaire de placer devant la lulu un filtre ERF (qui coupe les IR et UV). Dans mon cas, il s’agit d’un Baader 135 mm, mais je ne l’utilise qu’à 120mm pour les raisons évoquées plus haut.




Photo issue du site "astroshop.de"





Modifications coté PST :

Pour le PST, c’est plus simple. Il suffit d’ôter l’objectif de 40mm et de l’enfiler dans la lunette tel quel ! Certains objectifs sont montés avec du frein filet … bon courage à vous ! j’ai dézingué le mien en écrasant le tube doré dans un étau et en dévissant l’objectif avec une pince multiprise … ça laisse des marques. 

Le tube doré mesure un poil moins de 2 pouces, il passe donc aisément dans le porte oculaire. Il est parfois nécessaire de virer les espèces de diaphragmes qui se trouvent dans la lulu, non loin de la crémaillère, pour pouvoir l'enfiler. Ça dépend de la lulu choisie.







Dans l’absolu, le montage fonctionne comme ça. Pour gagner en confort, on peut investir dans un filtre bloquant (BF) plus large. D’origine, il mesure 5mm sur le pst. Je possède un Bf 15 qui permet d’avoir un champ plus intéressant.








Du fait de ce montage, on obstrue le chercheur du pst, il faudra donc s’en faire un ou en acheter un. Perte de garantie également si vous laissez de grosses traces.



Ya plus qu’ à !!! 



Photo de lastrofieffe 




Il existe d’autres possibilités de montage, notamment en supprimant le corps noir du PST … soit pour le linéariser, soit en y mettant un RC à la place … cela demande quelques adaptations.

Hello !

Vue la météo qu'on a eue par chez nous ces derniers temps, c'était le moment d'en profiter pour bricoler un brin.

La froidure et l'humidité de l'hiver arrivant, je voulais éviter à mon PC portable d'attraper un rhume de processeur... Jusqu'à présent je disposais vaille que vaille des torchons autour de la machine, mais ce n'était pas terrible.
J'ai donc eu l'idée de fabriquer une boîte, mais une boîte pliante afin de limiter l'encombrement lorsqu'elle est rangée, ou lors du transport.

Les dimensions sont de 60cm x 40cm x 40cm, ce qui permet d'y loger aisément un PC avec écran 17", tout en laissant suffisamment de dégagement sur chaque côté de la machine pour les prises USB des différents périphériques (APN, DMK, Interface d'autoguidage...).
Il y a des trous dans le fond de la boîte pour laisser passer les câbles.

Il me reste à fixer sur l'ouverture un tissu noir pour éliminer la gêne dûe à la luminosité de l'écran.
La chaleur devrait de plus être maintenue à l'intérieur de la boîte (car ce PC chauffe pas mal) lorsque le tissu sera rabattu.

Voici les images du montage une fois replié :



En cours de dépliage : on comprend mieux la "cinématique"



Une fois déplié :



Et avec le PC à l'intérieur :



N'hésitez pas à copier si l'idée vous a plu, et à suggérer des améliorations si vous avez d'autres idées !

Bonjour tout le monde.

En ces temps de grosse Lune, c'est la période propice aux bricolages.

Ayant acquis récemment une vraie roue à filtre pour ma DSI PRO II, en remplacement de la barrette à filtres fournie par MEADE..., on se rend compte alors que la MAP devient impossible.

La raison est simple : roue à filtres + porte barrette à filtres MEADE = trop de tirage...

Ma modif est donc la suivante : retirer le porte barrette à filtres MEADE et garder la bague filetée afin d'y insérer un grand nombre d'accessoires (roue à filtres, correcteur de coma,...)

La modif est expliquée pas à pas avec des photos.

Une fois dévissée les quatre petites vis situées sur la barrette porte filtres, il n'y a plus qu'à saisir cette dernière. Le but de la manip est de ne garder que la bague filetée. Pour cela, on va couper les pattes du support de la barrette.


On fait de même pour l'autre patte :



Les pattes ainsi coupées sont bonnes pour aller à la poubelle !!!! On récupère l'anneau et on adouci le contour :



Une fois que l'on a fait un cercle assez propre, j'ai passé un petit coup de soufflette pour enlever la petite limaille qui s'est fixée sur le filetage.



Ensuite, on met de la colle sur une partie de l'anneau. Perso, j'ai utilisé de la Super Glue 3 (sur l'emballage il était marqué que la colle résiste à l'humidité, aux flexions....)


ATTENTION AU POSITIONNEMENT DE L'ANNEAU !!!!!!!!!! Une fois que c'est collé, c'est foutu. Perso, j'ai fait des repères pour centrer au maximum l'anneau. Pour ma part, lors de la pose, j'ai eu un petit décalage de quelques millimètres...



Un petit coup de presse :



Et c'est tout !!!!!!!!!

Voici maintenant quelques vues pour montrer les possibilités d'une telle modif :

La DSI PRO II et la roue à filtres ORION :





La CCD couplée au correcteur de coma BAADER MPCC :





Et pour finir, un dernier montage avec la jupe en 31,75 pour mettre la camera sans accessoire directement au porte oculaire :



J'en profite pour remercier notre ami Dédé pour m'avoir prêté une Dremel (qui n'a pas servi car le moteur n'était pas assez puissant

J'espère que cette modif vous aidera à franchir le cap 

Kiwi74