Noctua: Noctua

Présentation de mon ensemble Vixen trépied,monture GP et SkySensor 2000

Fri, 28 Nov 2025 17:17:52 +0000

Bonjour,

J'espère que je suis au bon endroit ...

J'ai acheté récemment au Japon un ensemble " neuf " Vixen avec trépied,monture GP,SkySensor 2000 et toute la doc ainsi que les papiers d'origine compris !

Je vais mettre les photos .

Monture Bresser Nebula 6 AZ/EQ Monture Wifi

Mon, 27 Jan 2025 09:34:40 +0000

BONJOUR

est ce que l'un d'entre vous possede cette monture qui est relativement recente

si oui , quels sont vos retours ?

merci

olive

Reparation moteur MT4 sur monture DX

Thu, 13 Jul 2023 21:03:45 +0000

j'ai récupérée une monture en panne ViZEN DX great Polaris avec une raquette SkySensor 2000 PC.

la pile lithium Toshiba 3.6V était nase ; remplacée par une Bat04 à fils et beaucoup moins cher.

La monture tournait toute seul en AD ; Après qq mesures le fils orange de l'encodeur était coupé sur l'embase DIN8 dans le boitier moteur .

action : soudage.

Le moteur DEC était inerte! le fils noir était coupé , provoqué par un coincement lors d'un re-assemblage précédent ( c'est très serré!) .

action remplacement du fils et soudure protégée par du rétractable.

le test à vide des moteurs sous 5 V

DEC 380mA fréquence encodeur environ 1.5Khz

AD 530mA fréquence encodeur environ 1Khz

Apres réglage des Worms pour réduire le jeu sans trop serrer.Le test sur la monture est décevant .

DEC a beaucoup blacklach les actions dans le Setup de la raquette ont peu d'effet.

AD c'est l'horreur le moteur ne tourne pas à la vitesse sidérale, manuellement il tourne vite par à-coup .

action autopsie du moteur : de-soudage de l'embase DIN8 et extraction du moteur 35L-AM-36 12V de TSUKASA .( introuvable meme la doc)

Démontage de la butée coté encodeur, décollage de l’écrou ,dévissage de vis de butée, extraction de l'arc d'alu pour visualiser l'arbre.

Le bout de l'arbre a une cuvette très rouillée, c'est elle qui reçoit la vis de butée qui a un embout sphérique.

nettoyage de la rouille et graissage à la graisse marine de chez fa.. (attention protéger le disque codeur contre les projections de graisse)

assemblage en douceur, réglage de la vis butée en maximisant la fréquence des encodeurs et minimisant la consommation .

la butée sert à caler la position du rotor au centre des aimants du stator ; on a alors le couple est maximum.

résultat : sous 5V 200mA et 2Khz et il tourne bien rond sans vibrer. YOUPI !!

je pense faire pareil pour le moteur DEC

couleur des fils sur l'embase DIN8 45326

1 Rouge : moteur CW 2 jaune : encodeur canal A 3 rouge : encodeur 5V 4 noir : moteur CCW encodeur 5 noir : Gnd encodeur et blindage 6:NC 7 marron : 270ohms et diode encodeur 8 orange :encodeur canal B

Périodes des différents éléments des montures HEQ5, (N)EQ6 et AZ-EQ6

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

On a besoin de connaître les périodes propres des différents éléments mécaniques qui transmettent le mouvement à la monture. Cela permet, quand on mesure l'erreur périodique avec Peas ou PECprep, de déterminer quel élément cause les pics d'erreur.

Voici quelques périodes propres à la mécanique de l'axe AD de ces 3 montures.

Monture HEQ5

La période de la vsf des HEQ5 Blanches est de 638,25 s.

Engrenages

- pignon moteur : 9 dents, période = 122,2 s
- pignon intermédiaire : 28 dents (*), période = 380,2 s
- pignon vsf : 47 dents, période = 638,25 s,
- denture des engrenages : période = 13,6 s

(*) la roue intermédiaire en déclinaison a 35 dents.

Vis sans fin (VSF)

- vsf : période = 638,25 s
- couronne : 135 dents

Courroie

- Kit Tavcso (64 dents) : période = 14 min 29 s
- Kit Rowan Astronomy (71 dents) : période courroie = 16 min 4 s

Roulements

En ce qui concerne les roulements, leurs périodes approximatives sont calculées avec l'outil de SKF (selectionner un roulement dans la colonne de gauche, puis cliquer sur Select Calculation)[/URL] :

2x Roulement 625 ZZ (guide axe dans le moteur pas à pas)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 25 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 40 s
- période d'un défaut sur une bille : 30 s
- période d'un défaut sur la cage : 319 s

4x Roulement 689 2RS1 (roulements de la VSF, calcul fait avec les roulements équivalents SKF 618/9 ou 628/9 pour le fichier PecPrep) :

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 108 à 123 s selon le roulement choisi
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 156 s à 168 s selon le roulement choisi
- période d'un défaut sur une bille : 101 s à 121 s selon le roulement choisi

4x Roulement 6006 2RS1 (guides axes AD/DEC), varie selon le nombre de billes.

11 billes (roulement Deep Groove)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 3 h 43 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 5 h 14 m
- période d'un défaut sur une bille : 2 h 04 m

16 billes

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 38 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 26 m
- période d'un défaut sur une bille : 3 h 11 m

20 billes

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 07 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 2 h 45 m
- période d'un défaut sur une bille : 3 h 11 m

2x Roulement 30205 J2/Q (butée axes)

- période de rotation de la bague extérieure : 23 h 56 m
- période de rotation de la cage : 41 h 12 m
- période de rotation d'un cylindre : 8 h 11 m
- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 25 m
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 21 m
- période d'un défaut sur un cylindre : 4 h 5 m

Code pour fichier de définition PECPREP

#HEQ5_engrenages 638.2 0 VSF/Pignon 319.1 0 VSF/Pignon 2e harmonique 212.7 0 VSF/Pignon 3e harmonique 122.2 1 Pignon moteur 61.1 1 Pignon moteur 2e harmonique 40.7 1 Pignon moteur 3e harmonique 380.2 2 Pignon de transfert 190.1 2 Pignon de transfert 2e harmonique 126.7 2 Pignon de transfert 3e harmonique 13.6 3 Dent de pignon 242 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur 40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur 30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur 319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#HEQ5_Tavcso 638.2 0 VSF/Poulie 319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique 212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique 122.2 1 Poulie moteur 61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique 40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique 869 2 Courroie 434.5 2 Courroie 2e harmonique 289.7 2 Courroie 3e harmonique 13.6 3 Dent de poulie 242 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur 40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur 30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur 319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#HEQ5_Rowan
638.2 0 VSF/Poulie 319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique 212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique 122.2 1 Poulie moteur 61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique 40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique 964 2 Courroie 482 2 Courroie 2e harmonique 321.3 2 Courroie 3e harmonique 13.6 3 Dent de poulie 242 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur 40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur 30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur 319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

Monture (N)EQ6

Engrenages

- pignon moteur : 12 dents, période = 122,2 s (ou 2 min 2 s)
- pignon intermédiaire : 36 dents, période = 366.6 s (ou 6 min 7 s)
- pignon vsf : 47 dents, période = 478,7 s (ou 7 min 59 s)
- denture des engrenages : période = 10,2 s

Vis sans fin

- vsf : 1 tour/478,7 s,
- couronne : 180 dents

Courroie

- Kit Tavcso (courroie de 71 dents) : période = 723.1 s (ou 12 min 3 s)
- Kit Rowan Astronomy (courroie de 72 dents) :
période de la courroie = 733.3 s (ou 12 min 13 s)
période d'un galet guideur = 130.5 s (ou 2 min 10 s)

Roulements

2x Roulement 605 (guide axe dans le moteur pas à pas)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 24 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 41 s
- période d'un défaut sur une bille : 33 s
- période d'un défaut sur la cage : 326 s

4x Roulement 608 2RS1 (guides axe VSF)

7 billes (deep groove)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 108 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 187 s
- période d'un défaut sur une bille : 139 s
- période d'un défaut sur la cage : 1311 s

9 billes (standard)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 84 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 145 s
- période d'un défaut sur une bille : 137 s

Si on remplace un des roulements 608 par un roulement rotule 108 TN9, les périodes associées sont :

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 1 min 19 s
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 2 min 01 s
- période d'un défaut sur une bille : 1 min 49 s

6x Roulement 6008 2RS1 (guides axe AD/DEC)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 19 à 3 h 29 min selon le roulement
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 07 à 4 h 41 min selon le roulement
- période d'un défaut sur une bille : 2 h 51 à 3 h 36 min selon le roulement

1x Roulement 32208 J2/Q (butée axe AD)

- période d'un défaut sur la bague intérieure : 2 h 25 min
- période d'un défaut sur la bague extérieure : 3 h 22 min
- période d'un défaut sur un cylindre : 4 h 6 min

1x Roulement 30206 J2/Q (butée axe DEC)

- il est sur l'axe DEC donc ne contribue pas à l'erreur périodique, on doit simplement s'assurer qu'il est propre et en bon état pour éviter les à-coups dans les commandes d'autoguidage

Code pour fichier de définition des périodes de PECPrep

#EQ6_engrenages 479 0 VSF/Pignon 239 0 VSF/Pignon 2e harmonique 213 0 VSF/Pignon 3e harmonique 122 1 Pignon moteur/transfert 3e harmonique 61 1 Pignon moteur 2e harmonique 41 1 Pignon moteur 3e harmonique 367 2 Pignon de transfert 183 2 Pignon de transfert 2e harmonique 10.2 3 Dent de pignon 139 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 187 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF 1311 4 Défaut sur la cage roulement VSF 24 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur 41 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur 33 5 Défaut sur bille roulement dans moteur 326 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#EQ6_Tavcso 479 0 VSF/Poulie 239 0 VSF/Poulie 2e harmonique 213 0 VSF/Poulie 3e harmonique 122 1 Poulie moteur 61 1 Poulie moteur 2e harmonique 41 1 Poulie moteur 3e harmonique 723 2 Courroie 362 2 Courroie 2e harmonique 10.2 3 Dent de poulie 139 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 187 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF 1311 4 Défaut sur la cage roulement VSF
24 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur 41 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur 33 5 Défaut sur bille roulement dans moteur 326 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

#EQ6_Rowan 479 0 VSF/Poulie 239 0 VSF/Poulie 2e harmonique 213 0 VSF/Poulie 3e harmonique 122 1 Poulie moteur 61 1 Poulie moteur 2e harmonique 41 1 Poulie moteur 3e harmonique 733 2 Courroie 367 2 Courroie 2e harmonique 131 2 Galet guideur courroie 65 2 Galet guideur courroie 2e harmonique 10.2 3 Dent de poulie 139 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 187 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
1311 4 Défaut sur la cage roulement VSF
24 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
41 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
33 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
326 5 Défaut sur cage roulement dans moteur

Monture Az-EQ6

Mécanique principale

- Couronne : 180 dents
- Poulie de VSF : 48 dents
- Poulie moteur : 12 dents
- Courroie : 71 dents, pas de 2.5 mm
- Roulements des VSF : 608 2RS1 (2/axe)

VSF et poulie de VSF

- période principale : 478.7 s
- 2nde harmonique : 239.3 s
- 3ème harm. : 159.6 s

Poulie moteur

- période principale : 119.7 s
- 2nde harmonique : 58.9 s
- 3ème harm. : 39.9 s

Courroie

- période principale : 708.1 s
- 2nde harmonique : 354.0 s
- 3ème harm. : 236.0 s

Denture des poulies et de la courroie

- période principale : 10.0 s
- 2nde harmonique : 5.0 s

Roulement 608 2RS1 des VSF

On peut utiliser deux types de roulements, les deep groove à 7 billes, et les standard à 9 billes. Voir EQ6 pour les périodes du roulement à 9 billes moins courant que celui à 7 billes.

608

- défaut sur bague intérieure : 108 s
- défaut sur bague extérieure : 187 s
- défaut sur bille : 139 s

Fichier pour PECPREP

#AZEQ6
478.7   0 VSF/Poulie
239.3   0 VSF/Poulie 2e harm.
159.6   0 VSF/Poulie 3e harm.
119.7   1 VSF/Poulie 4e harm. et Poulie moteur
59.8     1 Poulie moteur 2e harm.
39.9     1 Poulie moteur 3e harm.
29.9 1 Poulie moteur 4e harm.
708.1   2 Courroie
354.0   2 Courroie 2e harm.
236.0   2 Courroie 3e harm.
177.0   2 Courroie 4e harm.
10.0     3 denture
5.0      3 denture 2e harm.
108.0   4 Défaut piste int roulement VSF
187.0   4 Défaut piste ext roulement VSF
139.0   4 Défaut bille roulement VSF

Les harmoniques

Les objets en rotations ont une période de rotation associée. Mais les défauts de fabrication entrainent des périodes sous-multiples de la période principale. On appelle ces sous-périodes, les harmoniques. La 1ère harmonique est la période principale, la 2ème harmonique est la moitié (1/2) de la période principale, la 3ème le 1/3 et ainsi de suite.

Voici une liste de défauts principaux, non exhaustive, et leur ordre d'harmonique associé :

- faux rond (le centre de rotation n'est pas exactement placé sur le centre géométrique) : 1er ordre de la période de la roue/poulie
- voile (le plan de la roue/poulie n'est pas perpendiculaire à l'axe de rotation) : 2ème ordre de la période de la roue/poulie
- voile de l'arbre de la VSF : 2ème ordre de la période de la VSF
- roues dentées trop serrées : 2ème ordre de la période de passage d'une dent
- usinage des dents : 3ème ordre de la roue (les dents sont habituellement usinées 3 par 3)
- déformation de courroie : 2ème ordre de la période de la courroie (il faut régulièrement faire tourner la courroie un peu pour qu'elle ne se déforme pas pas fluage quand on n'utilise pas la monture sur une longue période)
- défaut de soudure sur courroie : 1er ordre, mais ce défaut ne devrait pas se rencontrer car la plupart des courroies de petite taille sont fabriquées à partir de cylindres au bon diamètre, sans aucune soudure

Conclusion

Les roulements de l'axe (6006/6008 et 30205/32208) et les défauts qu'ils peuvent avoir ont des périodes associées bien trop élevées (plus de 2 heures) pour avoir une incidence sur l'erreur périodique. S'ils sont sales ou endommagés par contre ils peuvent générer des à-coups aléatoires qui feront perdre de la précision et causer des problèmes sur certaines poses. Un bon nettoyage semble suffisant.

Les roulements de la VSF (689/608) sont par contre critiques car les périodes associées à leurs défauts sont entre 1 et 3 minute. On a tout intérêt à les remplacer par des roulements propres et de précision. Mais ce sont des roulements de petite taille et difficiles à trouver en haut de gamme. Il existe des roulements 689/608 hybrides avec billes en céramique qui semblent très adaptés car les tolérance des billes céramique sont bien plus fines que les tolérances des billes acier. Mais ils sont très chers...

Au final il est préférable à mon avis de ne remplacer que les 689/608 par des roulements étanches (2RS) de précision, c'est à dire de bonne marque, et de se contenter de bien nettoyer les autres, leur remplacement n'est nécessaire que s'ils sont en mauvais état (corrosion, coups, rayures sur billes ou cylindres...).

Bon à savoir pour acheter des roulements

Attention aux dénominations C3 et C4 qui signifient des jeux radiaux plus larges. Les C1 et C2 sont plus fins que le standard. Le standard est noté C0.
Bref, on a C0 le standard, C1 et C2 mieux que le standard (pour notre application) et C3, C4 moins bien. Les C3 et C4 (ça va même jusqu'à C7) sont en général adaptés aux rotations à grande vitesse qui chauffent : la dilatation thermique vient alors combler le jeu.

Viennent ensuite les dénomination P qui se rapportent essentiellement à la tolérance de faux rond, très important dans l'EP. Elles sont notées par ordre de précision croissante STD (ou rien), P6, P5, P4, SP et UP. Quand rien n'est mentionné c'est une tolérance "standard" qui est moins précise que P6.

Quand on combine les deux classes C et P elles sont notées P suivi de 2 chiffres, par exemple P6 C2 sera noté P62.

En norme ABEC, éviter tout ce qui est en dessous d'ABEC 5 (donc ABEC 4, 3...).

Les appellations Q6, Q06 et Q66 signifient des niveaux de vibration réduits. Sans intérêt pour nos applications.

Les appellations suivantes sont pour les étanchéités des flasques :

- RS (ou E ou TS) = flasque en joint élastomère d'un coté seulement (R=Rubber, T=Teflon, S=Seal)
- 2RS (ou EE 2E ou 2TS) = idem mais il y a une flasque des deux cotés
- RZ = idem RS mais avec armature métallique, inutile pour notre application
- 2RZ = idem mais des deux cotés
- Z = flasque métallique d'un coté
- 2Z (ou ZZ) = idem mais des deux cotés
- Les RS/RZ sont étanches poussière/eau (du coté de la flasque en élastomère)
- Les Z sont étanches poussière (du coté de l'armature)

Quand il y a un F dans la référence, c'est qu'il y a un épaulement. NE PAS PRENDRE !!!

Le graissage

En ce qui concerne les graisses basse température (de -60° à 80°C), NTN, un fabricant de roulements conseille du savon au lithium avec huile de base silicone. Pour une utilisation plus tempérée (-15 à 80°C), ce sera un savon au lithium avec huile de base minérale. Voir par exemple le catalogue Molykote.

Les 2RS1 sont normalement graissés "à vie" en usine, pour les bonnes marques, et ne doivent normalement pas être regraissés.

Attention

Ce n'est pas parce qu'il y a marqué SKF ou n'importe quelle autre marque réputée que le roulement est de cette marque ! Il existe de très nombreuses contrefaçons. La plupart, sinon tous les roulements achetés sur le net de fournisseurs chinois sont des contrefaçons.

Macrostar Deluxe

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Bonsoir,

Voilà un bon moment que je souhaite offrir à mon C8 une monture plus
légère et transportable que la GP sur laquelle il est monté depuis que
j'observe avec.

Je me suis donc orienté vers une monture azimuthale sans contrepoids, la
Macrostar Deluxe en l'occurence.

Première impression en magasin : c'est du solide. La monture est trappue
(tout en restant assez légère), et inspire confiance. Certes le design est
plutôt rustique (mais aucune importance à mes yeux), mais la réalisation
est soignée, les soudures propres et bien réalisées.

Pour être plus précis, la monture est formée d'une embase (un peu en forme
de grosse soupape) qui vient se visser sur le trépied. La monture
proprement dite est ensuite fixée là dessus, par une sorte de fermoir
métallique robuste.

Je craignais au départ que l'embase ne se fixe pas bien sur mon trépied
Vixen en alu, mais aucun problème finalement. La fixation est fiable.

De retour à la maison, j'installe le C8 dessus. Il s'agit d'une monture
à friction (sans mouvements lents). Deux gros freins équipés de rondelles en téflon permettent
d'en régler la dureté. À ce sujet, je trouve le freine n azimuth assez
dur. Aucun problème avec celui en altitude.

Pour cause de temps très couvert, les premiers tests ont été menés sur les
nuages, avions et sur le coq de l'église... L'impression de rigidité
est confirmée : une tape sur le porte-oculaire est amortie en environ deux
secondes à une centaine de fois de grossissement.

Par contre l'équilibrage doit être rigoureux. Un détail m'étonne dans la
conception de la monture : l'axe dirigeant la queue d'aronde mâle et l'axe
horizontal ne sont pas concourants. Si bien que frein desseré (j'insiste
là-dessus), le tube placé vers le zénith a tendance à tomber vers le bas.
En fait, je trouve que la position naturelle d'équilibre est obtenue pour
le tube pointant vers 45° d'altitude. Pour pouvoir pointer au zénith (ce
qui est toujours ce qu'il y a de plus difficile pour une monture altaz de
toute façon), il est donc nécessaire de forcer un peu sur le freinage en altitude.

Autre point : pour ne pas avoir à trop serrer le frein en azimuth, il faut
quand même soigner un minimum la mise au niveau du trépied. Dans le cas
contraire, le tube risque de s'orienter doucement vers sa position
d'équilibre.

Une semaine après l'achat, enfin un test grandeur nature sur le ciel.
Quand j'observe le ciel profond, je ne procède que par cheminement
d'étoile en étoile. Et là la monture altaz est extrèmement agréable à
utiliser. Les mouvements sont naturels, très doux, pas de freins à
serrer/desserer.

Une fois le pointage réalisé, le suivi se fait très simplement, de manière
fluide, alors que j'étais au départ assez sceptique quand j'ai commencé à
m'intéresser à cette monture. Je suis même allé jusqu'à 300 x (!), sans
éprouver de difficulté majeure, hormis bien sûr un certain manque de
confort car dans ces conditions, il faut sans cesse agir sur le télescope.

Quelques petits reproches quand même (mais il ne s'agit que de ma seule
observation avec cette monture, et un peu d'habitude améliorera tout ça) :
un léger effet ressort se fait sentir, surtout pour les grossissements les
plus forts. Quand j'aurais reçu la poignée qui permet de manipuler la
monture, il devrait y avoir une certaine amélioration (pour l'instant
j'agit directement sur le tube, ce qui n'est pas évident avec un tube
aussi court). D'autre part, Les changements d'oculaires peuvent conduire à
un dépointage accidentel du télescope. Mais j'ai tenu jusque là à serrer
les freins le moins possible, il faudra sans doute insister un peu plus.
Les utilisateurs de Dobson doivent avoir la solution à ce problème.

Voilà mes premières impressions : monture particulièrement agréable à
utiliser ; les petits "désagréments" trouveront sans doute une solution à
l'usage. J'attends impatiemment de pouvoir faire une nouvelle sortie.

En espérant que ça pourra aider d'éventuelles personnes intéressées par ce
produit,

Jean-Noël

PEC sur monture LXD 75 (Lidl)

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

... et c'est facile

Bonjour à tous, et voici quelques nouvelles de la LX D75 origine Lidl.

D'abord un petit bilan après quelques mois d'utilisation.

1- Ça marche bien, une fois cramé et changé le moteur de déclinaison (gratuitement, merci Meade )

2- Le GoTo est précis, maix extrêmement sensible à la MES et à l'alignement de l'OTA. D'ailleurs, la doc détaille deux ou trois procédures pour aligner le tube. La queue d'aronde livrée possède d'ailleurs des vis de réglage. Évidemment, si on montre un autre tube avec une queue d'aronde standard... tintin
Une fois que la MES est parfaite, le décalage du GoTo reste apparemment constant, au moins d'un côté du méridien.

3- Le viseur polaire DOIT être collimaté, et a tendance à bouger par la suite. À vérifier de temps à autre.

4- Avec l'unique contrepoids livré, on est assez vite limité. J'avais récemment l'ETX125, plus un lourd D60 en piggy avec un Rubinar 300mm f4.5... le contrepoids était à 10cm de la fin de course
Sachant que Meade vend cette monture avec un Newton de 10", deux contrepoids et une tige plus longue, on se dit qu'on a encore de la marge!

5- J'ai remis le firmware anglais dans la raquette, la version "française" était ignoble. Pas constaté d'amélioration du fonctionnement, sauf peut-être au niveau du GoTo... mais c'est peut-être l'opérateur qui a fait des progrès

6- La monture est bien stable, même avec 2 mètres de focale et une Barlow 2x. Elle supporte les coups de tête dans la tige du contrepoids

7- Comme beaucoup de montures équatoriales, elle se paie un 180° sur les deux axes en cas de goto d'un côté à l'autre du méridien Faut y faire attention, sous peine d'être obligé de tout déménager en catastrophe.

8- Une fois que la MES est bonne et que la raquette est alignée, penser à faire un "Park Scope" en fin de session. Déjà c'est plus commode pour la ranger, et surtout on n'a pas besoin de refaire l'alignement la prochaine fois, il suffit de rentrer la date et l'heure. À ce sujet, il FAUT rentrer l'heure à la seconde près, sinon, le goto est dans les choux!

9- Une contrainte de toutes les équatoriales: le reéquilibrage si on change la charge en cours de soirée. Pour éviter de perturber le GoTo, le plus simple est encore de faire un "park scope" et d'arrêter la monture pour changer le matériel, faire l'équilibrage dans cette position, remettre les axes en bonne position avec les repères sur la monture (évidemment, la précision n'est pas géniale), puis rallumer la monture, entrer l'heure (la raquette garde la date), et c'est reparti.

10- Le viseur polaire (déjà discuté ailleurs sur WA) est plutôt bien, attention à penser à l'éteindre après usage... Je n'ai pas encore mesuré sa précision, vu que ces derniers mois j'observe depuis le balcon, orienté à l'ouest mais sans visibilité sur la Polaire. La MES a été faite sur une longue période, en partant d'un repère sur le soleil à midi (solaire), et en procédant par corrections successives. Le logiciel MESXX est assez pratique pour ça, même si son utilisation n'est pas évidente

Parlons maintenant de l'EP et de sa soeur, la PEC

Je n'ai pas fait de courbe d'EP, pas le temps, et jusqu'à ces derniers jours, la MES n'était pas assez bonne. Vendredi dernier, j'ai enfin eu quelque chose de potable, et pu constater "de visu" le phénomène d'EP.
À savoir : la vis sans fin de la LX D75 fait un tour en 12 minutes. Ça explique pourquoi MESXX me donnait des résultats contradictoires d'une minute à l'autre. Il faut attendre 12 minutes pour que ses indications aient un sens.

Matériel: ToUC 740K SC1 et capteur N&B, en bout d'ETX125

EP: l'étoile visée oscille dans le sens déclinaison sur environ 1/4 à 1/5 du champ de 480 pixels, donc une EP de 96 à 120 pixels pour une focale de 1900mm. C'est assez colossal.
Outre la période de base de 12 minutes, on constate au moins une autre composante, et quelques oscillations plus fines, de l'ordre de quelques pixels au plus. Un ou deux sauts brusques, et pas de vibrations permanentes.

Pour enregistrer la PEC, rien de plus facile. La doc est plutôt évasive sur le sujet, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je craignais!
On va dans Setup>Telescope>Smart Drive et on sélectionne "Pec Training".
Un message défile, demandant (en anglais donc) d'appuyer sur Enter après avoir centré l'étoile guide. En BON français, on dirait "Centrez l'étoile guide puis appuyez sur Enter".
Une fois appuyé sur Enter, la raquette vous laisse un petit délai, puis envoie un bip pour indiquer qu'elle enregistre la PEC. Pas besoin de regarder l'afficheur, elle envoir un autre bip quand c'est fini... 12 minutes plus tard.

La procédure est donc simple:

1- Lancer K3CCDTools ou n'importe quel autre logiciel astro compatible ToUC ET qui affiche un réticule.
2- Trouver et centrer une étoile guide, du côté du sud et au plus près de l'équateur céleste (c'est là que la ToUC N&B, voire SC1, devient utile).
3- Passer la raquette en vitesse 1 et s'entraîner à garder l'étoile centrée
4- Appuyer sur Enter au message indiqué plus haut, et garder l'étoile centrée pendant 12 minutes.
5- Quand la raquette indique que c'est terminé, aller au menu suivant pour activer la PEC.

La raquette enregistre 150 points de contrôle sur 12 minutes, ce qui fait un point pour 4.8s. Je ne sais pas du tout comment fonctionne la correction, mais en 4.8 secondes, il s'est parfois passé pas mal de choses, à l'écran.

Au final, une amélioration notable -mais pas totale- de l'EP, réduite de 2 à 3 fois, avec surtout des périodes stables plus longues.

***Étape suivante, l'auto-guidage avec une DSI...

******Reste quand même qu'avec la PEC activée, on peut faire du guidage manuel dans les mêmes conditions (ToUC à travers le tube, pour guider quelque chose en piggy)

Takahashi EM-200

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Suite des tests: la monture Takahashi em200usd3. Exemplaire présenté n°04118.

Voilà voilà, elle est arrivée l'em200  ou plutôt le vendeur me l'a apportée sur le site d'observation le 13 juillet de cette année.

La monture Tak em200 fait partie des référence en matière de monture allemande équatoriale par sa qualité et sa charge admissible: 18kg en visuel et 16 en imagerie selon son constructeur. Elle est produite depuis 1990  http://www.pbase.com/gesc/image/16024889 et depuis plusieurs évolutions ont eu lieu sur l'électronique:
La version b : je ne sais pas la différence la version de base...Ah si: les boutons de réglages ont été remplacés par des petites vis si je fais l'analogie avec l'Em10b d'un pote .
Em200usd: port d'autoguidage compatible ST4, vitesse de déplacement rapide grimpant à 50x la vitesse sidérale (une minute maxi sous peine de dommages sur les cartes);
http://www.optique-unterlinden.com/em200_r4.htm
Em200usd2: plus de soucis d'utilisation de la vitesse de déplacement rapide (entre autres);  http://www.pbase.com/gesc/image/16542972
Em200usd3: vitesse de déplacement de 150x la vitesse sidérale en 12v (progressive au début et à la fin de l'impulsion, j'adore....), changement de la raquette de commande.
Em200 Temma et Temma2 en version jr et pc : pointage automatique assisté d'une raquette ou d'un PC avec différentes vitesse de pointage selon le type d'évolution, jusqu'à 340x la vitesse sidérale en 24v. A noter qu'une évolution de usd vers le Temma est disponible: ainsi, pas besoin de changer la mécanique dans ce cas, seule l'électronique de la monture l'est.

C'est la version usd3 qui est en ma possession depuis quatre semaines environ, arrivée dans sa configuration d'origine ainsi que son trépied SE-M (non-réglable moyen).

Deux contrepoids de 5 kg en configuration standard permettent de bien la charger. J'ai d'ailleurs eu des soucis en y mettant le Mewlon180: un ctp ne suffisait pas et deux c'était trop  . Heureusement que j'ai gardé un contrepoids Kepler de l'ancienne Eq4 , ouf... Je ne sentais pas assez fou pour me procurer un petit contrepoids Tak au vu du prix proposé par l'importateur: 63 euros le contrepoids de 2,1kg. Ca fait cher le kg d'acier même si son prix a triplé ou presque!!

Son installation complète ne prend pas plus de cinq minutes, pas besoin de mettre le trépied à l'horizontale, le niveau à bulle est situé sur le viseur polaire. On tourne l'axe ad de façon à mettre cette bulle à l'horizontale, on fait coïncider l'heure TU et le jour du mois du viseur polaire, et on place la polaire dans le rectangle gradué.  : allez, l'opération prend 2 minutes montre en main, le plus délicat restant à mettre la bulle du niveau à l'horizontale (si si, c'est pas évident, elle se déplace très vite, on s'aide alors avec le déplacement rapide et on coupe le moteur, le viseur reste allumé). Un conseil: par expérience, il faut effectuer la MES instrumentation installée, la précision annoncée est de l'ordre de 5' d'arc, tolérance correcte pour une utilisation en astrophotographique qui peut ne pas dispenser d'un suivi en cas de très longue pose: bin oui, il est 'achement bien foutu ce viseur polaire mais il a ses limites .

On peut parler de l'erreur périodique: rappelons qu'elle est définie par les mouvements en ascension droite (ou en déclinaison, ça se fait aussi) en forme de va-et-vient de l'étoile autour de sa position du à l'imprécision du couple vis sans fin/roue dentée. Plusieurs applications informatiques sont disponibles à l'intention de cette mesure. Celle de cette monture semble montrer une agréable surprise, la dérive en ascension droite est de +2.54''/-1.68'' par tour de vis tangente avec une focale de 2870mm. Valeur remarquable, digne d'une em500!!! . Une autre mesure d'ep sera refaite à l'occasion pour confirmer.

A l'utilisation, cette monture se révéle être très agréable à utiliser avec sa raquette, le bruit de la motorisation est faible en suivi sidéral et il n'est pas strident en vitesse rapide, ça permet encore d'entendre les belettes se battre pour une souris . elle répond instantanément aux sollicitations, le temps de réponse et le jeu cinématique (backlash) sont faible comparé à ce que j'ai vu sur d'autres montures du commerce. Il y a plein de petites attentions de la part du fabricant qui fait qu'une em200 est une bonne monture, j'ai déjà parlé du viseur polaire (ah oui j'oubliais de vous dire, il est même protégé par un gros capuchon en alu vissé), les mouvements sont fluides sans point dur, la tige de contrepoids est rétractable depuis le début de sa production (on retrouve cette astuce sur la Sphinx et l'Eq6), l'intensité de l'éclairage du viseur est réglable (teinte de la diode: rouge pour sauvegarder notre vision nocturne), les mouvements de rattrapage lents sont réglables de 1.1 à 1.9x la vitesse sidérale et inversibles sur les deux axes en fonction du sens de déplacement obtenu à l'oculaire de guidage (ça j'aime beaucoup même si je ne l'ai pas encore utilisé, j'en appréciais grandement les avantages en astrophoto avec l'em10usd acquise avant celle-ci), des trous sont prévus pour la fixation des encodeurs, etc... Quelques points négatifs cependant: le réglage de l'altitude manque de fluidité et un système vis poussante/tirante serait le bienvenu (sans compter que le verrouillage de sa position par la manette latérale fausse la mise en station par un léger déplacement dans cette direction; il faut donc en tenir compte ou faites comme moi, ne serrez pas cet axe!!!, le cercle de coordonnées ad ne tourne pas avec la motorisation. Et les deux cercles ad et d ne sont pas assez précis car le pas est de 10minutes en ascension droite et de 2° en déclinaison: Zyva M'sieur Tak !!! Tu peux pas les faire plus précis??? Des verniers seraient les bienvenus, et c'est pas ce que ça couterait !!!

Pour l'instant, votre serviteur ne l'a pas assez utilisé pour vous livrer un commentaire exhaustif sur son emploi en imagerie (bon pour le visuel y a pas de problème, encore heureux hein ! Quoique cette histoire de vernier commencent à me titiller.... je vais voir ce que je peux faire de ce coté-là ). Un truc à noter, c'est important: la valeur de la longitude du coté de Greenwich où je vis (7.50°E) est à mettre en négatif sur le réglable du viseur polaire. Pour la petite histoire, je l'avais placé à +7,5, le résultat obtenu à la webcam sc était pas terrible, mais j'étais content avec des poses longues de 1 minutes. Mais maintenant c'est 3 minutes sans guidage:  http://astrosurf.com/pierre/Matos/M27b180s.JPG . Pas mal non??

Voici donc les premières impressions aprés quelques nuits d'utilisation de cette em200usd3. L'em10 était limitée par sa charge maxi de 6kg en imagerie longue pose et ça se ressentait avec le Mewlon dessus sans compter le viseur polaire qui est moins précis. Comme le choix de montures lourdes (on va dire moyennes-lourdes car y a plus massif) est vite fait en France: Eq6 ou Heq5, Losmandy GM8 voire G11, Sphinx, em200 et puis aprés bin je crois que c'est tout... Les Losmandy ont été vite éliminées en lisant les forums, la Sphinx manquait de précision d'ep et de charge, restaient en compét' les Synta et la Tak. Aprés m'être pas mal tâté sur le bien-fondé de cet achat, et m'étant aperçu que ''quand même une em200 c'est aut'chose qu'une Eq6...'': vivi, l'Eq6 Skyscan d'un pote avait été épluchée (euh non c'est plutôt le mode d'emploi mais je me comprends ) avant d'aller jusqu'au point de non-retour. Je lui trouvais pas mal de défauts autrement plus importants que ceux détectés sur la Tak: ergonomie (le goto je m'en fous.. pour l'instant, encore ), viseur polaire d'un autre âge (type GP, je vais me faire des potes ), précision du suivi (poses de 10s maxi sans guidage), rotation de l'axe ad par serrage du frein aprés pointage manuel (valeur estimée: 2°, c'est pas rien!, la queue d'aronde inamovible (l'em200 est livrée avec deux trous M8 espacés de 35mm, on peut donc y mettre ce qu'on veut), et la finition générale. Donc l'em200 s'imposait, ça tombait bien, un pote du club en vendait justement une toute récente et puis... elle va si bien avec le Mewlon hihi...

Une dernier défaut et non des moindres: c'est la tarif  de la bébéte ainsi que ceux des options: 4165 euros neuve au mois de mars 2005, un trépied SE-M se vend 686 euros et vous pouvez être bons pour un contrepoids supplémentaire en cas de charge lourde. Et c'est sans compter un ''upgrade'' vers le Temma2 PC à 816 euros etc... Bref on s'en tire à plus de 5600 euros pour une monture toute équipée: Gloups!!! Ou ''Gargl'' si vous préférez.... Une question: combien couterait une fabrication de 100 exemplaires annuels sur 10 ans d'une telle monture en Europe occidentale???

SkyView Pro (SVP) - Test 2

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Salut vous tous!

Comme vous le savez  , j'ai acheté une monture Orion Sky View Pro chez mon ami Jean Marie de Globe Trotters, à Grenoble, pour remplacer ma vieille Vixen Polaris qui donnait des signes de vétusté.

Le prix, d'abord : 400€ toute nue, 612€ avec les moteurs D et AD, et le viseur polaire.

1) Pourquoi ce choix?
Je voulais du solide, du métal, de la stabilité, et, surtout, des grands cercles bien lisibles.

2) Déballage, réglages à la maison.
La bête sortie de son carton est bien belle. Rien que du noble métal, seules les molettes sont en plastique, le cache du viseur polaire et le capot du moteur d'AD.
Le montage se fait tout seul, c'est du grand classique : une tablette écarte les pattes du trépied à la façon CG5 ou Meade.
Un peu de graisse silicone sur les filetages de toutes les vis, j'en profite pour regarder un peu dans les entrailles du bestiau : les axes sont montés sur roulements, bonne surprise! Ceci explique la grande aisance des mouvements... pas de viscosité dûe à de la graisse-colle, mais un système simple et sain. Pas de jeu intempestif non plus, sourire  !

Les cercles sont monumentaux : le cercle de D est gradué de 2 en 2°, avec 1,6mm entre deux graduations. Pointer au degré, voire mieux, ne sera pas un problème!
Le cercle d'AD est gradué de 10 en 10', avec 2mm entre deux graduations. Là encore, pointer à mieux que 5' ne sera pas un problème, d'autant que les index sont pile poil devant les graduations : pas de parallaxe à craindre!

J'ai ajouté deux petits index maison, en plastique blanc collés avec du joint silicone pour salles de bains... ceci pour placer les index où je les veux!

Les moteurs se montent bien, celui d'AD est magnifique : belle pièce qui fait un doux et discret tic-tac quand il tourne, système d'embrayage comme chez Vixen, avec une molette qui solidarise un pignon avec l'axe. Très belles pièces aussi!

3) Réglage du viseur polaire.
ça se gâte! Le viseur polaire contient un réticule, bien sûr. Ce réticule porte une croix au milieu, matérialisant le pôle céleste. Tout autour, un cercle de 45' de rayon, la polaire devra être dessus. Et enfin, deux dessins représentant la Grande Ourse et Cassiopée.
La visée consiste à orienter les deux constellations "comme on les voit dans le ciel" en faisant tourner l'axe d'AD, puis à ajuster la polaire dans le petit rond prévu pour elle en agissant sur les réglages de latitude et d'azimut.

Avant de se livrer à ce plaisir, il convient de régler le viseur polaire sur la monture, afin que les axes du viseur et du mouvement d'AD de la monture se confondent.
Ceci se fait de jour, on vise par le viseur un objet lointain (le sommet d'une tour d'émetteurs GSM, dans mon cas...), et on collimate le réticule du viseur pour que le point visé ne quitte pas le centre du réticule lorsque l'on fait tourner l'AD de 360°. Trois petites vis Allen sont là pour ce faire.
Pas facile! Ayant trop dévissé les vis, le réticule est tombé dans le viseur! Dévissage de son oculaire, remise en place, et re-réglage tout doux tout doux... Pfff! gagné! Le sommet du pylone ne bouge plus de la croix centrale du réticule, l'axe d'AD tournant de 360°  .

4) Sous le ciel.
Le grand soir arrive enfin... On y va, hein, tuture?

Sur site, déploiement du trépied. On lui écarte ses grandes pattes en acier, un niveau à bulle sur la plateforme pour la mise à niveau (il y a de la place pour en coller un petit à demeure, 4€ le niveau à La Maison de l'Astronomie), facile, les pieds comportent des tubes téléscopiques, serrage par des vis. Orientation vers le Nord, pas de problème, aucune pièce ou vis (elles sont en acier inox) ne vient faire dévier la boussole.

Je mets la monture sur son socle, sans le tube, et je vise la polaire. Tout de suite dans le champ, j'oriente l'axe d'AD pour mettre les constellations du réticule comme dans le ciel, j'ajuste la latitude et l'azimut pour mettre la polaire où il faut dans le réticule. Aucun problème  .

Ce soir là je n'ai pas pour autant retrouvé la polaire dans l'oculaire! J'ai donc fait une classique croisée sur la polaire...
Mais un essai de jour m'a montré que la croix du réticule du viseur et le centre de l'oculaire de 25mm sont en parfaite coïncidence.... faudra apprendre à dompter la bête quand même!

Pendant tout cela, j'apprécie le trépied. Je prends appui dessus, il ne bouge pas, ses petites extrémités en caoutchouc le rendent très doux posé au sol, que du bonheur!

Maintenant, la Lune est belle et cendrée, on dirait Courte Chaussette qui s'est fait belle pour aller danser à la soirée des pompiers de Gerbevilers. Je la contemple, émerveillé comme au premier jour, une tape sur le tube, amortie en une demi seconde. A 83x, pas mal du tout  !

Le moteur de suivi en marche (je n'ai pas monté celui de D, dont je n'ai que faire...), la raquette est pratique, je ne sais pas où la poser! Saturne a sa tête des mauvais soirs mais reste dans le champ, obstinément, à 150x. Aucune vibration décelable à l'oeil en faisant des arrêt/marche du moteur. Pas mal du tout, content GG  !

5) Et maintenant... L'heure de vérité a sonné... séance de pointage.
Disons le tout de suite, c'est merveilleux, cette tuture permet le pointage absolu ET le pointage différentiel!

a) Pointage absolu.
Frein serré, le mouvement d'un axe avec sa molette fait se déplacer à la fois l'axe, l'index et le cercle. Avantage : aussi longtemps que l'on suit un astre, ses coordonnées restent affichées.

Pointage : je vise Régulus, alias alpha Lion, et je bloque les cercles sur ses coordonnées (j'ai toujours mes listes de coordonnées avec moi!. Maintenant, que vois-je ce soir? Pas grand chose, faut bien le dire. La Lune et les cirrus....

Restons dans le Lion. M65 et M66, je lâche le frein de D et tourne le tube à la main sur la D de ces bestioles, je bloque le frein. Itou pour l'AD. Je penche à nouveau mon oeil gauche dans le Noble Tuyau, et... et...  ! Elles sont là, à peine visibles dans le ciel blanc!

Rebelotte pour M81 et M82. Je lâche le frein de D et tourne le tube à la main sur la D de M81, je bloque le frein. Itou pour l'AD. Oil gauche...  ! Elles sont là!

Puis les amas du cocher, M36, 37, 38, et l'amas de la crêche... Ouf! ça marche!

La très, très bonne surprise vient de ce qu'il est extrêmement facile de positionner le tube à la main sur une coordonnée précise, axe par axe. La douceur et l'aisance des mouvements, alliée à la précision des cercles rendent tout ça vraiment facile.

Pointage différentiel.
J'ai toujours aimé le pointage différentiel. C'est mon côté technicien-poète... On part de têta Machin, + quelques degrés, - quelques minutes, et on trouve la beauté céleste dans le 25mm. C'est si beau, si élégant, le juste milieu entre la connaissance du ciel et l'aide technique!

Eh bien figurez vous que, frein lâché, le mouvement d'un axe à la main fait se déplacer l'axe et l'index devant le cercle. Dès lors, je vise têta Machin, lâche le frein de D et tourne le tube à la main de + quelques degrés, je bloque le frein. Je lâche le frein d'AD et tourne le tube à la main de - quelques minutes, je bloque le frein. Et... bingo  ! ça marche!

Et je m'offre une orgie de petites choses blanchâtres sur fond de ciel blanc, et je contemple encore la Lune, j'admire les nuages qui passent devant au grand galop, un satellite passe... Le vent se lève en bourrasques, il fait froid, il est 1 heure du matin, demain je bosse.

Une belle bonne solide rustique et saine monture comme je le voulais, qui porte sans problème les 4kg de mon Orion Optics 150/750 tuyau, avec son gros chercheur 9x50!
Mais pourquoi diable les molettes et le manettes de freins sont-elles noires? faudra que je les peigne en jaune fluo...

Je mettrai des photos de la monture ici bientôt!

Je range tout ça, la monture n'est pas lourde, ni encombrante, et rentre dans la boîte de rangement de l'ancienne! Le trépied est replié, trois quarts d'heure de route et dodôôô... ma femme va encore râler que j'ai encore les pieds glacés, mais bon, elle est là pour les réchauffer, n'est ce pas?

Votre dévoué

Gégé!

SkyView Pro (SVP)

Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Salut à tou(te)s !

Avant, ma vie était tristes... Les mises en stations étaient longues et peu précises. Les recherces par coordonées ressemblaient à des tirages de loto et mes photos longues poses faisaient penser à une webcam parkinsonienne. J'ai donc pris la douleureuse décision de me séparer de mon EQ2. Elle était pourtant bien cette monture Elle m'a apporté beaucoup de bonheur !

Et puis ma skyview pro est arrivée ! Bon, je n'ai pas un gros télescope (un 130/900) mais ça a changé ma vie. Pour 475€, j'ai eu la monture, le viseur polaire et le moteur en AD avec raquette. Au passage, je félicite le magasin teleskop service pour la rapidité: commandée le mercredi matin, arrivée le jeudi soir !!!! Les frenchies, va falloir s'accrocher si vous voulez ne pas vous faire bouffer.

Vous l'avez compris, je suis vraiment très satisfait. Voici donc mon petit test

Matériel fourni - 6/10

- la monture
- un gros contrepoids et un petit
- un trépied
- un porte oculaire
- un moteur en AD
- un viseur polaire
Bah, il y a tout ce qui faut. C'est bien emballé et c'est du solide. Tout est là pour bien "travailler". Alors pourquoi seulement 6/10 ? Bah plusieurs raison...
- pour ce prix là, c'est honteux de ne pas intégrer un niveau sur la monture.
- il faut une clef "btr" pour aligner un fois pour toute le viseur polaire dans l'axe de la monture. C'est une toute toute petite et n'est pas fournie avec le matos. Heureusement, j'en avais une !
- le viseur polaire n'est pas éclairé (il faut une lampe rouge pour l'utiliser la nuit)
- je trouve le système de fixation de la queue d'arronde un peu... louche. Une grosse vis qui vient appuyer sur un chanfrein de la queue d'arronde + une vis de protection pour éviter qu'on ne l'enlève par erreur. Bon, pas de problème, ça tient bien et c'est stable mais j'aurai cru avoir un truc plus... enfin, moins louche. Sur mon ancienne EQ2, ça tenait avec de bonnes vieilles vis et des boulons. Apparement, ça ne gène personne d'autres que moi. Et si ça tombe, c'est pareil sur d'autres montures.
- le porte oculaire, c'est bien. Mais il sert aussi à assurer la stabilité des pieds. Jusque là, pas de soucis car c'est bien stable. Cependant, j'ai des doutes quant à l'horizontalité du plateau. Hors, c'est dessus que je pose mon niveau à bulle pour installer la monture. Donc, si ça n'est pas droit, ma monture ne sera pas droite. Mais encore une fois, je psycotte peut être pour rien car ma première mise en station a été impeccable.

Allez, si ces remarques ne sont finalement que des a prioris, je remonte la note d'ici quelques semaines.

Miste en station - 9/10

Raaaah, je l'aime ! Mais il ne faut pas oublier un truc: calibrer le viseur polaire pour que, quand on tourne l'axe AD, un objet lointain reste exactement au centre. Ca prend un certain temps (j'ai mis 1/4 d'heure) mais ça se fait une seule fois. Je vérifierai à l'usage s'il ne faut pas régler de temps en temps.

Une fois ce réglage fait de jour, on met la monture de niveau, on régèle la latitude (40°5 pour moi) et on fait une visée approximative vers le nord. Puis on utilise le viseur polaire pour ajuster le tout. Et bien, il est rudement bien foutu celui là (à part le fait qu'il n'est pas éclairé...). Le principe est simple: grace aux réglages fins de l'azimut et de la latitude, on ammène la polaire à peu près au milieu. Et puis, contrairement à d'autres viseurs, au lieu de s'amuser à regarder l'heure, à faire le décallage par rapport à la longitude et cie, à tourner le viseur et tout le bazar, c'est ici très simple: dans le viseur, il y a un dessin de la grande ourse et de cassiopée. Bon, elles ne rentrent pas dans le champ du viseur mais cela permet d'orienter la monture en AD afin que les positions des constellations qu'on voit dans le viseur correspondent à l'emplacement qu'elles ont dans le ciel à l'oeil nu. C'est difficile à expliquer mais très facile à faire en vrai. Une fois que l'AD est réglée, on rammène la polaire dans une petit rond et ça y est, la mise en station est faite.

D'après ce que j'ai pu voir, c'était vraiment précis: coordonnées absolues presque correctes à 100% après étalonnage et suivi impeccable à x180 sur une étoile après 45 minutes.

J'ai vraiment apprécié le réglage fin en azimut... Je n'avais pas ça sur mon EQ2.

Stabilité - 9/10

Bon, faut savoir aussi que je n'ai qu'un 130/900 tout léger. Et pour ça, c'est vraiment impeccable. Plus de vibrations et ça bouge avec souplesse quand on tourne les molettes. Vu l'engin, je suppose qu'on peut facilement la charger plus. Elle est donée pour 8-9 kg environ.

Ce qui est agréable aussi, c'est que quand les freins sont serrés, quand j'éternue, elle ne bouge pas. Parce que sur l'EQ2, c'était vraiment un problème ça. Donc, tu peux sans problème mettre un coup de boule sur le porte oculaire quand tu regardes M81 sans avoir peur de te retrouver sur M31.

Les coordonnées - 8/10

Mama mia ! Quel bonheur encore une fois. Des GRANDS cercles en AD et DEC. On peut régler sans problèmes à 2-3 minutes en AD et 1/2 dégré en Dec. Quel plaisir j'ai eu là !

Premier essai: une étoile de la grande ourse (eta), je calibre pour avoir les bonnes coordonées. Et puis je me dis, ne voyons pas trop gros grand et vérifions ce que ça donne sur beta. Sans regarder dans le tube, je le bouge sur les nouvelles coordonnées. Et incroyable ! Elle est en plein milieu.

Deuxième essai sur M81 et M82: tant que je suis sur béta, pourquoi pas... Allez, on bouge et pareil ! M81 et M82 en plein dans le champs (25 mm).

Troisème essai. Je reviens sur béta et je fais le saut de l'ange: direction M31. Rooooooaaaaaaah!!!!! en plein dessus ! Et sans éternuer !

Chose intéressante: on peut calibrer à la fois les cercles AD et Dec.

Alors, pourquoi pas 10/10 ? Parce que on ne fait jamais des cercles assez grands Et que j'aimerais bien encore plus de précision pour, ce n'est pas interdit de rêver, fait la même chose avec un oculaire de 5 mm. Et autre raison: pour faire les sauts d'un objet à un autre, il faut bouger la monture à la main. Mais dès qu'on touche au molettes de réglages, les cercles bouges... Je n'ai pas trouvé comment faire pour activer/désactiver cela. Même en serrant eou dessérant les vis, ça bouge. D'après ce que j'ai vu sur les forums, c'est normal.

La photo - ?

Pas encore testé... Mais d'après ce que j'ai lu, les 30s de pose se font sans aucun problème. Je ne pense pas faire plus avec ma webcam. Peut être plus tard sur le EOS350D de mon père. A mon avis, on doit pouvoir faire 1-2 minutes avec une bonne mise en station.

Avis général - 8/10

Je suis vraiment ravi de cette monture. Le rapport qualité prix est excellent. Ayant vu la HEQ5 de skywatcher, je trouve la SVP supérieure pour 2 raisons:
- elle est moins chère
- on peut afiner les réglages sans utiliser les moteurs
Niveau stabilité, les 2 montures se valent.

Chose intéressante: malgré sa bonne stabilité, la monture n'est pas si lourde que ça. Dans les 15-17 kg je pense. Elle reste facile à transporter et peut se replier rapidement pour le transport.

Tiens, rien que par esprit de contrariété, j'ajouterai un point qui m'éneeeeeerve !!! Pour les régalges fins en AD et Dec, on peut mettre 4 boutons: 1 de chaque côté de la monture. Il y d'allieurs 4 emplacements pour ça mais seulement 2 boutons sont livrés. Si on met 2 moteurs, en utilise 2 des emplacements, donc c'est normal. Par contre, si on ne met comme moi qu'un moteur en AD, un des emplacements et libre en Dec. Premièrement, je trouve ça moche ! Deuxièmement, pourquoi est ce qu'orion ne met pas des boutons en plus pour les mettre sur ces emplacements ???? Parce que ça serait quand même plus simple de tourner un bouton qui est à gauche de la monture quand on se trouve à gauche, plutôt que de passer la main derrière et utiliser celui caché du côté droit ! Et encore... J'imagine la frustration de ceux qui n'ont pas de moteur... 2 emplacements vides ! A 0.5 € le bouton, ça fait mesquin...

C'est décidé, rien qu'à cause de ça, je la revends... Moitié prix ! Oh et puis non, tiens, je la garde !