Siolan

Oui tout à fait, leur catalogue a été mis à jour depuis mon message

il y a 18 minutes, macfly51 a dit :

 

Les wiring post ont le bornier

Mais la version USB il n'y a que USB et pas plus ? J'ai du mal à voir comment on fait les branchements ensuite... tu prendrais laquelle toi (sachant pour mon AZ-GTI il me faut une entrée DC mâle qui a l'air classique) ?

Une question supplémentaire, on est d'accord que si je branche mes résistances chauffantes la dessus, qui demandent 5V, je les tue avec le 12V en sortie de la batterie ?

Quitte à partir sur 2kg, j'hésite avec celle-ci en 20Ah :

https://fr.aliexpress.com/item/1005001581796396.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.40fb4e7f5bneaZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=9eeea2aa-3377-462a-8837-33817a61497a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:9eeea2aa-3377-462a-8837-33817a61497a,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%23888%233325%233_668%232846%238110%231995_668%232717%237560%23213_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315613%23405

Elle me semble avoir une meilleure interface et donc moins de galères de câbles... Mais je ne comprends pas très bien la différence entre le USD et la wiring post, quelqu'un peut m'éclairer ?

Non mais au delà de 13 secondes, c'est principalement le fond du ciel qui montait à cause de la pollution lumineuse. Je n'ai pas encore de filtre et les cieux d'Amsterdam sont quand même très pollués!

Etant donné mes contraintes (tout transporter en vélo), je suis prêt à mettre un peu le prix.

Est-ce que quelqu'un aurait eu des retours sur celle-ci en 10.5 Ah : https://fr.aliexpress.com/item/4000954730871.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.53915993my81y1&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=28760208-0a58-4182-b04e-111f240ae2c7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:28760208-0a58-4182-b04e-111f240ae2c7,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23888%233325%2313_668%232846%238107%231934_668%232717%237562%23421_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315613%23414

Elle me parait bien tout en conservant un poids et des dimensions raisonnables.

Oui je me doute qu'il faille passer au LiFePo, tu as une référence d'un produit qui marche bien ?

Je rajoute une contrainte non donnée auparavant, il me faut quelque chose de très léger car je transporte tout en vélo (monture, lunette, APN et batterie), le booster norauto a l'air relativement lourd...

Bonjour à tous,

Je cherche une batterie qui tienne bien pour alimenter mon AZ-GTI en nomade (notamment lorsqu'il fait froid dehors). D'après la documentation, elle tire 0.75A sou 7,5~14V et j'aimerais bien pouvoir aussi alimenter ma résistance chauffante qui tire 1A sous 5V par la même occasion (en connexion USB).

J'ai vu sur d'autres forums une personne qui utilise une batterie de ce type : https://www.amazon.com.au/Talentcell-Rechargeable-3000mAh-Lithium-External/dp/B01M7Z9Z1N est ce que quelqu'un a testé ça ? Ça tient bien la route ?

Une contrainte pour moi : je transporte tout en vélo, il me faut donc le plus léger possible (ce qui est compliqué avec les batteries)!

Si vous avez d'autres pistes je suis aussi preneur

Merci!

Bonjour à tous,

Après une première sortie de ma 61 EDPH II sur les pléïades, j'ai profité d'une absence de nuage sur Amsterdam (chose rare) pour imager M31.

Setup ultra-nomade pour que je puisse tout transporter en vélo composé de :

• Lunette : SharpStar 61 EDPH II (274mm)
• Monture : SkyWatcher AZ-GTI sur une base équatoriale Williams Optics
• Trépied : Peak Design Tripod Carbone
• APN : Panasonic G90 (capteur micro 4/3)

C'était pour moi l'occasion d'essayer un spot tout juste à la sortie d'Amsterdam, ça donne ça :

J'ai eu des problèmes d'Andromède se prenant dans des câbles haute tension ce qui m'a fait perdre pas mal de poses. Je finis par empiler 390 x 13s de poses à 800 ISO soit environ 1h30 de pose total.

Le résultat :

Merci ! C'est avec une 61 EDPH II

Merci pour vos retours, j'aime bien la seconde notamment en termes de bruit, je le trouve moins présent. Je vais essayer de faire un entre 2 :)

Faute de ciel clément, on refait des traitements :

Bonjour à tous,

Je me suis lancé dans la conception 3D de barres pour stabiliser mon trépied. Mon idée c'est de faire trois barres qui se fixent sur les pieds avec des mâchoires et que je fixe entre elles au milieu.

J'ai donc réalisé deux fichiers STL, un avec la barre et un second avec la mâchoire (joints).

Je voulais vos avis n'ayant jamais fait ça de ma vie. Est-ce que mon design va fonctionner ? Est-il bon pour de l'impression 3D ? Etc...

Je cherche aussi un endroit où réaliser l'impression, avez-vous des conseils de sites ? Un membre sur Toulouse qui pourrait le faire pour moi (remboursé de tous les coûts bien sûr) ?

Je vous joins aussi l'environnement Blender où il y a les objets avec une modélisation du pied du trépied.

Merci

Simon

Attaches PD machoir.stl Attaches PD manche.stl Attaches PD.blend

Ah super, je viens de tester et en effet maintenant tout va bien ! Merci pour le coup de main, ça va grandement améliorer mon traitement

Bonjour à tous,

Je viens vers vous car j'ai un problème avec Siril lorsque je traite mes images. Après avoir réalisé mon traitement et étiré l'histogramme, j'obtiens un aperçu de l'image linéaire dans Siril. A ce stade, si je suis satisfait, j'exporte l'image en TIF pour la reprendre finalement dans la suite Adobe. Cependant, le TIF exporté depuis Siril ne ressemble pas à l'aperçu (que ce soit avec Lightroom, l'aperçu Windows etc...) qui était donné dans Siril. Il est généralement plus pâle, trop exposé etc...

Je ne comprends pas très bien cette différence ni comment l'empêcher. Des idées ?

Un exemple pour conclure :

L'aperçu Siril

La même version dans Lightroom

Je joins aussi le FIS et le TIF.

Merci

M45.fit M45.tif

D'acc ! C'est bon à savoir Merci!

Merci à tous pour vos commentaires

Il y a 2 heures, 6ri.l a dit :

belle première, bravo.

 

Tu pourrais poser plus longtemps, au moins deux heures ; et faire plus de darks (à 20 secondes faut pas se priver d'en faire beaucoup, c'est moins contraignant que des poses de 3 minutes ), tu diminuerais le bruit de cette manière.

Oui plus de light c'était au programme, programme chamboulé par l'arrivée des nuages...

Pour les darks je pensais que 50 serait amplement suffisant, j'en ferai plus la prochaine fois !

Bonjour à tous,

Après avoir reçu tout mon équipement fin Novembre, et après quelques tests pour voir ce que ça donnait, j'ai profité d'une petite percée dans les nuages cette nuit pour imager les pléïades. Le setup :

• Lunette : SharpStar 61 EDPH II avec son reducteur/correcteur (focal de 274mm)
• Monture : AZ-GTI en mode équatorial avec base William Optics
• APN : Panasonic G90 non défiltré (taille des pixels : 3.33µm, un peu sous-échantillonné donc 2.51"/pixel)
• Trépied : Peak Design Tripod

En termes de poses je suis à 229 x 20s soit presque 1h30 de lights, 50 darks, flats et offsets. Le traitement est fait avec SiriL dans un premier temps puis Lightroom pour finir.

La nouvelle version :

L'ancienne version :

J'attends vos avis et conseil avec impatience

Simon.

D'accord, merci

Oui, en fait ces images sont prises avec un L-eXtreme et je n'avais pas mon intervallomètre, donc impossible de dépasser 60s de pose. C'est pour ça que j'ai autant monté les ISOs. En temps normal je ne dépasse pas les 1600 ISO.

Oui Darks et Lights sont à 60s de pose pour 6400 ISO (ce qui est beaucoup trop pour ce capteur). J'ai enchaîné darks et lights pendant la nuit donc la température ne devait pas être si différente...

Merci pour ta réponse :) Je complète un peu les informations:

il y a 53 minutes, alpheratz06 a dit :

Bonjour

Je ne suis pas un expert de Panasonic, mais voici quelques pistes qui mériteraient d'être explorées:

• - pas mal de boîtiers photo ne restituent pas les images brutes : il va y avoir un traitement qui s'interpose, pour améliorer la qualité image "standard". Je serais très prudent avec un long dark rendu en jpg, parce que c'est précisément les jpeg qui vont subir le plus de traitement. Il faudrait déjà faire les dark en mode raw, mais même dans ce cas on n'est pas sur de ne pas avoir de traitement. Sur Nikon par exemple, il y a un certain nombre de traitements qu'il est impossible de désactiver, au moins sur les boîtiers les moins récents que je connais.

Alors je fais bien toutes mes prises en RAW mais effectivement, je vais regarder s'il y a des traitements automatiques à désactiver.

il y a 53 minutes, alpheratz06 a dit :

• - il est normal qu'un dark assez long (sur un apn) à forte sensibilité ne soit pas noir! Je regarde ton image en assombrissant ma pièce, je vois quelques pixels chauds (plutôt à gauche de l’image) et plus globalement du moutonnement colorimétrique avec un rendu vert. Il n'y a rien qui me choque. Sur des pose courte avec un capteur récent, les darks sont très dark, mais dès qu'on allonge la pose , on intègre diverses sources de bruit et il est alors normal que ce bruit se révèle sur l'image. C'est ce bruit moyenné par intégration sur le temps de pose qu'on va soustraire des images réelles, pour améliorer le rapport S/B

 

Pour comparer les darks G9 G90, il faudrait opérer dans des conditions les plus proches possibles :

• même température ambiante
• images acquises en mode RAW, en désactivant tous les traitements qui peuvent l'être
• même sensibilité et même temps de pose of course

D'accord, en fait ce qui me surprend le plus c'est la comparaison entre le G9 et le G90 et les conditions étaient bien les mêmes lors des deux prises. C'est d'autant plus surprenant que les deux APN ont le même capteur...

il y a 53 minutes, alpheratz06 a dit :

 

Autre remarque, ce n'est pas forcément à la plus haute sensibilité qu'un capteur est le plus efficace en terme de rendement. Si on est sur une monture motorisée avec des focales pas trop élevées, on peut avoir (un peu paradoxalement) une meilleure qualité photométrique avec une pose plus longue en réduisant un peu la sensibilité.

Ca je suis complètement d'accord, je faisais juste des essais et ce problème de Dark m'a inquiété quand a mon APN.

il y a 53 minutes, alpheratz06 a dit :

 

Pour la zone rosée à gauche, je dirais (sans en être sûr) que cela peut être de l'amp glow généré par l'électronique du capteur. Ce qu'un dark aurait dû montrer et qui aurait été mieux corrigé par la soustraction

 

Je laisse la main aux pros de l'astrophoto pour fournir une réponse plus complète.

Effectivement, je n'avais pas pensé à de l'amp glow. C'est bien reflété dans les darks (ici empilées):

Mais ça ne corrige pas complètement sur les lights (ici pré-traitées avec les darks, alignées puis empilées sous SiriL);

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous car j'ai un problème avec mon Pansonic G9 lorsque de fais des darks.

Voilà, mes darks ne sont pas vraiement noire et elle ne sont pas uniformes: il y a une tâche noire sur le côté gauche de la photo.

Un exemple, une pose de 60s à 6400 ISO sans objectif avec simplement le cache de l'appareil (aucune optique montée):

Pour comparer la même photo avec mon Panasonic G90 qui ne pose pas de problèmes:

On voit bien que celle du G9 n'est déjà pas très noire et en plus qu'il y a cette tâche sombre sur la gauche.

Je ne comprends vraiment pas ce qui peut causer cela.

Ce que j'ai déjà testé sans que rien ne change :
   - Un objectif avec un cache plutôt que juste le cache de l'appareil
   - Le viseur éteint et l'écran pivoté loin du capteur
   - Dans une pièce entièrement noire pour éviter de potentielles fuites de lumière
 

Le même problème se pose pour mes lights, un exemple d'empilement (juste des lights empilées, alignées avec une balance des couleurs):

Je ne sais vraiment pas comment corrigé ça, si vous avez des idées ça serait super

En fait de ce que j'avais en tête, ce n'est pas tellement une question de différence de marque mais de différence d'épaisseur de filtre. En choisissant la même marque, tu maximizes la probabilité d'avoir des filtres qui sont effectivement de la même épaisseur.

D'accord, quels avantages a-t-il sur le L-pro ? Il est sensiblement plus cher quand même.