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  1. osteoval

    Tuto Pix : Masque objet

    Salut à tous, Je vous propose une petite vidéo sans prétention sur une façon (il en existe des tas) de générer un masque objet propre sous Pixinsight. J'aimerai bcp avoir votre avis quant au contenu, sa pertinence, son accessibilité à tous et sa reproductibilité. Il faut que je me trouve un soft pour faire ces vidéos, celui que j'ai utilisé étant une version d'essai il y a une bannière qui reste présente en haut de l'image. J'espère que ce tuto vous sera utile et vous plaira ! Valentin
  2. Bonjour à tous, ce petit post pour partager avec les "poseurs rapides" ou ceux qui voudraient s'y mettre une solution que j'ai expérimentée pour combattre la trame générée par les capteurs CMOS lorsqu'on les utilise en poses rapides, sans autoguidage. La suite est un peu rébarbative si vous n'êtes pas concerné par le problème, mais j'espère que ceux qui le rencontrent y trouveront 1 ou 2 idées. J'ai mis en gras les étapes importantes si vous voulez passer vite. Pour illustrer le Pb : voici un stack de 1200 x 1 sec sur M 51 avec les niveaux fortement tirés : Sur cet exemple, la trame épouse la direction de l'erreur périodique (ASC. droite) + dérive de la MES qui est faible dans ce cas. La multiplication des poses et des darks bien exécutés atténuent largement cette trame, mais jamais complètement et elle limite le traitement. Cela fait 6 mois que je cherche une solution correcte et reproductible. J'en ai passé plusieurs : Traitement avec plusieurs outils via photoshop : inconvénient il faut sacrifier le fdc et les objets les plus ténus, car le signal de base est détérioré quoi qu'on y fasse. Décalage de la MES pour générer une dérive lissant la trame : ça marche à peu près, mais si on veut passer en autoguidage pour faire une couche couleur par exemple, il faut refaire la MES. De plus, cette méthode fait perdre un peu de champ en raison de la dérive sur des capteurs déjà petits. J'ai même fait de l'autoguidage en poses rapides pour voir, mais ce n'est pas satisfaisant. Finalement, j'applique maintenant un mode opératoire qui, bien dosé, règle pas mal le problème. Avant toute chose, les darks doivent être faits avec rigueur pour diminuer le phénomène. Ensuite, l'offset (brightness) de la camera à la prise de vue doit être adapté au gain utilisé. Ce paramètre est réglable et dépend de chaque camera (cf site de ZWO pour les ASI). Il permet d'éviter le seuillage à zero de certains pixels qui augmente la trame. Par exemple pour l'ASI 290 MM le gain 300 et l'offset 75 conviennent ou 450/150. Les valeurs de base sont implémentées dans les pilotes ASCOM des cameras ZWO et sont accessibles via Sharpcap, par exemple. En 2 ou 3 essais on cerne ces paramètres à la louche (mieux vaut un peu plus). Il y a un post en anglais ici qui explique bien les effets du gain et de l'offset (assez technique) : http://www.stark-labs.com/help/blog/files/GainAndOffset.php Enfin, je génère un "pseudo dithering" sous Firecapture qui possède une fonction permettant de décaler, toutes les 10 secondes par exemple, la monture d'un petit chouilla (inférieur au pixel). Il faut que la monture soit sous eqmod et ce réglage se trouve sous paramètres/telescope. Dans mon cas, je décale de 100 ms toutes les 10/20 sec. En variant la direction de décalage entre chaque série (Est-Ouest-Nord-Sud) et la valeur (en fonction de la dérive observée sur la première série), on obtient des séries avec des orientations de trames différentes. Il y a un petit coup à prendre. L'objet reste globalement au centre si on alterne bien les directions et on perd très peu de champ à l'empilement. Par exemple sur M 102 : Décalage 100ms toutes les 10sec.- NORD : Décalage 100ms toutes les 10sec.- EST : Au final, les trames sont déjà bien plus discrètes. Elles se moyennent et disparaissent pratiquement à l'empilement. On peut donc tirer les niveaux jusqu'à aller chercher toutes les tâchouilles. La trame est quasi-inexistante. Le résidu est à peine perceptible au taquet, le fdc variant un poil avec la hauteur de l'objet et le tri des images favorisant parfois une direction. On rajoute la couleur, un peu de cosmétique, et c'est cuit : Post de cette image ici pour ceux qui veulent la full et le reste des données : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=148743 Bon, je suis pas un littéraire, j'espère que c'était lisible et compréhensible, avec la seule prétention du partage Bons ciels, JF
  3. Bonjour, Je possède un télescope MIZAR 114/900 (de nature et découverte...) sur monture équatoriale allemande et je voudrais me lancer en astrophotographie. J'ai déjà un appareil photo Cannon mais je ne sais pas pas quel matos il faut pour faire de l'astrophotographie en ciel profond pour pas très cher. Je voulais aussi savoir si c'est bien d'acheter d'autres oculaires sachant que j'en ai un de 9 mm et un de 25 mm. Merci Astrototho
  4. Bonjour, Je suis en train de mettre en ligne un long sujet sur cette application très complète qui vous aide à préparer vos sorties pour prendre des Paysages de Nuit. Ca se trouve ici : A+ Fred
  5. Bonjour, Je recherche un logiciel ou une méthode ou plugin PixInsight pour cartographier les défaut de l'optique (des objectifs photo, surtout des grands et ultra grands angles) sur une image à partir de la forme des étoiles, par exemple : - cartographie de l’allongement des étoiles (coma/astigmatisme) - cartographie du chromatisme - cartographie de la mise au point (sphéricité/sphérochromatisme) - vignettage Qui connaîtrait ça ? J'ai essayé WinRoddier mais c'est vraiment galère à utiliser et en plus il nécessite de faire l'analyse dans l'axe optique, donc on n'a pas d'information sur les bords du champ photographié... Il y a bien CCDINspector, mais il coûte 180$ ! A+ Fred
  6. Bonjour à tous, depuis quelques temps je réfléchis à un projet. Un projet de grande envergure. Un projet communautaire qui vous concerne tous ou presque... Ca fait à peu près 30 ans que je fais des images, argentiques tout d'abord, CCD ensuite, et APN actuellement. Tous les jours je m'extasie sur les images de chacun, j'interviens pour féliciter les uns et les autres, mais je n'ai pas le temps de féliciter tout le monde, alors je me limite mon domaine actuel : les APN On voit souvent les mêmes objets imagés encore et encore, chacun poste ses images et attend un petit merci ou des conseils pour s'améliorer. On fait des images, on poste ses images, on refait des images, on reposte ses images... Et souvent ça s'arrête là, à quelques exceptions près. Et ma réflexion est venue de là : et si on allait plus loin que ça ? Alors j'aimerais vous faire part de ce projet et j'aimerais que vous me donniez votre ressenti, vos suggestions etc.. L'idée : on pourrait regrouper des astrams possédant le même matériel pour imager un même objet, afin d'obtenir le plus grand nombre d'images, et atteindre des temps de pose jamais vus (plusieurs centaines d'heures) on pourrait faciliter le process de chacun, en se concentrant par exemple sur une seule couche (R, V, B, S, H, O, L, etc..) pendant toute une nuit, et laisser les autres s'occuper chacun d'une autre couche cela permettrait à certains qui ne font que du noir et blanc d'obtenir les couches RVB ou autres afin d'en faire la couleur plein d'autres idées me viennent à l'esprit, pourquoi pas participer à des recherches actives en fonction des besoins de certains pros ? Ce que je propose : que chacun puisse déposer ses images brutes calibrées (obligatoirement) sur un espace de stockage commun définir un protocle commun, pour ceux qui possèdent le même matériel (caméra, APN, focale de l'instrument) afin de cumuler les poses sur un même objet utiliser au mieux les outils d'astrométrie pour proposer un champ calibré et permettre à chacun d'imager ce champ dans des conditions identiques Hypothèses : une fois recensés les différents matériels les plus utilisés au sein de la communauté, on les découpe en plusieurs catégories afin de contenter tout le monde trouver des serveurs pour déposer ses images, pour cela il faudra définir des droits d'accès, des options selon la catégorie et les objets imagés utiliser les outils existants selon un protocole bien strict ou programmer de nouveaux outils pour que les procédures soient les plus rapides et les plus simples pour tout le monde développer un outil d'astrométrie qui permette, à partir un champ astrométrique donné, de pointer et centrer automatiquement la monture sur ce champ et de tourner facilement la caméra avec des repères visuels pour la caler sur le champ sur un site web dédié, chaque semaine ou chaque mois, un animateur propose plusieurs champs photos, et chacun peut contribuer à alimenter de ses images le champ photo qu'il aura décidé de faire chacun (avec des droits ou pas, à voir) pourrait alors récupérer les images de la base de données pour proposer son traitement, organiser des concours de traitement etc.. Cas concret : prenons un champ donné : M57 par exemple dans la base de données le champ astrométrique à respecter est donné je télécharge le champ astrométrique et je lance l'outil adéquat : l'outil pilote alors ma monture au centre du champ astrométrique donné l'outil lance la visu de ma caméra ou de mon APN et m'invite à tourner la caméra pour que la visu corresponde exactement au champ astrométrique une fois que c'est ok, l'outil me propose alors de lancer les poses je décide alors de concentrer ma soirée sur une unique couche couleur, par exemple le halpha le lendemain je pré-traite mes brutes (suppression des darks, flats, offsets) sans les aligner ni les empiler je me connecte au serveur, sélectionne le sujet "M57" et je dépose mes brutes calibrées en précisant halpha et la catégorie de matériel 2 semaines plus tard, à la fin de la période définie pour la dépose des brutes, un administrateur (ou un robot pourquoi pas), va aligner toutes les brutes et les empiler, pour chaque couche couleur disponible Dès lors, chacun a accès à plusieurs fichier FITs, empilement pour chaque couche couleur, de M57 et peut s'essayer au post-traitement et peut publier ses résultats Sur le site web, on obtient alors une ou plusieurs images de M57, en RVB, en SHO, en n&b, en HOO ou en toutes combinaisons exotiques, avec un total de 600 heures de pose (par exemple !) On analyse l'image finale de 600 heures, et on découvre un tout nouvel objet dans le champ, une toute petite nébuleuse planétaire juste à côté qui n'avait jamais été vue auparavant Le nom de tous les intervenants à l'obtention de cette image sera bien sûr mentionné, c'est une image collective ! Bon, je rêve un peu, mais vous avez compris l'idée ? Un projet comme ça, ça va nécessiter des sponsors pour proposer des serveurs et héberger les images. Ca peut se trouver... Un projet comme ça, ça va nécessiter des développeurs pour pondre un joli soft accessible à tout un chacun sur le terrain Un projet comme ça, ça va nécessiter de tendre vers 4-5 matériels différents mais pas plus, je pense notamment à : lunette 80/480 ED (c'est le matériel le plus répandu à mon sens) + IMX183 N&B (la caméra actuelle la moins chère pour ses performances) Télescope 200/800 ou 200/1000 + APN 1000D (le plus répandu en APN) Dobson + prises de vue rapide un matériel un peu plus haut de gamme à définir (votes) Les Newton c'est un peu plus compliqué à cause des aigrettes qu'on risque de ne pas retrouver au même endroit selon les setups. Un projet comme ça, ça peut permettre d'obtenir des prix intéressants sur un setup typique auprès de nos magasins préférés si on fait des commandes groupées J'attends vos remarques et commentaires...
  7. Bonjour à tous. Je n 'arrive plus à trouver les bons paramétres de mon APN pour éviter d'avoir sur le bas de mes brutes une bande légerement plus foncées. De mémoire ,celà venait du relevage du mirroir . dans le menu des fonctions personnalisées la fonction 9 verouillage du miroir est activée mais alors ma manette de déclenchement automatique va faire une brute sur 2. En effet, à la premiére impulsion le miroir se souléve, et si c'est des pauses de 1 minute par exemple, l APN ne prend pas de photos. Ce n'est qu'à la prochaine impulsion qu'il prendra la photo et ainsi de suite . Si certains d'entre vous se souviennent de l 'astuce ,merci de m'eclairer .
  8. kev39

    Support APN

    Bonjour à tous, je possède actuellement une telescope skywatcher 130/900 et je vais bientot acquérir un canon eos 1000D et j'aimerai savoir ce qu'il faut exactement pour fixer l'appareil au telescope pour commencer gentillement a prendres mes premières photos ? Au passage éxiste il des livres sur le sujet, assez complet pour aider un débutant comme moi ? Merci pour vos réponse, j'espère ne pas mettre tromper de section du fofo.
  9. chouette1

    question sur réducteur

    bonsoir dans notre asso nous possédons entre autre un c11 edge hd ,nous l'utilisons pour faire de la photo avec une atik 414ex, une roue à filtre efw2,un DO et un réducteur 6.3 ce réducteur n'est pas celui dédié au c11 beaucoup trop lourd et aussi trop cher. nous avions il y a quelques années un meade lx200 de 305mm et un réducteur de 6.3, nous avons donc essayé d’utiliser celui ci pour le c11. à priori il fait bien son travail de réduction mais je me pose la question de savoir ce que ce réducteur non adapté enlève en qualité à nos photos . si un spécialiste optique passe par la j'aimerais bien avoir son avis. bon ciel jy
  10. Bonjour à tous Voilà j image avec une 178mm non refroidie, et j aurai quelques questions : Comment bien régler l offset dans sharpcap3.1 je le laisse à 10 par défaut, Mes réglages en ha sont 60s, gain 250, offset 10 En luminance 60s gain 50, et offset 10. Ensuite pour les darks, sur cette camera l.ampglow est vraiment très présent surtout en ha Quels reglages serais les bons dans dss et siril pour le virer correctement. Voilà merci et bonne journée olivier
  11. Bonsoir, Déjà je commence par m'excuser parce qu'il y a très certainement plein de sujet à ce propos, et peut être même une section réservée à ce genre de sujet que je n'ai pas trouvé. Donc si tel est le cas, veuillez de faire ce sujet ici. Je fais de l'astrophoto depuis 2 ans je pense, depuis que j'ai un téléscope qui me le permet en fait, donc j'ai fait pas mal de chose déjà, M104, Eta Carinae (oui j'ai pas mal voyagé ☺️), M27, M20, M57, du planétaire aussi, bref je n'ai évidemment pas fait le tour de ce que je pouvais faire avec mon 2350/235... Donc mon matériel est une monture NEQ6 Pro, un Celestron 2350/235, et pour l'appareil photo, le plus souvent j'utilise un D4, sinon un D600 ou un D800. Donc voilea à la base, quand j'ai acheté mes appareils photo, ce n'était pas pour faire de l'astrophoto, et quand j'ai acheté mon téléscope ce n'était pas pour faire de l'astrophoto Donc voilà, maintenant je pense qu'il va bientôt falloir investir dans du matériel fait pour, et comme j'aime bien prévoir beaucoup à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu par mes parents dont les pulsions d'achat sont totalement imprévisibles (pour le téléscope que j'ai actuellement, je me souviens on était un samedi de mai, mon s'est levé, avant même de me dire bonjour, il m'a dit "viens on va acheter un téléscope") d'où ma question, pour mon prochain "setup" que me faudra-t-il ? Plutôt lunette ou plutôt téléscope ? Plutôt caméra ou plutôt reflex (Nikon fait le D800A qui est fait pour il me semble) ? Si c'est une lunette que vous préconisez, quels sont les paramètres à regarder ? 2000€ comme budget pour le tube seul ça conviendrait ? Je me situerais dans quelle gamme de prix pour une lunette ? Bonne soirée
  12. Bonsoir, les photosites, je suis bien parti pour me mettre au N&B + RAF, alors, d'ici à ce que le set up soit réuni je tente d'apprendre un peu histoire de bien commencer si possible. Sur les tutos de LRGB ou SHO, on parle souvent de bining et de drizzle. Je sais grossièrement que ça a à voir avec la taille d'image mais... J'aimerais comprendre ce que c'est précisément et en quoi c'est utile, à quelles étapes et pourquoi. Y a t il des tutos quelque part pour cet apprentissage sans doute basique ou bien l'un d'entre vous se lancerait ici? Merci d'avance. Jean-Marc
  13. Bonjour, j'ai un problème avec mes photos en utilisant le réducteur focale 6.3 de celestron sur un C8. Les étoiles brillantes présente un ovale lumineux. Je ne sait pas à quoi cela est du ? http://astronomie.aparcourir.com/NGC6992-20131008.html?obs=125&obj=NGC6992# mais il y en a d'autres http://astronomie.aparcourir.com/M33-20131008.html?obs=126&obj=M33 ou http://astronomie.aparcourir.com/NGC2024-20111223.html?obs=32&obj=NGC2024 Le réducteur 6.3 est vissé au tube du C8 et je visse un crayford dessus sur lequel je mets mon appareil ESO1000D. Le C8 possède son pare buée. Je ne vois pas de problème à moins que le réducteur soit très mauvais et bon pour la poubelle. Je n'ai pas ce genre de problème sans réducteur ? Merci si vous avez une explication. C'est vraiment gênant sur les photos. Merci pour vos réponses.
  14. Salut, Je vous propose quelques tests réalisés avec le logiciel Astro Pixel Processor récemment acquis, que l'on m'a conseillé à la suite des mosaïques que j'ai faites l'été dernier. Voici donc 3 images (pas de mosaïque pour le moment), prises en septembre depuis la terrasse, avec A7S modifié, nikon 300 mm à f4, filtre clip duo narrowband, sur star adventurer. Je n'avais pas réussi à traiter de manière satisfaisante ces images avec Pix. Mais je trouve qu'APP s'en est très bien sorti. Avant de vous montrer les images, voici un petit retour d'expérience d'APP : - interface : simple, mais c'est comme avec tout nouveau logiciel, il faut prendre le temps de s'y faire et de changer ses habitudes (j'ai trop entendu de critiques à ce sujet sur Pix...). La logique est complètement différente des softs que j'ai pu utiliser (Pix, Siril, DSS...), mais ce n'est finalement pas un pbm une fois qu'on s'y est fait. - fichiers pris en compte : raw canon et nikon pour le moment, pour les autres formats (sony notamment), une conversion préalable en .fit est nécessaire (via Pix ou Siril par exemple). Mais le développeur, Mabula, y travaille pour les intégrer nativement. - pré-traitement : très efficace, bonne prise en compte des DOF et création de master. Il permet des routines pour prendre en compte les filtres multiband notamment (pas encore testé). L'interface de gestion des fichiers permet de charger l'image brute en linéaire, puis celle calibrée, normalisée etc..., très pratique. IL permet aussi le multi session et multi channel, nickel. - empilement des images : rien à redire, très efficace aussi, mais les paramètres de gestion des valeurs de rejet ne contiennent pas low et high comme habituellement, seulement un curseur pour régler la valeur de kappa et un nombre d'itérations. Il y a un mode drizzle, bayer drizzle, et on peut augmenter la résolution de l'image. Des fonctions permettent de prendre en compte les differences de luminosité et de gradient et de rééquilibrer l'ensemble (local normalization correction, multi-band blending). - empilement des mosaïques : j'ai fait quelques essais et c'est tout simplement bluffant. Pas forcément meilleur que ce que j'ai pu obtenir avec Pix, mais tellement plus simple et rapide. - retrait de la pollution lumineuse, ou gradient : alors là, super efficace. Cette fonction permet une approche itérative et progressive : on dessine des carrés, de taille adaptée, à différents endroit du fond de ciel et on lance le calcul. On a un premier aperçu de ce que donne l'image corrigé, et on affine en dessinant de nouveaux carrés. Je crois que c'est une des fonctions qui m'a le plus bluffée. - calibration du fdc et de la couleur des étoiles : ça ressemble pas mal à ce qui existe déjà, mais je n'arrive pas à avoir une colorimétrie finale satisfaisante. Quelques points négatifs tout de même : - fichiers pris en compte : canon et nikon uniquement pour le moment, sinon .fit - le logiciel est gourmand : il lui faut de l'espace disque pour travailler avec ses fichiers temporaires, et il a une sacrée appétence pour la RAM. - quelques bugs par ci par là, mais il n'a qu'un an, et les versions corrigées arrivent rapidement. - le passage en mode non linéaire : pas fan du tout, les fonctions histogramme et courbe manquent. - partie traitement très light : pas de fonction de masque, de réduction d'étoiles ou de bruit, etc... - il manque une fonction type SCNR pour gérer le bruit vert résiduel. - le rendu de l'export ne correspond pas à l'image dans APP, la saturation et la balance prennent un coup. Mais les Jpeg sont de bonne qualité et bien optimisés. J'ai encore pas mal d'essais à faire, notamment des tests plus poussés sur les mosaïques ou pour le traitement multiband, mais je suis conquis et j'ai pris une licence. Les 3 images ont été traitées intégralement avec APP, mais comme indiqué plus haut, pour la partie traitement, ça fait un peu non abouti. Il faudrait poursuivre avec Pix, ou autre : je ne suis pas satisfait de la colorimétrie, et y a moyen de faire ressortir plus de matière, surtout sur les dentelles. Pour chaque image, j'ai utilisé les mêmes dark (une centaine) et bias (pour calibrer les flats). L'ame et le coeur : 207 x 30 sec, ISO 3200 NGC7000 : 270 x 30 sec, ISO 3200 Dentelles : 567 x 30 sex, ISO 3200
  15. Bonjour Suite à un message d'erreur pendant un calibration de Flat dans PixInsight (No correlation between the master dark and target frames) je suis allé faire un tour sur le forum de PixInsight. Pour le moment je n'ai pas encore la solution au message d'erreur (même si je me doute que j'ai du faire une erreur quelque part), mais un message posté par Juan Conejero m'a mis dans le doute quant à la procédure approprié pour la calibration des images : https://pixinsight.com/forum/index.php?PHPSESSID=2c76ca1372c13373647dc6f69c947697&topic=3286.msg22596#msg22596 On y lit qu'il y a trois possibilités de calibration : 1. - Intégration des darks -> le MasterDark contient donc toujours le bias. - calibration des flats (avec activation de la case "Calibration") Ce serait la méthode la plus courante. 2. - intégration des darks -> le MasterDark contient donc toujours le bias. - calibration du MasterDark avec le MasterBias - calibration des flats (sans activation de la case "Calibration") 3. - calibration des darks avec le MasterBias - calibration des flats (sans activation de la case "Calibration") Cette dernière méthode est qualifiée d'atypique par Juan Conejero. C'est pourtant cette méthode, qu'on nous a régulièrement décrite pendant des conférences (ex : RCE), pendant les stages AIP, ... Pourquoi ? Parce qu'on faisait comme cela avant, et donc on a continué ? Si globalement le résultat est le même (le bias est éliminé à un moment ou un autre), je me demande tout de même s'il y a une différence dans le résultat des trois méthodes ? Est-ce qu'une méthode serait plus adaptée selon le type de caméra ? Bref, je doute... 😅
  16. Salut la communauté, J'ai écrit un petit article pour compiler et résumer certaines infos que j'ai trouvées à droite à gauche sur la façon de déterminer le temps de pose optimal en fonction du niveau de bruit du fond de ciel. Je me suis rendu compte à mes dépends lors de ma courte expérience d'astrophoto que de grands temps de pose c'est bien, qu'on s'enflamme vite avec le passage à l'autoguidage mais qu'au final point trop n'en faut! En fonction de son ciel, et surtout de la quantité de PL et de l'altitude de l'objet, il ne vaut mieux pas poser trop longtemps. Sinon le fond de ciel monte trop en luminosité et ça bruite beaucoup ce qui "bouffe" du signal et on perd vite les détails subtils. La méthode se base sur deux choses: - rendre le bruit de lecture négligeable sur les poses avec la méthode des 3 - ou plus - sigmas - le constat propre à chacun avec son set-up, son ciel, sa météo, qu'une "bonne brute" c'est X ou Y sigmas sur le fond de ciel De là on gère son temps d'expo pour se situer entre les deux. Voilà en gros la méthode, dans l'article j'ai pris le temps de détailler tout ça pour que ce soit - je l'espère - davantage communicable. C'est fait pour être partagé alors n'hésitez pas à faire tourner le PDF si ça en intéresse certains! @+ et bon ciel! Article Bruit et temps de pose.pdf
  17. osteoval

    Artefacts sur les brutes

    Salut à tous, Je suis sorti hier soir pour shooter, le temps était assez couvert par des brumes d'altitudes et des cirrus. J'ai un trajet d'une heure pour me rendre sur le site. Ma caméra est une QSI 640wsg8. Il faisait assez froid dehors et j'ai laissé la caméra 15-20 min avant de la mettre en route pour qu'elle se mette en température (ma voiture était chauffée à 20°C). Lorsque j'ai mi la caméra en tension le capteur indiquait 3.8°C, et j'ai descendu la température à -10°C. Je fais la MAP avec un bathinov et je lance des poses de 10' en Ha. Le Cygne dans lequel je shootais était sous la brume mais les étoiles restaient visibles. J'ai ouvert la première brute et j'ai constaté des artefacts sur les étoiles, comme des traînées noires qui avaient toutes la même direction. Je n'ai jamais eu ce genre d'effet jusqu'à présent et je me suis demandé si le capteur n'avait pas un souci ?! Toutes les brutes avaient le même problème. J'ai essayé des poses de 2', pareil... J'ai alors essayé avec le filtre L (j'ai gardé la MAP du Ha, juste pour voir s'il y avait tjs le problème en L) et aucun souci, mis à part les halos et le flou dues à la brume. J'ai aussi essayé un pose en OIII de 10 min, même problème. Jai aussi constaté un bande plus blanche sur le bord gauche de l'image présente en Ha et OIII (celles qui ont les artefacts) mais pas en L. Pensez vous que le FDC était trop présent à cause de la brume ou que c'est autre chose (capteur, souci de lecture, logiciel...) ? Avez vous déjà eu ça ? Merci pour vos éclaircissements ! Je vous joins des images de la L et de la Ha (poses de 2 min) que vous puissiez voir. Valentin
  18. Bonjour à tous, Hier avec un membre de mon club astro, nous nous sommes rendu compte d'un problème sur nos flats. J'ai un canon 450D et lui il me semble un 5D. Lors de la prise des flats, sur le live view, l'histogramme est bien au 2/3 - 3/4 pas de problème à ce moment là. Par contre en regardant l'histogramme d'un flat brute dans pix, siril et iris, celui-ci est complément à gauche... Du genre à 1/10 - 1/15... L'histogramme du live view Est-il totalement faux ou un truc m'échappe ? Merci d'avoir pour votre aide, Justin
  19. Bonjour à tous, Je suis un grand débutant en astrophotographie du CP... j'ai une seule photo (de M42) à mon actif. Et... je n'ai pas de matériel ! (enfin si j'ai un C8 avec une caméra iNova de plusieurs années pour du planétaire) Je vis en région parisienne donc je n'ai jamais voulu investir sur autre chose qu'un peu de planétaire pour la photo. Autre bizarrerie : je n'ai pas de PC à la maison, qu'un MacBook. Aux RCE le 1er novembre, j'ai assisté à une passionante intervention de Jean-Claude Merlin qui a parlé du site iTelescope. Du coup j'ai eu envie d'essayer (c'est une super solution pour un francilien désabusé qui ne va pas investir dans du matos) et j'ai pris un abonnement. J'aimerais faire quelques prises en LRGB pour me faire la main (pour l'instant je n'en ai fait qu'une en 'L'). Mais voilà, avec un mac je ne sais pas trop comment faire pour assembler et traiter les images. Vous auriez un conseil ? Y a-t-il des logiciels potables compatibles mac ? Des services qu'on peut utiliser sur le cloud ? Faire une émulation PC sur le mac (pas ma préférence mais bon s'il n'y a pas le choix) ? Il semble que Iris soit la préférence des utilisateurs français (cocorico et bravo C. Buil) et que chez nos collègues non francophones ce soit souvent DeepSkyStacker. Or sauf erreur de ma part ce sont des logiciels pour Windows. merci à tous Carib
  20. Salut les amis, Petite question bête concernant Winjupos et en particulier la dérotation d'un ensemble d'images : par défaut quel est l'image de référence pour le résultat final, est-ce la première image, une image "moyenne" situé au milieu de la durée de capture ou alors l'image finale ? Merci d'avance ! Albéric
  21. Link45

    Lunette ou Newton

    Bonjour, j'aimerai faire de l'astrophotographie pour un budget d'environs 4000. Souhaitant partir sur une monture correcte et un capteur également je m'orienterai sur une eq6-r pro (1400) et un cmos asi 1600 mm ( 1400-1800 à voir la version) avec des filtres. Mes cibles serait sur les pléiades, la nébuleuse d’Orion, la lune me plairait bien aussi et d'autre qu'il me faudrait utiliser une barlow x2 et x.6 environs si cela ce fait en astrophoto ? J'ai choisi ce capteur pour une résolution d'au moins 9 Mpx afin de pouvoir en faire des impressions. Il y a bien la lunette takahashi fs60cb qui m'a l'air bien mais peut être un peut juste en focal à moins qu'avec une barlow x2 ça passe ou que ça soit plus intéressant de prendre un 200/800 en carbone ? J'ai entendu dire qu'un telescope f4 n'est pas simple pour faire la collimation, au pire je demanderai un coup de main au club, ils font uniquement du visuel alors pour choisir je m'adresse à vous. Je suis ouvert à toutes suggestions, j'ai regardé sur stellarium et il est vrai qu'une focale de 800 cadre bien mais peut être qu'il faut laisser un peut de marge ? Merci de votre aide
  22. Bonjour, Etant maintenant l'heureux possesseur d'un dobson Orion 254mm, en plus du visuel je me suis mis à faire un peu de photos planétaire. Je voulais partager mes observations et montrer ce qu'on pouvait voir dans ce télescope J'aimerais aussi connaître vos techniques pour pouvoir progresser 😉 Telescope: Dobson 254mm f/d 5 Monture: sans entrainement Oculaire: 10mm Smartphone: Iphone 6 avec logiciel NightCap 1er image: Photo prise à main levée (ISO 200) 2e image: Film de 17s qui bougeait pas mal, retraité avec PIPP puis image stackées avec Registax V6 pour donner cette image: 3e image: Photo précédente retouchée dans le logiciel GIMP (photoshop c'est trop cher... 😐) pour faire ressortir les détails
  23. Bonjour a tous, J'ai suis passé depuis peu de l'imagerie avec EOS a la monochrome + RAF. Mon set up est maintenant le suivant : Cam principale : ASI1600 MM Pro Cam guide : ASI290MM Guidage par diviseur optique RAF motorisée avec filtres LRVB Tube : Newton 200 x 800 Monture AZ EQ6 Acquisitions avec SGP Le week end dernier, le ciel d'Alsace était magifique et j'ai pu faire une session d'essai du nouveau set up sur M33 J'ai pu recolter les images suivantes : 47 x L binning 1x1 2 min 18 x R binning 2x2 2 min 18 x V binning 2x2 2 min 18 x B binning 2x2 2 min 15x Darks binning 1x1 2 min 15x Darks binning 2x2 2 min 15x Offset binning 1x1 2 min 15x Offset binning 2x2 2 min 15x Flats L binning 1x1 2 min 15x Flats R binning 2x2 2 min 15x Flats V binning 2x2 2 min 15x Flats B binning 2x2 2 min J'ai prétraité chaque couche avec DSS avec les offsets, flats et darks correspondant. J'ai maintenant 4 images prétraitées L R V et B directement sorties de DSS. Est ce que DSS est la meilleure option ? Aurait il fallu prendre un autre logiciel ? Quelles sont vos méthodes pour assembler vos LRVB en une image traitée et aux couleurs équlibrées ? J'ai essayé d'assembler la LRVB avec Iris mais le résultat est médiocre. Pourtant l'image L me semble trés satisfaisante.... Faut il traiter la couche L séparement apres DSS ? Avec quel soft ? Faut il assembler une RVB séparement ? Comment et avec quel logiciel ? Comment ajuster les niveaux des couleurs pour retrouver des couleurs réalistes ? Je n'ai pas Photoshop. Est ce que Gimp peut faire le meme travail ? Merci d'avance de partager votre manière de faire pour pouvoir traiter ma première LRVB !! David
  24. Depuis je j'ai monté la FSQ85 en bout de barre de contre-poids, j'ai un phénomène inexpliqué : Les poses se décalent sans que le guidage par DO soit interrompu ni que l'étoile guide soit perdue : dans la série suivante, je retrouve bien la même étoile guide dans le champ, reconnue au point (un peu) chaud à côté. Voici la conf : Monture Losmandy G11, diviseur optique sky-méca hyper-rigide, SBIG ST 8300 + RAF et Atik 16IC pour le guidage. Pour analyser le problème, j'ai fait la somme de 15 poses de 1200sec Ha, S2 et O3 en séquence prises avec CcdSoft sans les aligner. Voici le résultat : un crop : Les étoiles restent rondes et assez fines (fwhm autour de 1,5 pix). Le décalage entre 2 poses est important au début puis se réduit : première pose sur le pélican à 21h juste après le zénith (hauteur 84°) Ceci fait penser à un mauvais équilibrage, mais toutes les poses sont bonnes : comment ça peut bouger entre les poses et pas pendant ? L'étoile guide ne bouge pas. Il y a un peu de rotation de champ mais ça n'est pas le problème (capteur de guidage en bas) Jamais eu ce problème avec le C11 L'image finale est correcte (je verrai plus tard pour les couleurs, c'est la 1ere tuile d'une mosa avec l'amérique) : Alors je n'y comprends rien : CcdSoft ne fait pas du dithering ou alors sans le savoir. Qui a une idée ?
  25. bou-fon

    Newton et Barlow

    Bonjour à tous Je souhaite rajouter une barlow sur mon setup astro photo mais comment va réagir le correcteur de coma? je m explique j ai un newton F5 avec le correcteur de coma skywatcher pour newton F5 et F6, si je rajoute devant une barlow X2, je vais passer en F10 donc mon correcteur va etre au tapis? correct? j ai bien vu le parracorr X1,5 qui fait correcteur et barlow mais j aurais souhaité un X2 en 2" vos conseils sont bienvenue Phil