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  1. Bonjour à tous . Je viens vers vous sur l'avis de Gérard qui essaie de m'aider. Je suis parti pour monter myfocuser pro 2 basé sur une carte arduino uno avec shield l293d , je récupère sur le site approprié mais que je veux vérifier le schéma dans l'ide arduino , j'ai le message suivant : voir l'image . J'ai essayé pas mal de choses mais rien y fait . Je m'en remets à votre aide pour arrivé a faire mon focuser . Cordialement
  2. Bonjour à tous, Je vous fais part de mon expérience avec un double stack Quarck/PST. Je ne m'attendais pas à ce résultat, que je trouve plutôt acceptable malgré une perte de netteté sur le double stack, mais le gain de contraste est assez intéressant. Pour ce test j'ai essayé d'être le plus proche possible du traitement sur les deux images. Pour IMPGG il n'y a que les réglages Amount qui a du être ajuster et sous photoshop un léger ajustement sur une courbe. L'acquisition : single stack 5ms gain 60 et double stack 9ms gain 120 Setup : 72/420SW ERF 1.25'' quark Chromos + PST Apollo M simple stack sortie IMPGG Double Stack sortie IMPGG Simple stack apres photoshop double stack apres photoshop on peut observer une amélioration de la surface de la chromosphère (les granules ont disparu avec le double stack) mais au détriment de la finesse des taches solaires qui est surement du a l'allongement du temps de pose.
  3. Version 1.0.0

    3 téléchargements

    Je trouvais pas vraiment de masque pour mon dobson 300 alors j'en ai fait un à l'aide du logiciel freecad. Mon imprimante 3D est limitée à du 30 x 30cm, alors j'ai du rogner un peu les bords mais ce n'est pas gênant au final. Je joint le fichier source freecad pour des modifications éventuelles. Pour les imprimmeurs 3D débutants je recommande de toujours placé l'imprimante au chaud (surtout la nuit) si on veut pas risquer le décollement en cour d'impression car la pièce est assez épaisse et prend donc du temps. Bien qu'imprimmer en PLA il est toujours correct après environ 2 ans. Je n'utilise plus ce masque aujourd'hui (ou très peu) car je passe maintenant par mon asiair et mon EAF ZWO pour régler mon auto focus. Joyeux Noël à tous et j'espère que ca pourra dépanner au moins une personne.
  4. Bonjour à toutes et tous Je lance un nouveau sujet suite à l'acquisition il y a peu d'une lunette Bardou de 110 mm que j'ai rapidement décrite ailleurs. Restauration est peut être un grand mot car la lunette est en relativement bon état : l'objectif présente une petite écaille de quelques mm (sans gravité) et effectivement quelques rayures qui ne devraient avoir qu'un impact esthétique, quelques bosses mais il y a pire. Le tube est complètement vierge. Il semble que le tube ait été passé au blanc de Meudon ou équivalent il y a de nombreuses années car une matière blanche et dure est incrustée dans les trous de vis du chercheur maintenant disparu. La longueur focale de l'engin est de l'ordre de 150 cm, donc rapport d'ouverture un poil plus faible que F/15? La première étape a consisté à essayer l'engin et c'est chose faite, vite fait, depuis avant hier sur les étoiles et Saturne. Pour l'occasion, il a fallu la monter sur une monture moderne (il se trouve que le collier de ma Takahashi FS102 convient pile poil), l'équiper d'un chercheur, enlever le tube alonge en laiton (sortie 30.5 mm) pour sortir en 35 mm et adapter un renvoi coudé 1.25' avec moulte tours de scotch pour adapter mes oculaires Nagler sur Grand Mère... Verdict : avec un Nagler de 16 mm puis 9 mm (grossissement de l'ordre de 170) l'image des étoiles est bien symétrique en intra/extra focale avec un peu de trefoil comme si l'objectif était contraint par des pattes de fixation (il ne l'est pas, on l'entend bouger...), les images focalisées sont bien piquées, Saturne impeccable. Aucun chromatisme à ce stade. Un léger voile sur un côté du champ (faut que je vois d'où ça peut venir). Il y avait trop de turbulence pour le Nagler de 5 mm. Bref, une belle surprise!!! Le seul détail un peu chiant par rapport aux lunettes modernes est le jeu dans la course de la crémaillère quand on cherche la mise au point, mais c'est pour dire quelque chose!!! Les prochaines étapes dans un ordre à adapter : - Trouver une solution pour sortir proprement en 31.75mm (je n'ai pas pour l'instant prévu de l'équiper avec des oculaires antiques ; d'ailleurs, je n'en ai pas...) - Nettoyer l'intérieur du tube, assez sale - Nettoyer l'objectif (certaines rayures semblent très superficielles car on ne les sent pas avec l'ongle, et peuvent être estompées?) ; le caller gentiment pour éviter qu'il ne bouge - Trouver de petites vis en laiton là où elles ont disparu - Trouver un chercheur d'époque ou bricoler un moderne avec un tube laiton ou un point rouge discret - J'hésite à toucher à la crémaillère pour diminuer le jeu , j'ai peur de faire des dégâts irréversibles (en plus, je ne vois pas exactement comment ça se démonte, et ni même si c'est possible vu l'âge des vis) - Nettoyer l'extérieur nickel avec blanc de Meudon et ce qui va bien - Trouver une monture (c'est ce qui va être le plus compliqué, sauf coup de bol monumental) Donc Grand Mère va m'occuper! Bons cieux à tous Emmanuel
  5. Bonjour à toutes et tous Je viens de faire l'acquisition sur le Bon Coin d'une adorable lunette ancienne "L'Ingénieur Chevallier". Sans doute l'avez-vous vue dans le courant de l'été. J'ai un peu négocié car elle ne partait pas. Certes, son diamètre est fort modeste (54 mm) mais elle est dans un état qui me fait presque douter de son âge (une recherche rapide sur la toile indiquerait milieu XIX max, donc bien avant ma Bardou). Contrairement à ma Bardou, l'oxydation du laiton est assez superficielle et s'en va très facilement (j'ai juste fait un essai rapide avec du Miror). La molette de mise au point tourne dans le vide mais les vis de la culasse arrière se dévissent parfaitement. Je suis confiant que le système de mise au point soit réparable. Le pied en laiton est à croquer. La qualité des images, diurnes pour l'instant, semble ok. Il n'y a qu'un oculaire vissant qui semble ultra basique à première vue (1 seule lentille on dirait…) Je peux me tromper mais cette lunette a dû passer l'essentiel de sa vie en décoration d'intérieur. Ca va changer, ma foi!!! J'ai une troisième lunette dans le collimateur mais le vendeur ne l'est pas vraiment et ça va nécessiter de longs mois de palabres je pense. Faudrait pas que ces acquisitions et restaurations deviennent une manie!!!
  6. Salut à tous, Je vous présente un tiroir à filtre pour l'astro-imagerie réaliser en impression 3D. Il a un filetage T2 femelle à l'avant et un filetage T2 mâle à l'arrière Conçu uniquement pour les filtres 1,25" (31,75mm) Le support-filtre se clips à l'intérieur du tiroir Il faudra coller la casquette du support-filtre sur celui-ci et coller la platine avec le filetage mâle T2 à l'arrière du tiroir Vous trouverez également différentes tailles de boites de rangement pour les support-filtre Je conseille d'utiliser du PETG pour les pièces qui s'utilisent en extérieure (sauf les boites éventuellement) Je conseille également d'imprimer les pièces qui ont des filetages avec des hauteurs de couches de 0,1mm L'ensemble fonctionne à merveille Tout est sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6198912 Je remets les fichiers STL ici : Porte filtre.stl Support-Filtre.STL Platine-T2.STL Casquette-Support-Filtre.STL Boite porte filtre x2.stl Boite porte filtre x3.stl Boite porte filtre x5.stl Boite porte filtre x10.stl
  7. salut à tous Je vous présente une platine de réglage XY utilisée pour l'autoguidage et l'imagerie planétaire Elle était commercialisée par ORION mais n'est plus produite et très rare dans les petites annonces Tous les détails sont sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6196541 Si vous avez des questions ou des remarques surtout n'hésitez pas Je remets ici les fichiers STL : Platine XY v2 QA femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage mâle.stl Platine XY v2 Cadre pièce 1.stl Platine XY v2 Cadre pièce 2.stl Platine XY Bouton.stl
  8. Bonjour les pentaxistes bricoleurs ! Il traînait depuis très longtemps, environ 4 ans, dans son carton, en haut d'une étagère. Et comme le canon 60D d'occas que j'avais défiltré il y a 3 ans, a rendu l'âme, je me suis dis : "Aller, passons à la difficulté supérieure" 😆. Alors oui c'est 2 génération plus ancien que le 60D, mais je suis pentaxiste donc le choix est logique. Et si par bonheur, je me rends compte que ça marche bien, j'irai peut-être à la pêche aux occasions plus récentes 😃 Je l'ai donc ressorti et cherché les tutos miraculeux sur la toile. Résultat : bah pas grand chose. Le premier potable est celui-ci : https://kolarivision.com/diy-infrared-conversion/pentax-k10d/. Vraiment dédié au démontage en vue d'un défiltrage (pour photo infrarouge), il est très intéressant. Mais c'est un vrai gruyère. Il manque beaucoup d'étapes, et comme de par hasard : les plus compliquées.... Sinon, il y a celui-là qui semble venu des docs officiels : https://www.manualslib.com/manual/1241681/Pentax-K10d-76830.html?page=9. Un peu plus complet avec des petites astuces parfois utiles mais ce n'est pas orienté "Défiltrage" mais plutôt "Maintenance". Bref, me voilà donc parti pour le démontage. Pour qui a déjà défiltré un boitier Canon, c'est relativement identique..... sauf que là il faut jouer du fer à souder - enfin du fer à dessouder. Et ça laisse augurer quelques joyeuses soirées quand il faudra ressouder tout ça. Car oui, pour le moment, j'en suis là : tout est démonté, le filtre retiré. Il me faut maintenant choisir quoi mettre à la place pour pouvoir utiliser mes objectifs habituels, et avoir accès à la map à l'infini, évidement 😉 J'aurais donc quelques questions : quel filtre me conseilleriez-vous ? Sachant qu'il n'y a pas de défiltrage partiel. Là on enlève tout ! Le filtre semble constitué de 2 lames collées - épaisseur 1.20mm (voir image). Le but est de faire de la photo astro naturellement mais je ne cracherais pas sur de l'infra-rouge - histoire d'essayer. Je vois que eosforastro (Richard Galli) utilise soit des verres Schott, soit des Astronomik. Quel est le meilleur compromis ? Et ou s'approvisionner ? si refiltrage Astrodon inside, est-ce que la taille est compatible ? On est sur le l'APS-C classique normalement. Même question : ou s'approvisionner ? pour de la photo IR il faudra un (ou des) filtre adapté (les passe-hauts genre https://hoyafilter.com/product/r72_infrared/) si je pars sur un défiltrage total (avec filtre clair), est-ce que les filtres photos classiques UV-IR cut peuvent suffire pour éviter les étoiles baveuses (par ex. les UV-IR cut Hoya - https://www.missnumerique.com/hoya-filtre-uv-ir-cut-67-mm-p-49013.html) ? Merci d'avance Tony PS : Quelques photos pour montrer l'ampleur des dégâts 😅
  9. Je m'aperçois que je n'avais jamais rien posté ici de ce projet que je poursuis depuis... trois ans! Bardou est un constructeur français d'instruments optiques (longues-vues, jumelles, microscopes, lunettes....) Fondée en 1819, l'affaire a prospéré au cours du XIXeS, remportant de nombreux concours. L'un des instruments les plus connus réalisés par Bardou est la grande lunette de Juvisy utilisée par Flammarion pour observer Mars. C'est une entreprise mondialisée avant l'heure, puisqu'elle réalisait de nombreux tubes destinés à l'exportation (principalement aux Etats-Unis). Alors que les lunettes françaises affichent sur le porte-oculaire un fier "Bardou et fils", les modèles exportés sont anonymés pour être franchisés à leur arrivée à destination. C'est un de ces modèles que j'ai acquis, il y a donc trois ans, dans un piteux état comme vous pouvez le constater: Le tube est complètement oxydé. Quant à la pièce en bois que vous voyez... c'est le porte-oculaire! Sans doute adapté par un ancien propriétaire pour passer des oculaires d'un certain diamètre. L'annonce disait qu'il n'y avait qu'une seule lentille, je ne m'attendais pas à grand chose, sauf qu'au démontage, ô surprise! Je tombe sur un doublet lui aussi en très mauvais état. C'est un doublé collé de 83mm de diamètre, qui a accumulé des dizaines d'années de poussière et de crasse diverses, et dont le baume du Canada s'est complètement dégradé. Opération sauvetage en vue. Pour un tel instrument, un porte-oculaire digne de ce nom est nécessaire. Je déniche sur la baie un ancien objectif de lanterne magique qui devrait faire l'affaire. J'enlève le socle, inutile. Les lentilles se démontent facilement (tout se visse et se dévisse). Celle au sommet est inutilisable; en revanche le bloc inséré à l'intérieur est composé d'un doublet de 50mm qui pourra être réutilisé pour en faire un chercheur. Une fois lavé, il est de qualité tout à fait acceptable et fournit des images correctes avec un vieil oculaire grand champ. La crémaillère est bloquée, arghhhhhhhhhhh! Allez, on démonte, on passe un petit coup de brosse à dent, de la laine d'acier fine, un peu de WD40. On laisse agir une dizaine de minutes, on remonte. Ah bah voilà, c'est déjà mieux! La crémaillère a retrouvé toute la souplesse de sa jeunesse passée! Tant qu'on y est, on va lui enlever ces vilaines taches pas belles: de nouveau de la laine d'acier, on frotte, on frotte... Et ça brille! On voit nettement la différence entre les endroits traités et ceux qui ont encore leur ancienne patine... La peinture noire est décapée et remplacée par une autre plus moderne et plus uniforme. Il faut désormais s'attaquer au tube et ce n'est rien de le dire... La crasse a beaucoup de mal à disparaitre. Il faut y aller énergiquement avec un mélange bicarbonate de soude, laine d'acier et huile de coude. Un soupçon de Blanc de Meudon (ça ne s'invente pas !) permet d'obtenir une belle teinte dorée, avec un toucher velouté. Toutes les traces et griffes n'ont pas disparu mais fournissent au tube le cachet ancien d'un instrument qui a vécu. Un vernis est ensuite appliqué pour le protéger. J'ai inséré dans le tube deux diaphragmes de 60 et 40mm de diamètre. La monture azimutale du télescope est une partie délicate. D'abord, elle était totalement bloquée. Après essai de plusieurs lubrifiants, le seul qui ait donné des résultats satisfaisants, c'est une graisse au lithium. La pièce, ensuite, est toute en coins et recoins; difficile dans ces conditions de pouvoir la nettoyer efficacement. C'est la seule pièce qui présente quelques références mystérieuses ("5" et "52") La recherche du bon pied a été longue. J'avais d'abord opté pour une lourde vis en bois mais qui faisait franchement trop massif (mon dos s'en souvient encore...). J'ai ensuite choisi un trépied plus classique de lunette des années 60 mais le poids du tube faisait vriller les pieds, sans empêcher un gros "dur"en azimut. La solution est venue très récemment de Jorris, qui vendait le trépied d'une lunette ancienne qu'il avait acquise. Et là, révélation. C'est le bon pied! Le diamètre du plateau correspond exactement au diamètre de la base de la monture. Ni une, ni deux, j'astique au Blanc de Meudon les plaques de laiton de la monture, puis j'applique une laque de protection avant de lustrer le bois à la cire d'abeille. J'adapte ensuite le porte-oculaire pour utiliser des oculaires modernes en standard 31,75 ou Lichtenknecker de 31mm. J'utilise pour cela diverses bagues en PVC, seule vraie concession au XXIeS, qui plus est parfaitement réversible, quand j'aurai la possibilité de faire tourner des bagues filetées en laiton. J'ai même la possibilité d'équiper un tube allonge... Et voici le résultat esthétique final. A suivre: la rénovation de l'objectif !
  10. Bonjour, Avez vous une astuce pour réaligner correctement votre caméra astro sur votre tube identique au démontage, le but étant de conserver l'alignement Darks, Flats et Bias... J'ai beau creuser mon humble cerveau, je cale. Merci pour vos réponses... Marcus
  11. Bonsoir à tous, J'avais pour projet d'investir dans un adaptateur me permettant d'utiliser mes oculaires en 31.75 lorsque je fais des soirées d'observation avec mon père qui dispose d'une ancienne lunette en 24.5mm. Sauf que les prix m'ont un peu sidéré, plus de 30 euros parfois. Des solutions en impression 3D sont-elles possibles, quelqu'un serait il en mesure de me renseigner là dessus. Je précise que je ne connais pas du tout le domaine de l'impression 3d. L'idéal serait d'obtenir les cotes de l'adaptateur et de trouver quelqu'un qui pourrait réaliser le plan de l'objet sur logiciel. Merci à vous par avance pour vos pistes. Bonne soirée
  12. Salut a vous, dans la lignée du super post de @loulou7331 que je vous invite a consulter: J'ai pu récupérer un objectif clavé 60/720 qui trainait tout seul dans sa boite 🤩 avec son cousin le 60/300 qui est utilisé sur les chercheurs de la marque. L'idée de se post est de partager la restauration avec un maximum de détails si cela peut servir a d'autres 🙂. Les deux doublets sont impeccable, le revêtement est un classique Mgf2 traitement dur et les anneaux de newton parfaitement centrés. Comme toujours, dater du matériel clavé est assez difficile mais si je me fis au marquage du logo j'estimerai une production vers 1970/1980 "probablement". La cellule est légèrement différent de celui de loulou, le doublet est fileté côté tube et ciel. Avec un rapport de F/D 12, destination le lunaire/planétaire et du soleil. Bien que cet objectif possède un diamètre de 60mm, il sera quand même vite limité pour le CP. L'autre doublet fera l'objet d'un autre bricolage, au vu du rapport il sera probablement orienté vers du grand champ CP/terrestre a faible Gr. L'autre idée en fabriquant cette 60mm fût qu'elle soit optimisée pour le matériel de la marque que ce soit, le RC, oculaires, rallonge, herschel etc.. Pour la partie mécanique, j'ai récupéré il y a quelques temps un PO de la marque il fera parfaitement l'affaire malgré sa course très courte ( clavé utilise un système de rallonge pour atteindre la MAP quand la course n'est pas suffisante). Il était temps de redonner une seconde vie a ce doublet, le cahier des charges est établie passons a la pratique. C'est mon premier tube "maison" donc pour démarrer, je me suis appuyé sur ce site qui donne les grandes lignes dans la conception un grand merci a l'auteur. https://pg-astro.fr/astronomie/materiel-et-pratique/fabrication-d-une-lunette-d-initiation.html Le premier prototype pour calculer la longueur du tube a été construit dans un rouleau de carton dur provenant d'un support de sol mais cela s'est vite avéré une mauvaise solution, trop mou. Le passage au tube de PVC m'a permis de calculer la longueur du tube ( diamètre 100mm, pas de 80mm chez castotruc ) pour l'usinage final et faire différents essais notamment vérifier que toutes la quincaillerie passaient bien dessus. Tube carton: Tube PVC: Pour l'adaptation du PO et de la cellule dans le tube, un petit passage par fusion 360 pour dessiner et imprimer deux pièces adapté au filetage du doublet et s'insérant dans le tube. Les premiers essais sont prometteurs, sans bafflage correct le flare est important en terrestre mais l'objectif se débrouille déjà très bien😀. Une fois la longueur du tube déterminé ( 53.5cm), il était temps de lui donner un corps et un chapeau le PVC c'est pratique mais pas top top quand même. Je me suis rendu chez un usineur a côté de chez moi qui fait de la méca de précision surtout des axes, VSf etc.. Vu que la rapport F/D est assez important, la tolérance a la collimation l'est aussi ( en restant raisonnable bien sûr), j'ai donc fait mon pénible en demandant du vissant de bout en bout donc sans le système collim habituel avec les vis tirante/poussante. L'avantage avec clavé c'est que l'on a l'ensemble des côtes ce qui facilite grandement le travail, l'autre c'est l'utilisation des standards dans les filetages ( sauf le PO). Je ne vous met pas le croquis d'explication par honte même un enfant de CP fait mieux en dessin papier 😄. L'usineur m'a contacté une semaine plus tard, le tube trop long ne passait pas dans le tour numérique, donc passage par la case usinage a la main et il m'a fait un tube sécable en deux morceaux une excellente idée qui facilite grandement le transport . Ainsi la lunette peut être démonté de bout en bout PO, Tube, Doublet, pare-buée pour être mis dans une boite. A priori, il m'a indiqué avoir usiné les pièces au centième difficile a vérifier mais ce que j'ai pu contrôler c'est l'axe optique ( laser + REEGO), lui est parfaitement centré, la collimation ne devrait donc pas bouger. Le tube ALU fait 76mm d'épaisseur pour 64mm de diamètre, une vrai batte de baseball poids de l'ensemble seul 4kg c'est du robuste. Le tube sécable pour le transport: L'étape suivante est le bafflage, un grand merci a la personne qui m'a aidé pour le calcul sans elle je me serais planté 😅 dans mes calculs. Elle pourra se manifester si elle souhaite pour ajouter les explications des calculs cela pourra peux être servir a d'autres. Je ne reprends pas la méthodologie théorique mais un des choix le plus important lors du bafflage est d'avoir déterminé a quoi l'instrument sera dédié. La lunette fera essentiellement du lunaire/planétaire et solaire, un bafflage serré s'impose le choix du cercle d'oeil sera de 8mm un tracé a l'échelle 1 permet de déterminer le positionnement des baffles: Deux baffles, la troisème se fera par le PO, retour a l'impression 3D pour les baffles: Pour le positionnement, on les pousse tranquillement avec contrôle des distances. Pour la peinture, pose d'un apprêt a l'aérographe qui au passage est un très bon outil pour le bricolage en astro. La pose de l'apprêt et la pose des baffles: Sous couche parebuée: Enfin l'étape final, le noircissement de l'intérieur tube j'ai choisi de la musou black qui fonctionne bien. A l'aérographe, suivant le diamètre de votre buse il faudra bien la diluer et y aller tranquillement pour obtenir le noircissement voulu. La lunette est maintenant terminée, les premières observations ont été faites cet après midi en lumière blanche, très belle vue sur les tâches avec le herschel. Bonne lecture a vous.
  13. Bruno Jacqmin

    bricolage

    Version 1.0.0

    1 téléchargement

    j'ai fait un abri pour pc fait Trois LED rouge de 5 mm avec une Résistance 150 Ohm déjà souder avec un support boite pour à piles une carrés 6LR61 9V regarder bien L'images 3 Attention la soudure avec à piles a regarder souvent j'ai mis deux ventilateur pour pc avec batterie portable images 2 que la force soit avec toi
  14. Version 1.0.0

    25 téléchargements

    Hello, Je vous propose la modélisation d'une platine Losmandy, couramment vendue sous les marque Kepler et TS Optics chez nos fournisseurs préférés. Mon but, en modélisant cette platine, n'est pas l'impression mais d'avoir un modèle 3D à disposition destiné à m'aider dans d'autres modélisations (adaptateurs, etc.). Formats mis à disposition : FreeCAD STL Obj Je vous en souhaite bon usage !
  15. Bonjour, J'ai fait un support pour feuille astro solar à fixer sur ma lunette (une SW Equinox 80/500). Il y a 3 parties, un cache pour protéger le filtre qui vient se clipser par devant, la feuille est, elle, collée au scotch double face sur un anneau qui se glisse à l'intérieur du porte filtre. Le porte filtre vient se glisser sur le pare-buée de la lulu. Le tout tient, en "force", grâce à de la feutrine (en fait la partie "douce" de fixations en Velcro) qui vient bloquer le cache sur le pare-buée. J'ai pas encore pu testé, vue que là forcément, étant en vacances, il pleut (pour rappel c'est la sécheresse dans le sud 😭). LE but est de pouvoir filmer le soleil en entier avec ma caméra planétaire, ça rentre pas au Newton avec la focale mais là avec les 500mm de ma lunette ça doit être tout bon. Ci joint les photos du truc. Edit : lien Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:6001670/files
  16. Bonjour, Je suis arrivé à adapter mon pole master sur ma lunette de guidage 30/120 mm J'ai enlevé l'objectif du pole master et avec un manchon en 1.25 je suis arrivé a la fixer dans le PO de la lunette guide. je n'ai pas encore testé en live mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà testé cette config
  17. Bonjour, J'ai acqui une vion 190mm 100mm il y a peu, le pb est que de la saleté est entre les 2 lentille du doublet et que je n'arrive pas à devisser le barillet. Voici une photo: Et une photo du barillet: c'est la partie avant, en rouge: Il n'y a pas énormément de prise et j'ai essayé avec les sangles en caoutchouc pour ouvrir les pots, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ose pas mettre de dégrippant ou d'huile car je ne sais pas si ça n'abîme pas les lentilles. Quelqu'un a-t-il une technique? Merci d'avance. Guillaume.
  18. ronaldo1

    Platine pour Eq-6

    Version 1.0.0

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    Platine à base de disque de frein BDA1733.10
  19. Bonjour à tous les bricoleurs sur Arduino. Dans le cadre de la conception/fabrication de rotateurs (2" et 3") pilotés par un Arduino, vu que pour piloter un unique moteur pas à pas via un driver (DRV8825 ou TMC2208), 3 sorties numériques sont nécessaires (Enable, Step et Dir), un Arduino, même Nano présente une profusion de sorties parfaitement inutiles pour un unique moteur PAP. L'utilisation en mode micro-pas pilotés n'est pas indispensable. la sélection peut se faire une fois pour toute au niveau du driver en fonction de la vitesse de rotation souhaitée. De plus, même si l'Arduino Nano est de petite taille, il est encore un peu grand par rapport au volume disponible. Certes, je peux augmenter la taille du système, mais si je peux faire avec plus petit, j'aimerais autant. J'ai commencé par tester le programme de pilotage de mes rotateurs sur un Arduino Nano. Pour le moment, je pilote la rotation du système via un programme développé en VB.net. A termes, j'envisage également de basculer sur un driver ASCOM que je dois développer, après apprentissage de la chose ! Bref, la programmation fonctionne et le premier des 2 rotateurs construit..... tourne quand on lui demande. J'ai fait quelques recherches sur le Net pour trouver plus petit que l'Arduino Nano et qui soit compatible avec l'IDE Arduino. L'objectif étant de pouvoir déverser mon programme Arduino dans un module plus petit en limitant le nombre de modifications du programme. J'ai trouvé la carte Beetle RP2040 DFR0959 ( https://www.gotronic.fr/art-carte-beetle-rp2040-dfr0959-35875.htm ) qui propose 8 E/S. L'installation des drivers a été effectuée sans problème. La connexion et le téléversement du programme se réalisent sans soucis. Je pilote le driver et le rotateur tourne comme il se doit. Le seul point noir auquel je n'avais pas fait attention est que ce module ne contient pas d'EEPROM. Vu que je stocke la position du rotateur lors de la déconnexion du système pour la retrouver à la connexion suivante, dans ce cas, aucune position n'est mémorisée. On oublie donc ce module pour le moment ! J'ai pris un autre module, le Trinket 5V ADA1501 ( https://www.gotronic.fr/art-module-trinket-5v-ada1501-21898.htm ) qui est compatible IDE Arduino (sur le papier), qui comporte une EEPROM qui me permettrait de stocker mes données hors tension. De plus, il occupe la moitié de surface d'un Arduino Nano. J'ai suivi la procédure d'installation et pour le moment, impossible de téléverser le moindre octet ! J'ai un message d'erreur qui me dit "A programmer is required to upload". J'ai essayé plusieurs programmeurs dont l'USBtinyISP, mais rien n'y fait. Sur ce module, il y a 2 choses qui m'intriguent au niveau de l'installation. C'est le fait qu'il n'y ai pas de numéro de port COM, mais ça, c'est normal, et également une histoire de bootloader que je pense ne pas avoir compris. Si quelqu'un a déjà mis en œuvre ce module pour m'aider à le faire fonctionner, je lui en serai reconnaissant. JP
  20. Bonjour, Voici de quoi motoriser une monture Skytee-2. J'avais ouvert un post ici : Avant de découvrir ce club. Voici toutes les pièces en STL et Step. Bon ciel ! Skytee-2_STL.zip Skytee-2_Step.zip
  21. J'ai reçu en guise d'étrenne une lulu Secrétan 81/1250 des années 60-70. La pauvre a été bien martyrisée par son avant-dernier propriétaire: le tube a été repeint avec un produit infâme, tant par la couleur que par la qualité; le bouton du porte-oculaire a disparu, remplacé par... un domino électrique. Seule satisfaction, la plus importante: l'optique est impeccable et c'est du Secrétan, quoi... Je ne dispose pas du fameux pied, mais qu'importe, le tube restauré sera fixé sur une monture "vintage" de 115/900. Au moins il y aura un suivi équatorial. Quelques photos de la bestiole, dans son jus, à sa réception. Première opération: démontage. Il manque quelques vis en plus, ça va être coton pour en retrouver (on va essayer quand même). Arghhhhhhhh, le salopiaud!!! Même le porte-oculaire a été peinturluré avec cette infâme peinture!!! Prélèvement d'un bouton en laiton sur un vieil objectif de lanterne magique. Impeccable, le diamètre du trou correspond au diamètre de l'axe du porte-oculaire, c'est toujours ça de pris. Et ça a tout de suite plus de gueule, en attendant un petit coup de paille de fer, pour faire briller, et de se débarrasser de cet horrible adaptateur 31,75... Deuxième opération: décapage thermique. Confirmation de ce que je disais: la peinture est bien une immonde cochonnerie... mais la peinture Secrétan d'origine n'est pas bien meilleure, ça ressemble à du chewing-gum quand on essaie de l'enlever. Pas moins de 16h de travail réparties sur plusieurs jours pour en parvenir à bout. Je comprends pourquoi l'ancien propriétaire avait décidé de passer cette couche: c'était un cache-misère destiné à masquer très maladroitement des coups sur le tube acier. Le décapage a fait réapparaitre tous les défauts mais je garde en l'état, ça prouve que la bestiole a vécu ! Un petit coup d'émeri grain 120, puis un coup de paille de fer pour lustrer tout ça et go pour une renaissance: la Secrétan sera désormais gris taupe. Et voilà, le tube repeint... Miam ! A suivre...
  22. Bonjour à tous, j’ai une question ( enfin certainement plusieurs ) pour les expert car je "tâtonne" sur une modification que je souhaite entreprendre sur le secondaire de mon Dobson. Je pense ne pas toucher à ma cage secondaire actuelle qui fonctionne parfaitement en visuel, j’en refait une complète , au cas où ça coince j’ai toujours celle d’origine. Je m’explique, actuellement je suis configuré comme suis : Primaire 18" (457mm) , secondaire elliptique 3,1" (79mm : axe mineur), focuseur Starlight FTF2015 Je suis à F4,5 avec une longueur focale de (données constructeur) 81,1" soit 2060mm. Je suis sur plateforme équatoriale pour l’astrophoto avec APN Full Frame 24x36 et Paracorr 2 de chez Televue, tout fonctionne très bien, mais j’ai ce fichu vignettage qui m'agace..et faire du recadrage n’est pas à mon sens la solution idéal, je souhaite résoudre le problème par cette modification sans devoir "grignoter" mes photos Je souhaiterai passer sur un paracorr en 3", forcément vous le savez, je dois changer le PO, qui sera évidemment de dimensions supérieures et avec un tirage plus important et je dois opter pour un miroir secondaire plus grand. Donc voilà ma question ( la première) , mon raisonnement suivant est il logique ou est ce que je me trompe : la distance entre le miroir secondaire et le point focal au porte oculaire va changer car le nouveau PO a un tirage plus important ( il est beaucoup plus épais que le FTF 2015 donc la distance entre le miroir secondaire et le point focal du nouveau PO sera plus longue ) c’est pour cette raison que je vais devoir réduire légèrement la longueur des 8 tubes du télescope pour atteindre le point focal et la mise au point . ( enfin j’espère que mon raisonnement est logique, corrigez moi si je me trompe..) De cette manière comme je réduit la longueur des tubes et le miroir secondaire étant plus grand j’aurai de nouveau 100% de la lumière venant du miroir principale ( chose que je n’aurai pas eu si je réduisais la longueur des tubes en conservant le miroir actuel de 3,1" avec le nouveau PO qui est plus epais…exacte…? De plus j’ai regardé sur différents forums ici et la, un miroir secondaire de 3,1" n’est pas assez grand pour éclairer entièrement le Big Paracorr Televue et donc éclairer un full frame 24x36 ou un capteur KAF-16803 36,9x36,9 par exemple.
  23. Bonjour, avec un ami on tente de fabriquer une crémaillère et le pignon qui va sur un moteur pour motoriser l'axe d'azimuth, quelqu'un aurait il déjà réalisé cela en impression 3D ou équivalent ? pour l'instant je travaille en PLA uniquement donc faire des pignons avec ça risque d'être pas très résistant, mais si le scope est bien équilibré on se dit que ça peut fonctionner.... difficulté, dessiner les dents des pignons, mais je crois avoir trouvé avec Fusion 360 toute expérience similaire m'intéresse pour éviter les erreurs... merci par avance, bernard
  24. bonjour. J'avais besoin d'un support pour mon Raspberry pi, histoire de faire du câble management un peu plus propre. je vous propose donc ce magnifique objet fait avec amour🙂 . https://www.thingiverse.com/thing:5561588
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