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  1. Bonsoir, Depuis quelques semaines je m'essaie à l'astrophoto et cela me passionne. Mes résultats s'améliorent mais il y a un point qui me pose beaucoup de problèmes : les couleurs de mes photos. Je prends mes images avec une ZWO 178 couleur sur un Newton 203/800 le tout sur une monture Exos 2 Bresser. Je réalise le pré-traitement, l'alignement et l'empilement sur l'excellent SIRIL. Je finalise alors le traitement sur SIRIL. Mais sur mes images finales les couleurs ne ressortent pas. Je fais mes prises de vues sur ma tablette via un ASIAIR et je vois plus de couleurs sur mes brutes à l'écran que sur les images finales. Après l'empilement que vois une image très rose sur l'écran de sortie RVB mais je perds toutes les couleurs au moment de réaliser l'étalonnage des couleurs. Que je fasse cet étalonnage par photométrie ou en manuel j'obtiens le même résultat. Mais voici un exemple, c'est plus parlant qu'autre chose. M20 par ciel clair. 20 darks, 100 lights le tout 20 secondes. 100 offsets et 50 flats. Je ne suis pas encore équipé d'un système de suivi donc je limite mes temps de pose à 20 secondes pour garder des étoiles presque rondes
  2. Bonjour à tous. J'ai acheté au début du mois une caméra ZWO ASI 290 MC pour débuter en astrophoto (planétaire pour démarrer), en branchant la ZWO sur mon MAK SW 180/2700 ou sur ma lunette TS 80/560, le tout monté sur une EQ6. J'ai installé les drivers ZWO d'origine sur mon PC (pas trop vieux) Après une première séance ratée pour cause de panne de courant ( 😞 ) et donc achat d'une batterie , la 2ème séance s'est soldée aussi par un échec, car j'ai eu l'impression que toutes photos étaient en N&B. J'utilise (je tente d'utiliser plutôt) FireCapture, j'ai activé la Débayeurisation, mais rien n'y fait : Jupiter (surtout) et Saturne restaient en n&b 😞 J'ai testé avec la caméra ASI 120 MC d'un copain, et là les couleurs avaient l'air d'être au rendez-vous. J'ai testé alors ma caméra de jour, avec l'objectif livré, et là encore, j'ai l'impression qu'il manque le signal vert... Quelqu'un a-t-il une idée, ou tout du moins une méthode / un protocole pour tester une caméra (quel logiciel / réglage utiliser), histoire de pouvoir écarter tout problème venant d'elle ? Si des fois ça vient de la caméra, ben amen et retour au magasin, mais sinon... Amicalement,
  3. Bonjour Je recherche un tuto expliquant comment traiter une galaxie avec des masques sous The Gimp (de préférence) ou PS pour ne pas saturer les cœurs et bien mettre en évidence les bras. J'ai cherché (peut etre mal) sur ce forum et j'ai pas trouvé grand chose... J'avoue qu'étant encore débutant, j'ai du mal à comprendre comment ça marche. Ma dernière (et première en fait) M31 était complètement cramée au centre... A défaut une explication succincte du principe me convient aussi. Merci à vous
  4. Bonjour, Je viens vers vous pour, tout d'abord, remercier tout ceux qui m'ont aidé sur mes précédents topics et pour à nouveau quérir vos sages conseils pour m'améliorer en ciel profond :). Équipement : -Télescope : Omegon Pro 153/750 -Caméra : ToupTek G3M-224-C (à peu près équivalente à la asi224mc il me semble) -Monture : HEQ-5 Pro GoTo (pré-traitement DSS et traitement GIMP) Voilà mes meilleurs clichés du ciel profond que j'ai fait pour le moment : La nébuleuse de l'Haltère / M27 : -Brut : 60x45s (45min) / Dark : 16 / Offset : 100 / Flat : pas de flat / Gain : 5 La nébuleuse Trifide / M20 : Je ne me souviens plus des DOF 😕 mais toujours 5 en Gain. La galaxie du Tourbillon / M51 : -Brut : 200x30s (1h40) / Dark : 12 / Offset : 200 / Flat : pas de flat / Gain : 5 Je pense que je peux largement améliorer mon traitement et surtout réduire le bruit mais je ne vois pas trop comment :/. Peut-être réduire le temps de pose unique ? Avez-vous donc des conseils/astuces qui pourraient m'aider à m'améliorer s'il vous plait ? Je pense aussi que je suis limité par cette caméra qui est surtout faite pour du planétaire, c'est pourquoi je compte m'orienter vers l'achat d'un canon, je ne sais pas encore lequel, avez-vous des préférences pour des modèles ? (budget max ~300€). Ce qui me permettra d'avoir un champ plus grand, une plus grande résolution et moins de bruit. Cependant, suis-je proche du plein potentiel de cette caméra ? Je remercie d'avance tout ceux qui prendront le temps de me répondre . Bonne continuation et bon ciel à tous ! Cordialement, Sotram
  5. Bonsoir, Voici mon autre problème concernant Stellarium Quand je lance Stellariumscope j'ai la petite fenêtre STELLARIUMSCOPE mais non la fenêtre couleur Stellarium Scope WD D'autre part Stellarium ne se lance pas automatiquement, si je le lance manuellement impossible de faire fonctionner le goto Par contre le scope est bien connecté et fonctionne manuellement par les touches "flèches"+
  6. Bonjour, J'utilise Siril pour traiter mes photos... et notamment les scripts... Mais j'aurais bien voulu avoir quelque explication par rapport aux scripts! Dans les scripts il y a: -DSLR_preprocessing -DSLR_preprocessing_Cosmetic -DSLR_preprocessing_Drizzle -DSLR_preprocessing_Drizzle_Cosmetic -DSLR_preprocessing_NoDark -DSLR_preprocessing_NoFlat -DSLR_preprocessing_NoFlat_NoDark -DSLR_preprocessing_NoFlat_NoDark_NoBias Les DSLR_preprocessing NoFlat, NoDark et NoBias parle d'eux-mêmes... Par-contre j'ai du mal à comprendre quand je dois utiliser un DSLR_preprocessing ou un DSLR_preprocessing_Cosmetic ?? Que fait le Cosmetic en plus ou en moins ?? Le plus souvent j'utilise le Drizzle qui donne plus de pêche au signal... Mais c'est pareil... que choisir entre le preprocessing_Drizzle et le preprocessing_Drizzle_Cosmetic ?? Dans quel cas l'un et pas l'autre ?? Merci, 😉 JM
  7. Re, J'ai pas tout compris ce que faisait le script Drizzle (DSLR_preprocessing_Drizzle_Cosmetic)... mais j'aime bien utiliser ce script dans mes traitements... Un truc que j'ai remarqué... c'est qu'avec le Drizzle pour faire l'Étalonnage des couleurs par photométrie... je dois tricher sur la valeur de la focale... Ma focale réelle est de 675... avec le Drizzle, je dois renseigner ma focale à 1000 pour que cela fonctionne! C'est normal ? JM
  8. Bonjour à tous (toutes) Je me présente Guillaume passionné d'astronomie depuis l'enfance, et heureux possesseur d'un Skywatcher 200/1000 Neq-5 synscan Goto depuis 2013. Je souhaite passer prochainement sur une monture EQ6 R Pro Goto avec un tube 250/1000 pour avoir un f/d=4 (et pourquoi pas un jour une 2e tube pour la monture avec un f/d>10 pour les petits objets). Je possède une caméra asi mono 130mm, une asi 290mc color et un canon eos1000d filtré (qui en dépasse pas ISO1600 hélas). Ma question est: comment pourrais-je autoguider précisemment la monture à venir? Sur l'actuelle que je compte revendre , après des poses de 60-90 secondes j'ai une erreur périodique de suivi... Puis-je utiliser une de mes Caméra ASI ZWO et guider via le pc avec un logiciel puis raccorder le pc à la monture? Sur astroshop ils m'ont aussi proposé une caméra stand alone a environ 300 euros...je ne sais absolument pas ce que cela vaut, ni si c'est "efficace"... A la base je voulais un tube type 300/1500 ou alors Rowe Ackermann f/d=2.2, mais trop lourd je pense pour un EQ6-R et une eq8 c'est lourd pour de l'astrophoto nomade dans la nature lol. De même, pour le ciel de fond, mon apn est trop limité, auriez-vous un modèle à proposer? Enfin si l'un(une9 de vous à une expérience à partager je suis preneur :-) Merci beaucoup !!!
  9. Bonjour a tous, voila tout ou presque tout et dans le titre.😁 Est possible de brancher une camera ccd en wifi? oui, non, l'avez vous déjà tester....? je m'explique je pilote ma monture par wifi deja, mais pour la camera ccd je laisse le pc a coté de la monture. et j'aimerais essayé de visualiser ma camera a distance comme la monture. merci pour votre aide et explications .
  10. Bonsoir! Combien de temps d’intervalle utilisez vous entre chaque shoot ? Par exemple en apn, c’est pour comparer avec ce que je fais merci !
  11. Bonjour Je souhaiterais cumuler sur plusieurs nuits. Or, comme j'image au newton, il est indispensable de faire la collimation à chaque session. Il me semble que dans ce cas, il est nécessaire de démonter le train optique. Du coup, il y aura de la rotation de champ d'une nuit à l'autre. J'aimerais savoir si certains ont réussi à résoudre ce problème. N.B. : J'ai bien pensé au poste fixe (tube non démonté, donc collimation non dégradée !), mais actuellement, ce n'est pas possible. N.B. : J'ai aussi pensé passer à la lunette... Mais j'aimerais tout de même trouver une solution avec newton. Merci d'avance !!!!!
  12. Bonjour à tous, Je viens de récupérer un Canon 5D classic d'occasion Astro modifié, et après une nuit de captures au dessus de la constellation du Cygne (Nébuleuse Amérique du Nord), je suis assez surpris par la qualité du signal obtenu. Celui-ci étant très différent des images obtenues dans les mêmes conditions avec mon appareil habituel non défiltré. Les images avant stacking me semblent contenir le bon signal, Voici donc ci-dessous, les images Lights et Darks obtenues à 480 secondes / ISO 1600 / Objectif Sigma 300mm / Filtre CLS XL EOS Astronomik (anti pollution) avec ce Canon 5D Classic astro modifié: Mais, je trouve le rapport signal/bruit après le stacking sous DeepSkyStacker assez dégueulasse, Et je commence à m'inquiété sur la qualité du défiltrage de ce boitier. Et le résultat en sortie de DeepSkyStacker. Je ne retrouve pas du tout la qualité d'image obtenue avec mon ancien appareil non défiltré. Le résultat du stacking avant traitement Photoshop: le signal est bruité et dégueulasse. Mes Questions: 1 - J'aurais voulu savoir comment reconnaitre la modification apportée sur le boitier (Partiel ou complet)? 2 - Et avoir quelques conseils pour un débutant sur l'utilisation d'un appareil défiltré? 3 - Est - ce que j'ai loupé un truc, une étape? 4 - Est-ce que je dois enlever le filtre anti-pollution? 5 - Ce boitier est-il nase? Je précise aussi qu'à chaque exposition l'image perds en luminosité. Je n'avais pas ce type de défault avec mon autre boitier non modifié. 6 - Ceci peut-il provenir de la montée de l'humidité durant la nuit? Merci à tous par avance pour les réponses, Alain
  13. Bonjour, A l'issue du prétaitement puis traitement de ma première photo de M13, j'ai remarqué des chapelets de points de couleurs et une forme bizard des étoiles. Si vous avez idée d'ou vient le problême ? Merci Les chapelets de point de couleur: La photo compléte:
  14. Bonjour à tous, Après des années d'observation des merveilles du ciel, et à force d'admirer les splendides photos réalisées par les membres de webastro, j'ai décidé de me lancer moi aussi dans l'aventure. J'ai potassé le bouquin de Thierry Legault et j'ai bien saisi l'intérêt des DOF mais comme je suis un peu bécasse, certains points m'échappent encore. Ma question du jour est la suivante : - lorsqu'on fait un Dark, le signal d'offset est contenu à l'intérieur ? Oui ou non ? - si oui, alors pourquoi refaire des offsets ensuite ? Pour les soustraire aux flats ? - Et si on a des flats et des darks, peut-on traiter sans offsets ? Avec quel impact au final ? Ma question est peut être stupide mais si une âme charitable pouvait m'expliquer (en version pour les nuls 🙄) pour m'aider à comprendre ce que je fais quand je manipule ces foutus DOF, ce serait cool. D'avance merci !
  15. Bonjour il y a quelque temps j'hésitais entre un Dobson 250mm et un 300, quand tout à coup un ami de la famille annonce qu'il se débarrasse de son Dobson 200mm/1200 kepler avec la monture Dobson et Heq5 noire (photo ci-jointe), ainsi que tout les occulaires (Meade 25,12,4 et ploss 15,9 +1barlow kepler x3, le cheschire etc). J'ai cru comprendre que la Heq5 noire était l'ancien modèle de l'actuelle blanche et en conséquence"moin performante" notamment pour lastrophoto. Ducoup je me demandais quel appareil photo déjà prendre (j'ai la bague de serrage) et aussi quel temps de pose max je peux oser ? Et ducoup quel type de cibles? Que du planétaire ou certains Messier accessible (m57,42,31)?
  16. Bonjour à tous, Je test actuellement la photo grand champ afin de pouvoir immortaliser notre belle voie lactée comme nous le pouvons voir sur de très beaux clichés de certains astrams du fofo. Alors, hier soir je me suis dit pourquoi pas tenter Voici mon matériel de base : - Canon 6D non défiltré - Objectif SIGMA ART 24-105mm - Trépieds photo - Star Adventurer - PoleMaster OK, ça change de mon Newton ASA sur la Paramount A peine, la Star Adventurer installé sur le trépied que je me rends compte que j'avais oublié le contre poids ...... De plus, impossible de trouver la polaire avec le PoleMaster je prendrais le laser vert la prochaine fois. Bref, j'ai donc supprimé la Star Adventurer (pas envie de régler la MES avec le viseur déréglé....) et j'installe le CANON 6D sur le trépieds photo. Logiciel utilisé pour la prise de vue : - AStroDSLR Super soft qui gère très bien la mise au point automatique. J'en suis très content sachant que c'est galère pour la MAP à l'objectif. J'ai donc lancé : - 55x10s de pose (9pin de pose au total) à 16000 ISO et à 24mm de focale Pas de DOF J'ai utilisé le logiciel Starry LandScape Stacker pour l'empilement ( j'ai testé également le tuto de bastien FOUCHER https://www.bastienfoucher.com/Tutoriels/Traitement-des-images-de-la-Vo) Je trouve le résultats pas mal mais peu mieux faire En effet, pour 9min de pose sur la Voie Lactée, je m'attendais à avoir beaucoup plus de détails de celle-ci. Je pense que tout est noyé dans la pollution lumineuse. Je n'ai pas regardé si l'utilisation de Pixinsight pourrait me débarasser de cette PL mais j'ai tellement l'habitude de jongler avec des fichier .fit que les .cr2 ça me dépasse Donc, je suis preneur de vos avis, conseils et tutos pour améliorer mes prises de vue pour pouvoir réaliser de beaux clichés de notre Galaxie Merci d'avance
  17. Hello, je cherche à remplacer l'atik infinity viuleur qui équipe actuellement un C8 red f/6.3 par une caméra monochrome pour du cp. Je pense à l'atik 450EX mais je crains être en sur-echantillonage. Qu'en dites vous? Merci de votre aide !
  18. Bonjour, Je vais poser une question stupide, mais... qui me tarabuste. Depuis qques temps j'utilise le logiciel CCDCiel (merci Patrick...) qui gère le séquençage, le goto de précision par astrométrie, et particulièrement le passage du méridien Donc ça marche très bien, le bouzin se retourne, le goto retrouve l'objet à photographier et le centre. Mais bien sur l'objet est inversé sur le cliché. Ma question (stupide, hein ?) c'est : faut il faire des darks/offsets pour les images avant ET après méridien, ou peut on utiliser les mêmes ? Merci de me rassurer Eric
  19. Bonsoir, je voulais avoir des avis sur la façon de traiter des SER color avec autostakker 3 et surtout comment paramétrer le traitement..... Je n ai pas réussi à traiter correctement mes captures, j ai pourtant un IR cut sur la cam, mais je rame pour sortir des couleurs de la lune ( balance des blancs peut être) Quelqu un sur le fofo à t il déja fait du lunaire avec cette camera. J utilise fire capture.... J aimerai un tuto sur les paramètres de fire capture pour utiliser la cam, je sais qu il faut décocher débayérisation mais j ai une image cadriée bizarre si je pouvais avoir un conseil éclairé merci beaucoup bruno
  20. Bonjour, Aaron D. Priest, un photographe américain spécialisé dans les paysages nocturnes, vient de mettre en ligne un article très détaillé sur ce type de photographies. Il met en avant la règle NPF que j'avais développée il y a quelques années pour la Société Astronomique du Havre. Cette règle permet de s'assurer que les étoiles seront bien ponctuelles. Elle se substitue à la "règle des 500" (ou 400, ou 450, ou 600, ou 800 !) qui donnait des résultats très aléatoires. Voici l'article original en anglais : http://galleries.aaronpriestphoto.com/Articles/NPF-Rule-for-Sharp-Stars Et voici la traduction en français par Google : https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fgalleries.aaronpriestphoto.com%2FArticles%2FNPF-Rule-for-Sharp-Stars&edit-text=&act=url Enfin voici l'article de la Société Astronomique du Havre : http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles Bonnes photos !!! A+ Fred
  21. Bonjour, Je cherche à m'essayer à l'astrophotographie. Après avoir lu quelques tutos qui présentent les différents logiciels, je me rends compte que la plupart ne sont que pour les utilisateurs Windows. A part photoshop mais hors de prix, et les versions gratuites se font rares. Donc, est-ce qu'il y aura des atrophotographes sur Mac qui pourraient m'indiquer quels logiciels ils utilisent pour le starking + traitement ? Merci
  22. Salut, Voici un article que j'ai créé qui explique le matériel à avoir et les techniques de prise de vue pour faire de l'astrophoto pas cher ! Je voulais pas trop entrer dans les détails, c'est vraiment pour les débutants. Dites moi ce que vous en pensez, et n'hesitez pas à être critique ! Voici le lien: https://thomaskirchhoff4.wixsite.com/astrophotoautrepied Astrototho
  23. Bonjour à tous, j'aurai besoin de vos lumières car je n'arrive pas à identifier la source d'une trame diagonale qui flingue toutes mes images depuis plusieurs nuits ... J'image avec un APN soit un 70D non défiltré, soit un 450D défiltré. dans les deux cas le probleme est le même nébuleuse de l'iris 200 bruts a 90s ISO3200 40 dark/flat/offsets pour faire plus visible un crop de la nébuleuse de la bulle en sortie de siril avec traitement trame (horizontal puis vertical) ... pas trés concluant Avez vous des pistes ? Merci par avance.
  24. Bonjour, Hier j'ai repris M27 pour avoir plus de temps de pose. J'avais déjà fait une série de 93x30s et hier soir j'ai fait 83x30s. Problème, après l'empilement la photo qui en ressort est la même... D'où peut venir le problème ? J'ai fait les deux séries séparément grâce à l'onglet "groupe" sur DSS. Cette première photo c'est le rendu de la 1ere série de 93x30s : Et celle la c'est le rendu des 2 séries combinées, donc 176x30s : Une idée d'où ça vient ? Merci
  25. Bonjour, j'ai réalisé ressèment ma première circumpolaire mais après le traitement, le résultat était bizarre... je l'ai réalisé sur Siril. voici les réglages (ce sont les réglages par défaut, je connais pas bien le logiciel) :empilement médian / normalisation additive avec mise à l'échelle. voici le résultat: et voici une photo brute: Astrototho
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