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  1. Bonjour à tous, Il y a parmi nous maintenant de vieux routiers du triptyque cité en sujet. J'ai rencontré le patron du forum d'en face hier. Il est en recherche d'articles pour sa revue. Y en a-t-il qui seraient partants pour co-écrire une belle bafouille de 3 pages ou plus sur le sujet ? Je pense que ce peut être un bon moyen de faire connaître les logiciels libres à la communauté des astrams français et de donner plus de poids à cette communauté auprès des développeurs anglophones. Des amateurs ?
  2. Bonsoir à tous . J'ai installé sur un Raspberry 3B+ Ubuntu Mate avec Kstars et tout le toutim .J'ai installé Ubuntu Mate 16.04 spécial 3B+ c'est à dire sans le wifi du Raspberry . J'ai donc rajouté un dongle wifi USB . Tout fonctionne à merveille en réseau wifi chez moi et je peux piloter le telescope , camera et apn depuis mon PC sous windows 10 avec vnc server . Par contre mon but est de créer un hotspot avec le raspberry pour pouvoir me connecter dessus avec mon pc portable en windows 10 en rase campagne ( sans reseau wifi !) Et là rien ne fonctionne . Help me please !
  3. Bonjour messieurs les professionnels Linuxien je viens vers vous car je rencontre un petit problème, et même s'il ne s'agit pas d'un "mini PC" vous saurez surement m'aider. Après avoir installé, configuré et utilisé la NAFABox sur une tinker je souhaitait me convertir à Linux d'une autre manière: installé Linux sur un vieux pc qui traînait dans ma salle de contrôle... non pardon, du garage!! un vieux HP simple coeur 2.8 GHz et 2 Go de ram. Je télécharges Ubuntu depuis le site officiel, installe, formate Windows et c'est tout bon. Puis je me dis, sur ma tinker c'est Maté qui est installé et que je "connais" plus ou moins bien. Me voilà parti pour installer la version Maté en ligne de commande. Une fois redémarrer je suis bien avec mon Maté, tout est beau et propre. J'installe ensuite Indi + Ekos + Kstars ainsi que PHD2 et tous les index nécessaires. Cool ca fonctionne. Puis me vin (nan y'a pas de faute d'orthographe!!) l'idée d'installer un serveur vnc pour prendre la main à distance, tout comme sur la tinker....et là c'est le drame. Pour faire simple, après de nombreuses recherche sur quoi et comment installer j'en suis arrivé là: installation de vncserver suivant ce lien: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-vnc-on-ubuntu-18-04 J'ai donc bien un server vnc actif sur lequel je peux me connecter mais... car il y a un mais, lorsque depuis un client VNC je me connecte sur le serveur j'ai un bel écran gris pixelisé tout moche avec une crois grise, bref je vois rien. J'ai beau regarder sur le net je trouve pas de solution (j'ai même installé Gnome). A priori une histoire Unity ou je sais pas quoi!! mais vu que cela marche sur la tinker y'a pas de raison que ça marche pas sur le pc!! non?? Quelqu'un d'entre vous pense t-il pouvoir m'aider?? Merci PS: pouvez vous me dire s'il est possible d'utiliser les script NAFABox sur le PC pour mettre à jours les app astro ou pas?? Olivier
  4. bonjour, j 'aimerais essayer le visuel assisté, mais pour moi c'est un peu l'inconnu. Comme matériel j'ai : - un Mak 180 et une monture HEQ5 pro Goto. - un 200 mm fait maison - une lunette TS 80 ED - une caméra starlight express. merci.
  5. Je pense acquérir la caméra ALTAÏR 224 et vous demande votre aide et avis. Sur le site de TS; il est proposé trois modèles de 224 : GPCAM2 IMX à 219€ - GPCAM3 224C à 246€ et GPCAM2 224C à 197€. Ma question : Bien saisie entre celle à USB3 et celle à USB2, mais quelle différence ? avantages et inconvénients ? et pour la IMX224 ? Merci de vos réponses.
  6. Bonsoir à tous , N'étant pas un pro de la mise en station et étant toujours pressé , j'ai voulu essayer l'assistance de l'informatique pour pouvoir faire de l'astrophoto avec mon SkyWatcher 200/1000 sur HEQ5 PRO Synscan, une caméra Touptek 1200kpa sur une lunette guide de 50/190 , et un Canon 70D. Comme je ne suis plus tout jeune et étant "geek " , internet et ses forums devraient m'aider . J'ai penché pour un modèle nomade peu gourmand en énergie pour m'affranchir d'un PC portable et d'une grosse alimentation . Mon choix s'est porté sur un Raspberry Pi 3B+ . Je conseille de le prendre en kit avec son boitier et alimentation car finalement avec les frais de port , çà reviendra moins cher . Sites de références : Celui de Kélian : https://github.com/Kelian98/Easy-astrophotography-equipment-control/blob/master/README.fr.md?fbclid=IwAR0gyEhB-mWDUTjP9CmA5O7x3NlPBuQwoROf6PG1D9_vF01wCkoFr4yYBCg Le site INDI qui est la colonne vertébrale de Kstars/Ekos : https://indilib.org/support/tutorials/169-ekos-on-raspberry-pi-complete-guide.html La chaine Youtube ou on peut télécharger la version Ubuntu Mate 16.04 pour le Raspberry Pi 3B+ : https://www.youtube.com/watch?v=tdJrd75_068&t=37s Le site NafaBox d'ou tout est parti mode d'emploi Kstars en français : http://nafabox.linux-astro.fr/#SiteRefKstarsEkosIndi_1 Un calculateur de champ :https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ Fichiers d'index pour le "platesolving " :https://indilib.org/about/ekos/alignment-module.html Matériel requis : - Raspberry Pi 3 B+ ( https://www.amazon.fr/dp/B07DC37YSS/ref=pe_3044141_185740131_TE_item ) - Batterie externe USB au moins 20 000 mA/h avec sorties hautes vitesses et au moins 2 A ( https://www.amazon.fr/dp/B07MPT1WZK/ref=pe_3044141_185740131_TE_item ) - Dongle wifi ( https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN725N-Nano-Adaptateur-Wi-Fi/dp/B008IFXQFU/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=dongle+wifi&qid=1571566081&s=computers&sr=1-3 ) - Dongle GPS ( https://www.amazon.fr/dp/B07T4PHX3W/ref=pe_3044141_185740131_TE_item ) Lien du site que je me suis inspiré : ( https://github.com/Kelian98/Easy-astrophotography-equipment-control/blob/master/README.fr.md?fbclid=IwAR0gyEhB-mWDUTjP9CmA5O7x3NlPBuQwoROf6PG1D9_vF01wCkoFr4yYBCg ) Kélian est français et m'a beaucoup aidé sur le forum Facebook " l'astrophotographie à l'APN " ( https://www.facebook.com/groups/159358128125085/477300199664208/?comment_id=479850272742534&reply_comment_id=481007799293448&notif_id=1571432846611057&notif_t=group_comment_mention ) Par contre je n'ai pas pu installer Ubuntu Mate 16.04 sur le Raspberry Pi 3B+ , j'ai eu l'écran arc-en-ciel de démarrage avec un éclair en haut à droite . Apparemment , c'est un bug . J'ai essayé la 18.04 elle fonctionne mais trop buggée et trop lente que ce soit la 32 bits ou la 64 bits . Finalement j'ai trouvé une version 16.04 mais ou le wifi de la carte ne fonctionne pas . C'est pourquoi j'utilise un dongle wifi . Le lien YouTube ou le téléchargement est dans le descriptif ( https://www.youtube.com/watch?v=tdJrd75_068 ) J'ai essayé Raspbian sur une autre carte SD préconisé par le vendeur du Raspberry Pi 3B+ . Tout fonctionne , en plus l'interface est nickel mais impossible d'installer INDI , Kstars et EKOS . Donc retour avec Ubuntu Mate 16.04 avec dongle wifi. Le mot de passe du Raspberry Pi est : raspberry ATTENTION , votre clavier est reconnu en QWERTY et non AZERTY . Pour le passer en AZERTY , sur le bureau Ubuntu aller dans le 3ème menu en haut à gauche "Control Centre" pavé Harware puis cliquer sur Keyboard . Choisir Add français et supprimer l'anglais . On va passer ensuite Ubuntu en français . Aller en bas dans language ajouter français et le coher et c'est tout . ATTENTION au démarrage le mot de passe sera toujours en QWERTY donc " rqspberry "! Installation des logiciels INDI, Ekos et Kstars Pour installer INDI, Ekos et Kstars, assurez-vous que votre Raspberry Pi est bien connecté à Internet et suivez les étapes : 1 Ouvrez un terminal de commande en appuyant sur CTRL + ALT + T ou en faisant un clic-droit sur le Bureau puis en sélectionnant "Ouvrir dans un terminal". 2 Entrez la commande suivante : sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa. 3 Ensuite, entrez : sudo apt-get update. 4 Une fois la MAJ finie, vous pouvez installer INDI avec la commande sudo apt-get install indi-full gsc. 5 Enfin, pour installer Ekos et Kstars : sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding. Ensuite , on peut passer Kstars en français : menu aide >> change language Par contre , problème : pas d'icônes barre de menus en haut sur Kstars . Il manque la bibliotheque Oxygen . Solution : Ctrl + Alt+ T qui lance la console et tapez " sudo apt-get install oxygen-icon-theme oxygen5-icon-theme " puis Entrée . Tout rentre dans l'ordre ! Installer aussi Gparted car la partition principale à besoin d'être agrandie . Modifier la séquence de démarrage pour ne plus avoir de mot de passe demandé : Allez dans Système\Administration\Utilisateurs et Groupes . Aller dans mot de passe faire modifier et cocher sans mot de passe (votre mot de passe sera demandé pour pouvoir le faire). Pour avoir un démarrage automatique sans la fenetre utilisateur (pi) : ouvrez en tant qu'administrateur : /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/60-lightdm-gtk-greeter.conf Vous devriez avoir ceci : [SeatDefaults] greeter-session=lightdm-gtk-greeter Rajoutez la ligne : autologin-user= pi (pi étant mon nom d'utilisateur) Voilà vous avez un démarrage automatique . J'ai enlevé aussi les économiseurs d'écrans .
  7. Je ne sais si je déterre un sujet ? Créé par fred_76 le 25 juillet 2018, le dernier message date de 16 octobre, mais de quelle année ! ? Ceci dit, je viens de faire l'acquisition, pour l'ASTROPHOTOGRAPHIE PAYSAGE DE NUIT, d'un objectif 50mm f1,8 du fabricant chinois YONGNUO. Au déballage du colis, la première impression est très positive. Belle boîte carton, l'objectif est enveloppé dans un sac plastique avec sachet anti- humidité, et surprise la lentille externe, comme celle côté boitier sont protégées par un film plastique. La construction,semble solide , et ne fait pas du tout pacotille ! Possédant un NIKON D5100, je retrouve les huit plots de commande côté baïonnette; sur le dessus le bouton MF/AF. Ce petit objectif d'allure sérieuse est vendu moins de 80€ ! Dés une météo favorable, je ne manquerai pas de revenir avec quelques essais. Citer Éditer
  8. Bonsoir à tous, En attendant d'acquérir une Altair 224...( voir discussion de ce même jour), les spécialistes de la bidouille pour coupler les APN aux caméras,pourront peut-être m'aider : Comment ,ou plutôt avec quoi coupler mon Samyang 135/f2 à ma caméra (Celestron Image5) ? Adaptateur? rallonge? bague? Merci .
  9. Bonjour, Est-ce qu'on peut enregistrer une PEC avec Kstars /Ekos comme on peut le faire avec EQmod ? Amicalement, Vincent
  10. Bonjour à tous Je voudrais (avec le temps dont je dispose depuis ma retraite) me lancer dans la photo astro plus sérieusement. Je dispose d'une bonne monture équatoriale, de pas mal de matériel photo (dont deux gros télé) et je souhaite dans un premier temps expérimenter avec cela. Je me pose la question de dé-filtrer un boîtier (ce sera un Nikon, because parc optique de cette marque) et là j'ai deux possibilités : soit défiltrer un boîtier "ancien" (j'ai un D300 et un D700 que je n'utilise plus du tout, donc coût d'acquisition nul) et là je me pose la question des performances des capteurs un peu anciens en terme de bruit... je ne crois pas en plus qu'il soit forcément utile de pousser la sensibilité de façon extrême soit défiltrer un boîtier récent style D5600 Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette expérience? Tous les commentaires et les suggestions sont bienvenues!
  11. Bonjour Il ne semble pas y avoir beaucoup de monde sur ce forum ces temps-ci, les vacances peut être ? Mais les problèmes eux ne sont pas en congé !!! Par exemple, question un peu bête mais je voudrais savoir où sont stockées mes images et surtout comment faire pour les mettre sur la carte mémoire de l'appareil photo (canon 5d mk2) ? Après tout c'est moi qui commande, non ? Pat
  12. LE DESSIN ASTRO : METHODES. POUR, PEUT-ÊTRE ! , VOUS DONNER ENVIE DE DESSINER. Le titre est pompeux, pourtant il est tout l’inverse. Dessiner les objets du ciel requiert beaucoup d’interrogations quant aux techniques utilisées. Le dessin astro est à la portée de tout le monde, le matériel de base est une simple feuille blanche et un crayon de papier, une planchette éclairée d’une faible lumière (même une simple lampe frontale). Pour ma part, j’utilise ça, tout aussi pratique à mon sens, ... ... et qui protège le dessin de l'humidité une fois terminé Mais d’autres ont fabriqué des tablettes très au point avec petite lumière, crayons et gomme fixés. Au préalable, pour commencer, on peut s’entrainer, de jour, confortablement assis au chaud, à reproduire une image. Personnellement, je le l’ai jamais fait, mais ce peut être une bonne méthode pour débuter ! Les cibles sont nombreuses !! - celles de jour, avec le Soleil, certainement les plus faciles car dessinées sans les contraintes de la nuit et souvent du froid. En lumière blanche, pour les taches solaires : En H-alpha pour rajouter les protubérances et manifestations diverses sur la surface : - celles de nuit : ben tout le reste !! Les constellations pour le champ large, certains astérismes, les planètes, les galaxies, les étoiles doubles, les nébuleuses, les nébuleuses planétaires, les amas globulaires, les comètes, la Lune ! (plus compliquée à mon sens) … Exemples : Je ne prétends pas à travers ce post vous donner LA technique pour se mettre au dessin, mais l’idée générale est de « dédramatiser » cette discipline. Encore une fois, dessiner les objets du ciel est à la portée de tous, il suffit de s’y mettre ; que l’on soit doué ou pas, on affinera la qualité de ses dessins par l’expérience, les essais. On ne fera pas avancer le science à travers nos dessins, on se fera simplement plaisir. Plaisir de conserver en souvenir un objet qui vous a ému, plaisir d’observer dans le sens premier du terme, on ne dessine pas sans aller dénicher les petits détails qui nous auraient certainement échappés sur une simple observation visuelle. Cette discipline est porteuse pour apprendre à observer, à savoir regarder voire explorer. Tous les grossissements sont possibles, tous les télescopes sont utilisables, de la simple petite lunette de 60 mm, aux plus gros dobsons, en passant par de simples jumelles ! Pour revenir sur la technique pure, il est souhaitable de faire en amont sur une feuille blanche un cercle assez large qui marquera la limite du champ de votre oculaire. Ce n’est pas nécessaire pour dessiner un cratère de Lune. Sur le terrain, réaliser son dessin, au calme, dans son coin, sans être dérangé, concentré sur l’objet choisi, prendre son temps !, tout son temps, un dessin lors d’une soirée peut suffire. Plus on restera plongé l’œil à l’oculaire, plus des détails subtils apparaîtront, et le dessin s’étoffera. Pour un objet du ciel profond par exemple, commencer par positionner les étoiles de plus fortes grandeurs, avec le plus de précision possible, puis celles de moins fortes magnitudes. Pas facile à doser, mais en s’appliquant, le résultat est tout à fait réaliste ! Puis l’objet en lui-même. C’est là que tout se joue. La forme, les détails si accessibles, la ou les couleurs perçues. Variez les grossissements, certains détails apparaîtront, d’autres disparaitront (notamment les couleurs), mais c’est cet ensemble d’éléments ainsi glanés qui construiront votre dessin. Le dessin ainsi terminé, il vous suffira informatiquement d’inverser les couleurs « en négatif », et le tour est joué. Avant Après Pour aller un peu plus loin dans l’esthétisme, marquez vos crayons de couleur précisant l’inversion donnée des couleurs, cela aide beaucoup sur le terrain ! Certains, et même pas mal, utilisent un logiciel informatique pour placer les étoiles, ou les redessiner, même restituer des couleurs. C’est une question de goût, à chacun de tirer le meilleur parti pour le rendu final. Pour les détails, donner le nom de l’objet, essayez de marquer l’orientation de votre dessin, le matériel utilisé (type de télescope, le ou les oculaires), préciser le ou les grossissements utilisés, la qualité de votre ciel du moment, l’heure (en Heure Universelle – T.U., ou en heure locale). Concernant le dessin Lunaire, les techniques sont plus vastes, je pense par là aux crayons utilisés : différentes mines de crayons de papier (plus ou moins dures et grasses), encre de Chine, pastels, craie … Je cède volontiers la place à tous ceux qui pourront apporter leur expérience dans ce domaine. Il n’existe pas à ma connaissance de livre consacré au dessin d’astronomie, pourtant largement réclamé par beaucoup. Un tel document, réunissant des exemples de techniques sur chacun des types d’objets, des illustrations pas à pas de la réalisation de chacun des dessins, les méthodes d’observations, le matériel, … ferait assurément un grand succès. Avis aux amateurs ! Alors, vous vous y mettez quand ???
  13. Bonjour siril version 9.12 j'ai glané quelques infos traitement des SER voici ce que je pratique ,pas sur que cela soit tout bon. 1ere question dans conversion toutes les vidéos SER sont prises en compte a la conversion ? voici ma façon de faire : est elle bonne ? 3 vidéos de darks et 9 vidéos d'images dans leur dossier respectif. 1) Conversion "ajouter" mes videos SER dark et convertir ex "conv dark" vider le dossier conv une fois fini. 2) conversion "ajouter" mes vidéos SER images et convertir ex "conv images m17" vider le dossier conv une fois fini. 3) prétraitement : utiliser dark converti "cocher la case" 4) alignement avec vos réglages préféré 5) empilement avec vos réglages préféré 6) passage au traitement le bon tuto de Colmic question : c'est la bonne méthode ? et ou peut ont améliorer ? si pas bon : votre méthode Alain
  14. bonjour je lis sur la notice du zwo Eaf que le moteur a un débattement de 5760 pas (35mm). Cela veut dire qu’il ne peut pas aller au delà de ces pas? 3,5 cm ça fait peu si on prend pour la position zéro le PO complètement rentré. ‘Merci de m’éclairer!
  15. TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP Mise à jour du 6 juin 2019 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.9.11. Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (avec un focus sur le Sony A7S). Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi ! Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur. Ce tutoriel vous permettra : de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro Logiciels nécessaires : SiriL 0.9.11-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_11_64bits_EN-FR.exe Un Photoshop quelconque, valable depuis CS2 (qu'on peut trouver gratuitement et légalement sur le web) jusqu'aux dernières versions CC en date. Ici j'utilise CS5 qui n'est plus tout récent mais qui fait bien le boulot. les scripts Astr0n0my T00ls pour Photoshop : https://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html (oui je sais c'est payant, donc soit vous payez 20$ pour l'avoir légalement, soit vous êtes débrouillards et au-dessus des lois et vous saurez le trouver ) les scripts Troy's Astro Actions pour Photoshop : http://troypiggo.blogspot.com/2010/11/troys-astro-actions.html Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands Très bon tutos vidéo sur Siril : https://www.youtube.com/channel/UCL6_FyoBsia3FlnfdSDA0CA IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.11, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.11. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...), un nombre certain (entre 20 et 100) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes), quelques (une vingtaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO le plus faible possible idéalement), L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue, un certain nombre (entre 30 et 100) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les FLATS), Attention, si vous lancez le script sans flat ni dark, assurez-vous alors de faire vos Offsets au même ISO que les brutes. Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire et obtenu : 62 images brutes des nébuleuses M8 et M20 (avec Saturne à gauche, le tout sous une assez forte pollution lumineuse) 21 darks de 30s à 3200 ISO 25 flats à 3200 ISO (je les ai faites au même ISO que les brutes mais c'est pas forcément le mieux) 28 offsets à 3200 ISO (au même ISO que les FLATS) Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Déposez vos images dans les dossiers correspondants : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique. Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4 (l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur). Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution. Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique. Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle pour vous faire une idée de son apport. Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image. Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image." Le script est lancé... On peut alors au choix : moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique, pour pré-traiter, aligner et empiler les 62 images avec 21 darks, 25 flats et 28 offsets, il aura fallu très exactement 11 minutes et 46 secondes au total pour que le script se termine. On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite). Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Si l'image est toute verte comme ci-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal ! je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin
  16. Bonjour à tous Je rencontre un problème particulier, j'ai acheté une TinkerBoard S neuve, et j'ai voulu y installer la Nafabox, après avoir télécharger l'Iso Tinkerboard Ubuntu Bionic, comme recommandé, que j'ai ensuite flashé sur une micro SD de 64 Go avec BalenaEtcher. Tout s'est bien passé sauf que quand je branche alim via Powergorilla,micro Sd dans la TinkerBoard, cable Hdmi sur mon écran UHD 4K, et USB pour le clavier et la souris, rien ne se passe quand j'allume l'écran du PC , le programme ne se lance pas du tout, l'écran m'indique qu'il n'y a pas de signal. J'ai testé l'Iso sur VirtualBox,pour voir si je pouvais le lancer, il n'est pas reconnu non plus comme fichier Iso, alors qu' 1 Iso LinuxMint est parfaitement reconnu via VirtualBox et me permet de faire tourner le programme Linux. Qu'est-ce qui peut clocher selon vous ? Merci de vos lumières , je tourne en rond !
  17. Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum mais si je me suis inscrit c'est qu'il se trouve que j'ai un problème. J'ai fais pas mal de photos de la voie lactée sans pollution lumineuse avec un 17mm f2.8 et j'ai voulu les empiler sous DSS mais quand c'est fini j'obtient une image tres sombre (pas grave) mais surtout les coins de mon image sont completement deformés ( voir photos ), est-ce dû a un mauvais reglage dans DSS ou est ce que c'est a cause de la deformation du 17mm? Parce que sur l'image avant traitement je n'avais aucun probleme La premiere image est l'image brute a la sortie de DSS a.TIF La deuxieme c'est le probleme de distortion (J'ai ajusté l'exposition et la temperature) La troisieme c'est une image a la sortie de mon boitier _DSC2478.ARW
  18. Salut à tous, nouveau tuto ! Dans cette vidéo, je vous propose une approche simple mais qui fait ses preuves pour vos premiers pas en traitement d'images du ciel profond. Elle vous permettra d'aborder les points clés du traitement de base avec Photoshop. Bon visionnage à tous ! Valentin
  19. Bonsoir à tous, alors voilà, je me lance dans l'astrophoto avec mon APN. Mon premier shoot, s'est fait avec mon APN D7000 et un objectif Nikon Ais 24mm ouvert à 2.8 au max. J'ai réalisé 30 prises de vue de 25'' à 800 Iso. Au moment de la prise de vue, je n'ai pas fait les flats, ni les offerts, ni les Dark. Je les ai réalisés au moment du traitement, au chaud 😉. Est-ce la bonne méthode ? Et puis-je réutiliser ces flats, dark, offset pour d'autres shootings ? Autre point, mon APN, me permet de réduire le bruit avec le traitement du boîtier, pour les postes longues. Dois-je l'actjver ? Ce qui me double le temps de prise de vue sur le terrain. Et si oui, dois-je ne plus utiliser les dates ? Merci...pour votre aide à un nom...😏
  20. Bonjour, Je compte changer mon vieux 60d. J ai donc pensé au xt3 mais le problème C est que c est un aps.... Alors bon je sais si ça vaux le coût Sinon ya quoi comme boîtier par plus cher que le xt3 pour l astrophoto ?
  21. Bonjour à tous, Voilà, je prévois de faire prochainement des photos de filé d'étoiles. Pas si simple que ça en a l'air pour faire les bons réglages. J'ai en fait un souci : sur mon appareil, je ne peux désactiver visiblement la réduction du bruit. Dès lors si je fais le choix d'une pose de 20s par exemple, il va me faire une autre prise de désactivation du bruit de 20s. Résultat des courses : on l'imagine fort bien, des filés discontinus. L'appareil est très lumineux et grand angle heureusement : j'opterais donc volontiers pour des poses en fait très courtes (4s par exemple) mais à iso fort (1600 par exemple voire plus) et ouvert à 1,7 et régler le nombre de prises à par exemple 400 voire plus. D'autres praticiens de ce genre de photos ont-ils procédé ainsi ? Je veux dire un nombre très élevée de prises mais avec des poses courtes de 5 secondes max par exemple ? Est-ce que le résultat est convaincant ?
  22. Bonjour, je pensais installer magic lantern sur mon 60D pour l'astrophoto. Est ce que ça vaut le coût ? et qu'est ce que ça apporte pour l'astrophoto ? merci pour vos réponses, Astrototho
  23. Voici une liste assez complète des nébuleuses planétaires visibles à 45° de latitude Nord (merci Christophe pour les infos issues de Wapedia ). Pour observer ou imager. C'est classé par magnitude surfacique, le paramètre le plus important en imagerie. Après remise en forme : Une autre liste sympa avec quelques commentaires : http://www.skylive.it/Public/data/thefrenz/201323203340_Planetary%20nebula%20168.pdf Et pour les mieux équipés, une autre liste très intéressante de proto nébuleuses planétaires : http://www.reinervogel.net/pdf/Proto_PN.pdf Voici quelques cibles intéressantes suggérées par Christian pour l'imagerie en mode poses courtes, pour ceux/celles qui veulent tenter l'expérience : Andromede Ngc 7662 (boule de neige bleue) Cygne Ngc 6826 Cygne Ngc 7027 Cygne Ngc 7008 (le foetus) Dauphin Ngc 6891 (Blue flash) Gemeaux Ngc 2392 Le Clown Céphée Ngc 40, Le Noed papillon Hercule Ic 4593 Hercule Ngc 6210 La tortue Verseau Ngc 7009, Saturne Taureau Ngc 1514 Cygne Pk80-6.1 : l'oeuf du Cygne Cygne Ngc 7048 Grande Ourse M97 le Hibou Hydre NGC 3242 (le fantôme de Jupiter) Et enfin, ici une liste de galaxies les plus brillantes, classées par magnitude surfacique : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=136739&highlight=liste+galaxies Remise à jour le 03/11/2019 : nouvelles références de NP faibles ajoutées. Albéric
  24. Bonjour, j'ai récupéré un tube en très bon état et quelques bouts d'un télescope que j'identifie comme un Cassegrain MC-80 Maksutov (?) marque PERL made in Japan, cf photos. Je cherche à savoir à quoi ressemble le télescope complet et qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir l'utiliser? (a priori le chercheur, la monture (quel type ? à quoi elle ressemble) et les optiques coté observation), quelqu'un peut-il m'aider ? une notice par exemple ? merci d'avance
  25. Bonjour tout le monde. Nouveau possesseur d'un Raspberry PI 4B, acheter pour installer NAFAbox. seul inconvénient, je n'y arrive pas du tout et aurait besoin d'un coup de main, please. j'ai installer Ubuntu Mate sur la MicroSD, mais quand je branche la Raspberry, rien ne se passe, rien ne boot. pouvez vous m'aider, merci.
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