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  1. Bonjour, Je cherche à faire un stage astrophoto débutant, il en existe plusieurs (Astroguindaine, St Michel, le Pic ....), avec des prix variables (de 400 à 1200€) Si vous en avez déjà fait, quels sont ceux que vous conseillerez ? Merci de vos réponses et avis. François
  2. Bonjour ! J'ai préparé ce petit tutoriel pour utiliser Muniwin pour chercher des étoiles variables et mettre en évidence un transit d'exoplanète. Muniwin est téléchargeable là : http://sourceforge.net/projects/c-munipack/files/ Première partie, calibration des images : https://dl.dropbox.com/u/46337304/TutoMuniwin1.pdf Deuxième partie, Mesure d'une étoile cible réputée variable : https://dl.dropbox.com/u/46337304/TutoMuniwin2.pdf Jean-Phi
  3. Bonsoir J'utilisais jusqu'à présent pour lire mes prises de vue issue d'une ccd avec ccdsoft.suite à une mauvaise manip j'ai perdu ce logiciel, quel logiciel utilisez vous ?? Merci Chouette 1
  4. Bonjour, Avec ce mauvais temps et en cours de changement de matériel, j'ai depuis quelques jours repris du rangement sur des dossiers de photos pas encore tout à fait classés et de ce fait il me rester à revoir une série faite sur NGC7662. J'avais pris en poses rapide au C11 avec ma QHY5III224c 7 séries de 3600 poses de 500ms en fichier ser et j'avais aussi préparé un master-dark dans les mêmes conditions. Lors d'un premier traitement pour regrouper mes fichiers ser j'avais utilisé PIPP, mais là retraiter en restant uniquement sur SiriL. Le soucis est que lorsque je regroupe les 7 ser en 1 seul le fichier résultant est monochrome. Je ne vois pas trop pourquoi et quel paramètre il faut toucher pour avoir en sortie un fichier RVB.
  5. Bonsoir, Il y a peu je suis tombé sur un tuto d'astrophotographie sur ce site qui me renvoyait sur youtube , et il était très bien fait. J'ai beau chercher je ne le retrouve plus. Si vous voyez de quoi je veux parler, et que vous avez un lien. D'avance merci
  6. Bonjour En rangeant un peu mes disques durs je suis retombé sur ce que je pense être un des premiers Clavius fait avec le 625 mm fichier marqué "Clavius 625mm" datant de juillet 2008 donc je vous le présente puis vous avez un des derniers fait récemment. On voit nettement les progrès. Je n'ai plus aucune idée de la caméra peut être une webcam ni si c'est une partie de mosaïque ou un comparatif de traitement. A vous de faire vivre ce posts avec vos images ce qui pourrait être instructif. Ce n'est pas pour se faire "mousser" mais bien pour montrer qu'avec de la persévérance on progresse. Bonne journée. Luc;)
  7. bonjour je lis sur la notice du zwo Eaf que le moteur a un débattement de 5760 pas (35mm). Cela veut dire qu’il ne peut pas aller au delà de ces pas? 3,5 cm ça fait peu si on prend pour la position zéro le PO complètement rentré. ‘Merci de m’éclairer!
  8. Bonjour, Petite question aux utilisateurs du lacerta mgen 2 qui dispose d'une aide à la mise en station: Est-ce que quelqu'un a essayé et sait comment ça fonctionne? J'ai trouvé qu'une seule explication en anglais mais pas très détaillée. J'ai pas eu la possibilité de faire trop d'essais sur le terrain mais j'aimerais bien savoir l'utiliser. Merci d'avance.
  9. Bonjour, Je me posais deux questions que je vous soumet ici : 1/ Quel grossissement maximum je peux obtenir avec mon instrument et un APN ? J'ai lu quelque part que le grossissement maximum utile que l'on pouvait obtenir avec un instrument était environs 2 fois le diamètre. C'est a dire qu'avec mon 150/750 je peux aller jusqu’à un grossissement de 300x. Hors pour calculer le grossissement c'est la longueur focale de l'instrument divisé par la focale de l'oculaire. Dans mon cas, ca revient à utiliser un oculaire de 5mm ou un oculaire de 10mm avec une barlow x2 (tient c'est marrant c'est ce qui est livré de base avec ) J'ai bon ? Mais quand on a pas d’oculaire, comment détermine t on le maximum ? Si je met une barlow x2 ca sert a quelque chose ? (mon expérience semble me dire que oui) Mais ou s'arreter ? x3 ? x4 ? x10 ? 2/ En quoi le diamètre de l'instrument influence la quantité de détails que je peux obtenir ? Pardonnez mon ignorance mais je viens de la photo "classique" et avec mes objectifs, que je ferme a f5, f8 ou f16, j'ai la même quantité de détails dans mon image. La quantité de lumière qui rentre n'est pas la même et la profondeur de champ varie pas mal (sauf qu'en mise au point à l'infini on s'en fout de la profondeur de champs). Mais je n'ai pas des photos plus piquées quelle que soit l'ouverture utilisée. Sauf bien sur aux ouvertures extrêmes à cause des aberrations optiques que ca produit, mais ca c'est autre chose. Cela dit, j'ai lu à plusieurs reprises, qu'un instrument de plus grand diamètre permet de capturer des détails plus fins sur l'objet qu'on photographie. L'ayant lu à plusieurs reprises sur des sources qui semblaient relativement fiable j'ai tendance à y croire. Seulement je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi ? Merci à tous pour vos lumières.
  10. Bonjour à tous, amis Astram ! Ravi de vous retrouver après un TROP long moment sans avoir pu voir le ciel à cause de cette foutue météo. Hier soir, 1ère M42 au SW 150/750. Avant de vous montrer le résultat (pas encore traité), j'aimerais vous poser une question : pas de nuages, mêmes paramètres tout au long de la soirée, et pourtant mes images de début et de fin montrent une perte flagrante et progressive de luminosité après une trentaine de photos. Preuve par l'exemple : Au début A la fin J'ai cherché de la buée, je n'en ai pas vu. Le plus étrange, c'est que la MAP semble toujours bonne... Bref, je ne comprends pas... Une idée ? d'avance !
  11. Bonsoir à tous, Après de nombreux déboire avec la société ASA, j'ai enfin reçu mon Newton 10" F/D3.6. Beaucoup de personne souhaite passer à la CCD, moi, j'ai voulu ranger ma Moravian G2-4000 pour y mettre à la place mon Canon6D Astrodon. Pourquoi ? Et bien, juste pour voir ce que cela pourrait donner avec un capteur 24x36 ! Donc voici le matériel utilisé : - ASA 10" F/D3.6 - Canon6D Astrodon - Filtre IDAS LPS-D2 - Paramount Myt - TheSkyXpro - FocusMax - Maxpilot Donc, le problème avec le canon6D se situe au niveau de son mirroir qui engendre un fort vignetage à F/D court. Voici une brute de 5min à 1600ISO débayérisée (fichier brute attaché). Et un FLAT de 0.2s à 1600ISO : On remarque tout un cadre de vignetage. Dommage de le cropper, alors j'ai voulu soustraire mon MasterFLAT mais sans résultats..... J'ai l'habitude des Flats sur CCD où je travaillais vers 25.000ADU mais avec un APN, je suis un peu perdu. J'ai donc fait des FLAT entre 10.000 et 13.000 ADU. Mais je trouve que cela est pire ! Vous trouverez ci-dessous, un lien de téléchargement d'une brute de 5min + les FLATS à différents temps de pose. https://we.tl/t-a6UanUjUSq Voici mes questions : 1°) Pouvez-vous me dire si les FLATS sont corrects ? 2°) Quelqu'un a-t-il le même problème avec le Canon6D ? NB : je me demande même si des poses de 5min sont trop pour un système très ouvert. Peut-être passer à du 180s.... Merci d'avance pour vos retours. Bonne soirée. Image avec 9x5min de pose en mode pinaillage car pas de FLAT (avec donuts, etc) :
  12. Bonsoir à tous , N'étant pas un pro de la mise en station et étant toujours pressé , j'ai voulu essayer l'assistance de l'informatique pour pouvoir faire de l'astrophoto avec mon SkyWatcher 200/1000 sur HEQ5 PRO Synscan, une caméra Touptek 1200kpa sur une lunette guide de 50/190 , et un Canon 70D. Comme je ne suis plus tout jeune et étant "geek " , internet et ses forums devraient m'aider . J'ai penché pour un modèle nomade peu gourmand en énergie pour m'affranchir d'un PC portable et d'une grosse alimentation . Mon choix s'est porté sur un Raspberry Pi 3B+ . Je conseille de le prendre en kit avec son boitier et alimentation car finalement avec les frais de port , çà reviendra moins cher . Sites de références : Celui de Kélian : https://github.com/Kelian98/Easy-astrophotography-equipment-control/blob/master/README.fr.md?fbclid=IwAR0gyEhB-mWDUTjP9CmA5O7x3NlPBuQwoROf6PG1D9_vF01wCkoFr4yYBCg Le site INDI qui est la colonne vertébrale de Kstars/Ekos : https://indilib.org/support/tutorials/169-ekos-on-raspberry-pi-complete-guide.html La chaine Youtube ou on peut télécharger la version Ubuntu Mate 16.04 pour le Raspberry Pi 3B+ : https://www.youtube.com/watch?v=tdJrd75_068&t=37s Le site NafaBox d'ou tout est parti mode d'emploi Kstars en français : http://nafabox.linux-astro.fr/#SiteRefKstarsEkosIndi_1 Un calculateur de champ :https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ Fichiers d'index pour le "platesolving " :https://indilib.org/about/ekos/alignment-module.html Matériel requis : - Raspberry Pi 3 B+ ( https://www.amazon.fr/dp/B07DC37YSS/ref=pe_3044141_185740131_TE_item ) - Batterie externe USB au moins 20 000 mA/h avec sorties hautes vitesses et au moins 2 A ( https://www.amazon.fr/dp/B07MPT1WZK/ref=pe_3044141_185740131_TE_item ) - Dongle wifi ( https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN725N-Nano-Adaptateur-Wi-Fi/dp/B008IFXQFU/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=dongle+wifi&qid=1571566081&s=computers&sr=1-3 ) - Dongle GPS ( https://www.amazon.fr/dp/B07T4PHX3W/ref=pe_3044141_185740131_TE_item ) Lien du site que je me suis inspiré : ( https://github.com/Kelian98/Easy-astrophotography-equipment-control/blob/master/README.fr.md?fbclid=IwAR0gyEhB-mWDUTjP9CmA5O7x3NlPBuQwoROf6PG1D9_vF01wCkoFr4yYBCg ) Kélian est français et m'a beaucoup aidé sur le forum Facebook " l'astrophotographie à l'APN " ( https://www.facebook.com/groups/159358128125085/477300199664208/?comment_id=479850272742534&reply_comment_id=481007799293448&notif_id=1571432846611057&notif_t=group_comment_mention ) Par contre je n'ai pas pu installer Ubuntu Mate 16.04 sur le Raspberry Pi 3B+ , j'ai eu l'écran arc-en-ciel de démarrage avec un éclair en haut à droite . Apparemment , c'est un bug . J'ai essayé la 18.04 elle fonctionne mais trop buggée et trop lente que ce soit la 32 bits ou la 64 bits . Finalement j'ai trouvé une version 16.04 mais ou le wifi de la carte ne fonctionne pas . C'est pourquoi j'utilise un dongle wifi . Le lien YouTube ou le téléchargement est dans le descriptif ( https://www.youtube.com/watch?v=tdJrd75_068 ) J'ai essayé Raspbian sur une autre carte SD préconisé par le vendeur du Raspberry Pi 3B+ . Tout fonctionne , en plus l'interface est nickel mais impossible d'installer INDI , Kstars et EKOS . Donc retour avec Ubuntu Mate 16.04 avec dongle wifi. Le mot de passe du Raspberry Pi est : raspberry ATTENTION , votre clavier est reconnu en QWERTY et non AZERTY . Pour le passer en AZERTY , sur le bureau Ubuntu aller dans le 3ème menu en haut à gauche "Control Centre" pavé Harware puis cliquer sur Keyboard . Choisir Add français et supprimer l'anglais . On va passer ensuite Ubuntu en français . Aller en bas dans language ajouter français et le coher et c'est tout . ATTENTION au démarrage le mot de passe sera toujours en QWERTY donc " rqspberry "! Installation des logiciels INDI, Ekos et Kstars Pour installer INDI, Ekos et Kstars, assurez-vous que votre Raspberry Pi est bien connecté à Internet et suivez les étapes : 1 Ouvrez un terminal de commande en appuyant sur CTRL + ALT + T ou en faisant un clic-droit sur le Bureau puis en sélectionnant "Ouvrir dans un terminal". 2 Entrez la commande suivante : sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa. 3 Ensuite, entrez : sudo apt-get update. 4 Une fois la MAJ finie, vous pouvez installer INDI avec la commande sudo apt-get install indi-full gsc. 5 Enfin, pour installer Ekos et Kstars : sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding. Ensuite , on peut passer Kstars en français : menu aide >> change language Par contre , problème : pas d'icônes barre de menus en haut sur Kstars . Il manque la bibliotheque Oxygen . Solution : Ctrl + Alt+ T qui lance la console et tapez " sudo apt-get install oxygen-icon-theme oxygen5-icon-theme " puis Entrée . Tout rentre dans l'ordre ! Installer aussi Gparted car la partition principale à besoin d'être agrandie . Modifier la séquence de démarrage pour ne plus avoir de mot de passe demandé : Allez dans Système\Administration\Utilisateurs et Groupes . Aller dans mot de passe faire modifier et cocher sans mot de passe (votre mot de passe sera demandé pour pouvoir le faire). Pour avoir un démarrage automatique sans la fenetre utilisateur (pi) : ouvrez en tant qu'administrateur : /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/60-lightdm-gtk-greeter.conf Vous devriez avoir ceci : [SeatDefaults] greeter-session=lightdm-gtk-greeter Rajoutez la ligne : autologin-user= pi (pi étant mon nom d'utilisateur) Voilà vous avez un démarrage automatique . J'ai enlevé aussi les économiseurs d'écrans .
  13. Je ne sais si je déterre un sujet ? Créé par fred_76 le 25 juillet 2018, le dernier message date de 16 octobre, mais de quelle année ! ? Ceci dit, je viens de faire l'acquisition, pour l'ASTROPHOTOGRAPHIE PAYSAGE DE NUIT, d'un objectif 50mm f1,8 du fabricant chinois YONGNUO. Au déballage du colis, la première impression est très positive. Belle boîte carton, l'objectif est enveloppé dans un sac plastique avec sachet anti- humidité, et surprise la lentille externe, comme celle côté boitier sont protégées par un film plastique. La construction,semble solide , et ne fait pas du tout pacotille ! Possédant un NIKON D5100, je retrouve les huit plots de commande côté baïonnette; sur le dessus le bouton MF/AF. Ce petit objectif d'allure sérieuse est vendu moins de 80€ ! Dés une météo favorable, je ne manquerai pas de revenir avec quelques essais. Citer Éditer
  14. Bonjour à tous Je voudrais (avec le temps dont je dispose depuis ma retraite) me lancer dans la photo astro plus sérieusement. Je dispose d'une bonne monture équatoriale, de pas mal de matériel photo (dont deux gros télé) et je souhaite dans un premier temps expérimenter avec cela. Je me pose la question de dé-filtrer un boîtier (ce sera un Nikon, because parc optique de cette marque) et là j'ai deux possibilités : soit défiltrer un boîtier "ancien" (j'ai un D300 et un D700 que je n'utilise plus du tout, donc coût d'acquisition nul) et là je me pose la question des performances des capteurs un peu anciens en terme de bruit... je ne crois pas en plus qu'il soit forcément utile de pousser la sensibilité de façon extrême soit défiltrer un boîtier récent style D5600 Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette expérience? Tous les commentaires et les suggestions sont bienvenues!
  15. Bonjour siril version 9.12 j'ai glané quelques infos traitement des SER voici ce que je pratique ,pas sur que cela soit tout bon. 1ere question dans conversion toutes les vidéos SER sont prises en compte a la conversion ? voici ma façon de faire : est elle bonne ? 3 vidéos de darks et 9 vidéos d'images dans leur dossier respectif. 1) Conversion "ajouter" mes videos SER dark et convertir ex "conv dark" vider le dossier conv une fois fini. 2) conversion "ajouter" mes vidéos SER images et convertir ex "conv images m17" vider le dossier conv une fois fini. 3) prétraitement : utiliser dark converti "cocher la case" 4) alignement avec vos réglages préféré 5) empilement avec vos réglages préféré 6) passage au traitement le bon tuto de Colmic question : c'est la bonne méthode ? et ou peut ont améliorer ? si pas bon : votre méthode Alain
  16. TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP Mise à jour du 6 juin 2019 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.9.11. Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (avec un focus sur le Sony A7S). Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi ! Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur. Ce tutoriel vous permettra : de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro Logiciels nécessaires : SiriL 0.9.11-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_11_64bits_EN-FR.exe Un Photoshop quelconque, valable depuis CS2 (qu'on peut trouver gratuitement et légalement sur le web) jusqu'aux dernières versions CC en date. Ici j'utilise CS5 qui n'est plus tout récent mais qui fait bien le boulot. les scripts Astr0n0my T00ls pour Photoshop : https://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html (oui je sais c'est payant, donc soit vous payez 20$ pour l'avoir légalement, soit vous êtes débrouillards et au-dessus des lois et vous saurez le trouver ) les scripts Troy's Astro Actions pour Photoshop : http://troypiggo.blogspot.com/2010/11/troys-astro-actions.html Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands Très bon tutos vidéo sur Siril : https://www.youtube.com/channel/UCL6_FyoBsia3FlnfdSDA0CA IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.11, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.11. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...), un nombre certain (entre 20 et 100) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes), quelques (une vingtaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO le plus faible possible idéalement), L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue, un certain nombre (entre 30 et 100) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les FLATS), Attention, si vous lancez le script sans flat ni dark, assurez-vous alors de faire vos Offsets au même ISO que les brutes. Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire et obtenu : 62 images brutes des nébuleuses M8 et M20 (avec Saturne à gauche, le tout sous une assez forte pollution lumineuse) 21 darks de 30s à 3200 ISO 25 flats à 3200 ISO (je les ai faites au même ISO que les brutes mais c'est pas forcément le mieux) 28 offsets à 3200 ISO (au même ISO que les FLATS) Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Déposez vos images dans les dossiers correspondants : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique. Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4 (l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur). Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution. Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique. Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle pour vous faire une idée de son apport. Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image. Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image." Le script est lancé... On peut alors au choix : moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique, pour pré-traiter, aligner et empiler les 62 images avec 21 darks, 25 flats et 28 offsets, il aura fallu très exactement 11 minutes et 46 secondes au total pour que le script se termine. On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite). Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Si l'image est toute verte comme ci-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal ! je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin
  17. Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum mais si je me suis inscrit c'est qu'il se trouve que j'ai un problème. J'ai fais pas mal de photos de la voie lactée sans pollution lumineuse avec un 17mm f2.8 et j'ai voulu les empiler sous DSS mais quand c'est fini j'obtient une image tres sombre (pas grave) mais surtout les coins de mon image sont completement deformés ( voir photos ), est-ce dû a un mauvais reglage dans DSS ou est ce que c'est a cause de la deformation du 17mm? Parce que sur l'image avant traitement je n'avais aucun probleme La premiere image est l'image brute a la sortie de DSS a.TIF La deuxieme c'est le probleme de distortion (J'ai ajusté l'exposition et la temperature) La troisieme c'est une image a la sortie de mon boitier _DSC2478.ARW
  18. Salut à tous, nouveau tuto ! Dans cette vidéo, je vous propose une approche simple mais qui fait ses preuves pour vos premiers pas en traitement d'images du ciel profond. Elle vous permettra d'aborder les points clés du traitement de base avec Photoshop. Bon visionnage à tous ! Valentin
  19. Bonsoir à tous, alors voilà, je me lance dans l'astrophoto avec mon APN. Mon premier shoot, s'est fait avec mon APN D7000 et un objectif Nikon Ais 24mm ouvert à 2.8 au max. J'ai réalisé 30 prises de vue de 25'' à 800 Iso. Au moment de la prise de vue, je n'ai pas fait les flats, ni les offerts, ni les Dark. Je les ai réalisés au moment du traitement, au chaud 😉. Est-ce la bonne méthode ? Et puis-je réutiliser ces flats, dark, offset pour d'autres shootings ? Autre point, mon APN, me permet de réduire le bruit avec le traitement du boîtier, pour les postes longues. Dois-je l'actjver ? Ce qui me double le temps de prise de vue sur le terrain. Et si oui, dois-je ne plus utiliser les dates ? Merci...pour votre aide à un nom...😏
  20. Bonjour, Je compte changer mon vieux 60d. J ai donc pensé au xt3 mais le problème C est que c est un aps.... Alors bon je sais si ça vaux le coût Sinon ya quoi comme boîtier par plus cher que le xt3 pour l astrophoto ?
  21. Bonjour à tous, Voilà, je prévois de faire prochainement des photos de filé d'étoiles. Pas si simple que ça en a l'air pour faire les bons réglages. J'ai en fait un souci : sur mon appareil, je ne peux désactiver visiblement la réduction du bruit. Dès lors si je fais le choix d'une pose de 20s par exemple, il va me faire une autre prise de désactivation du bruit de 20s. Résultat des courses : on l'imagine fort bien, des filés discontinus. L'appareil est très lumineux et grand angle heureusement : j'opterais donc volontiers pour des poses en fait très courtes (4s par exemple) mais à iso fort (1600 par exemple voire plus) et ouvert à 1,7 et régler le nombre de prises à par exemple 400 voire plus. D'autres praticiens de ce genre de photos ont-ils procédé ainsi ? Je veux dire un nombre très élevée de prises mais avec des poses courtes de 5 secondes max par exemple ? Est-ce que le résultat est convaincant ?
  22. Bonjour, je pensais installer magic lantern sur mon 60D pour l'astrophoto. Est ce que ça vaut le coût ? et qu'est ce que ça apporte pour l'astrophoto ? merci pour vos réponses, Astrototho
  23. Voici une liste assez complète des nébuleuses planétaires visibles à 45° de latitude Nord (merci Christophe pour les infos issues de Wapedia ). Pour observer ou imager. C'est classé par magnitude surfacique, le paramètre le plus important en imagerie. Après remise en forme : Une autre liste sympa avec quelques commentaires : http://www.skylive.it/Public/data/thefrenz/201323203340_Planetary%20nebula%20168.pdf Et pour les mieux équipés, une autre liste très intéressante de proto nébuleuses planétaires : http://www.reinervogel.net/pdf/Proto_PN.pdf Voici quelques cibles intéressantes suggérées par Christian pour l'imagerie en mode poses courtes, pour ceux/celles qui veulent tenter l'expérience : Andromede Ngc 7662 (boule de neige bleue) Cygne Ngc 6826 Cygne Ngc 7027 Cygne Ngc 7008 (le foetus) Dauphin Ngc 6891 (Blue flash) Gemeaux Ngc 2392 Le Clown Céphée Ngc 40, Le Noed papillon Hercule Ic 4593 Hercule Ngc 6210 La tortue Verseau Ngc 7009, Saturne Taureau Ngc 1514 Cygne Pk80-6.1 : l'oeuf du Cygne Cygne Ngc 7048 Grande Ourse M97 le Hibou Hydre NGC 3242 (le fantôme de Jupiter) Et enfin, ici une liste de galaxies les plus brillantes, classées par magnitude surfacique : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=136739&highlight=liste+galaxies Remise à jour le 03/11/2019 : nouvelles références de NP faibles ajoutées. Albéric
  24. Bonjour , Depuis quelques temps, je cherche à faire de l'autoguidage avec mon chercheur 9x50 et une ZWO Asi 120 mini et PHD2...en vain ! J'ai constamment l'erreur suivante lors de la calibration : ' l'étoile n'a pas assez bougée' ??? ...qu'est ce que ça signifie ? merci de votre aide ( car c'est frustant d'avoir acheté ce matériel sans pouvoir s'en servir... il faut absolument que je guide, d'après les conseils de mes posts précédents )
  25. Bonsoir, 2 sujets en un ici. 1. Remettre le zéro a sa place. J'ai fait quelques prises avec mon IDS et Genika Astro. Il semblerait, je n'en suis pas certain mais très suspicieux que cela soit du a la pause que j'ai effectuer lors de ses prises. Je n'ai jamais eu ça avant et depuis non plus et c’était la première fois que j’utilisais la pause pour cause de nuages mal polis. Au final, on peut lire les images mais ça donne ça: Quelqu'un a une idée comment réparer ça. Je sais comment couper la vidéo avec un coup de PIPP mais remettre l'origine a sa place, je chais pas faire. 2. Fichier carrément illisible Dans le même registre, j'ai des fichiers SER qui ont eu la mauvaise idée de se corrompre alors qu'ils n'ont même pas été élu. Impossible des les ouvrir avec AS3 ou PIPP. Même question, est-ce que je pourrais espérer récupérer des données. Je pense qu'il doit y en avoir quand même. J'ai bien Hex Fiend mais a part les 4 premières ligne en texte, le reste ne parle pas. Voila, j'ai lance ma bouteille a la mer. A bon lecteur salut, Xavier
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