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  1. Bonjour Je voudrais savoir comment faire pour utiliser la tinker comme hotspot? Je suis la procédure du fichier d'explication mais j'ai deux problèmes : - il ne reconnait pas la commande gksudo . . . - il me demande le mot de passe du super utilisateur ? Merci Pat
  2. Salut à tous, Je vous propose une nouvelle vidéo sur la gestion des couleurs en SHO afin d'obtenir une palette riche et étendue. Il ne s'agit que du traitement de la couleur, pas d'un traitement SHO complet ! Je serai ravi d'avoir votre retour, ou même si vous souhaitiez partager votre méthode, ce serait très instructif pour toute la communauté ! Bon visionnage ! Valentin
  3. Bonjour tout le monde ! Je me suis dit que j'allais faire comme pour Siril et faire un poste à part pour annoncer la nouvelle version ! Donc voilà après presque 3 mois de boulo nous ( @patdut et moi ) vous présentons la nouvelle version de la NAFABox ! La 3.2. LE lien : https://github.com/Patrick-81/NAFABox Vous pouvez y retrouver toute les infos, tuto et images disques pour la NAFABox. Les nouveauté : - Vous pouvez utiliser NoMachine (concurrent de VNC plus complait) - Vous avez accès à la dernière version de Oacapture et Oalive ( logiciel d'acquisition rapide) - Les images toutes faites mis à votre disposition ont tout ce qu'il faut d'installer pour utiliser un RTC (afin de garder l'heure). Vous avez plus qu'à le brancher. - Plus grand compatibilité avec les périphériques externe. - Dernière version des différents logiciel. - Passage de Ubuntu Xenial ( 16.04LTS) à Ubuntu Bionic (18.04LTS). - Les script NAFABox prenne maintenant en charge les architectures amd64/x86_64, arm32/armhf/armv7 et arm64/aarch64/armv8 - Prise en charge officiel du Raspberry PI 3b+ - Nouveaux système de hotspot wifi pour une plus grande fiabilité et performance. Ce qu'il reste a faire : - Finir d'écrire l'aide en ligne ( avec @Argonothe et sur le Github). Comment vous pouvez nous aider : - Vous pouvez a tout moment proposer votre pierre à l'édifice pour ajouter ou corriger des fonctionnalité - En remontant des bugs sur le Github ( en créant une" issue") - En proposant un logo NAFABox - En créant un nouveaux fond d'écran NAFABox - En créant des images d'icones pour les application NAFABox - En hébergeant les images disques NAFABox sur votre serveur en public - En mettant un petit message de remerciement ! - En imaginant la suite .... Mon petit doigt me dit que @patdut à des truc en plus à annoncé par rapport à la NAFABox !! rester à l'écoute ! Lien des images pour la 3.2 : https://share.obspm.fr/index.php/s/oGtH7pbD9ZsyTTG EDIT : Lien du tuto pour le hotspot Wifi sur Tinkerboard ( et autre carte avec Armbian) : https://github.com/Patrick-81/NAFABox/blob/master/ConfigTinker/Install_Hotspot_Armbian.md L'image pour les raspberry 3b/3b+ est sortie !
  4. Bonjour à tous Je suis nouveau dans ce club mais ma présence s'explique par une rencontre au RAP 2019 : l'équipe nafabox ! J'ai tout de suite vu un aboutissement de ma recherche de liberté pour aller discuter ou faire du visuel auprès des autres astronomes amateurs sans être préoccupé par le déroulement de ma session astrophoto. J'ai une monture Mach1, un apn 5dmk2 et un epsilon 180 et mon soucis c'était de régler tout cela une fois pour toute en début de nuit et après . . . pouvoir aller zieuter les beaux objets visés par mes collègues visuastrophiles ! Où peut être aller dormir un peu !! Bref, il me fallait une autre démarche pour mes nuits astro. De retour des RAP, j'ai commander une tinkerboard (recommandée par l'équipe de rappeurs présents cette année). jeudi 6 juin je reçois le matos : - une carte tinkerboard sur Reichelt elektronik (commander chez amazon mais redirigé vers cette entreprise). ce qui est pratique c'est que le paiement s'effectue par votre compte amazon. prix : 53,02 euros - une carte micro SDHC 32Gb sur Reichelt elektronik, prix : 11,98 euros - une prise alimentation USB plate entrée 12V à 24V sortie : 5V 3A prix : 17,63 euros - une prise USB - RJ45 prix : 16 euros à Auchan Il me reste à commander le boitier et peut être une prise en plus ou deux. J'ai eu hier le lien pour l'image de la tinkerboard (https://share.obspm.fr/index.php/s/oGtH7pbD9ZsyTTG), je l'ai flasher avec "etcher", c'est vraiment la première étape. Voilà, j'en suis là ! Cet après-midi normalement je mets sous tension, pour la première fois, ma tinkerboard !! J'aurai sans doute besoin de vous ! Un grand merci à Huguesmaillet et Gehelem (qui a été le premier que j'ai sollicité, il a fait preuve de beaucoup de patience !) : MERCI à vous deux et à ceux que je ne connais pas mais qui ont participés à cette expérience nafabox ! ! A suivre . . . Patrick
  5. Bonjour tout le monde ! Je lance cette conversation pour essayer de centraliser les conseils, expériences sur les périphériques et accessoires que vous vous servez sur la NAFABox. Ça me permettra de compiler ça dans une page d'aide sur le Github. Par exemple on parlera de : carte SD, hub USB, GPS, rtc, alimentation, power bank, .... A vos clavier !
  6. Bonjour à toutes et à tous, pour faire tourner sur une "tinker-board", les logiciels comme "oacapture" ou "ccdciel", j'ai était confronté à un petit souci quand j'ai voulus faire un "time-laps", car tout les logiciels d'acquisition ne permettes pas de prendre une pose toutes les x secondes ou minutes avec un temps de pose plus court. Alors n'y une n'y deux, un petit script python à lancer dans un terminal et c'est réglé (attention le script utilise le logiciel "xdotool", donc il faut l’installer au préalable). Le script doit être utilisé avec une option obligatoire, exemple -> timer_souris.py -timer=10 Dans ce cas un clic de souris est généré toute les 10 secondes, à l'endroit ou se trouve le curseur de souris. Une deuxième option non obligatoire, "-force" quand à elle remet systématiquement le curseur de souris à une position précise avant de déclencher un clic. Bien sur, il faut régler le logiciel d'acquisition pour qu'il ne prenne qu'une image à la fois avec un temps plus court que le delai, sinon le script il ne sert à rien. Testé sous "nunux" sur PC et "tinker-board" (en local ou à distance) avec les logiciels et cam suivantes. - "oacapture" et "ccdciel" avec une qhyII-L. - Avec "ccdciel" et "indi" avec un apn. - Avec une veille dmk sur port" Firewire" que se soit avec "Coriander" ou "oacapture", mais seulement sur pc hein, car un port "Firewire" sur une "tinker-board" il n'y a pas, enfin si quelqu'un as une solution je suis preneur. Mais en toute logique, ça doit fonctionner avec n'importe quel softs d'acquisitions et même sur des vidéos. Comme "Oacapture" fait monter la température cpu d'une tinker-board à donf, pour éviter sa mort prématuré par échauffement, faire les 4 commandes suivantes dans un terminal pour limiter les GHz et donc la température du pauvre cpu. sudo cpufreq-set -c 0 -d 0.408GHz -u 1.2GHz sudo cpufreq-set -c 1 -d 0.408GHz -u 1.2GHz sudo cpufreq-set -c 2 -d 0.408GHz -u 1.2GHz sudo cpufreq-set -c 3 -d 0.408GHz -u 1.2GHz Sur une autre machine "arm" que la "tinker-board", pour connaitre les fréquences à utiliser, un petit "cpufreq-info", est votre amis, il faut aussi trouver le moyen de connaitre la température du cpu (gkrllem, certaine version de htop, etc....). Le script impose un temps minimum de 4 secondes entre deux clic, histoire d'avoir le temps d'aller sur la fenêtre du terminal pour arrêter le script, mais rien ne vous empêche de modifier le script pour avoir un délais plus court (mais attention à la crise de nerf, si le délais est trop court hein ). Le petit script (à consommer sans modération) Pour toute remarque utile ou pas, un petit message dans cette discussion et si je peux je répondrais, mais je ne suis pas un gourou en "python", Voili-voila, c'est tout pour aujourd'hui. Yves.
  7. TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP Mise à jour du 6 juin 2019 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.9.11. Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (avec un focus sur le Sony A7S). Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi ! Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur. Ce tutoriel vous permettra : de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro Logiciels nécessaires : SiriL 0.9.11-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_11_64bits_EN-FR.exe Un Photoshop quelconque, valable depuis CS2 (qu'on peut trouver gratuitement et légalement sur le web) jusqu'aux dernières versions CC en date. Ici j'utilise CS5 qui n'est plus tout récent mais qui fait bien le boulot. les scripts Astr0n0my T00ls pour Photoshop : https://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html (oui je sais c'est payant, donc soit vous payez 20$ pour l'avoir légalement, soit vous êtes débrouillards et au-dessus des lois et vous saurez le trouver ) les scripts Troy's Astro Actions pour Photoshop : http://troypiggo.blogspot.com/2010/11/troys-astro-actions.html Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands Très bon tutos vidéo sur Siril : https://www.youtube.com/channel/UCL6_FyoBsia3FlnfdSDA0CA IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.11, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.11. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...), un nombre certain (entre 20 et 100) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes), quelques (une vingtaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO le plus faible possible idéalement), L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue, un certain nombre (entre 30 et 100) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les FLATS), Attention, si vous lancez le script sans flat ni dark, assurez-vous alors de faire vos Offsets au même ISO que les brutes. Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire et obtenu : 62 images brutes des nébuleuses M8 et M20 (avec Saturne à gauche, le tout sous une assez forte pollution lumineuse) 21 darks de 30s à 3200 ISO 25 flats à 3200 ISO (je les ai faites au même ISO que les brutes mais c'est pas forcément le mieux) 28 offsets à 3200 ISO (au même ISO que les FLATS) Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Déposez vos images dans les dossiers correspondants : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique. Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4 (l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur). Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution. Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique. Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle pour vous faire une idée de son apport. Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image. Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image." Le script est lancé... On peut alors au choix : moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique, pour pré-traiter, aligner et empiler les 62 images avec 21 darks, 25 flats et 28 offsets, il aura fallu très exactement 11 minutes et 46 secondes au total pour que le script se termine. On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite). Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Si l'image est toute verte comme ci-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal ! je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin
  8. C'est parti pour un cours particulier sur DStation: Télécharger Dstation sur Github Dézipper le fichier DStation-master.zip Aller dans DStation-master\DStation-master\builds et dézipper dstation-0_5_alpha5-win.zip pour la version Windows Dans dstation-0_5_alpha5-win faire un raccourcis sur le bureau dans dstation-0_5_alpha5-win\release de DStation.exe Lancer alors le logiciel: Pour ouvrir l'image de jupiter du Pic du Midi faire File / Open Image: Et choisir Ouvrir les paramètres proposés avec cette image de démo: Faire Preset / open preset et choisir : Les paramètres par défaut se modifient: Avant: Après : Cliquer en bas sur Deconvolve: Bon là ça claque quand même bien Voici les explications des menus et fonctions: Onglet Primary 1e cadre: Wavelength : 550 si couleur RGB, sinon mettre celle qui correspond au filtre utilisé: 630nm, 685nm, 720nm, etc... Objective Diameter: celui du tube utilisé, pour mon cas 203 (pour le C8) Objective Focale Length: la focale du tube , pour mon cas 2000 (pour le C8) Focale Length Multiplier: correspond à la barlow, laisser 1.0 pour le foyer, sinon 2.0 pour une 2x, etc... CCD Pixel Size: taille des pixels du capteur utilisé, pour une Asi224 c'est 3.75 2e cadre: Filter Size Pixels: entre 30 (faible pour images lunaires au foyer, jusqu'à 5 pour traitement planétaire costaud, genre Mars ou Vénus Fried's r0 parameter: entre 100 (fort) et 700-800 (plus doux) Noise estimation: entre 0.3 (très bon rapport S/N) et plus de 2.0 selon les conditions de prise de vue (gain élevé par ex) Compression Ration: entre 0.98 (image fine) et 0.80 pour traitement plus dur Déconvolution Algorithm: plusieurs choix: Usatov, Atmospheric (algo maison de l'auteur du logiciel) voir menu déroulant. J'utilise le Weighted. A chaque changement d'une valeur, ne pas oublier de cliquer sur Déconvolve pour voir les effets sur l'image On finit par trouver les bons paramètres par suite essais/ erreurs Onglet Proc: On peut cocher aussi Normalize pour mettre les niveaux en auto En cochant Low Pass Noise Filter, on peut ajouter un filtre de flou Onglet Advanced: on peut choisir le mode de Déconvolution: Chaque mode a son effet sur l'image, tout est réglable, je ne ferai pas toutes les explications ici, à chacun de tester J'utilise quasi tout le temps le Wiener, des fois le Regularized LR Turbulence Model: 2 choix possibles Une fois que l'image finale nous convient, on la sauve: Pareil pour le Preset, en faisant: Voilà vous savez l'essentiel de DStation A vous de jouer C'est une belle alternative à Registax 6 et ses ondelettes, à AstraImages aussi par exemple. J'obtiens très souvent de bons résultats en lunaire et planétaire. Je ne pense pas que cela soit aussi utilisable en CP, mais pourquoi pas. Bon ciel
  9. Cpt_Igloo

    Question flat

    Bonjour tout le monde. Je n'ai pas réussi à trouver les infos (je dois vraiment être nul en recherche ) mais j'ai des doutes concernant mes flats. N'ayant jamais eu le temps de vraiment m'atteler à la fabrication d'une vraie boîte à flats dans les règles de l'art. J'ai l'intention de m'y mettre bientôt (enfin quand mon petit dernier me laissera un peu de temps libre... J'écris ce message avec le petit sur les genoux qui tripatouille sans arrêt l'écran et le clavier, c'est pas simple ...) mais en attendant mieux je me contente de celle que je me suis faite et qui consiste à un simple projecteur à leds derrière une feuille papier blanche. Exemple d'un de mes flats : Pour mes flats, je fait une prise à environ les 2/3 dans l'histogramme comme j'ai pu le lire un peu partout. Cependant, l'histo me fait pas un pic simple : Alors bon, en regardant le flat, je vois bien qu'il y a pas mal de vignettage et j'ai aussi une "barre" sombre en bas qui doit être générée sans doute par l'obturateur (enfin je suppose), mais je ne sais pas si ça peut expliquer le graphe obtenu. En tout cas, j'ai des doutes sur le traitement : exemple d'un prétraitement Siril (script Pre_Traitement_APN) : En dehors du bruit, il y a un halo tout autour de l'objet comme si le vignettage n'avait pas encore été correctement corrigé. Bon en fait, étant une bille en traitement photo, je veux juste être sûr de ne pas me planter et de ne pas insérer de mauvaises informations dans mon image finale ... Après je suis certain qu'une refonte de ma boîte à flats est nécessaire, mais quitte à faire, si je peux être sûr de produire des flats corrects, ça serait mieux. Merci d'avance de vos aides, conseils, critiques, insultes, ... Ah non , tout de même pas
  10. Bonjour tout le monde, Cette nuit j'ai pu essayer mon nouveau Newton 200/800 Quattro sur M13 pour effectuer des tests. Je photographie avec un correcteur de Coma SW F4 et un Canon EOS 1100D défiltré Astrodon. Le schéma optique est le suivant : Porte oculaire --> correcteur de coma SW rentré dedans au max --> Bague Canon M48 --> Canon EOS 1100D défiltré Astrodon En arrivant sur site, j'ai effectué la collimation (qui me semble ok via laser Baader et oculaire de collimation) et la MAP qui était bonne avec un Bahtinov (je ne pense pas voir de soucis de MAP sur mon image avec la grosse étoile orangée : aigrettes bien fines). Voici une brute de 180s : Voici mes constatations : - Centre de l'image est ok - Petite ombre sur les étoiles autour des aigrettes (dû au support du barillet si je ne me trompe pas ?) - Les coins ne sont pas bons malgré le correcteur de coma. Est-ce un problème de tilt ? Comment cela se corrige-t-il ? Quand j'ai acheté le tube chez O.U, ils m'ont réglé le tilt sur banc optique. Visiblement celui-ci ne semble pas avoir été réglé ? Merci pour vos réponses !
  11. Bonsoir tout le monde, Je viens de recevoir le tout nouveau focuser ZWO eaf pour avoir une MAP des plus précises avec mon 200/800. Outil installé sur ma crémaillère et comme ceci : J'image avec un Canon EOS et jusqu'à présent Backyard EOS. J'aimerais savoir quel soft vous utilisez pour avoir une MAP automatique sur une étoile (V curve) et qui se synchroniserait avec le Canon pour déclencher les poses de calibration de la MAP. Merci beaucoup !
  12. Hello, je regardais des photos exposées sur le site de Thierry Legault, quand je suis tombé sur cette photo d'M31 : http://www.astrophoto.fr/m31_10d_large.html et j'ai remarqué des petits artéfacts sur la plupart des étoiles brillantes : Je suis curieux de comprendre d'où ça vient. Les infos donnent : FSQ-106 et Canon 10D, 61 poses de 3 mn Merci A+
  13. Avis aux amateurs: https://www.leboncoin.fr/image_son/1626905015.htm/
  14. Salut à tous, J'ouvre un sujet pour faire part d'un pbm plutôt inquiétant avec mon A7S. Sur le peu d'images que j'ai pu faire cette année, j'observe des bandes horizontales partant de la gauche de l'image (image empilée et pré-traitée). En remontant sur des images plus anciennes, ces bandes apparaissent un peu poussant les curseurs, mais pas systématiquement, et elles sont plus ténues et plus ou moins au même endroit. Je ne m'en étais pas aperçu jusqu'alors, elles devaient être éliminées par extraction du gradient, et puis les images étaient prises dans de zones plus denses en étoiles et plus lumineuses car dans la VL, avec un ciel un peu meilleur aussi. Mais sur les dernières en date, comme sur l'exemple suivant, ces bandes persistent malgré de multiples tentatives d'extraction du gradient. Bon il faut aussi dire que j'ai pris ces images avec un ciel un peu pourri et pas mal de PL... J'avais déjà vu des retours à ce niveau sur Cloudy avant d'acheter mon A7s, mais sans trop y prêter attention --> ici si vous êtes motivés pour un peu de lecture shakespearienne Apparemment ça pourrait être fortement associé aux flats. Bon et comme je suis une bille qui ne sais que prendre des photos, je sollicite un peu votre aide et vos conseils, possesseurs d'A7s ou juste astrams éclairés et avisés Une des images en question J'ai juste fait une extraction de gradient automatique (à oui je précise que j'utilise PI, au cas où) et une STF poussée.
  15. CaptainCavern69

    Newton 200/1000

    Version 1.0.0

    4 downloads

    Detail Newton SkyWatcher 200/1000
  16. Bon rapide test hier avant l'arrivée de nuage vers minuit hier J'en ai profité pour tester le goto via Skysafari er Synscan wifi piloté avec un smart phone android + tablette en // pour les observateurs (on peu synchroniser un second Skysafari pour les autres personnes présentes, c'est très sympa pour elles) C'était aussi le premier test avec une mini ASI 290 mm. bon comme toujours je fait un traitement très rapide sur PS2 pour les niveaux et courbes en live entre deux objets (2 minutes top chrono). Je sais c'est pas trop dans l'esprit VA mais bon c'est très rapide et c'a permet aussi d'initier un peu au traitement d'image. Voila le résultat : Sharpcap / live staking entre 2 (les amas) et 5 minuteS (M57) selon l'objet / poses unitaire M92 et M13 : 1s / poses unitaires sur M57 : 6s
  17. alarmclock

    La Lyre @ 135mm

    Un grand champ de la Lyre, pris depuis mon jardin à 60km de Paris. Quelques cirrus ont donné de la diffusion sur les plus grosses étoiles et mettent en valeur la constellation. En cherchant bien dans la full on peut trouver M57 ;) A7SII, Samyang 135mm @F2.8, iOptron Skyguider Pro light : 470*25s @2000 ISO 60*bias, darks, flats Siril (pre-process script, background neutralization, color correction, gradient correction, stretching) + Photoshop (reduce stars, curves, saturation, crop) Astrobin : https://www.astrobin.com/408203/0/ Full : https://cdn.astrobin...36_wmhqkGbg.jpg
  18. AstroNOTE-Guillaume

    ADC pierro astro, C11 et asi224mc

    Bonjour à tous, Ce poste s'adresse au processeur de l ADC pierro astro. Jen ai fait l'acquisition et je l'ai couplé à ma caméra asi 224mc plus le C11 Le montage est comme celui-ci: Caméra - bague de 50mm - ADC - barlow x2 J'ai fais mes 1er essai avec ces dernier jour mais cependant impossible d'avoir une correction correct avec. Que ce sois sur saturne (très basse vers 2h du mat) ou Jupiter vers les même heures. Je respect bien les recommandations molette rotative à fond anti horaire (correction mini) puis la bague à fond vers la droite. Je tourne ensuite la molette dans le sens horaire qui ne me présente ucun changement à l'écran et cela même en buté. Bon je tourne l'ensemble à 180 deg je recommence rien d'autre. (l ADC fonctionne car car sur une étoile au zénith quand je tourne la molette la lumière difracte) Je test sans l bague allonge... Pas de changement. Je me suis aussi aidé de faire capture et se son système d'aire à l ADC mais sur Jupiter ça ne change rien. Bref.... Qui peu m'expliquer le comment du pourquoi ?
  19. Bonjour les astros! J'aurais besoins de votre aide et votre expérience. J'ai acheter récemment un Sky-Watcher 150/750 sur une Eq3-2 pour me mettre un peu à l'astrophotographie (oui je sais c'est pas la meilleure monture ni le meilleur télescope mais je suis étudiant et question budget c'est un peu serrer). J'aimerais faire un peu du planetaire mais je possède pas de caméra comme beaucoup de forum le conseil, j'ai juste un APN Nikon D5000. J'aurais donc voulu savoir comment il fallait m'y prendre pour faire du planetaire et avoir un résultat le mieux possible. Mon télescope est motorisé et je possède une bague T ainsi qu'un barlow 2x pour faire mes photos. J'attends vos conseils de pro!
  20. Salut à tous, Je vous propose un nouveau tuto Pix sur la création d'un masque nébuleuse. Désolé pour la médiocre qualité du son par moment... Bon visionnage à tous ! Valentin
  21. Doctor

    Question sur les flats

    Bonjours Je me suis fait une boite a flat avec une imprimante 3D et des LEDs, mais les LEDs que j'utilise sont un peu bleu. Est-ce important? Je peux modifier dans lightroom pour les rendre blanc ou c'est déconseiller ou les laisser en bleu? Histogramme d'un flat.
  22. Chani11

    Un défi technique ...

    Bonjour, J’ai un petit problème à vous soumettre, auquel je n’arrive pas à trouver de solution. Celle ou celui qui pourra résoudre ce problème aura mon éternelle reconnaissance. Depuis quelques mois, impossible de faire une MES propre. Si je mets la polaire bien à l’heure dans la cible du viseur polaire, alors je ne la vois plus à l’oculaire du Newton 32mm (champ = 2.24°). Pour la voir, je suis obligé de descendre (en latitude) la polaire sous la cible, et bien entendu la précision de visée ensuite n’est pas top, et après un retournement, je suis carrément dans les choux, même avec un alignement sur trois étoiles (ce que je fais toujours de toute façon). Avant (depuis 2016) j’avais toujours une excellente précision et je ne me servais même jamais du chercheur. Alors je ne comprends pas ce qui a changé. Ce dont je suis sûr : - La base est parfaitement horizontale dans toutes les directions (avec un grand niveau à bulle), de même que la verticalité de l’axe d’AD pour le point de départ. - J’ai vérifié le bon centrage du viseur polaire, le point fixé ne bouge pas d’un poil lors de la rotation à 360° de l’axe AD. - La monture sort de révision de chez Pierro mais ça le faisait avant. - La monture n’a subit ni choc, ni torsion quelconque - C’est exactement la même chose avec la lunette 80, donc la platine, les anneaux et l’instrument sont hors de cause. - J’ai inversé le montage de l’instrument sur la tête de la monture, pareil. Figure du viseur polaire. A 19h30, la polaire doit en ce moment être positionnée à 3h (point bleu). Si je la mets là, elle est invisible à l’oculaire. Si je fais la MES avec le chercheur, je suis totalement dans les choux. La ligne jaune représente la ligne au dessus de laquelle je ne vois plus la polaire dans l’oculaire. J’ai testé différentes positions (x), dont celle juste à l’aplomb de 3h, sans résultats valables. La position « o » est la moins pire, mais je n’ai pas la troisième étoile de l’alignement après retournement, je la fixe au chercheur. De toute façon, après le pointage est assez mauvais. Voilà où j’en suis, l’erreur est tout de même énorme. J’espère que vous aurez une idée Merciiiiiiiii
  23. Impressionné par la présentation qui a été faite l'année dernière lors des RAP 2018 par la Nafabox et la TinkerBoard, je souhaite me lancer dans un premier temps dans le pilotage de mon setup astrophoto (monture losmandy + 2 caméras ZWO) directement relié à un PC portable en Ubuntu Mate 18.04. Comme je suis relativement novice dans le domaine linuxien, j'aurai besoin d'aide même si mon métier est de faire du forensique sur supports numériques des Linux on en a pas tous les 4 matins. J'ai installé la version full de indi pour faire bonne mesure et Kstars. J'utilise pour la liaison de ma monture un hub USB-RS232 à 4 ports Keyspan USA-49WG (pas de soucis de pilotes ils sont déjà intégrés à Ubuntu et le boîtier s'allume et est reconnu de suite) et un câble RS232 - RJ22 Losmandy Gemini 1 pierro astro. Mon Gemini est en Level 4 version 1.04. Il me semble qu'il y a une version 1.05 mais flasher l'Eprom me fait y réfléchir à deux fois. Depuis hier soir, j'essaie de faire reconnaître ma monture dans Kstars la monture avec le pilote indi_lx200gemini, il scanne les ports de mon convertisseur et là c'est le drame impossible d'établir une connexion comme si la monture n'était pas vu (je précise elle est allumée). Je voudrai donc avoir quelques pistes sur ce problème de connexion même généralistes que j'explore plus en avant le problème. Merci par avance.
  24. Astronoseb

    Votre avis m'interesse

    Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai beaucoup partagé ces derniers temps sur un autre forum : celui du visuel assisté, et petit à petit je me suis lancé dans des prises d'image à plus longue pose qui sorte un peu du VA classique. J'aimerai modestement partager sur ce post mes débuts, afin de recueillir vos avis éclairés sur mes photos et pouvoir grâce à vous progresser en astrophotographie. Mon matériel: C8 (acquis en août 2018) + EQ6-R (recensement acquis: avril 2019) + Camera Atik infinity. Autoguidage LUNETTE GUIDE ALTAIR-ASTRO 60mm + Caméra Altair-Astro GPCAM-3 224 couleur. Pas de filtres (pour le moment) J'ai dernièrement tenté une première prise de vue de M51 en 15 x 1min en bin1 avec autoguidage. Traitement avec 5 darks et offset sous pixinsight. Et j'aimerai donc avoir votre avis et vos conseils pour m’améliorer. Merci à tous pour votre aide... Astronoseb
  25. Toujois emm... par le mise en route des logiciels Quand j'essaie de connecter la camera à Focus max j'ai ce message alors que j'ai la version 6 de Maxim. Obligé de désinstaller EQmod et réinstaller. J'avais eu il y a quelques mois sur le forum la solution à ce bug donnée par ??? Il fallait reseter les fichier ini de Eqmod. Mais il fallait passer par des codes sur la console que j'ai égaré. Impossible de retrouver ce fil. Si quelqu'un a la solution ? 😊