Blaze2A

Bien vu le coup de la lune! Pourquoi je n'y ai pas pensé? Ah oui... une astroquiche c'est pour ça! Je vais tester en enlevant la caméra, les spacers, et voir si en reculant la feuille j'arrive au plan focal. Je mesure l'écart ca me donne le tirage à ajouter entre le capteur et le reste de la chaine qui sera en place. J'ai bon là? On est d'accord que ca ne peut QUE fonctionner cette méthode, je ne peux pas me louper?

Merci à vous 2, vos commentaires me confortent dans le calcul que j'avais fait . Je m'étais basé sur la formule G=1+(T/f), ou G est le grossissement effectif, T le tirage en mm (ici 105) et f la focale de la barlow (62,9mm pour cette APM). Mais du coup... pourquoi je n'arrive pas à faire cette f***** MAP ? 🤯 J'ai essayé depuis le PO du tube complètement rentré à sorti au max, à aucun moment je n'avais un début d'image nette.. Peut-être suis-je allé un peu vite? J'ai pourtant utilisé le focuser avec des pas de 200 (sur les 16000 au total du PO du tube), et rien.. toujours une masse floue et informe.

Du coup , c'est bien ce que j'avais fait .. Et ne je n'ai jamais réussi à m'approcher d'une MAP correcte. C'est ce que je m'étais dit aussi.. du genre "dis donc c'est plutôt bien pensé ce machin" mais voila.. MAP impossible. Voila 2 photos du montage que j'ai fait avec quelques annotations pour voir si je suis dans la bonne direction: Je remarque que l'adaptateur 2" , de par son serrage annulaire, rajoute un petit cm d'éloignement. Mais comme la partie méca de 31.75mm s'insère dedans, je ne sais pas si je dois le prendre en compte pour le calcul des 105mm théoriques? pour une fois qu'une guerre religieuse sera intéressante... 😜

En effet, n'étant pas de nature particulièrement croyante, j'avoue préférer tout naturellement me vouer à des choses concrètes, que j'ai déjà eu la chance de pouvoir appréhender et manipuler dans la vraie vie. L'orthographe était donc choisie judicieusement! 😉 Même si cela ne va pas me sortir du sable pour ce qui est de la barlow, je vous dis merci !! 😆

Ok donc l'idée c'est que je n'utilise absolument pas le PO fourni avec si je comprends bien? je le vire et installe le reste du train optique sur la partie inférieure où est écrit APM coma corrected 2.7X barlow? ok donc si on se réfère au schéma que j'ai posté ca ferait 55mm c'est bien ca? Avec l'EFW de 20mm, le rotator de 13.5mm et le BF interne de la caméra de 12.5mm (soit 46mm au total), il faudrait que je rajoute un spacer de 9mm si j'ai bien compris? Justement, pour connecter la partie barlow + bloc mécanique en 31.75mm, j'ai essayé d'utiliser le PO fourni et de le mettre dans le PO de mon tube puis d'y insérer la barlow, est-ce que cette idée était vraiment bête ? Cela dit je ne vois pas bien comment fixer la barlow au PO du tube si je ne passe pas par un adaptateur 2"->31.75mm à un moment donné.. 🤪 Dernière question bête, pour quelle raison vouloir que le PO du tube soit le plus rentré possible? (oui je suis vraiment un noob en planétaire lol)

Et ce nul c'est moi-même!! 😅 Bonjour à tous! je poste ici dans le support débutant car malgré une expérience confortable et quelques connaissances consolidées en astrophoto du CP, j'ai décidé de me mettre au planétaire et donc fatalement la question d'une barlow s'est vite posée. Je me considère donc comme un noob total en planétaire! Sauf que l'utilisation à bon escient me laisse totalement perplexe, rapport au backfocus et au déplacement du foyer qui me rend dingue... Croyez moi avant de poster ceci, j'ai passé un temps pas possible à tenter de me renseigner sur comment fonctionnait cette f¨¨¨¨ barlow qu'est l'APM 2.7x , mais il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai même tenté des essais en live et tout ce que j'avais à l'écran état aussi flou que dans ma tête! Voyez ce post comme un humble (mais criant) appel à l'aide, teinté d'un soupçon de désespoir, car je n'arrive tout simplement pas à comprendre la logique qui se cache derrière l'élaboration du bon train optique. 🤯 Voici mon setup pour info: Newton Quattro 200/800 avec sortie crayford en 2", ZWO ASI 290 MM, 224MC avec BF interne de 12.5mm, EFW 5x2" (BF 20mm), filtres LRGB inside, un "rotator" de 13.5mm de BF (pas vraiment utile pour le planétaire mais bon) et différents adaptateurs M42/48/54 + spacers de différentes épaisseurs. Et bien sûr l'APM 2.7x en version complète. Mes questions sont donc toutes simples: 1 - Dans quel ordre je dois installer tout le bazar?? Comme tout est démontable, réemboitable, dévissable , revissable etc.. je ne sais plus à quel sein me vouer (🤪) 2 - Dois je utiliser uniquement la partie inférieure en 31.75mm? ou monter l'ensemble complet devant la roue à filtre? 3 - Quel serait l'allongement à rajouter jusqu'à la caméra pour obtenir les 105mm recommandés du grossissement 2.7X avec mon setup? (ou 100mm depuis le filetage mâle de la barlow, tel qu'indiqué sur le site de Pierro Astro) Je n'ai aucune honte à passer pour une astroquiche du planétaire, car c'est effectivement ce que je suis! "Au secours Obi Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir" Un grand merci d'avance aux âmes charitables qui sauront éclairer ma lanterne! PS: j'ajoute les photos de la bête pour info, au cas où.. on ne sait jamais.. un miracle peut-être?

Salut les bricoleurs, Voilà depuis une bonne semaine je suis en train de préparer en mode "DIY" le futur système de refroidissement pour ma petite ASI 224 MC. Je suis loin d'avoir reçu les pièces (le tout commandé sur un célèbre site chinois, donc délais de livraison très longs), je voulais cependant partager cette future expérience avec vous afin de voir ce que l'on peut raisonnablement espérer comme abaissement de température, mais bien sûr le gain final en terme de bruit sur la caméra. Et si ça peut aider d'autres personnes qui hésiteraient à se lancer, alors tant mieux! Les caméras couleur ZWO ASI ont un petit avantage bien pratique dans ce cas, elles ont des pas de vis M4 à l'arrière en forme de carré, dont je vais me servir pour arrimer l'ensemble fermement. L'idée générale est d'utiliser les propriétés d'un module Peltier (refroidissement d'un côté et chauffage de l'autre) pour refroidir le capteur de l'ASI, mais en y incluant un contrôle de température avec sonde, et surtout en réfléchissant à un système réparable pièce par pièce. L'intérêt serait de pouvoir changer n'importe quelle pièce une à une si besoin. Il existe déjà un autre tuto très bien fait sur le forum qui utilise un ventirad, je vais faire légèrement différemment pour essayer d'optimiser les échanges thermiques. Voilà les composants qui vont me servir, dans l'ordre où ils seront installés: - 1 plaque de cuivre ronde diamètre 60mmx1mm qui sera placée contre le corps en alu de la caméra (diamètre 62mm) pour mieux répartir le refroidissement, et y fixer la sonde de température. La plaque sera trouée aux 4 angles pour laisser les 4 pas de vis de la caméra utilisables. - 1 module Peltier 40*40mm 12v/4,5A, posé à 45° , également pour laisser les 4 pas de vis libres. - pâte thermique argent (pas sûr que je l'utilise, on verra) - 1 dissipateur thermique en cuivre actuellement de 89.5x89.5x27mm, que je découperai pour correspondre à la taille du Peltier (il existe des modèles à la bonne taille mais les ailerons de dissipation sont de 10mm... pas assez haut je pense pour disperser la chaleur au mieux). Et ça me fera du rab de dissipateur pour une autre caméra - des petits joints toriques M4 en caoutchouc pour éventuellement ajuster la hauteur et/ou limiter les éventuelles vibrations du ventilateur. - 1 ventilateur PC de 50mm 12V/0.35A (les trous de fixation font environ 40mm, soit quasiment la même taille que les pas de vis à l'arrière de l'ASI qui sont espacés de 39mm, au pire je limerai un peu les trous en plastique du ventilo pour que ça tombe pile poil) - des vis M4 de 55 ou 60mm, je ne sais pas encore quelles sont les plus adaptées, le tout pour maintenir l'ensemble dans les 4 pas de vis de la caméra - 1 module de contrôle de température (avec sonde fixée à la plaque de cuivre ronde) pour faire office d'interrupteur lorsque la température remonte au-delà d'une certaine valeur. L'idée étant bien sûr de garder la température la plus basse possible... mais pas trop quand même! - 1 adaptateur 12V/5A pour alimenter le tout. - du fil électrique rouge et noir Il existe cependant un problème qui risque d'arriver: la buée. Pour ça, ZWO propose un réchauffage à disposer à l'avant de la caméra et spécialement adapté. C'est un peu bizarre de coller un réchauffage à l'avant avec un refroidissement à l'arrière mais bon si c'est efficace... C'est 19 USD. J'aurai juste à l'intégrer au circuit d'alimentation 12V. L'autre idée est aussi de surveiller la température du point de rosée (avec "e", sinon pour le rosé 4/5°c c'est parfait ^^), qui détermine la température à laquelle la buée va se former, et dépend donc des conditions météo (humidité ambiante). On peut envisager de régler la température pour qu'elle ne descende pas en-dessous du point de rosée, mais cela risque de limiter l'efficacité du refroidissement, et donc augmenter le bruit sur l'image. Ce sera à tester mais je n'en suis pas encore là! Le choix du cuivre était assez évident d'un point de vue conductivité thermique, bien meilleur que l'alu mais plus cher évidemment. En ce qui concerne le coût total, la solution avec le cuivre avoisine les 60 euros, si on met de l'alu à la place, on tombe vers 35-40 euros. L'idée est aussi de concevoir un système qui ne soit pas disproportionné en terme de taille, et de masse bien sûr! N'hésitez pas à me dire si mon projet vous intéresse, et à me poser des questions/remarques/suggestions! Je suis clairement pas un pro du bricolage mais quand j'ai une idée en tête, en général j'arrive à lui faire prendre forme... en espérant que ce soit le cas cette fois-ci aussi! Pour le moment, ce post est un projet, mais les pièces sont commandées donc dès que j'aurai tout reçu et assemblé, je pourrai revenir poster les photos du montage, et ensuite passer aux tests. Souhaitez-moi bonne chance 🙂