*lethoncbon

Il y a 4 heures, popov a dit :

Le 30/09/2021 à 20:51, *lethoncbon a dit :

 

Il a l'air sympa, mais pas motivé pour lacher 20 euro (je dis pas que c'est pas justifié...)

Les versions précédentes sont gratuites, les liens sont dans la partie Download 

http://spaceengine.org/

Peut être pas tout à fait ce que tu cherches, mais bien fun à utiliser

Autre proposition : Rejoins l'atelier de la SAF à la Sorbonne... En plus d apprendre à faire ton propre miroir si jamais ca t interresse, tu auras accès à la lunette sous la coupole

https://www.saf-sorbonne.eu/

il y a 13 minutes, 6ri.l a dit :

oui, bon, là on est sur une distance qu'on peut trouver partout très facilement, c

Justement, il ne la pas trouvé facilement, puisque c'est toi qui lui donné  Et franchement, mesurer cette distance ne prends pas plus de 10s, quand on sait comment faire donc.

il y a 13 minutes, 6ri.l a dit :

 

Et cette "expression", c'est bien beau et poétique, mais dans la vraie vie quand t'as pas le temps de lui apprendre à pécher au gars, et qu'il crève de faim, autant lui donner du poisson non?, on lui apprendra à pêcher plus tard.

Hmmm, ce n'est évidemment pas a prendre au pied de la lettre, c'est purement réthorique.

Et j'ai le sentiment qu'un des plaisirs de l'astro amateur, c'est aussi d'apprendre, pas juste de se faire servir des réponses toutes prêtes qui certes dépannent, mais ne font pas avancer le schmilblick.

il y a 39 minutes, 6ri.l a dit :

la baïonnette canon RF c'est 20m

On parle évidemment de distance capteur/baïonnette, pas du diamètre de la baionnette.

il y a 39 minutes, 6ri.l a dit :

pas la peine de mesurer

"Donne un poisson à un homme un jour..."

il y a 15 minutes, 6ri.l a dit :

et non, les boitiers canon on déjà 44mm entre la monture et le capteur, ici il faudrait en enlever pour atteindre les 30mm.

 

Le canon RP te laissera de la marge effectivement.

Il y a 8 heures, *lethoncbon a dit :

Pour commencer, sur le dessus (ou côté) de ton APN tu dois avoir un petit symbole qui ressemble à un rond barré d'un trait : il symbolise la position du capteur dans le boîtier. En mesurant du trait vers la bayonnette, tu connaîtras la distance de "profondeur" du capteur dans le boîtier. Tu sauras ainsi s'il te reste suffisamment de backfocus

Pour commencer, sur le dessus (ou côté) de ton APN tu dois avoir un petit symbole qui ressemble à un rond barré d'un trait : il symbolise la position du capteur dans le boîtier. En mesurant du trait vers la bayonnette, tu connaîtras la distance de "profondeur" du capteur dans le boîtier. Tu sauras ainsi s'il te reste suffisamment de backfocus pour ta RAF.

Si oui, il faudra alors trouver les bons adaptateurs T2/tubes allonges.

Si non, alors ta RAF sera malheureusement inutilisable 

Ton correcteur de coma doit être rentré dans ton porte-oculaire pour être au bon point de focal et faire son boulot. Ca devait fonctionner avec un filtre monté en avant de celui-ci puisque j'imagine qu'il n'empêchait pas ton correcteur de rentrer dans le porte oculaire ?

Donc dans l'ordre c'est : porte oculaire/correcteur/roue à filtre/APN

Si tu as un correcteur standard, j'imagine que son backfocus est de 55mm. Ta RAF, sauf erreur, fait 20mm d'épaisseur, il te faut donc 30mm en tube allonge pour atteindre le bon backfocus. Ca se trouve facilement en boutique d'astro (un exemple au pif : https://www.maison-astronomie.com/fr/bagues-et-accessoires/3403-bague-allonge-m48-mm-5-10-20-ou-30mm-au-choix.html)

Hello,

Juste pour être sûr, tu montes bien ta roue a filtre entre ton APN et ton correcteur de coma?

Idem pour moi 😕

Hello,

Pas trouvé beaucoup de retour dessus, mais il y a la version QHY de l'ASIair pro qui est disponible sur Ali....  Ca s'appelle le Starmaster . Base sur stellarmate il semble, avec de ce que j'en comprends un pilotage par smartphone/tablette d'après les captures d'écran.

Sinon pour rajouter à la discussion, pour mon setup, je suis parti du principe que :

- je pars toujours avec un laptop.

- ce qui evolue le plus vite, c'est la partie PC, pas l'USB ou l'alimentation.

donc j'ai monte sur mon scope:

- un Hub alimenté USB3 (type industriel)

- un splitter d'alimentation Lacerta : https://en.lacerta-optics.com/PowerSplitLUX_Power-splitter-box-with-7-outputs-4x-fix-12V-RCA-2x

J'ai donc un câble d'alim qui va vers le splitter et un câble USB vers le HUB, c'est tout. Et ca évite de devoir tout changer d'un coup lorsqu'un des éléments devient obsolète.

++

Ici en bas de la page : http://w1.411.telia.com/~u41105032/couder/zcalc.htm

il y en a sûrement d'autres, mais c'est le 2ieme résultat que donne Google

Hello,

je suis a Paris avec une QHY9-M et la roue a filtre 1ere generation (achetee d'occas).

Je n'ai jamais réussi a faire fonctionner la roue a filtre avec le cable fournis, alors qu'elle fonctionne sans problème en usb :(

Je vais fouiller dans mes affaires pour voir si je retrouve le cable en photo, je te ferai signe le cas echeant.

Sur le forum de QHY, a l'epoque ils parlaient d'un pb materiel sur la cam necessitant un changement de composant - mais qui ne valait pas le coup puisque l'usb etait de toute maniere fonctionnel.

++

Florent

Bonjour,

Vu que tu parles de capacité de charge, quel optique/imageur comptes-tu utiliser?

Cela pourra aider dans un 1er temps pour te conseiller

++

Top! Ça promet pour la suite

Hello,

une fois l'heure vérifiée (mais tu l'as fait), c'est l'alimentation sur ce genre de monture qui va causer un comportement chaotique.

Une seule solution (pérenne), prendre un booster si tu es en nomade, ou une petite alimentation secteur

https://www.telescope.house/fr/Marque/SkyWatcher/SkyWatcher-7Ah-Rechargeable-Power-Tank.html?gclid=Cj0KCQiAwc7jBRD8ARIsAKSUBHKSxoZ_99w-iGiY0VyaJqwcccHoDxyRQdul7VPv3MzYK_pEjyxQGtQaAv6HEALw_wcB

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/alimentation-12v-5a-pour-montures-et-telescopes_detail

Hello tout le monde,

petit partage d'expérience - j'aurais presque pu poster dans Support Débutant 🙃

Lors de mes dernières vacances, pour cause de restrictions de poids dans l'avion, je n'ai pas pu emmener mon setup habituel : j'ai donc emmener avec moi un setup jamais testé (à savoir une petite lulu de TS de 72mm + correcteur 0.8+ monture).

J'ai juste eu le temps, avant de partir, de trouver toutes les bagues nécessaires pour y coller ma CCD+DO+RAF en mesurant le backfocus "qui va bien"... 

Et évidemment, le backfocus s'est avéré foireux une fois sur place : j'avais assumé que le backfocus du réducteur Long Pen x0.8 que j'avais acheté était équivalent au TS-Optics PHOTOLINE 2" 0,79x, conseillé pour cette lunette, mais non disponible à ce moment-là...

Bref, j'ai quand même fait mes captures, mais avec évidemment un coma de malade ...

Juste histoire de ne pas jeter mes images et pour servir d'exemple à ce qu'il ne faut pas faire, les voici 😕

Pour info : 

SH2-115 : Ha sub 600s bin 1x1

NGC6997 : Ha sub 300s bin 1x1

NGC6888 : Ha sub 300s bin 2x2

J'ai fait qq prises en OIII et SII, mais pour l'instant pas le cœur de faire les version couleur su la tête des étoiles dans les coins 😑

Bonne journée!

Le 2018-09-14 à 13:56, HPMâd a dit :

Bonjour,

 

Mon problème est surtout lié aux technique de "taille"...

En gros, je fait une mesure au foucault, je determine que la zone 2 est trop haute (example aléatoire), j'essaye de "reflechir" a une technique/un type de mouvement qui vas travailler la zone2, je refait une mesure... et c'est la zone 4 qui semble avoir diminué (encore, example aléatoire)...

En gros, je ne sais pas "sentir" quant un mouvement taille, et quant il ne taille pas, et je n'arrive pas a trouver les mouvements permettant de tailler les bonne zones... C'est assez frustrant :-)

 

PS: Je travaille avec un outil a 75% de diamètre a cause de la petite focale.

 

 

Pour ce qui est du masque.

J'ai commencé avec un masque plus "traditionel", mais je n'avais pas de bon résultats (et ils n'etait pas répétitif).

Entre autre, la determination de la distance focale pour la zone centre etait TRES dure. Avec l'ouverture telle que je l'ai dans ce masque on voit beaucoup mieux l'extinction droite/gauche.

 

Pour les zones 2/3/4, le masque de Couder traditionel fait que mon oeil etait continuellement distrait par les lumières des autres zones à coté, ce qui rendait le jugement du point de focus tres dur aussi pour moi.

Dans mon masque, on cherche le point de focus tel que l'inversion droite/gauche se trouve au centre de l'ouverture.

Comme une image vaut 1000 mots, je cherche le point tel que l'ombre vas venir de la gauche en haut de la zone et a droite en bas de la zone...

Cela semble bien marcher et a l'avantage de travailler sur la capacité de l'oeil a detecter un contrast local.

On a donc une seule ouverture par zone.

Quand je fait des mesures, je peut le repeter facilement et avec de tres faibles differences. Je ne pense donc pas avoir de PB de ce coté la.

 

 

Cyrille

Je n'ai pas beaucoup d'expérience, je viens de terminer mon premier 300 ouvert à 5 (fait à l'atelier de la SAF à Paris).

Ce que je peux te dire en vrac : 

- si je comprends bien, c'est ton 1er miroir? Si c'est le cas, un miroir ouvert à 3.3 me semble sans doute trop difficile pour commencer (pas dans le sens impossible, mais le temps que tu vas y passer sera sans doute bien supérieur à commencer plus facile puis ensuite t'attaquer à celui-ci). N'as-tu pas moyen de te faire la main sur un miroir moins ouvert? 

- Concernant tes mesures : le foucault + masque de Couder, pas trop le choix, il faut apprendre (et effectivement, au début, ce n'est pas très reproductible) . Sans ça, faire des retouches locales sur des mesures imprécises, c'est la recette pour ne pas y arriver. Si cela peut te faciliter la tache et que tu dispose d'une webcam, j'ai utilisé ce logiciel qui permet d'affranchir des problèmes de lecture "à l'oeil" : https://www.observatory-solutions.com/vcs.html

- Pour mon miroir je n'ai pas eu à faire de retouches locales : avec un outils récent (pois de moins de 2 mois, après elle durcit trop), on réunit jusqu'à avoir une belle sphère. Ensuite on change de course ( W serrés, miroir dessus) pour paraboliser. On commence par faire 5 tours, on mesure, et suivant l'avancement de la parabole on ajuste le nombre de tour, jusqu'à avoir notre lambda cible.

Bon courage!

Un 460 sur monture à fourche pour 2000£ (!) - la voilà la solution! 

Bonjour,

juste pour clarifier la question : quand tu parles de ALTAZ, tu fais référence à une monture de type Dobson ou à fourche (type SCT)?

Merci!

Tres belle image! Une vraie sensation de profondeur

Pas de mot, c'est vraiment impressionnant. Chapeau bas !

Pas trouvé sur le forum - mais j'ai peut-être mal cherché

Je suis tombé sur ces systèmes d'autoguidage autonomes (Raspeberry Pi inside) et certains modèles semblent aussi faire l’acquisition pour les DSLR.

Les prix semblent modiques (149$).

http://www.sciencecenter.net/hutech/ss-one/index.htm

Hop!

Wow, Serge Vieillard et Pierre Strock ... 2 légendes de la construction du dobson qui me répondent coup sur coup, c'est un honneur Messieurs

Pour répondre à qq interrogations et faire avancer (mon) schmilblick :

- dans ma démarche : je suis graphiste 3D de formation, mais après la lecture de nombreux post de construction de dobson sur le forum, j'ai vu que le 1er conseil était de faire des plans papiers. Ce n'est pas un exercice avec lequel je suis familier, je n'avais pas retouché une équerre depuis le lycée

- En cherchant sur le forum et sur d'autre sites, j'ai vu les dobsons de Pierre Desvaux qui semblent correspondre à mes goûts et attentes et à mon niveau de bricoleur (sans rien enlever au talent de Pierre évidemment, on ne joue pas dans la même cours).

J'avais en tête un mix de son 300 de voyage (pour la boite et le rocker) et de son 400 compact (pour le barillet + caisse du primaire). Je me suis dit, surement à tort, que vu le poids de mon miroir, un barillet alu serait plus rigide qu'une caisse en bois.

- j'ai donc commencé mes esquisses avec ce que je connaissais, c'est à dire le gabarit de mon miroir. En me disant : en partant du miroir, je peux définir le barillet, puis la caisse du primaire, qui me donneront une 1ere idée de l'encombrement. J'ai en tête de dessiner par la suite la cage du secondaire (mono anneaux je pense). "Normalement" (dans ma logique de novice), une fois que j'aurais ces éléments là, je pourrais définir le reste (les haches, le rocker et la boite de transport).

Pour ne pas passer trop de temps à partir sur des fausses routes (comme par exemple avec un barillet en 40) j'ai préféré soumettre mes 1eres esquisses aux gentils membre du forum - ce qui explique aussi le niveau peu aboutit de mes "plans".

Dernier détail : au niveau de la hauteur du porte oculaires - je fais 1,86m, donc peux de chances que celui-ci soit placé trop haut pour moi non?

Encore merci pour les commentaires - je me remets à la table à dessin en les prenant en comptes!

La boite à miroir semble exagérément large (~400mm pour un 300) ?

Dans la construction de télescope, il faut vraiment tout optimiser dès le départ sinon on se retrouve vite avec un monstre.

Et comme le dit Yannick, du tube de 40 cela ne sert à rien et remonte le miroir d'au moins 20mm.

Ce sont toutes ces petites choses qui font qu'à la fin on a un engin léger et fonctionnel que l'on prend plaisir à sortir ou bien un gros bestiaux qui évoque plus une corvée de transport et montage qu'une bonne soirée d'observation.

Peut-être quelques idées à piocher par là :

http://www.reto.fr/t250d/

http://www.reto.fr/t350d/

Je vais revoir les dimensions de la boite aussi

La légèreté n'est pas une priorité par rapport à la simplicité de construction pour moi - c'est pour ca que je n'ai pas choisi de faire un Strock ou une structure en composite par exemple.

Habitant Paris, mon utilisation sera uniquement pendant les vacances (donc pas de sorties régulières) - le reste du temps je fais de l'imagerie (je sais ce que c'est que de trimbaler beaucoup de matos ).

D'où mon cahier des charges de pouvoir l'emmener dans une voiture ou un train mais pas en avion.

Je sors la gomme et le crayon donc