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  1. Bonjour a ceux qui comme moi ont la chance d'avoir une ASI1600 monochrome. En ces temps de confinement j'ai fait de l'astro comme j'ai pu et j'ai développé une calculette de setup pour déterminer ,pour un objet donné, le jour donné, les paramètres optimums du setup (choix du gain, temps de pose unitaire, nombre d'images à stacker pour avoir le bon rapport signal sur bruit, offset...). Cela m'a permis j'espère de comprendre ce qui influe sur ce rapport signal sur bruit et éviter de tâtonner comme je faisais toujours Cela n'a pas été une mince affaire mais j'en vois le bout du tunnel (bibliothèque d'objet, calculs d'ephémérides, profil spectral, modélisation des filtres, calcul des flux de photons et d'electron au niveau du capteur, simulation numérique de la caméra, air masse, transmission atmophérique, etc...). Il me reste à affiner les calculs pour un fond de ciel non uniforme spectralement (et voir ainsi l'influence des filtres antipollution sur le rapport signal sur bruit), calculer l'influence de la lune sur le fond de ciel et enfin mettre en place d'autres caméras pour des comparatifs. Je suis en train de faire des tests sur des images réelles (niveau en ADU, évaluation des bruits et signaux, rapport signal sur bruit) et pour l'instant cela correspond ouf! . Attention la calculette est en cours de développement par moment. Si vous avez des observations en tout genre n'hésitez pas je suis preneur. N'ayant pas forcement tout le temps que je veux, je suis preneur de toutes les formules concernant les caméras que l'on pourrait associer à cette calculette de setup. Très bonne soirée à tous
  2. Bonjour à tous le monde, Hier soir j'ai réalisé mon deuxième essai avec mon nouveau matériel pour mettre en place un système d'autoguidage, il y a une grosse amélioration par rapport au 1er soir ou je n'arrivai même pas à rester sur le graphique au bout de quelque seconde ... Je pense que mon suivie était vraiment pas mal du tout hier soir (par rapport au graphique), pas de message d'erreur mais j'ai pourtant de grosse traîner d'étoiles... 🙄. Materiel : monture : Neq3-2 double axes avec raquette port ST4. (rouge) lunette SW 80ed imageur : Nikon d5300 autoguidage : diviseur optique ZWO + camera QHY 5iii 224c logiciel autoguidage : PHD2 poids de l'enssemble : 4.200kg Pour ce qui est de la mise en station hier soir, prise de 60sec et de 90sec très satisfaisante voici celle de 90sec : Je passe donc au logiciel d'autoguidage, la calibration est OK. je vous mes 3 photo avec leurs statistiques à 3 valeurs de poses différentes : 180 secondes : 243 secondes : et 300secondes : Voila malgré les graphiques qui me semble vraiment très bon, bon après je me trompe complètement peut-être mais d’après ce que j'ai vu à moins d'une seconde cela serait excellent... et j'ai pourtant de bonne trainer. A ce moment la j’étais à 4sec de temps de pose camera . pour mes réglages PHD2 : Je remercie d'avance celle et ceux qui tenteront de m'apporter leurs aide, bonne journée et bon ciel.
  3. Bonjour, je me suis équipé, voilà trois ans d'un Newton 1000/200 et d'un APN (CANON 50D). Depuis, apparaît le même défaut (de diffraction ?) sur toutes les étoiles . Au lieu d'avoir une "croix propre" sur les étoiles brillantes, voici ce que j'obtiens (voir Alnitak en PJ). J'ai pourtant l'impression que les ailettes de mon tube sont correctement placées... Quelqu'un aurait-il une suggestion svp ? D'avance, merci beaucoup !
  4. Salut, Je vous propose quelques tests réalisés avec le logiciel Astro Pixel Processor récemment acquis, que l'on m'a conseillé à la suite des mosaïques que j'ai faites l'été dernier. Voici donc 3 images (pas de mosaïque pour le moment), prises en septembre depuis la terrasse, avec A7S modifié, nikon 300 mm à f4, filtre clip duo narrowband, sur star adventurer. Je n'avais pas réussi à traiter de manière satisfaisante ces images avec Pix. Mais je trouve qu'APP s'en est très bien sorti. Avant de vous montrer les images, voici un petit retour d'expérience d'APP : - interface : simple, mais c'est comme avec tout nouveau logiciel, il faut prendre le temps de s'y faire et de changer ses habitudes (j'ai trop entendu de critiques à ce sujet sur Pix...). La logique est complètement différente des softs que j'ai pu utiliser (Pix, Siril, DSS...), mais ce n'est finalement pas un pbm une fois qu'on s'y est fait. - fichiers pris en compte : raw canon et nikon pour le moment, pour les autres formats (sony notamment), une conversion préalable en .fit est nécessaire (via Pix ou Siril par exemple). Mais le développeur, Mabula, y travaille pour les intégrer nativement. - pré-traitement : très efficace, bonne prise en compte des DOF et création de master. Il permet des routines pour prendre en compte les filtres multiband notamment (pas encore testé). L'interface de gestion des fichiers permet de charger l'image brute en linéaire, puis celle calibrée, normalisée etc..., très pratique. IL permet aussi le multi session et multi channel, nickel. - empilement des images : rien à redire, très efficace aussi, mais les paramètres de gestion des valeurs de rejet ne contiennent pas low et high comme habituellement, seulement un curseur pour régler la valeur de kappa et un nombre d'itérations. Il y a un mode drizzle, bayer drizzle, et on peut augmenter la résolution de l'image. Des fonctions permettent de prendre en compte les differences de luminosité et de gradient et de rééquilibrer l'ensemble (local normalization correction, multi-band blending). - empilement des mosaïques : j'ai fait quelques essais et c'est tout simplement bluffant. Pas forcément meilleur que ce que j'ai pu obtenir avec Pix, mais tellement plus simple et rapide. - retrait de la pollution lumineuse, ou gradient : alors là, super efficace. Cette fonction permet une approche itérative et progressive : on dessine des carrés, de taille adaptée, à différents endroit du fond de ciel et on lance le calcul. On a un premier aperçu de ce que donne l'image corrigé, et on affine en dessinant de nouveaux carrés. Je crois que c'est une des fonctions qui m'a le plus bluffée. - calibration du fdc et de la couleur des étoiles : ça ressemble pas mal à ce qui existe déjà, mais je n'arrive pas à avoir une colorimétrie finale satisfaisante. Quelques points négatifs tout de même : - fichiers pris en compte : canon et nikon uniquement pour le moment, sinon .fit - le logiciel est gourmand : il lui faut de l'espace disque pour travailler avec ses fichiers temporaires, et il a une sacrée appétence pour la RAM. - quelques bugs par ci par là, mais il n'a qu'un an, et les versions corrigées arrivent rapidement. - le passage en mode non linéaire : pas fan du tout, les fonctions histogramme et courbe manquent. - partie traitement très light : pas de fonction de masque, de réduction d'étoiles ou de bruit, etc... - il manque une fonction type SCNR pour gérer le bruit vert résiduel. - le rendu de l'export ne correspond pas à l'image dans APP, la saturation et la balance prennent un coup. Mais les Jpeg sont de bonne qualité et bien optimisés. J'ai encore pas mal d'essais à faire, notamment des tests plus poussés sur les mosaïques ou pour le traitement multiband, mais je suis conquis et j'ai pris une licence. Les 3 images ont été traitées intégralement avec APP, mais comme indiqué plus haut, pour la partie traitement, ça fait un peu non abouti. Il faudrait poursuivre avec Pix, ou autre : je ne suis pas satisfait de la colorimétrie, et y a moyen de faire ressortir plus de matière, surtout sur les dentelles. Pour chaque image, j'ai utilisé les mêmes dark (une centaine) et bias (pour calibrer les flats). L'ame et le coeur : 207 x 30 sec, ISO 3200 NGC7000 : 270 x 30 sec, ISO 3200 Dentelles : 567 x 30 sex, ISO 3200
  5. Bonsoir tout le monde, Désolé mon message est long... Et j'ai pas mal coupé... Ca fait maintenant quelques semaines que j'essaye de faire du ciel profond tout en sachant que je n'ai pas vraiment du matos fait pour. Je viens donc pour vous demander conseil, je sais que je n'aurai jamais la qualité des photos qui sont postées ici, par manque de matériel et de compétence, mais je m'éclate déjà bien à faire ça. Voici mon matos et mes réglages : - Dobson 200/1200 et ASI 120 avec réducteur x0.5 - Bahtinov bricolé maison - Lights de 500 ms ou 1 s en fonction de l'objet généralement entre 1000 et 2000 images, dont DSS ne garde qu'une fraction (500 quand j'ai pas de bol, 1700 quand c'est Noël). Gain à 50% mais je vais sûrement passer à 100... J'ai fait un essai ça semble quand même beaucoup enlever de bruit. - 1 dark compilé par Sharpcap à partir de 300 images. - Pas de flats parce que les objets se baladent sur le capteur (j'ai bon ?) - Pas d'offsets parce que quand j'essaye d'en faire DSS pète un câble et ne veut plus rien me sortir. Là je sais que j'ai pas bon, mais je comprends pas ce que je fais de mal, HELPPPPPP Voici comment je fonctionne : - Je chope l'objet au chercheur + oculaire en repérant ce que je dois voir dans le chercheur pour être au centre. - Je fais le point au Bahtinov sur Polaris (le seul truc qui se fait pas la malle dès que je le pointe). - Je cherche ensuite à retrouver l'objet dans la caméra, des fois c'est rapide des fois c'est galère... - Je laisse défiler l'objet (ou les étoiles lorsque l'objet est invisible avant empilement, comme pour la nébuleuse du Hibou et je prends quelques dizaines d'images par passage (oui, 2000 images à coup de 40 images, c'est fatigant...) - Je fais tout passer dans Pipp pour débayeriser et monter le gain (sinon DSS ne détecte pas assez d'étoiles). - J'envoie dans DSS et je passe une journée à chercher les réglages optimaux. - Je finis dans Gimp pour essayer de rattraper les niveaux avec un objet souvent à peine plus lumineux que le ciel. Voici enfin quelques images (vous aimez les listes ? moi oui) : - M97 - M27 - M81 Voilà ! Tout commentaire ou conseil est le bienvenu, je voudrais bien pousser au maximum ce matos là parce que je n'ai pas les moyens d'acheter une motorisation pour un tube aussi gros... Merci d'avoir lu jusque là, et bon ciel à vous ! Floÿ
  6. Bonsoir, j'ai tenté le suivi complet de l'éclipse au foyer de ma 102/900 FL Vixen et mon EOS 1000 D. J'ai donc clichetté de 3H env a 6h30 ttes les 10 sec . Ma monture rigolait , j'ai une EQ8 , sauf que ..... quand on sélectionne Moon Speed : faut valider ! Bilan, je ne peut empiler en l'état ttes les images car j'ai du recentrer 5 fois la lune qui filait en bord haut. Donc, je lance une bouteille a la mer : quelqu'un connaitrait il un truc pour recentrer la lune "en masse" , mais un truc simple (je suis pas du tout un dieu du post traitement) , par ce que ce film je l'ai promis a mon fils pour sa prof de science nat ... (pour les cours , hein ! ).
  7. Bonjour à tous, Je rencontre un problème suite à la mise en place d'une solution autoguidage. Voici quelques infos sur le setup: Monture CG5 - 150/750 - qhy5l-2 couleur - Orion MiniScop Logiciel PHD2 J'ai donc fait l'alignement polaire de la monture avec le viseur polaire. J'ai ensuite aligné la monture sur 4 étoiles. J'ai pointé l'objet à imager et ensuite lancer PHD2. La caméra est bien détectée et la monture est sur On-Camera J'ai ensuite choisis une étoile pour guider, et lancé la calibration. Mais celle-ci échoue avec l'erreur: "DEC Calibration Failed: star did not move enough" Voici des captures d’écran sur les paramétrages par rapport à mon setup Je viens donc demander de l'aide par rapport à mon problème. Est-ce que mes paramètres sont mauvais, ou est-ce un problème d'interface clavier - astrophotographe ? Si certains on déjà rencontrer ce type d'erreur. En vous remerciant par avance pour vos retours
  8. Salut les amis, Je viens de lire un Power Point réalisé par Jordi Gallego sur l'intégration des images brutes calibrées. Il y détaille la méthode pour optimiser le Ratio Signal/Bruit de l'intégration. Du coup je me demande comment optimiser mes intégrations de darks flats et offsets. Comment choisissez vous vos pourcentages de réjections sur ces fichiers ? Personnellement j'essaye de rester sous un total SimagHigh+SigmaLow<0.5% mais comme toute recette ce n'est probabalement pas optimisé ni répétable d'une scéance à l'autre. Bons ciels Guillaume
  9. Bonjour à tous, J'ai defiltré totalement mon APN SONY il y a de cela un mois ce qui a été selon moi une très mauvaise idée. 1- Les poussières : comment nettoyer le capteur nu? j'ai vu qu'il existait des produits prévus pour je vais essayer . 2- J'ai désormais une trace sur toutes mes photos visibles aussi sur mes darks voir photos ci-joint. Je ne sais pas si c'est le capteur qui a morflé mon apn est-il foutu? 3- Franchement le gain dans les rouges est vraiment minime j'entends souvent des gens dire "j'ai défiltré totalement mon apn aujourd'hui c'était facile etc" c'est vrai mais franchement le jeu selon moi n'en vaut pas la chandelle si pas refiltré derrière et ça si je l'avais su... Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider sur mon pb de traces car la je sais pas quoi faire ... ci-joint quelques photos réalisées vite fait pour illustre le pb
  10. Bonjour à tous, Un sujet maintes fois débattu, pourtant il y a toujours quelque chose qui me chiffonne et je n'arrive pas à trouver de réponse. Un objectif de 100 mm de focale utilisé sur capteur FF "équivaut" à 150 mm de focale utilisé sur un capteur APS-C. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus... La conséquence de cette "augmentation" de focale, c'est logiquement la diminution de l'ouverture. Très bien. Et c'est là ou quelque chose commence à m'échapper. J'ai toujours vu l'ouverture comme la quantité de lumière qui atterrit sur une surface de capteur donnée pendant un temps donné, un genre de "débit de lumière", peut-être à tort. Si je comprends très bien pourquoi le champ imagé change entre un FF et un APS-C, je n'arrive pas à piger pourquoi il faut poser plus longtemps sur l'APS-C que sur le FF à ouverture équivalente. L'objectif ne "sait pas" quel type de capteur est derrière, le faisceau lumineux (et donc la quantité de lumière par unité de temps et de surface) qui arrive sur le plan du capteur est identique quel que soit le capteur. Alors, warum? Je sens que je passe à côté d'une notion qui clarifierait tout mais impossible de mettre le doigt dessus... En espérant que mes élucubrations soient compréhensibles! Merci d'avance, Romain
  11. Bonojur à tous, en attendant la livraison de ma roue à filtre, j'aimerais profiter du mauvais temps pour commencer à me construire une banque de darks. J'ai cru comprendre que l'ampglow pouvant apparaitre sur cette caméra était notamment lié à la vitesse de transfert entre la caméra et le stockage. Du coup, pour mes darks, il faut que j'utilise la même chaine informatique que j'aurai pour la prise de vue, ou bien cela n'a pas d'importance et je peux le faire sur n'importe quel PC ? Merci de vos retours / conseils, TAZ
  12. Salut à tous, Je vous présente ici une première photo que j'ai essayé de faire de la voie lactée.. Je l'ai prise avec un d810 et 20mm AFD à f3.2, 800iso et 20s Qu'en pensez vous? je la trouve très bruitée.. j'ai essayé de faire un empilement avec une série de photo mais je ne maîtrise pas encore bien la technique.. Sur les bords, surtout à droite, les étoiles sont très filées. J'ai mis ça sur le compte de l'objectif, mais pensez vous que c'est ma pause qui est trop longue ou que sur la droite de l'image (qui correspond à plus ou moins l'est) le ciel tourne plus vite qu'au centre et sur la gauche? J'aurais peut être du plus exposé à droite avec une valeur d'iso plus grande et peut être le bruit aurait été mieux contenus.. Merci de vos critiques et avis.. Sinon ce soir la, le ciel était vraiment magnifique..
  13. Bonjour à toutes et à tous 😄 J'ai hier soir photographié M51. Je capture avec un canon 1000D non défiltré. L'autoguidage m'a permis de faire des prises de 2 min chacune. Lors du traitement, je me rend compte que les couleurs sont bizarres, il y a en plus comme des franges verticales, très présente sur la couche verte et un peu moins sur le bleu. Le rouge lui est nickel (je traite avec SIRIL). Je vais donc voir plus en détail mes brutes pour voir si de tels franges y sont présentes. J'ai zoomé et voici ce que j'ai: Donc cela vient des brutes ( bien qu'après empilement, les franges soient plus espacées) et les flats, darks et offsets ne présentent pas de telles choses. J'ai essayé de faire une extraction de gradient pour éventuellement diminuer l'effet, mais rien à faire 😕 Savez-vous de quoi il peut s'agir ? PS: C'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est aussi la première fois que je fait un temps de pose "aussi long"
  14. Bonjour J'ai une petite question pour laquelle je doute encore. comment est distribué le flux de photons incident sur un pixel monochrome ou un pixel couleur avec sa matrice de bayer ? je prends ASI 1600 Couleur ou monochrome 4656×3520 pixels. Selon ce que je comprends , la caméra couleur possède le même nombre de pixels mais devant chaque pixel il y a un filtre divisé en 4 secteurs RGGB. Chaque petit filtre reparti la lumière une fois filtrée sur tout le pixel.(il n'y a pas de réduction géométrique) Quel est le champ sur le ciel du pixel rouge ou du pixel monochrome. Cette surface sur le ciel va diminuer d'autant le flux incident de photons La réduction spectrale du flux sera elle d'environ du 33% (filtres parfais) On peut imaginer que le petit filtre bayer de couleur à une surface 4 fois plus petite que le pixel en entier. Si cela change le champ sur le ciel (formule 206taille/focal), ce petit bout de filtre même s'il renvoi la lumière par la suite sur tout le pixel donnera un coefficient de réduction spactiale du flux sera de 0.25 pour le rouge et le bleu et 0.5 pour le vert par rapport au pixel monochrome Quel est alors le coefficient de réduction du flux entre le capteur monochrome et chaque couleur pour le capteur couleur. 0.25*0.33 0.25 0.33 Sur internet on voit un peu de tout comme explication : 0.25 sur le rouge et bleu 0.50 sur le vert comme si il y avait qu'une distribution géométrique ? Pour l'outils sharcap https://tools.sharpcap.co.uk/ il semblerait qu'il raisonne sur une distribution spectrale et pas géométrique 0.33 Merci si vous avez un avis sur le sujet ou un bon lien d'explication.
  15. Bonjour auriez-vous des conseils sur le choix entre camera couleur ou monochrome noir et blanc + filtres pour ciel profond et planétaire je suis tenté par la zwo 1600 pro qu’en pensez-vous ? bon ciel Thomas
  16. Bonjour, Bon la question va peut être sembler bizarre, mais est-il possible de créer un léger décalage aléatoire dans les prises, au moment de l'alignement/empilement ? Je n'ai pas encore croiser la fonction. Le fait que je ne peux pas faire de dithering, je suis sur mac et il n'existe pas encore de soft prévu pour à priori. Non je ne peux pas faire tourner PHDmax ou autre grâce à Wine etc, j'ai migré sous Catalina et Wine ne tourne pas en 32 bits. L'idée serait donc de fire une sorte de dithering post capture, pré-traitement ? Si vous avez des suggestions Merci bonne journée !
  17. Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi mes photos RAW ressortent rose à la lecture sur COREL : Je prends mes photos en format RAW et JPEG en même temps. A la lecture sur l'écran de l'APN pas de différence mais dès l'ouverture sur COREL les photos RAW deviennent toutes roses !!! Réglage du CANON 10D : Photo RAW sur COREL (j'ai fais une capture d'écran pour qu'elle soit moins lourde) : Photo en JPEG (j'ai fais une capture d'écran pour qu'elle soit moins lourde) : Merci d'avance pour vos réponses. Bon ciel.
  18. Bonjour, Etant maintenant l'heureux possesseur d'un dobson Orion 254mm, en plus du visuel je me suis mis à faire un peu de photos planétaire. Je voulais partager mes observations et montrer ce qu'on pouvait voir dans ce télescope J'aimerais aussi connaître vos techniques pour pouvoir progresser 😉 Telescope: Dobson 254mm f/d 5 Monture: sans entrainement Oculaire: 10mm Smartphone: Iphone 6 avec logiciel NightCap 1er image: Photo prise à main levée (ISO 200) 2e image: Film de 17s qui bougeait pas mal, retraité avec PIPP puis image stackées avec Registax V6 pour donner cette image: 3e image: Photo précédente retouchée dans le logiciel GIMP (photoshop c'est trop cher... 😐) pour faire ressortir les détails
  19. Bonjour Actuellement Je débute en autoguidage avec un télescope 800 FASTAR (C8) de celestron et une monture Advanced VX Pour l'autoguidage j'ai une camera ZWO ASI120MM-S avec le logiciel PHD2 + le logiciel CPWI de celestron pour piloter la monture cela me fait au moins 2 cables USB entre le télescope et mon PC. En ajoutant mon canon 650D piloté avec le logiciel Canon utility cela me fait un 3eme cable entre mon télescope et mon PC. j'ai la chance d'avoir 3 prises USB sur mon PC donc je dois pouvoir faire de l'autoguidage sans problème mais en restant au près de mon télescope car la longueur des cables pas tres longue (1.5 mètres maxi). Pour me permettre d'éliminer tous ces cables et améliorer le fonctionnement de tous cet ensemble de materiel J'ai trouvé sur astroshop 3 types de materiels pour réaliser une communication wifi avec mon ordinateur : - ZWO ASIAR PRO (environ 350€) avec logiciel pour communication wifi avec smartphone ou tablette ou encore un PC - GX ethernet adapter (environ 309€) avec logiciel pour une liaison wifi entre l'ordinateur et 2 cameras ou appareil photo - Avec Celestron il y a le Sky Q Link 2 (189€) + utilisation du starSense (475€) pour l'autoguidage via CPWI , dans ce cas il me restera un cable pour mon canon 650D. Finalement j'ai trouvé cela un peu chère, et j'ai regardé sur le site https://www.conrad.fr/ j'ai trouvé un routeur modem wifi DN-13023 USB 2.0 Multifunction Network Server de DIGITUS avec 4 prises USB (environ 76€) qui permet de connecter imprimante, camera , appareil photo ... etc (voir fichier joint) . Est ce quelqu'un peut me dire si ce type de materiel est utilisable avec ma monture Advanced VX ? et si je peux tenter l'aventure avec ce type de modem wifi ? cela me permettrait d'éliminer mes cables et de communiquer à distance avec mon PC. Y a t'il quelqu'un qui a déjà essayé ce type de liaison wifi ? Merci de votre aide Pascal mode-demploi-1370084-serveur-dimpression-wi-fi-usb-multifonction-digitus-dn-13023lan-10100-mos-usb-20.pdf
  20. j'avais créer un post il y a fort longtemps, en 2016 , dont je n'avais eu aucun retour. sans doute pas assez d'utilisateur de Sony A7s a l’époque. Pourtant ,il me semble que ce soit le seul qui gère le liveview en wifi. c’est du gratuit mais trés complet(Focus peaking,loupe,time laps ,intervalometre ......) étonnant que personne en parle.
  21. Bonjour J'ai un gros problème de compréhension sur le niveau des obtenus avec la caméra 294Cpro. en adu 16bits mesuré avec siril le niveau baisse avec le temps de pose ? -15°C 300 seconde (40 ADU moyen) -15° 2 secondes (120 ADU moyen) mais le plus bizarre pour un offset (dark avec un temps de pose de 0.001secondes) le niveau en ADU est de 3292 ? or pour moi l'offset (qui contient le bruit de lecture) doit être contenu dans le niveau du Dark. là tout s'écroule pour moi Selon ce que j'avais compris :le niveau du dark = bruit thermique*temps de pose unitaire + offset (bruit de lecture indépendant du temps de pose) et donc le niveau du dark ne doit pas baisser avec le temps de pose. Si je fait la même expérience sur la caméra ASI1600 c'est bien ce qui se passe mais dans cette dernière on paramètre l'offset Imageur en fonction du gain apparemment pas sur ASI294Cpro. le phénomène sur lASI294Cpro viendrais il de là ? Quelqu'un à t'il mesuré la même chose? Merci si vous avez une idée pour éclairer ma lanterne.
  22. Bonjour, Sans être un débutant en astro, je le suis un peu en astrophoto. Après quelques clichés avec un 1000D défiltré je me suis offert une QHY183C. Elle est montée sur une ED80 avec ou sans réducteur. Lundi soir j'ai voulu tirer le portrait à M101 sans réducteur ni filtre CLS. 40 poses de 3 minutes avec guidage. Au traitement avec Pix, rien ! Qu'est-ce que j'ai raté SVP ?
  23. Bonsoir bonsoir, L'arrivée de l'été rime avec les nébuleuses de la Voie lactée, et donc avec des champs parfois surchargés d'étoiles. J'essaye d'effectuer une réduction d'étoile sous Gimp depuis ce matin, et je commence à m'arracher les quelques cheveux qu'il me reste ! J'ai essayé cette méthode : http://cizirf.blogspot.com/2019/08/reduction-detoiles-avec-gimp.html mais pour une raison que j'ignore, mon script ne fonctionne plus... Il a tourné 9heures, pour planter tout à la fin... J'ai réessayé plusieurs fois en réduisant les étoiles cibles pour que ca aille plus vite, et pas moyen il plante toujours à la fin pour motif "string wrong size". Peu importe les réglages choisis. J'ai également essayé la méthode décrite en noctua, mais il doit y avoir des subtilités que je ne maitrise parce qu'à la fin je me retrouve avec un truc qui ne ressemble à rien et que je ne parviens même plus à fusionner. J'ai fini par faire un mix de ce que j'ai pu trouvé et j'ai pu avoir un semblant de résultat avec le filtre anti-parasites mais on est loin du compte, et honnêtement je ne me vois pas passer sous photoshop juste pour une réduction d'étoiles... Merci de m'avoir lu
  24. Bonjour à Tous, J'ai un message d'erreur sous siril qui m'empeche de commencer mon traitement d'image : Qui saura me filer un coup de main? mon disque n'a plus assez de place? je dois créer un fichier? merci à toutes les âmes charitables....
  25. Bonjour les Astrams, Je suis acctuelemnt en phase d'acquisition du reducteur de Focale x6,3 pour mettre devant ma 290MC ( backfocuse de 15,5 mm) Cependant, j'ai un soucis avec le tirage ou toute les docs spécifient 86 mm +/- 15 % le tout et OPtic unterlinden qui me fait un devis pour 105 mm de tirage le tout confirmant la mesure de leurs experts. Pour info avis contraire de Pierro Astro :https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/adaptateur-photo-schmidt-cassegrain-vers-m48_detail Attention : pour les télescopes Celestron Edge HD : le tirage indiuit est de seulement 2mm car le tirage des Celestron Edge HD est calculé à partir de la surface du filetage au bout tu télescope ! La bague SCT005 n'ajoute donc que 2mm de tirage avec cette façon de calculer). Par exemple ce tirage est de 146mm sur les EDGE HD et de 105mm avec le réducteur 0,7x pour Edge HD. Merci par avance de vos réponses
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