Siolan

C'était il y a un an par contre

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par "tous les modes". Si tu as un AsiAir, quand tu commences ta session tu fait: alignement polaire, mise au point, pointage de la cible, insertion du filtre qui va bien, mise au point, autoguidage et c'est parti. Ensuite l'AsiAir peut être configuré pour refaire automatiquement la mise au point toutes les x minutes ou toutes les variations de température de x degrés. C'est tout automatique, tu peux dormir entre temps.

Par contre, si tu fais du visuel et que l'EAF est monté, tu n'as plus accès à la molette de mise au point (le couple du moteur de l'EAF bloque la rotation). Donc sans raquette, ça implique qu'il te faut avoir ton AsiAir et le téléphone pour modifier la mise au point (pas super pratique). Moi je conseille de prendre la raquette, c'est pas très cher et pratique quand tu ne veux pas avoir à sortir tout l'AsiAir.

il y a 24 minutes, breal a dit :

il me semble avoir vu ou entendu que : quand l'EAF n'est pas alimenté la mise au point manuel est possible

car l'EAF est débrayé ?

Non ce n'est pas possible, l'axe de mise au point est bloqué.

il y a 37 minutes, michelsonia a dit :

Qu'en est il réellement ? J'ai cru comprendre qu'il y avait depuis peu un nouveau modèle la MK2. ..

C'est un modèle qui m'intéresse aussi donc j'ai fait pas mal de recherche. Globalement la version 2 est sensée résoudre le problème mentionné dans la vidéo. Ils ont rappelés toutes les versions 1 et maintenant le problème semble être résolu, au sens que je n'ai pas trouvé de post le mentionnant depuis.

Dans ces diamètres je conseillerai la 61 EDPH de chez SharpStar, elle est top! (ex: https://www.pierro-astro.com/tsoptics/lunette-astrographe-ts-optics-61-274-edph_detail mais il vaut mieux trouver une SharpStar qu'une TS rebadgée)

Sur le lien que je t'ai donné au dessus, dans la colonne de gauche tu moyen de filtrer les résultats et notamment "Clip Nikon plein format" (si ton APN est un plein format).  Il ne faut pas se fier aux images qui sont génériques pour le type de filtre et pas pour le format.

Un exemple: https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-pro-optolong-montage-clip-filter-nikon-plein-format-c2x30317536

il y a 18 minutes, Schloufi a dit :

Du coup je m'interroge : de manière générale, est-ce qu'il y a une différence entre un brut de 150s et 5 bruts de 30s ?

Oui il y a une différence : tu captes plus de lumière avec 150s qu'avec 30s, ce qui inclut la pollution lumineuse. Jette un coup d’œil à cet article qui explique beaucoup de choses :

Après pour le star-eater je ne sais pas bien car je n'ai pas de Sony mais il me semble que 30s est la limite après laquelle il devient problématique et qu'il ne fallait pas dépasser 30s. A confirmer par quelqu'un qui en utilise un.

C'est top! Pour seulement une heure de pose... Pas trop galère le réglage de l'hyperstar?

il y a 34 minutes, JUKKA77 a dit :

Pour ce qui est du traitement du gradient, je vais essayer de le faire" brute par brute" avant empilement, c'est une idée qui a souvent été posée dans ce forum.

Oui c'est en effet mieux de faire ainsi

il y a 35 minutes, JUKKA77 a dit :

Pour le traitement ASHIN, je suis preneur d'une petite explication.

Tu fais ça pour "pré-étirer" ton histogramme. Il y a deux réglages sous Siril, celui du haut fait monter l'histogramme et celui du bas augmente le niveau des noirs. Globalement l'idée c'est de trouve un réglage tel que tu discerne la cible en ayant un niveau de noir satisfaisant. Après avoir fait ça, ton image et toujours extrêmement sombre mais un peu moins. Ensuite tu étires l'histogramme comme d'habitude. Je crois que c'est abordé dans le tuto de Colmic.

J'ai essayé un traitement express, d'abord avec Siril :

• Photométrie
• Transformation asinh
• Transformation de l'histogramme
• SCNR pour réduire le bruit vert
• (Pas d'extraction du gradient car je trouve que celui de Siril génère beaucoup de bruit)

Ensuite je récupère le résultat dans Lightroom pour un ajustement des courbes et de la saturation.

Globalement ton image est bien, c'est bruité mais c'est lié au faible de nombre de poses, mais tu peux en sortir quelque chose de sympa

Ah ok, je ne savais pas! Merci Par contre je confirme que la bague de tilt est assez naze...

Je ne comprends pas bien pourquoi la bague de tilte ne peut pas aller entre la RAF et la caméra. Pour les ZWO2600 par exemple, la bague de tilt est par défaut bosser sur la caméra et tu peux lettre la RAF par dessus.

Il y a 2 heures, John.Yeah a dit :

J'ai vu certaines personnes le faire sur PixInsight, est-ce possible de le faire sur Photoshop ou Siril, je ne vois rien de tel sur internet avec ces logiciel ?

Si tu veux parler de composition HOO par example, c'est tout à fait possible avec Siril, regarde le tuto de Colmic, il en parle:

Dans tous les cas, @Titophe bravo pour cette image, il ressort très bien! Ça fait envie le SHO...

Le mieux c'est d'acheter un tiroir à filtre (comme ça: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/roues-à-filtres-et-accessoires/support-filtres-à-tiroirs-m48-vers-t2-pour-filtres-50,80mm-m48-zwo_detail) le filtre se visse dans le tiroir et le tiroir est maintenu magnétiquement dans le train optique.

Maintenant, le problème que tu vas avoir avec un APN c'est de bien respecter le backfocus de ton correcteur. En toute logique le lien que je t'ai donné au dessus ne marchera pas à cause de ça. Il faudrait chercher s'il existe une bague qui va bien (mais je doute). La solution peut être d'aller voir du côté des filtres qui se clipsent devant le capteur: https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtres-antipollution-c102x3747176.

C'est magnifique, bravo!

Il faut la mettre en dernier, juste avant la caméra. Globalement il faut se dire que tous les éléments de la chaîne optique peuvent impacter le tilt et, in fine, ce que tu veux c'est aligner le plan du capteur avec le plan focal. Donc tu la mets à la fin pour corriger toutes les erreurs qui ont pu s’additionner le long de la chaîne optique.

Mais le ciel sombre n'est pas dû à l'utilisation du L-eNhance mais du traitment ensuite. Tu as dû trop monter le curseur des basses lumières (celui de gauche) lors de la transformation de l'histogramme. Essaie de moins le monter, tu devrais obtenir un résultat moins "binaire".

Elle est sympa cette haltère, bien joué  

Pour le problème des coins qui se sont détériorés, je ne sais pas trop mais c'est sur que de faire tomber le boitier ne doit pas aider... Si tu montes et démontes ton boitier régulièrement, ça peut être le tilt qui a changé. Tu as deux images pour comparer l'avant/après?

Super sympa comme rendu! Comment tu fais pour avoir 130 images dans le panorama avec un 50mm, tu as aussi empilé ?

Je rejoins Titophe et effectivement la seconde version ressort mieux! Elle est jolie

Ca fait presque 6 jours complets d'intégration, impressionnant! Et le résultat est à la hauteur, bravo!

Très réussie cette mosaïque! Bravo

Je rejoins tout le monde, c'est super joli!

Belle image en effet! La teinte violette m'intrigue un peu, tu sais d'où elle vient ?

Qu'est-ce que tu appelles "en continu"? Tu peux lui dire de refaire la mise au point quand il y a un différentiel de x degrés ainsi que lui dire de refaire la mise au point toutes les x minutes.