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  1. Après un long projet de construction de ma propre monture équatoriale motorisé , pour supporter un telescope 200/1000 , et ne connaissant presque rien en astronomie , (j'ai donc du aprendre sur la tas ) j'ai enfin pu essayer ma cammera asi 120 mc . Et voilà mes premières photos 😊 Ya encore pas mal de boulot pour faire mieux mais bon c'est déjà un début . Au fait j'ai lu que avec un filtre lunaire on pouvait développer les contraste de la lune et des planètes . Mais il en existe de 15 et 25 % , c'est quoi le mieux ?
  2. Bonjour, Je viens solliciter l'aide de la communauté sur un problème récurrent qui apparaît systématiquement sur mes photos finales après prétraitement et empilement : un halo entourant d'objet avec une intensité supérieure au FDC. Bien sure, cela n’apparaît qu'avec un histogramme resserré (par exemple autostretch dans Siril), mais cela rend le traitement final plus délicat ! Voici mon set up : Newton 200x800 sur AZ-EQ6. ASI1600MM avec RAF ZWO et filtres 36mm LRVB ZWO Guidage par DO ZWO et ASI290MM Acquisition avec SGP Prétraitement avec Sirilic + SIRIL avec les brutes; darks, flats et darks flats. Les acquisitions se font en zone périurbaine. La PL est donc présente. Dans l'exemple suivant : M51 - Luminance après recadrage et retrait de gradient (Siril) Noir et blanc et fausse couleurs (Siril) afin de mieux apprécier le halo présent sur la photo. Poses unitaire de 1 min avec gain a 76. Egalement, voici une des brute avant et après prétraitement ainsi que le master flat L utilisé, toujours en fausse couleurs Master Flat L Brute Brute prétraitée Est ce un problème pouvant venir de l'optique ? Mes flats sont ils le problème ? Je fais 30 flats à 30.000 ADU par filtre. J'ai même au début pensé à une entrée de lumière par l'arrière du télescope au niveau du support du primaire. J'ai bricolé un cache, mais cela n'a rien changé. Toutes les suggestions sont les bienvenues ! Merci ! David
  3. Bonjour les astros ! J'ai besoin d'aide, j'essaie d'utiliser Siril depuis un petit moment avec les scripts et je suis toujours confronté au même problème, une erreur avec "cd offsets". J'ai pourtant converti toutes mes photos, sélectionné le bon espace de travail mais cela ne change rien. Voilà un petit aperçu du truc : 11:28:18: Début du script C:\Program Files\SiriL\scripts\Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique.ssf 11:28:18: ############################################ 11:28:18: # Script pour Siril 0.9 11:28:18: # Mars 2019 11:28:18: # (C) Cyril Richard 11:28:18: # Adapté, modifié et traduit par Colmic 11:28:18: # Pre-traitement_APN v1.5 11:28:18: # 11:28:18: # Pré-traitement pour APN avec option Drizzle 2x 11:28:18: # et correction cosmétique automatique 11:28:18: # 11:28:18: # 11:28:18: # Ce script a besoin de 4 dossiers pour fonctionner 11:28:18: # à installer dans votre dossier de travail de Siril : 11:28:18: # offsets, darks, flats, brutes 11:28:18: # 11:28:18: ############################################ 11:28:18: #Création du master-offset 11:28:18: Exécution de la commande : cd 11:28:18: Aucun fichier ou dossier de ce type 11:28:18: Erreur à la ligne 19 : 'cd offsets'. 11:28:18: Sortie du traitement par lot. 11:28:18: L'exécution du script a échoué. Je ne comprends vraiment pas ma faute, ça serait super cool si vous pouviez m'aider !!
  4. Bonjour à toutes et à tous! Après avoir parcouru nombre de pages internet et m'être noyé dans les tutos, je lance une bouteille à la mer :) . J'ai imagé NEOWISE dans la nuit du 20 au 21 juillet avec mon EOS 1300D et un objectif de 55mm Canon. J'ai fait 120 poses de 30s (soit 1 heure au total) à ISO 1600 et F/4. J'ai pré-traité le tout sur SIRIL pour obtenir deux stacks: un sur la comète et un sur les étoiles (voir ci-dessous les deux résultats), que j'ai sorti en TIF pour pouvoir obtenir une image unique sur Photoshop en fusionnant les deux. MOn but est bien sûr d'avoir des étoiles bien ponctuelles et une comète nette. Et là, c'est la galère. Je ne maîtrise pas encore bien Photoshop et me retrouve embourbé dans les scripts,calques, masques et tutoriels divers et variés . Donc si quelqu'un ici connaît une méthode détaillée sur Photoshop pour obtenir une image unique réunissant mes deux images source, je suis très preneur et lui serais très reconnaissant pour ses explications. Par avance merci! La version alignement sur les étoiles: : et la version alignement sur la comète: :
  5. Bonjour, Hier soir j'ai fait une session sur la nébuleuse de l'iris, avec une MES à priori bonne (via l'outil de SharpCap qui me donnait un score "Excellent"). Je n'avais pas de guidage (flemme, la calibration étant à refaire, et je voulais profiter du peu de ciel accessible de mon jardin), mais du dithering géré par SGP. Résultat j'ai quand même une belle trame verticale, et pour cause, ça a pas mal dérivé en trois heures : du centre du capteur, la nébuleuse est descendue à la moitié de la distance du bas de l'image. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Je précise : aucun câble qui pend, alimentation secteur 12V stabilisé. Merci d'avance
  6. Bonjour J'ai essayé de prendre en photo, comme tout le monde, la comète hier soir, mais comme à chaque fois que je prends des photos du ciel nocturne, je me retrouve avec une image floue. En PJ, c'est la meilleure photo prise hier. J'ai un appareil reflex d'entrée de gamme : un Canon EOS 350D. La mise au point a été faite à l'infini pendant la journée. Pour cette photo, voici mes réglages : ISO : 800 15 secondes de pose f 5.6 (je ne peux pas descendre en dessous) Je n'ai pas de déclencheur à distance, donc je lance le minuteur pour ne pas bouger l'appareil au moment de la prise de vue. Il n'y a aucun traitement. Puis-je espérer mieux avec ce matériel, sans traitement? J'ai conscience que je ne pourrai pas avoir le rendu de photos retravaillées. Merci.
  7. bonjour je me suis lancé dans la photo astro au smartphone pour voir jusqu'où on peut aller (je sais bien qu'il existe d'autres moyens mais j'aime bien les défis) le smart est un wiko tommy la lune donne des résultats qui me semblent respectables derrière l'oculaire d'une lunette bresser 102 x 1350 >>>> hier j'ai tenté jupiter ... échec total nonobstant la mise au point pas évidente à travers le smart et le horaire manuel l'image était pourtant prometteuse juste avant le déclenchement ... mais c'était systématiquement surexposé pareil en fermant le disphragme de plusieurs points je faisais la mesure d'exposition ponctuelle sur la planète dont le disque avait un diamètre suffisant sur le smart j'utilise camera fv5 qui ne propose pas de diminuer le temps d'exposition comment faudrait-il s'y prendre ?
  8. Bonjour, Alors que j'ai une cam assez rudimentaire et ancienne (ZWO 120 MM) et que j'ai pris finalement pas tant de films que cela (9 soirées depuis le confinement), j'ai déjà mon DD plein (110 Go de données). Mais comme j'étais bien content de retrouver mes films de 2016 pour reprendre le traitement (avec l'aide de @sebseacteam ) j'ai des scrupules à effacer toutes ces vidéos de 2020 pour faire de la place. D'où me vient une question, comment faites vous pour gérer vos vidéos, vous conservez ? Ou pas ? Ou pas tout ? Et qu'utilisez vous pour le stockage ? Un DD externe (mais qui peut assez vite se saturer itou) ? Bref : Parlons stockage. à bientôt !
  9. Salut à tous de La Réunion, Premier test de ma Star adventurer mini le 14/07, avec le coeur galactique autour du Scorpion. Pas facile la mise en station sur l'octant dans l'hémisphère sud, nous on a pas la polaire 😉 Mise en station sur une constellation invisible, vachement pratique... Photo prise à 2200 m d'altitude au Maïdo, pour ceux qui connaissent La Réunion. Nikon D750, samyang 35mm F1,4 fermé à 2,8, 3200 ISO, une seule pose de 120 sec. Traitement sous LR, puis PS pour retirer les aberrations chromatique, et Topaz Denoise pour le bruit. Pour un tout premier essai, je suis très satisfait du résultat. Merci la qualité du ciel de La Réunion 🤗 Je rajoute la voie lactée au 14mm F2.8 samyang, lever de Saturne et Jupiter sur le Piton des neiges (3070m). 90 sec, 3200 iso. Je suis preneur de toutes vos remarques ! Olivier
  10. Bonsoir à tous, Avant tout, je me dois de vous partager mon émotion et ma joie en raison du fait que cela doit faire maintenant approximativement 12 ans que je n'ai plus réellement utilisé mon téléscope (seulement très rarement) et actuellement je m'y suis remis depuis 2 mois. Matériel : Lunette 80/600 ED Monture Orion Skyview pro Camera : ZWO ASI034MC Config : barlow X3 sur barlow X2 (la barlow X5 est commandée et doit arriver dans la semaine), pas de renvoi coudé. Software : Firecapture Description du problème : Iris n'arrive pas à faire l'alignement correctement bien que la planète soit clairement visible et l'image pas trop bruité (pas plus que les .avi qui fonctionnent parfaitement). Pregister et Cregister ont été essayer mais sans resultat. Requête : Je pense qu'il doit exister un processus (simple) qui permettrait d' "aider" iris à reconnaître la planète et aligner la séquence. Malheureusement je n'arrive pas à trouver la solution. Je vous serais extrêmement reconnaissant de m'aider à trouver une solition à ce problème.
  11. Bonjour à tous ! Je suis à la recherche d'un bon appareil photo pour l'astrophoto du ciel profond plutôt orienté nébuleuse etc le mien ne fait plus l'affaire (slt-a37 de filtré total) j'ai un budget de 400 euros et suis ouvert à tout type dimageurs même si j'ai bien compris qu'avec ce budget c'est foutu pour les cam CCD 😒 Pour le moment j'ai pas trop d'idées à part peut être le 4000d ou bien pourquoi pas un nex5 Des idées ? Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider 😉
  12. Je ne sais pas si je post dans la bonne catégorie mais je ne pense pas trop me tromper 😏 J ai une petite interrogation concernant la réalisation de dark. Si les conditions météorologiques sont assez similaire sur 2 jours, je pensais sur la première soirée faire l'acquisition des brutes pour essayer d'avoir un maximum de temps de poses. Le lendemain matin faire les flats. Et la nuit suivante faire les darks pour essayer dans faire un maximum. Pensez-vous que c'est jouable ? Pour vous l'idéal est de faire combien de DOF ? Bonne soirée 😊
  13. Bonjour à tous, j'ai sauté le pas avec ma 80ed et acheter mon dernier équipement qui me manquait jusqu’à présent, le correcteur de champs. Il s'agit donc du modèle conçue pour ma lunette, le SW 0.85x. j'ai donc vissé directement le correcteur sur le pas de vis M56 sur le porte oculaire, ensuite je vis au cul du correcteur mon Diviseur optique ZWO (pas de vis M48) puis ma bague T2 sur mon diviseur optique et mon APN dessus. J'ai fait tous mes réglage de jours avec APN et camera ... mais j’obtenais rien de concluant avec la camera mis sur le diviseur optique, je comprend pourquoi maintenant .... : Alors bon ce n'est pas que j'aime pas l'effet, c'est sympatique, et les fans de Star Wars aimeront surement mes photos ... mais ce n’était pas le but recherché en mettant 230€ dans mon correcteur ... 😁. Je comprend bien que cela doit provenir de la distance entre mon correcteur et le capteur de mon APN et camera mais vu que tout est vissé au plus court (sans bagues ect...), je ne vois pas comment je peut ou comment je doit faire. Comment réglé cela ? merci d'avance pour votre aide...
  14. Bonjour, Je cherche à me remettre à l'astrophoto en mode (très) light. Ce sera donc avec la Star Adventurer et un APN. Pour l'APN, Canon de préférence, les premiers critères sont liveview et écran orientable. Après viennent taille des pixels, bruit de lecture, etc ... Et bien sûr, le prix. J'ai passé pas mal de temps à chercher, mais je n'ai pas trouvé de site qui synthétiserait les caractéristiques des APN, connaissez-vous cette perle rare ? Pour le moment, je me dirige vers un EOS 700D, à acheter d'occasion et à défiltrer. Qu'en pensez-vous ? Michel
  15. bonjour les copins depuis peu , j'utilise une zwo asi 120 avec scharpcap sur un telescope messier 200 /1000 avec monture équatoriale (que je me suis fabriqué ) . Et mes premières photos que j'obtiens pour l'instant son encourageantes . Pour débuter Je m aprend sur la lune jupiter et Saturne . Mon frère possède un nikon D 7000 , et il voudrait l'essayer sur mon telescope . Mais je ne sais pas ci on peu le conecter sur scharpcap 😕 Car il n'a pas le "déclencheur" à distance ,alors ci on appuie sur le bouton pour la photo directement cela risque de faire bouger . alors est il possible de conecter un apn sur un logiciel de Windows ?ou qu'elle serait la meyeur solution ?
  16. Bonjour, Je débute en AstroPhoto et j'ai réalisé mes Brut-Dark-Offest-Flat avec un Lumix Fz1000. le résultat était déplorable après traitement dans DeepSkyStacker. Le souci semble venir des flats qui comportents des "gros" coin noir en visualisant les RAW dans DeepSkyStacker (Le JPG est bon). Une idée sur les raisons de l'aspect des flats ? Merci En pièce jointe : - Fichier JPeg : Bon - Fichier RAw et la visue sous DeepSkyStacker. P1040843.RW2
  17. Salut, voilà, je regarde de plus en plus dans les options de traitement de Siril, j'essaie des trucs en grand débutant... Je me pose une question : est-il possible de faire un empilement de mes lights sans dématricer (et donc d'obtenir une image N/B avec toutes les infos du capteur) et de me servir de ce master light N/B comme d'une luminance à utiliser ensuite dans photoshop? Et accessoirement, toujours dans Siril, lors du réglage de sigma chaud / froid de correction cosmétique lors du prétraitement, dans tous les tutos que j'ai pu lire on dit de ne pas dépasser 10000 sinon ça passe au rouge, ben moi ça passe pas dans le rouge...,j'ai régulièrement des valeur vraiment énormes.
  18. Bonjour, débutant tant en visuel qu'en astrophoto, et après des mois de réflexions et de recherches, j'attend ma lunette 80ED avec impatience qui arrivera en fin de mois. Payée à pris fort car j'habite aux antilles (donc frais de ports plus frais de douanes, octroi de mer et octroi de mer régional), je voulais connaitre les setup pour commencer l'astrophoto. Il s'agit de la SW 80 ED avec neq5 qui me servira en visuel dans un premier temps (avant mon dob 250 mais je ne sais encore lequel), mais aussi pour faire mes premières armes en photo. Alors, déjà j'ai besoin d'une aide sur le choix d'un apn: j'ai un nikon 1J5 mais c'est de la merde car pas de déclencheur à distance en mode bulb sur l'appli, et pas de d'intervallometre dispo pour cet appareil. Donc deux choix s'offrent à moi, acheter un apn et les accessoires mais pas de defiltrage, ou acheter un apn deja defiltré mais d'occaz et donc un e durée de vie peut être moindre. Ensuite, que me faut-il pour compléter mon set-up ? Une bague T2 et adaptateur, un réducteur correcteur (c'est déjà dans ma liste de course), une lunette guide ou point rouge, un autoguidage? Ma monture n'est pas motorisée, donc j’hésite entre une motorisation double axe avec adaptateur ST4 ou alors un kit GO-to avec ST4 ? Le go-to est-il indispensable sur une petite lunette ? Quoi d'autre ? j'oublie quelque chose ?
  19. Salut ! Avec ma nouvelle caméra RisingCam 385MC j'ai fait une petite session de moins d'une heure sur M13 (après, l'immense tilleul dans mon jardin est venu s'interposer...). J'ai deux anciennes sessions en stock, l'une avec la même optique mais un APN (bien plus grand champ) et l'autre avec une autre optique et le même APN que précédemment. Est-ce que je peux combiner tout ça ? Si oui, est-ce qu'il faut absolument que j'aligne et intègre les images calibrées de ces sessions, ou est-ce que je peux aligner et intégrer le résultat d'intégration de chacune de ces sessions ? Ça revient au même ou pas ? Merci
  20. Bonjours à tous, j'ai découvert cette "règle des 3 sigma" sur mon post précédent et je me suis un peu renseigner sur le sujet, mais même après avoir vu pas mal de chose le sujet reste très complexe ... ! 🥵 Ce sujet est ouvert car suite à mon passage à l'autoguidage ont m'a dit de calculer mon temps de pose unitaire et de faire mes poses en conséquent . Car poser plus longtemps avec la pollution lumineuse n'a pas d’intérêt... j'ai donc téléchargé iris, pré-traiter avec siril une photo de M51 à l'aide de 4 bruts, 3 darks, 20 offsets et 13 flats. j’obtiens donc ses résultats : _Sur le fichier brut sortie de siril en N/B nommé : brut_00001 sur une zone dépourvue totalement d'étoiles : 18.50 sigma (mesure effectué sous iris). _Sur le fichier brut sortie de siril en couleur nommé : pp_brut_00001 sur une zone dépourvue totalement d'étoiles : 45 sigma _Sur un fichiers offset transformé par siril nommé : offset_00001 : 4.37 sigma. _Sur le fichier master offset sortie de siril nommé : offset_stakked : 1.25 sigma Mon temps de pose unitaire était de 300sec. Est-ce la bonne méthode ? est ce que cela vous parait cohérent ? d’après ce que j'ai lu et compris mes pose de 300sec serait donc cohérente et le maximum utile. ma situation géographique : (je n'ai pas de lampadaire qui éclaire directement sur mon jardin) Merci d'avance pour votre aide et bon ciel à tous... (il arrive enfin 😄)
  21. coucou à tous . J'ai reçu la semaine dernière ma toute première cam .la zwo asi 120 mc-s color 😀😀😀 je vais donc pouvoir goûter au joies de l astrographie , mais pour l'instant c'est plutôt les joies du je ne comprends rien 😠 j'ai donc telecharge scharpcap , et regarder des tutos ( la plupart sont en anglais ) pour maîtriser la bête , mais, je suis dand le flou . Je croyais que le fonctionnement ressemblait à un apn classique et que l'on pouvait laisser sont capteur "ouvert" pour capter un max de lumière , mais au lieu de ça , je ne réalise que des filme ou plusieurs photos une par une . Peut on réalise des longues pose ? obtenir un circumpolaire ? ou quel logiciel est le mieux adapté pour débuter ? Tout vaux conseil seront les bienvenus cordialement mr vitou
  22. Bonjour tout le monde, J'ai essayé de traiter ma nébuleuse du croissant cet après-midi et je constate après alignement et empilement de mes couches R V B sous Pixinsight, l'apparition de duo de pixels rouges et verts qui se répètent sur toute l'image. Première fois que j'ai le cas, quelqu'un aurait une idée d'où ça vient ? Merci !
  23. Bonjour a tous. J'essaye d'ajouter un masque dans mon process container. je vois bien la colonne masque, mais impossible d'ajouter le fameux mask en dépit de toutes mes recherche, je dois louper qqchose de simple je pense mais comment diable fait'on ?
  24. Bonjour, Des expérimentations pour de nouveaux effets en timelapse... Je suis vraiment intéressé de partager avec ceux qui font des timelapses, afin de partager de nouvelles idées. Voici le résultat de mes expérimentations, mais les explications de ce que j'expérimente sont ci-dessous Remarques / critiques / questions bienvenues Dominique Utiliser une focale plus élevée qu'un objectif grand angle nécessite un suivi, et cela implique de choisir entre un mouvement du premier plan ou de la Voie Lactée. Avec ce timelapse, j'ai expérimenté des moyens pour avoir à la fois des mouvements du premier plan et de la Voie Lactée..., ce qui signifie des configurations de matériel assez insolites et inédites... - Un objectif de 135 mm avec une SAM (Star Adventurer Mini) en mode timelapse long pose mis sur une SA Pro (Star Adventurer Pro) en mode Astrophotographie. - Un objectif 50 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Tilt" placé sur un SAM en mode Astrophotographie. - Un objectif 85 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Pan" placé sur une monture AZ / GTI en utilisant le suivi Alt-AZ. Pour expliquer l'intérêt de mes expérimentations avec "l'empilement" de 2 Star Adventurer... Oui, il y a un intérêt, mais oui il n'est pas évident.... C'est assez subtil, et cet intérêt sera sans doute mieux compris des personnes utilisant déjà la star adventurer pour des timlelapses Voici ce que j'essaie de faire: - j'utilise des focales plus longues pour mes timelapses de la voie lactée ( 85mm, 135mm, voire 200mm) ce qui implique du suivi. - mes premières réalisations avec une monture SAM (Star Adventurer Mini) qui assure le suivi selon 2 modes possibles ont leur limites en suivi simple (mode "astrophoto"), sans premier plan : pas de mouvements = peu d'intérêt en timelapse en suivi simple (mode "astrophoto"), avec premier plan ( montagne ) le mouvement sur le premier plan est trop rapide en suivi avec retour entre chaque photo ( mode "astro-timelapse" ) la voie lactée dérive trop vite ... Du coup j'ai expérimenté un montage avec la SA en suivi sidéral et la SAM en mode "timelapse longue pose" paramétrée pour faire un retour arrière partiel entre chaque photo... Ces premiers essais me conforte dans les possibilités d'un tel montage avec notamment les mouvements dans la voie lactée et le mouvement plus lent des premier plans. Reste à maitriser les simulations de ces cadrages, et une solution pour compenser la rotation de l'APN..."
  25. Bonjour la communauté WebAstro, Et bien voilà mes premiers essais après un retour à l'astronomie (+15 ans d'abstinence :D) Bonne surprise redecouvrant ce qu'il se passe côté astrophoto, mon petit Sony A7s est utilisable pour ses qualités en basse lumière (raison de son achat il y a qq année pour les photos de soirées) L'EQ6 étant HS (il faudra que je me penche sur ce que l'on peut faire de nos jours avec - re-motorisation/pilotage..), j'ai acquis une iOptron AZ Mount Pro - juste la tête que j'ai montée sur le trépied de l'EQ6. Oui ce n'est adapté à la longue pose mais avec le A7s il semble que l'on soit limité à 30s, donc en fonction de la focale et le la position dans le ciel (Est et Ouest), je devrais pouvoir imager qq trucs qd même. L'objectif étant d'être operationel le plus rapidement possible donc mise à niveau, installation du tube et qq alignement et c'est ok. La révolution du GPS et di Wifi j'adore. Toutes les photos sont prisent avec un A7S non défiltré et le traitement est fait uniquement avec SIRIL (pas de PhotoShop, il faut que je regarde ce que l'on peut faire avec TheGimp) en suivant le tutoriel très bon de @Colmic (un grand merci!!!) Bias/Offset => 50 frames à 1/8000s et 3200ISO Flat => 40 frames à 1/100s à 3200ISO pour les photos au MAK127 Flat => 40 frames à 1/10s à 100ISO pour les photos au Canon Une première série à l'objectif Canon. C'est une optique L que j'ai conservé de ma précédente vie de Canoniste (70-200 F/2.8L IS II USM) monté sur l'A7S avec une bague Comlite. C'est une bonne optique mais on ferme quand même à F/4 pour les aberrations. Les images sont assez peu "cropper" puisque le champ est grand. M81-M82 en bas à droite et la comete C/2017 T2 (PANSTARRS) 20 frames x 30s à 3200ISO Gros problème, ce halo au milieu et le encore beaucoup de bruit. Bon on voit il me semble un peu de rotation de champs à 30s déjà à 200mm. NGC7000 25 frames de 10s à 3200ISO Bon bah en 10s on a déjà qqch mais effectivement le manque cruel de rouge va pousser pour faire défiltrer/refiltrer l'A7S M101 25 frames de 20s à 3200ISO C'est sûr que M101 au 200mm c'est petit. Il y a toujours ce problème de halo mais la rotation de champs semble mieux à 20s. "Le centre du cygne"??? 25 frames de 25s à 3200ISO Le rouge fait défaut mais il y a du monde tout de même. Et le halo semble avoir disparu? NGC6960 et NGC6992 72 frames de 30s à 3200ISO Il manque encore et toujours le rouge mais dans ce coin du ciel a rotation de champs à 30s est correcte. Je ne vois pas le halo alors que le master flat est le même que les précédentes. Une toute autre série avec ~1500mm de focale. Le Mak127 (SW bleu) a été nettoyé tant bien que mal mais il a souffert (le pauvre, oublié pendant plus de 10ans dans un carton au fond de la cave...), mais même si il n'est pas au mieux de sa forme c'est trop tentant. Exactemet les mêmes traitements SIRIL mais avec un Flat different. Les images sont bien "croppées" puisque ça vignette sévère avec un FullFrame (à la fois le Mak et la bague T2). M13 22 frames de 30s à 3200ISO Rotation de champs beaucoup plus prononcée encore bcp de bruit de fond et des halos en veux-tu en voilà. M106 37 frames de 30s à 3200ISO Toujours ce fond très bruité, ça bave sur les côtés, je me demande ou sont passé les bras mais le centre est intéressant. M81 et M82 37 frames de 20s à 3200ISO Du bruit, du halo mais des bras et des détails. Désolé, je réalise que cela fait beaucoup de photos pour un seul post mais ce sont là mes premiers essais après pas mal de lecture et une premise à l'astronomie. Tout conseil pour améliorer les choses sera bien bienvenu. Conclusion personnelle pour le moment: - Le A7s manque de rouge et il faudra sérieusement se posser la question du de/re filtrage mais à 450 euros c'est une question à étudier. - Il faut bien choisir ses cibles et le temps de pause en fonction de leur position dans le ciel pour limiter la rotation de champs (ou bien se bricoler un derotateur mais je rève là) - Faire plus de frame? - Apprendre a mieux traiter? (refaire les darks, flats...) Merci Djemel
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