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  1. Bonjour à toutes et tous, Je traite actuellement mes images avec Pixinsight, PS et parfois un peu de LR. Lors de l'empilement de mes brutes débayerisées, je cherche à abaisser le taux de réjection autour de 0.05 (comme beaucoup de monde). Je remarque fréquemment de fortes disparités entre les taux de rejet des 3 canaux (qui pour moi correspondent aux canaux R, V et B si j'ai compris) pour arriver à un "bon" taux de rejet global. La question que je me pose est la suivante : Cela aurait-il du sens de traiter les canaux séparément, et ensuite d'assembler les images résultantes de chacun des canaux ? Par ailleurs, comment faire pour réaliser "l'éclatement" d'un lot de brutes (plusieurs dizaines ou même centaines) en 3 lots (1 par canal) ? Jusqu'à maintenant, toutes mes tentatives (en utilisant un ImageContainer et un SplitChannel) aboutissent à ce que l'ensemble des images résultantes soient ouvertes dans l'espace de travail (je vous raconte pas le mer...r !!) Comment faire pour que ces images résultantes aillent directement dans un répertoire ? Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais merci d'avance à ceux qui pourraient m'orienter vers une solution. Bons ciels à vous
  2. Salut à tous, Je vous propose une vidéo tutoriel sur photoshop cette fois ci, qui fait suite à mon précédent tuto sur Pix. L'idée est de montrer une manière de procéder au mixage de la L(HO) avec la SHO sans dégrader les couleurs et d'autres fonctionnalités. Ce tuto n'a pour vocation que d'apporter des bases de traitement. Il est largement perfectible ! Donc n'hésitez pas à me faire remonter vos critiques ou points d'améliorations ! Bon visionnage à tous. Valentin
  3. scorpius

    calsky

    Bonsoir je me bats avec ce calculateur depuis un moment, j ai déjà réussi un passage ISS devant le soleil, avec heavens above et ISSTF, mais celui ci me donne du fil à retordre. quelqu un à t il un tuto cool sur ce site calsky. https://www.youtube.com/watch?v=sdxSEmnGwT4 merci beaucoup bruno
  4. Bonjour, Juste pour vous dire que j'ai mis en ligne un tutoriel pour Sequator, un logiciel d'empilement d'images de paysages de nuit (filés d'étoiles, Voie Lactée...) : A+ Fred
  5. racdavnathewe

    Valeur du background

    Bonsoir à tous, Cet été j'ai imagé avec une 66Ed les dentelles du cygne. Ma Ccd est une ATIK314L+. Cette dernière est équipée d'une roue à filtre manuelle et d'un reducteur de focale de 0,6. Lors du traitement, jai été surpris de voir que mes images sont bruitées. Jai alors vérifier la valeur du bacground de toutes les brutes. Et là, surprise, la valeur du bacground de mes RGB et du Ha est d'environ 900, celle de la L est 2800 à 3000. Pourqupi une différence si importante ? En vous remerciant.
  6. Bonjour à tous, Je voulais vous demander s'il existe un lien entre le temps de pose et le nombre d'images à empiler. Par exemple, combien de pose de 10 secondes faut-il approximativement faire pour atteindre le même rapport signal/bruit qu'une seule pose de 100 secondes. Il doit y avoir un lien avec la sensibilité du capteur ou le type de traitement pour faire l'empilement. Est ce que quelqu'un a des informations à ce sujet ? Merci à tous !
  7. Bonsoir à tous, Je vous propose 2 nouveaux tutos sur Photoshop et Pix. 1/ Pour le lissage de FDC, une technique décrite par gérard33 (merci Gérard, si ma démarche te dérange dis moi et je supprimerai la vidéo) 2/ Correction du magenta avec Pix et/ou Photoshop. Très simple, très rapide et imbattable surtout ! Bon visionnage et n'hésitez pas à me laisser vos remarques qui me permettent de faire évoluer ces tutos. Valentin
  8. Bonjour à tous, Ce weekend j'ai donc reçu mon Skywatcher 200/1000 sur EQ6-R (ma première monture équatoriale avant j'étais sur 70/700 azimutale) J'ai donc hier soir fait la mise en station plus ou moins bien pour une première fois Je me suis tout d'abord intéressé aux pléiades et voici une pose de 30 sec avec mon Canon 1100D (1600 ISO) On peut voir entre les aigrettes de diffractions des zones qui diffractent avec des petites bandes noires ,est ce normal ? Je précise que au fil des poses ces bandes noires tournent légèrement autour des étoiles Un peu plus tard je suis passé sur un Panasonic G7 que l'on ma prêté pour imager un peu M51 Au départ tout ce passait bien puis tout d'un coup les brutes ont commencé à sortir rouge , comment ce fait-il ? (Toutes les poses sont de 30 sec et 1600 ISO) Merci de votre aide Marc
  9. Bonjour, Je viens d'imager la méduse en Ha C'est la première fois avec mon setup que j'image un champ avec une étoile brillante. J'ai un super halo, à droite qui il me semble ressemble au primaire et au milieu l'ombre du secondaire. Un idée sur le phénomène ? Est-il possible de l'éviter. Mon setup 200/800 caméra Qhy163M image en Ha Voici la stf Merci Eric
  10. pm77g

    Question bete

    Bonjour, je suis en train de améliorer mon setup. J’ai déjà fait le choix de la QSI 683 wsg, afin d’utiliser mes petits filtres sur le KAF-8300. En ce qui concerne la lunette, n’ayant pas assez d’argent pour une taka (mon rêve est la FSQ106), je me rabats sur du TS Optics ou Skywatcher. Chez TS optics, la nouvelle 86SDQ est intéressant, c’est un vrai quadruplet, et la 100Q aussi me fait de l’oeil. chez SW je verrais plutôt le triplet Esprit 120mm quoique la focale devient un peu longue et le f/d augmente, alors que la 100mm a de nombreux et d’excellents retours et est plus rapide. J’ai relu le résumé d'Orionrider: Ici Je me pose depuis la question suivante: Avec mon petit capteur Atik314L+ je me trouve toujours très serré. Je cherche en effet à acheter le KAF-8300 pour éviter les mosaïques. Du coup, si j’augmente aussi mon diamètre, à f/d constant j’augmente ma focale. Pourquoi tout le monde cherche à augmenter le diamètre?
  11. osteoval

    Tuto Pix : Le mixage SHO

    Salut à tous, Je vous propose une nouvelle vidéo qui traite du mixage SHO sous pix, je ferai certainement le mixage photoshop demain. Alors bien entendu, tout ceci est très ouvert à la discussion, mais aussi une approche assez personnelle (enfin peut être pas après tout). L'idée est juste de partager une façon de faire un mixage SHO... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos trucs et astuces, vos critiques etc... Bon visionnage ! Valentin
  12. Bonjour à tous, Je m'adresse plus particulièrement au possesseur d'une QHY163M et ZWO1600M, je souhaiterai savoir quelle est la durée totale d'exposition en moyenne que vous retenez pour effectuer vos couches couleurs. 30mn/couche, 1h, 2h ... Merci Eric
  13. Salut, Je pense à acheter un filtre de pollution pour mon Canon, Astronomik fait des filtres qui peuvent se clipser devant https://www.astronome.fr/produit-filtre-astronomik-eos-xl-clip-pour-reflex-canon-eos-5d-6d-7d-1dx-etc-Prix-0-euro-id-1775.html Est-ce qu'il y a une différence vs un filtre de pollution placé sur l'adaptateur T? Je dirais que non vu que ça ne doit pas modifier le chemin optique. Merci B
  14. Bonjour à tous, Très/trop occupé j'avais laissé de côté l'astro photo et le forum. Je reviens aux affaires avec plaisir. J'ai imager dernièrement M78 et après intégration je découvre des traces de 'trainées' on empilement sur le filtre Bleu. Elles apparaissent également avec le filtre vert En bas à gauche de champ complet Détail du problème Je rappelle mon setup : Newton 200/800, caméra Qhy163M avec correcteur de coma. Je traite avec Pix Je tiens à préciser que ce n'est pas des satellites ou un problème de réjection Haut. Sur une brute le problème n'apparait pas. Je suis ouvert à toutes vos idées et conseils pour expliquer le phénomène et réussir à le diagnostiquer. Merci Eric
  15. Bonjour à tous, J'ai trois intégrations R G et B Le gradient n'est pas forcément facile à voir/déterminer. Comment le traitez vous ? Sur chaque intégration individuellement ou sur la RGB ? Merci Eric
  16. Bonjour à tous, Petite question toute bête. Est-il possible de générer une RGB à partir de trois intégrations qui ont un temps total d'exposition différent. Pourquoi ... pour ne pas jeter des bruts. Admettons par exemple que l'on ait 1h de R, 2h de V et 3h de B ok c'est pas bien malin mais c'est pour l'exemple. On intègre la totalité pour chaque couche. Sous pix avec lineafit il me semble que ça marche. Quel est votre avis ? Dans l'exemple précédent vaut-il mieux ne prendre qu'une heure de chaque ? Merci Eric
  17. Salut à tous, 😀 Actuellement je buche sur Astro Photography Tool. J'avance, mais je galère bien encore. Je n'ai à ce jour pas encore utilisé ce logiciel en observation, je compte le faire dès que le temps s'y prêtera. Je suis donc sur les starting block. J'ouvre ce sujet de discussion, car j'ai de nombreuses questions que je poserai en vrac au fur et à mesure de mes interrogations. Je pense aussi que ce fil de discussion pourra certainement servir à ceux qui connaissent les mêmes difficultés que moi. Voici donc une première question au sujet de l'outil concernant le "Masque de Bahtinov" Perso je possède un tel masque pour effectuer la mise au point. Je le pose sur le télescope et je règle manuellement en tournant la vis de l'oculaire pour obtenir une croix en X et un trait dans l'axe du X tout ça effectué l'aide du Live View de mon canon. APT possède également cet outil, mais en virtuel. Pour l'activer dans APT => Tolls =>Bahtinov aid Il faut pour utiliser cet outil au préalable se mettre en live view avec APT sur une étoile, proche de l'objet céleste que l'on souhaite photographier. On fait un zoom sur l'étoile de X5 au lieu de 10 c'est préférable pour obtenir une résolution en pixels proche de 1. On déplace l'interface de l'outil Bahtinov en mode croix avec la souris de manière à ce que l'étoile soit bien centrée au centre de la fenêtre et de la croix. On aura avant effectué certains réglages en informant dans cette fenêtre la focale de son télescope ainsi que son diamètre et la grandeur des pixels en microns du capteur que l'on utilise. Pour n'avoir jamais vraiment essayé la manœuvre en direct, je pense qu'ensuite on clique sur le bouton Recalc Il y a deux interprétations graphiques : Celle classique avec les lignes et l'autre avec les deux cercles qu'il faut aligner parfaitement pour que la mise au point soit parfaite. Il faut essayer d'obtenir la lecture la plus basse possible c’est-à-dire proche de 0. Ainsi, et là c'est à vous de me confirmer.. On clique sur le bouton Recalc, on attend et on re clique sur ce bouton jusqu'à obtenir satisfaction. C’est-à-dire jusqu'à ce que le cercle rouge soit bien aligné avec celui qui est en dessous. Est-ce bien comme cela que l'on procède ? Seconde interrogation : Je ne vois pas comment ce type d'outil interagit avec la mise au point de mon télescope. En effet, je ne peux agir qu'en intervenant manuellement sur la manette de l'oculaire pour faire la mise au point. Si après avoir réglé mon Bahtinov APT je ne touche à rien alors comment ça marche ? Sorry ! Pour cette question puérile mais je n'ai trouvé aucune réponse sur le web après maintes recherches. Merci pour votre aide. 😉
  18. orion066

    Demande de conseils

    Salut ! J'essaie de m'attaquer aux défauts présents sur mes photos. Voici une image test pour illustrer deux problèmes : Lien : https://www.astrobin.com/full/384756/ C'est une brute de 30 secondes prise avec le matériel en signature. Les deux problèmes sont assez récents. 1- Les aigrettes sont dédoublées. On dirait qu'elles ont le même centre. Si j'ai bien compris, il faut bouger l'araignée pour s'assurer que les pattes ont la même longeur ? Est ce bien ça ? Comment faire pour changer la longueur des pattes ? 2- Un artefact vert apparaît sur les photos. Je crois que c'est optique, car ça arrive sur plusieurs photos même en changeant l'angle du télescope. Pendant une longue acquisition, ça se déplace mais ça reste dans le cadre. Est ce que ça provient du télescope ou de l'APN ? J'aurais un peu peur de devoir nettoyer les miroirs car je ne l'ai jamais fait... Merci 😊
  19. Bonjour à tous, j'ai une question de béotien! Je viens de faire défiltrer totalement mon Sony nex 5 par Richard Galli. J'ai voulu le tester. J'ai adjoint à mon set up un filtre IR cut (lulu oblige) et une UHC car j'ai fait mon test depuis la banlieue de Versailles, par un ciel légèrement voilé et bien pollué Est-il normal que sur mes photos brutes le fond du ciel soit toute rouge? J'ai voulu imager M42 en test rapide avec des poses de 30" à 1600ISO. C'est ultra rouge!!! Avant, pour cette durée le fond de ciel restait noir, ce qui permettait de peaufiner le cadrage, même lorsque le ciel était voilé. Pour M42 cela reste possible car l'objet est lumineux, mais j'imagine que pour un objet diffus, je vais avoir du mal à cadrer de cette façon! Après traitement dans SIRIL, je récupère une photo correcte (compte tenu des conditions du test) Donc ma première question est:est-ce normal que le brutes soit si rouges? problème de filtre? trop de PL? le voile nuageux peux être? La seconde question: si la réponse est oui, cela ne risque-t-il pas de limiter mon temps de pose max? J'imagine qu'à 3' de pose ce sera complètement cramé...
  20. bonjour, je possede un 114/900 depuis 2 ans et je commence a m'en lasser car les performances de cet instrument ne sont pas top. Alors j'ai dessiné de me lancer dans astrophoto et d'après ce que j'ai lus, le mieux vu mon télescope, serait d'enlever le tube mettre une (queue d'aronde ?????) et fixer mon reflex dessus. Mais je ne trouve pas de queue d'aronde avec une taille appropriée à ma monture. Il m'en faudrais une de 41 mm de large en bas et 35-36 mm en haut et donc ce serait une queue d'aronde mal? En voici une mais sans les bonnes dimensions: SI vous avez une autre solution que une queue d'aronde dites le moi stp. Merci d'avance, Astrothoto
  21. bonjour, je possede un 114/900 depuis 2 ans et je commence a m'en lasser car les performances de cet instrument ne sont pas top. Alors j'ai dessiné de me lancer dans astrophoto et d'après ce que j'ai lus, le mieux vu mon télescope, serait d'enlever le tube mettre une (queue d'aronde ?????) et fixer mon reflex dessus. Mais je ne trouve pas de queue d'aronde avec une taille appropriée à ma monture. Il m'en faudrais une de 41 mm de large en bas et 35-36 mm en haut et donc ce serait une queue d'aronde mal? En voici une mais sans les bonnes dimensions: SI vous avez une autre solution que une queue d'aronde dites le moi stp. Merci d'avance, Astrothoto
  22. Salut à tous, Je vous propose un nouveau tuto Photoshop sur les saturations ponctuelles dans les objets de ciel profond. Cela s'apparente plus à un gadget mais il peut s'avérer très utile pour saturer les couleurs des nébuleuses contenues au sein des galaxies. Bon visionnage à tous ! Valentin
  23. Bonjour, Je suis doté d'un télescope de la marque Perl (130/1000). J'aimerais sérieusement prendre de simples clichés de mes observations (plutôt communes : Andromède, planètes, Lune...) j'ai donc fait des recherche sur l'astrophotographie. J'ai commencé avec un simple réflexe fixé sur un trépied, ce qui me permettait d'obtenir des clichés simples de la Voie Lactée et du ciel étoilé. Je ne m'y connais presque pas en terme de vocabulaire et de matériel. Ayant un très petit budget, j'ai déjà pu voir l'existence de petite webcam que l'on peut fixer à la place de l'oculaire. Est-ce une bonne idée pour commencer? Avant cela, j'ai pu acheter une bague d'adaptation pour fixer mon reflex dessus, mais les résultats ont été décevants. Je ne sais pas comment expliquer mais la partie sur le télescope me permettant de faire la mise au point, m'empêche de l'effectuer. Il me faudrait l'enfoncer plus encore pour faire la mise au point ( ce qui est difficile :/). Pouvez-vous me conseiller? Merci pour vos réponses.
  24. Bonsoir à tous, Je suis tombé sur ce site https://www.photopea.com/ qui est présenté comme une equivallent de photoshop en ligne. Loin d'^étre un spécialiste, il me semble qu'il pourrait être intéressant à beacoup d'entre nous. Qu'en pensez vous (après test)? Bon réveillon!
  25. Bonjour à vous. je suis en train de cambouiner avec une caméra Orion deep space monochrome imager II (SSDSMI-2) et son driver d origine maximDL essentials edition. Le tout sur un petit laptop assez ancien Medion « Akoya » sous Windows XP. Donc config plutôt « vintage »... c est très prometteur, mais pour faire du live vidéo, je bricole avec ce logiciel des prises de vues successives automatisees, car le driver ne gère apparemment pas de mode vidéo directement. cela marche, mais j aimerai trouver un driver qui supporte cette caméra et qui soit conçu pour gérer du flux vidéo, ou du moins reconstituer sous forme vidéo les images sequentiellement produites par la caméra, de façon un peu plus efficace qu avec MaximDL: un peu moins de latence entre 2 images ( temps de calcul/traitement). idealement, ce driver devrait fonctionner sous XP. j’en fais appel a vos connaissances la dessus, étant moi même peu au fait... a+, et merci par avance pour vos idées! Lambda