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Hans Gruber

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  1. Il y a une autre solution pour calibrer l'appareil, qui consiste à faire une mesure avec l'appareil, et comparer avec une photo du ciel au même moment.

    Connaissant l'ouverture, l'iso et le temps d'exposition on peut calculer le sqm sur une zone, qui doit alors correspondre à l'angle de mesure du sqmetre

     

  2. Le principe est le suivant : Le ciel émet une certaine quantité de lumière dans un angle solide donné.

    Une optique dirigée vers cette source de lumière va former une petite tache lumineuse au foyer, sur le capteur.

    Le capteur converti la quantité de lumière reçue en un signal électrique, qui peut facilement être lu.

    On pourrait comparer avec la situation suivante : Une image est projetée sur un grand écran, que l'on regarde à travers un tube. En balayant la surface de l'écran on pourra dire "ici c'est lumineux", ou "ici c'est sombre".

     

    Pour une question de sensibilité et de cout il y a 3 capteurs particulièrement intéressants : TSL235 (10 millilux mini), TSL237(3millilux) et TSL2591 (0.2millilux).

    Le plus adapté est le dernier, mais j'avais déjà les 2 autres sous la main, reste d'un autre projet. J'ai finalement utilisé un 237. La sensibilité reste suffisante jusqu'à bortle 2 environ.

     

    Dans la chaine de mesure il y a plusieurs facteurs à prendre en compte :

    - L'optique utilisée a une transmission plus ou moins bonne

    - La petite tache lumineuse au foyer se forme sur la partie sensible du capteur, mais aussi un peu à coté

    - Le capteur a une réponse légèrement variable d'un modèle à l'autre

    - Au final on veut exprimer une luminosité en équivalent magnitude par seconde d'arc² ; il y a une conversion à effectuer en fonction de l'angle mesuré.

     

    Mais tout ceci n'est pas très grave, car on va mesurer un signal qui sera proportionnel à la luminosité du ciel, à un facteur multiplicatif près (facteur de conversion d'angle solide*facteur d'efficacité optique).

    La magnitude est égale à - 2.5 * log (signal mesuré * coefficient de conversion).

     

    On sort le facteur de conversion du log pour en faire une constante de correction de la mesure, que l'on va appeler k. La formule devient k  + (-2.5 log(signal mesuré) ) = k - 2.5 log(signal mesuré).

     

    Il ne reste plus qu'à faire une mesure dans une zone où l'on connait la valeur de sqm, et d'ajuster la valeur de la correction (qui vaut  20.78 dans mon cas).

     

    J'ai jeté un œil sur le projet mysqm pour voir ce qui a déjà été fait, mais c'est inutilement compliqué.

     

    Pour la réalisation j'ai utilisé une carte TTGO T-Display que j'affectionne beaucoup car on a déjà 2 boutons, un écran, le bluetooth et wifi, une mémoire flash conséquente et la possibilité d'alimenter avec des piles ou un petit accu lithium (3.3 à 5.5V). https://fr.aliexpress.com/item/1005003576743436.html

    Pour les plus radins on peut utiliser un esp32 et récupérer la valeur lue directement sur son téléphone. Dans ce cas on trouve la carte avec port pour environ 5 euros.

    Le tsl237 se trouve autour de 5 euros avec port.

     

    Le schéma est extrêmement simple :

    image.png.47a12142a25710788fca44eb456de85d.png

     

    Note 1 : Dans des conditions normales la fréquence du capteur va osciller entre 0.1 et 10 Hz environ, donc on ne va pas mesurer la fréquence, mais la durée de l'impulsion, avec PulseIn, que l'on va ensuite convertir en fréquence. J'ai utilisé un timeout de 10 secondes, car le capteur ne sait pas mesurer au delà. Si on dépasse 10 secondes on est hors échelle.

     

    //sortie du tsl237 reliee à pin32
    const byte PIN_SIGNAL = 32;
    #include <TFT_eSPI.h>
    #include <SPI.h>
    TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
    #define TFT_GREY 0x5AEB
    float frequence;
    float sqm;
    float k=20.78;
    int Bor;
    
    
    
    void setup() {
    
      // Configure le port série pour verif
      Serial.begin(9600);
    
      // Met la broche de signal en entrée
      pinMode(PIN_SIGNAL, INPUT);
      tft.init();
      tft.setRotation(1);
      //rempli l'ecran en noir
      tft.fillScreen(TFT_BLACK);
    }
    
    
    void loop() {
    
      // Mesure la durée de l'impulsion haute (timeout de 10s)
      noInterrupts();
      unsigned long periodeH = pulseIn(PIN_SIGNAL, HIGH,10000000);
      interrupts();
       tft.fillScreen(TFT_BLACK);
    
      // Affiche la durée de l'impulsion (en us) sur le port série
      Serial.println(periodeH);
    
      //positionne le curseur 
      tft.setCursor(25, 25);
      tft.setTextColor(TFT_RED,TFT_BLACK);  tft.setTextSize(3);
      
      //conversion en frequence
      frequence = 1 / (PeriodeH / 1e6);
      
      //affichage freq, sqm et bortle
      tft.print("F:");
      tft.println(frequence,3);
      
      tft.setCursor(25, 60);
      tft.print("SQM:");
      sqm = k - 2.5*log10(frequence);
      tft.println(sqm,2);
    
      tft.setCursor(25, 95);
      tft.print("Bortle ");
      tft.println(Bor);
      
      delay(2000);
     
      
    
    }

     

    Note 2 : Je n'ai pas encore codée la conversion en bortle, mais ça ne représente pas une grande difficulté.

    Note 3 : Il serait préférable de faire une moyenne mobile des mesures. Ce n'est pas encore codé, mais c'est en projet.

    Note 4 : Le tsl237 est sensible dans l'IR, or le sqm ne concerne que la partie visible. Il faut utiliser un petit filtre ir-cut devant le capteur, ou comme pour moi utiliser une optique déjà filtrée : https://fr.aliexpress.com/item/1005003160589552.html

    Si on utilise un tsl2591 il y a 2 capteurs différents dans un même boitier, ce qui permet de déduire la part dans l'IR.

    Note 5 : Ce n'est pas vraiment grave, mais j'ai utilisé un reste de filament jaune, qui laisse passer la lumière. L'appareil est inutilisable si par exemple quelqu'un nous éclaire avec une lampe torche, mais dans des conditions normales ce n'est pas gênant. Je recommanderais toutefois d'imprimer avec du filament noir.

  3. Bonjour tted, je suis désolé je n'avais pas vu la notification pour ton message. Je te donne ça ce soir.

    Je n'ai pas de site perso (c'est en projet depuis longtemps), mais je peux te communiquer toutes les infos ; le programme et le câblage sont très simples.

  4. Pour guider pas besoin de filtre ir-cut, mais si tu en ajoute un ça marche un peu mieux (les étoiles sont plus ponctuelles). Pour imager c'est indispensable.

    Il faut vérifier dans les caractéristiques de la caméra si elle a déjà un filtre, la mienne n'en avait pas mais je crois que certains modèles en sont équipé. Sinon comme je l'ai dis plus haut on trouve des filtres à très bas prix qui fonctionnent.

    Avec la 385 tu peux faire du ciel profond en pause courte. Tu as un exemple ici :

     

  5. Bonjour

     

    J'avais acheté les skymaster, que j'ai renvoyés rapidement, pour prendre des TS optics qui sont un poil meilleures, celles ci :

    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1415_TS-Optics-20x80-Porro-Binoculars---LE-Series---Light-Gathering-Giant.html

     

    J'en était très content, jusqu'à ce qu'une personne de notre groupe d'astro amateur achète ces modèles  :

    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1421_TS-Optics-20x80-ED-APO-Binoculars-with-two-Triplet-Objectives-and-Tripod-Adapter.html

     

    Elles sont encore un cran au dessus, notamment en terme de chromatisme. Si c'était à refaire j'aurai dépensé un peu plus...

  6. C'est peut être vrai, je regarderai, mais étant donné que le câble est polarisé il est impossible d'inverser la polarité, sauf en cas de bidouille, et dans ce cas ce n'est pas le problème du fabricant mais celui de l'utilisateur.

    Ce serait même contre productif d'ajouter une diode du point de vue du concepteur de la carte.

  7. Il y a 10 heures, macfly51 a dit :

    Mais comment expliquer que beaucoup constatent une tension renseignée toujours plus faible ?
    J'avoue ne plus me servir de cette fonctionnalité, la tension renseignée était souvent plus proche des 11v que 12v... Une petite boîte avec toutes les prises d'entrées/sorties 12v et usb, les afficheurs nécessaires (V, A, T°) et le module wifi... roulezzz :) 

     

    Aucune idée, mais je peux regarder, j'ai justement une HEQ5 dont la carte électronique a un soucis, ce sera l'occasion de m'y mettre...

    Si comme tu le dis "beaucoup" (mais pas tous ) observent une tension plus faible la cause est sans doute reliée à une mesure de tension imprécise.

  8. Il y a 2 heures, pierrot2 a dit :

    bonjour

    pour ce qui est de l'alu sur une couronne de 12mm de diametre et 1.5 mm,  au moins 50kg avec coeff de securité

     

    On atteint très facilement 50 kg (500N seraient plus rigoureux) en serrant la vis, donc le risque existe.

  9. il y a une heure, Joel95 a dit :

    @Hans Gruber, j'ai mesuré la perte de tension sur le fil négatif.

    La perte est de seulement 0.02v entre la prise allume cigare et la monture. C'est normal pour moi avec un fil de 2 mètres et une intensité de 0.6A.

    La qualité du fil doit être la même côté positif et je doute que l'on perde 0.94v juste sur la section prise allume cigare...

     

    J'aimerais savoir si cette différence de 1v (tension interne mesurée par la monture et tension réelle externe à la monture) est spécifique à ma monture ou si c'est quelque chose de standard...

    Une solution serait de démonter  le cache de la monture pour allez y mettre mon voltmètre...

     

    Tu as peut être un câble de meilleure qualité que ce que j'avais. Tu peux sinon mesurer la résistance totale du câble, il faut faire un pont avec un petit bout de fil à l'autre extrémité. Il faudra aussi mesurer la résistance des fils de ton appareil pour la déduire, car celle ci n'est pas forcément à 0.

    Il y a une autre explication possible : Le voltmètre interne de la monture n'est pas forcément fiable.

  10. Bonjour

     

    Il faut voir quel câble d'alim tu utilises, mais celui d'origine équipé d'une prise allume cigare et contenant un fusible fait perdre environ 1V. Le mieux à faire est de le mettre dans une poubelle. Au passage une diode ne fait pas forcément perdre 0.6V.

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