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  1. Bonjour, j'ai récupéré un vieux c90 orange de 1978 (mon année de naissance ), mais voilà, il n'est pas dans un état optimal. problème 1: La mise au point se fait en devissant le tube, le pb, c'est qu'il a du être dégraissé par l'ancien proprio et que ça grince et que ça bouge. Il faudrait que je trouve de la graisse adaptée qui soit suffisamment epaisse pour recentrer et eviter une trop forte fluidité dans le mouvement. Sur cloudynight, j'ai lu que certains avaient utilisé de la mobil 1. Le pb c'est que je n'en trouve pas. Y a-t-il une graisse, pas trop chère et en petit conditionnement, qui puisse convenir? Problème 2: Le miroir primaire. Il y a une sorte de voile terne. Le miroir etant collé, y a-t-il une technique pour tenter un nettoyage? Il y a une sorte de goupille sur le baffle qui, il me semble, permettrait de sortir le porte oculaire et le baffle (voir photo), mais c'est très proche du miroir. Existe-t'il une technique ou un outil permettant de l'extraire? Merci d"'avance pour votre aide.
  2. Salut à tous, J'ai l'intention de motoriser et ascomiser ma veille EQ-2 avec ce kit qui contient notamment un entrainement - vis sans fin/roue dentée - sur l'axe de déclinaison : https://astro-gadget.net/gadgets/control-of-telescopes/simpledreameq2 J'en parlerai prochainement dans un autre post ... Mais avant cela il fallait que j'adapte un système de réglages fins alt/az sur ma vieille EQ-2 ancien modèle qui ne possède même pas de réglage en altitude comme sur les modèles récents. C'est chose faite grâce à l'impression 3D. J'ai utilisé du PET-G qui résiste bien aux UV car je fais des observations solaires. La couleur blanche est de mise également pour ce genre d'observations. Toutes les pièces qui supportent des contraintes mécaniques ont été imprimées à un taux de remplissage à 75% avec des coques de 4 lignes. Les autres pièces comme les boutons ou les poignées peuvent être imprimées avec beaucoup moins d'exigences. Tous les fichiers STL sont téléchargeables sur Thingiverse avec quelques détails suplémentaires : https://www.thingiverse.com/thing:4460197 A - Pièce axe altitude dans laquelle vient se loger le bloc monture. Le plan d'appui du boulon en D est à 45°. Il faut y placer une plaque en métal pour protéger le plastique. J'ai choisi d'y coller une pièce de 2 centimes d'euros avec du scotch double face. L’aluminium risque d'être un peu trop "mou". B - Tige filetée M5x60 avec deux écrous et deux rondelles. Elle bloque la monture et son éventuelle rotation sur l'axe en C. Mon moteur d'ascension droite y sera fixé. C - Les deux vis qui maintenaient la monture sur son axe d'altitude sont reportées ici de part et d'autre. D - Bouton de réglage de l'axe d'altitude avec un boulon M8x80 à tête hexagonale dont l’extrémité a été arrondie. E - Le petit pointeur de degré d'altitude est reporté dans les deux petits trous de la pièce A avec ses deux petites vis. La graduation a été coupée et recollée avec une rotation de 90°. F - L'axe d'altitude. On y place un tube alu de 12mm de diamètre dans lequel on glisse une tige filetée M10x70. Deux écrous M10 de part et d'autre maintiennent le tout. Il faut bien les serrer mais sans bloquer l'axe. G - Pièces alt/az en deux parties. Elles sont liées et bien serrées par deux tiges filetées M5x100 avec boulons et rondelles. On loge un écrou M8 dans la première partie et deux écrous M5 dans la deuxième. Il vous faudra deux boutons M5 avec boulon de 30mm de long pour le réglage de l'axe d'azimut (pas de fichiers STL pour eux car je les ai récupérés ailleurs). H - Petite pièce en deux parties pour y coller un niveau à bulle rond jusqu'à 18mm de diamètre. Il faudra percer un trou pour le fixer avec un petit boulon M4x10 et son écrou. I - Butée de réglage de l'azimut. Elle est fixée avec un boulon M8x20 dans l'ancien filetage qui servait à bloquer l'axe d'azimut. J - Poignée de serrage de l'axe d'azimut qui désormais se bloque par en dessous. Le boulon est un M6x20 à tête hexagonale et au pas de vis kodak (whitworth). N'oubliez pas de le desserrer un peu lorsque vous régler l'azimut.
  3. Bonjour à tous ! Alors voilà un peu mon soucis: J'ai aujourd'hui une T7C... La T7 ou ASI120 version couleur. Je sais c'est pas la couleur qu'il faut pour faire du guidage, mais j'ai fait une erreur de commande. La version monochrome est en route.... Bref je n'arrive pas à caler de façon correcte la caméra dans mon chercheur... Et je pense que c'est le fait que je ne mets pas le bon "embout" à la caméra: Lequel des 4 adaptateurs dois je mettre ? Je n'arrive pas à avoir une image correcte.
  4. Bonjour, En tant que débutant, je me demandais si ce genre de nouveau module caméra pouvait être intéressant pour faire du guidage avec un Raspberry Pi 4 que j'ai commandé, ou bien s'il vaut mieux s'en tenir à une caméra spécialisée type ASI ? (je n'ai pas encore de lunette guide) https://www.clubic.com/raspberry-pi/actualite-664-sr-raspberry-devoile-un-module-photo-a-objectifs-interchangeables-officiel-a-50-.html Voilà je pose juste la question, étant tombé sur cette actu je me dis que ça peut faire faire des économies... Nicolas APM 107/700 + AZEQ6 + A7S
  5. Bonjour a tous , Je souhaite me lancer dans la fabrication d'un télescope amateur (type Dobson) d'un diamètre entre 200 mm et 300 mm (voir selon miroir et prix ) et l'adapter sur la monture de mon celeston astrofi 102 (motorisé avec app de recherche skyportal). je pense utiliser un tube inox (je peux m'en fournir facilement je travail dans les conduits de fumées ) pour la base et acheter le reste sur site spécialisé (miroir primaire ,secondaire etc...). pensez vous que la monture fasse l'affaire et si l’ensemble parait réalisable ? merci pour vos réponse.
  6. Bonjour, Chers, membre du club, pour information, j'ai posté dans la section "bricolage" du forum différents projets mettant en oeuvre de l'impression 3D Personnellement, j'ai depuis noël dernier un imprimante Creality Ender 3 Pro, et depuis c'est le bonheur ! Sumerian Alkaid 250mm - Projet Push-To - adaptation encodeurs Porte Filtre 2" - imprimé en 3D https://www.webastro.net/forums/topic/182158-porte-filtre-2-imprimé-en-3d/ Cordialement, Stéphane
  7. Scoop

    Monture

    Version 1.0.0

    10 downloads

    Monture cassé ?
  8. Bonjour tout le monde, je possède depuis peut une imprimante 3D pour customiser mes set-up astronomie et autres, j'ai déjà imprimé et testé des masques de bahtinov pour un mak127 et objectif 55-250mm qui sont biens effaces. Pour le projet suivant le but est de pouvoir utiliser une ASI 224mc, au choix, comme camera-guide avec un 50mm ou pour shooter avec le 55-250mm en montant le tout sur la Star aventurer agrémentée d'un raspberry ou ZWO Asiair. J'ai imprimé une bague de support pour l'objectif ainsi que la queue d’aronde allongée et je vais poursuivre ce weekend sur un autre support pour la camera histoire de bien équilibré le montage et ne restera plus que la bague de raccord T2 EOS. Pour cette dernière j'ai vu ce plan pour asi 120 qui à l'aire correct https://www.thingiverse.com/thing:2910872 , le seul problème c'est que mon imprimante à une résolution 100 microns alors que le créateur du plan indique qu'il faut une résolution de 50 micron et du coup j'hésite! Je te tente le coup ou vaut mieux faire un modèle plus simple sans le filetage du genre qui s’emboîte sur la cam? donnez moi vos avis et j'en prendrais compte, merci la commu.
  9. Meilleurs Voeux a tous et je vous souhaite de bonnes nuits pour 2020... je voudrais installer une camera polemaster sur uns une monture skyguider, auriez vous des informations a ce sujet (je ne trouve pas le point d interrogation sur mon clavier) merci Jean-Luc
  10. Bonjour à tous, Pour mon anniversaire, début décembre, mon épouse m'a offert une imprimante 3D 😍 ! C'est une Alphawise U30 Pro commandée directement en Chine pour 200 €. On s'y est pris à temps pour la commander car elle à mis un bon mois pour arriver. Voici la bête en action: Pour modéliser, j'utilise le programme Fusion 360 d'Autodesk. Pour un usage non commercial, on peut le télécharger gratuitement pour une période d'un an renouvelable. Son apprentissage n'est pas trop compliqué et il y a de nombreux tutoriels sur Youtube. Une chose que j'ai particulièrement aimé dans ce logiciel, c'est la possibilité de faire une correction sur une des étapes de la modélisation (par exemple, ajouter un ou deux millimètres à une cote) et laisser le programme recalculer toutes les étapes suivantes en prenant en compte cette modification. Si j'avais eu cette possibilité dans "Sketchup", je n'auras pas dû recommencer de nombreuses fois mes dessins lorsque j'ai fait les plan de mon Dob 400 .... Voici quelques uns des premiers objets que j'ai imprimés: Un viseur laser pour mise en station de ma table équatoriale. Une queue d'aronde pour le Sony A7S Une queue d'aronde pour le Sony A7S avec pointeur laser intégré:
  11. A l'occasion du transit j'ai fabriqué un support pour filtre solaire avec une imprimante 3d Je fichier je l'ai trouvé ici : https://www.thingiverse.com/thing:2401106 J'ai installé un filtre Astrosolar pour photo Il rentre parfaitement dans l'ouverture du 200 mm Voici quelques photos Voila juste pour partager en espérant de belles photos à tous Nicolas
  12. Bonjour, J'envisage d'utiliser une imprimante 3D pour divers bricolages mais je me demande si on peut utiliser tous les types de filaments sur toutes les imprimantes ayant les caractéristiques recommandées pour ce type de filament. Par exemple: L'imprimante que j'envisage d'acheter est une Alfawyse 30 pro. Dans ses spécifications, on ne trouve comme matériel utilisable que: PLA et ABS. Par contre on trouve aussi que la buse peut chauffer jusqu'à 250° et qu'elle dispose d'un plateau chauffant pouvant aller jusqu'à 100° Pour imprimer du nylon, il faut chauffer la buse entre 230 et 250° et il faut un plateau chauffant capable d'aller au moins jusqu'à 80° Ma question est donc: Bien que le nylon ne soit pas renseigné comme matériel utilisable dans ses spécifications, une Alfawyse 30 pro peut-elle en imprimer ? Idem pour le PET-G, les filaments renforcé en carbone (en remplaçant la buse par une buse en acier), .... Merci pour vos retours d'expérience. Yves Piette
  13. Bonjour à tous, voici le lien vers un contenu que nous avons posté il y a peu dans le forum "les bricoleurs" mais qui pourrait intéresser plus particulièrement les membres de ce club. Ce projet est récent: si vous vous lancez dans la construction, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience!
  14. Le C8 vintage que j'ai remis en service est vraiment sympa à utiliser. Jusqu'à présent, il était sur sa monture d'origine, à fourche. Comme j'ai finalement investi dans une monture pour le newton (HEQ5), je me demandais comment je pouvais aussi installer le C8 dessus. J'ai gratté et googlelisé, mais j'avoue que je m'y perds: il y a beaucoup de choses mais sans que je sois sur que c'est compatible. Mon C8 est la version orange (81) et la queue d'aronde de l amonture est donc une vixen. Certains ont déjà fait ça surement, mais avec quelle queue d'arronde (reference/fournisseur)? D'un autre coté, n'est il pas possible d'adapter une queue d'arronde ( la verte livrée par exemple ?) sur un plat en alu? Ce serait trop souple? Je suis preneur d'infos. Fred
  15. Salut, Une petite protection pour mon moteur de déclinaison sur l'EQ5 en 2 parties afin de protéger le port ST4. Dispo sur: https://www.thingiverse.com/thing:3632201
  16. Salut, Une petite entretoise pour avoir accès aux molettes de serrage du rail vixen pour une 80/400. Ici le rail a été fraisé a la perceuse a colonne de 4mm afin d'avoir un serrage sur la totalité de la vis 1/4. fichier sur: https://www.thingiverse.com/thing:3697624
  17. Bonsoir, Comme dit dans un autre sujet, j'ai acheté une nouvelle imprimante 3d, et je commence à bien m'amuser. J'ai dessiné un disque de Hartman un peu spécial pour un Meade LX10, mais je pourrai facilement l'adapter à d'autres instruments si vous m'envoyer les cotes. L'ensemble est dessiné sur Freecad. L'esquisse du masque: Après perçage et protrusion: Une fois imprimé: Le bouchon et son système de fixation/rotation: Imprimé: L'ensemble assemblé sous Freecad: Monté "en vrai": Sur le Meade: Voilà, pour le mode d'emploi, on place les trois trous en face des vis, qu'on nommera A,B, et C. On laisse les trois trous ouverts, et sur une étoile brillante ou artificielle, on fait la MAP pour n'avoir qu'une seule tache. Si ce n'est pas le cas, il faut collimater. En gros, on bouche le trou en face de A, on règle la vis B pour rapprocher au mieux les deux taches, puis trou B vis C, trou C vis A et normalement, au bout de deux tours, c'est bon! Je vous met un lien plus complet et mieux fait: http://colmic.free.fr/collim/collimat.htm. Le disque en carton que j'utilisais marchait très bien, mais là, c'est le pied!
  18. Bonjour, Il y a peu je suis tombé sur une paire de jumelles datant des années 60. Ce sont des jumelles allemandes avec prismes en toit, des 10x50, de environs 830g, dans un piteux état. Je n'ai pas songé à prendre une photo avant le début du nettoyage. 1- les lentilles frontales: champi et gras cahoutchouteux. Des champis également sur les prismes Une fois nettoyés, quelques ombres restent sur les prismes, mais les doublets sont nickels, le revêtement bleuté est épargné. L'espèce de graisse noire vient d'un joint torique en caoutchouc qui isole la lentille frontal de la bague frontale métallique qui a fondu et graissé toute l'optique et le barillet. (il se trouvait dans l'interstice sur la photo) Le barillet est solidaire du doublet, chose assez surprenante, les lentilles sont scellées ce qui rend le doublet étanche. C'est propre et bien ajusté. 2 - la partie oculaire: L'oculaire réglable est bloqué et a été forcé. Démontage + dégrippage. Ça marche. Ce qui est interessant, c'est qu'au démontage de chaque pièce, je trouve tout très bien lubrifié, malgré la 50aine d'années de l'objet. Tout s'emboîte parfaitement, il n'y a aucun jeu. C'est de la bonne mécanique. Les oculaires ont un léger voile sur les bords, certainement dû à la colle qui a viellit. Après un remontage, un petit test, les étoiles sont piquées, les bodes et m51 sont visibles, m3 aussi. Le test est rapide mais concluant. Ces jumelles me conviennent. Dans les choses à venir, remplacer la cuirette qui se craquelle, remplacer le joint torique frontal, retaper l'étui en cuir très sec et abîmé (la sangle a trempé 1/2h dans de l'huile d'olive avant de redevenir souple) Trouver un système pour le fixer sur un pied car n'y a pas de pas de vis pour le mettre sur un trépied. à suivre ... Merci.
  19. Bonjour à tous, voici mes réalisations pour adapter une Datyson T7 en tant que camera de mise en station et également pour l'autoguidage : https://www.thingiverse.com/thing:3483611 https://www.thingiverse.com/thing:3490350 Je mets les liens thingiverse car les infos sont déjà présentes (photos, fichier 3D, instructions etc...)
  20. Version 1.0.0

    5 downloads

    Remplace les vis d'origine pour une collimation facilitée.
  21. bonjour. Aujourd'hui j'ai fabriqué des petites molette à fixées sur des nouvelles vis afin de remplacer les vis d’origine de mon flextube qui nécessite des BTR à chaque collimation. Vis M30 de 30mm, la piece 3d tient en pression et avec un point de colle. tete vis telescope.STL
  22. Bonjour, avec un ami on tente de fabriquer une crémaillère et le pignon qui va sur un moteur pour motoriser l'axe d'azimuth, quelqu'un aurait il déjà réalisé cela en impression 3D ou équivalent ? pour l'instant je travaille en PLA uniquement donc faire des pignons avec ça risque d'être pas très résistant, mais si le scope est bien équilibré on se dit que ça peut fonctionner.... difficulté, dessiner les dents des pignons, mais je crois avoir trouvé avec Fusion 360 toute expérience similaire m'intéresse pour éviter les erreurs... merci par avance, bernard
  23. Bonjour Si comme moi vous possédé déjà une bague d'adaptation T2 vers un quelconque appareil photo a objectif interchangeable et qeu vous en voulez une pour un appariel m4/3 voila la solution Elle est entièrement fonctionnelle, le système de verrouillage d'objectif de l'appareil fonction. Pour ceux que sa intéresse, sur l'image du déçu en voit les angles des trois dents de fixation (elle ne sont pas de la même taille, ni parfaitement a 120° les unes des autres) Le fichiers STL : m43.STL Voila voila, j'espère que sa pourra servir a quelqu'un Alexis P.S : je fournie le fichier solidworks (m43.SLDPRT)
  24. Bonjour, Ayant une imprimante 3d, alfawise u20, je voudrais imprimer un bouchon correct pour mon Newton 200x800 de tsoptics. Quelqu'un aurait il déjà un modèle que je pourrai reprendre ? Bouchon manuel pour faire les darks, ou solution automatisée avec moteur telecommandable ? Même demande en ce qui concerne l'aide à la collimation, par exemple un support 2" avec logement 1.25 pour y glisser un laser de collimation et être sûr qu'il sera parfaitement aligné sur l'axe optique. Idem pour les vis de réglage du primaire, des knobs plus grands seraient peut être plus sympa pour la manipulation. Voilà qques pieces qui pourraient m'être utiles... Merci si quelqu'un à déjà les modèles réutilisables.
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