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N'ayant pas eu de succès dans la section matériel, je me permet de reposter ici, où j'aurais peut être plus de retour. Salut tout le monde, Je suis actuellement équipé d'une Askar 65phq avec cam zwo asi533 (mm et mc pro) dont je suis parfaitement comblé pour les nébuleuses majoritairement. J'aimerais donc explorer les possibilités de chasser les galaxies/objets petits avec une focale adaptée. J'ai fait des simulations de champ avec astronomy tool, et je pense tabler vers les 1500mm. Le seul facteur limitant sera ma monture et la charge supportée, à savoir la zwo AM3 et ses 8kg de charge sans contre-poid (et je ne souhaite pas en mettre). J'ai commencé mes recherches et j'ai l'impression que l'option Ritchey-chretien/Schmitt-Cassehrain semble être une bonne option: focale et poid. Les candidats seraient : * Celestron C6 * Celestron C8 +/- réducteur, * Celestron C8 edge HD +/- réducteur * Tube type RC6 ou RC8 * Autre.... Le guidage se ferait au diviseur optique, en fait le but est de pourvoir mettre mon train optique de l'askar au nouveau tube sans trop me prendre la tête. Question temps de refroidissement, collimation, etc.... Avantages et inconvénients, autres solutions : je suis tout ouïe 😉. Merci pour vos conseils et aide 😉

Bonjour, Lors de la mise en station je cherche a faire une résolution astrometrique. Le process n'abouti pas : ''inverser l'axe AD et recommencez''. une idée de comment faire ?

Bonjour, mon fils vient d’acheter une imprimante 3D performante, du coup je lui fais imprimer quelques trucs sympa. Maintenant j’ai des besoins spécifiques, donc il me faut réaliser quelques dessins. Donc qu’utilisez vous ? Je savais bien me servir d’Autocad en 2D ( version light 2000 🤣) j’ai de bonne notions de dessin. Une appli facile me serait à ravir ?

Bonsoir à toutes et tous Je ne sais pas si cet instrument, qui date du début des années 90, peut être considéré comme vintage. Mais dans sa conception pas franchement moderne, sans doute quand même. Je l'ai acheté pas cher un peu sur un coup de tête, puis me suis dit que j'avais un peu déconné, ai essayé de le revendre, mais personne ne se bouscule au portillon. J'ai donc décidé de le remettre à niveau. Appelons ça une renaissance car le mot de 'restauration' est sans doute un peu excessif. L'instrument n'avait jamais servi, était resté pendant presque trente ans dans la mansarde de mon vendeur, mais il avait quand même un peu souffert de ces longues années. Le tube avait jauni, était un peu tâché, traces de scotch mal maitrisées de ci de là, l'intérieur du tube était mal peint en noir, et il présentait les enfoncements caractéristiques du carton. Le porte oculaire d'origine en 31,75 était indigne… Bref, voilà le tube tout beau avec du mastic de carrosserie, de la pâte à bois, du ponçage, 6 couches d'une peinture blanche polymère haut de gamme pour l'extérieur, de la peinture pour tableau noir pour l'intérieur, de la visserie inox neuve, puis changement du porte oculaire pour un Vixen nettement meilleur bien que tout aussi vintage acheté pas cher sur LBC. Il ne me reste plus, pour la partie cosmétique, qu'à trouver des lettres de transfert pour refaire le logo 'Meade' disparu sous le ponçage et les couches de peinture. Tout cela fonctionne parfaitement et donne, vite testé, des images fort correctes. Place aux vrais premiers essais ce soir, puis foucaultage éventuel du primaire, et réaluminure des miroirs si le primaire s'avère correct. Sinon, ben ils resteront avec leur aluminure fatiguée Et ensuite ce sera le tour le la monture : cercle de coordonnées en déclinaison disparu, mouvement micrométrique en déclinaison qui ne faisait pas partie des options choisies par le propriétaire historique, et si possible variateur de vitesse en AD puisque la vitesse est fixe A suivre! Bons cieux à vous Emmanuel

Bonjour, Je vois passer pas mal de photos faites avec du drizzle, qui améliore les détails ! Ma question est : quand utiliser le drizzle ? sur quels objets ?... dans quels cas? Merci d'améliorer mes connaissances !

Salut, vu le temps, je bricole et j'ai retrouvé des vieux trucs bien cracra. Et je me suis demandé ce que ça pouvait donner avec nos outils modernes. Alors d'abord la boule de neige bleue prise en aout 2020 avec une asi224 au cul du C8 à F/10 et sans guidage. Un fichier ser à l'époque et des poses de 120s. Photo surexposée (je voulais en voir de trop à l'écran comme avec les planètes), MES pas terrible, etc. On pouvait pas faire pire. Puis une reprise de Neowise au 350D et un 200mm Canon vraiment pas cher plein de défaut chromatiques 🙂 Bah c'est pas si mal revenu au final 😂. C'est qd même incroyable ! A+ Sam Donc avant après sur NGC7662 : Et Neowise (là aussi les étoiles et tout c'était pas top mais objectif en plastique et poses sur pied photo sans motorisation)

Bonjour, Je viens de faire imprimer certaines de mes photos, et le rendu n'a rien à voir avec ce que je vois sur mon écran. Alors mon écran n'est pas calibré et je n'ai pas de sonde de calibration, mais je n'ai plus de couleurs (je me retrouve avec une couleur "jaunasse") et le fond de ciel est noir. Sur l'image après traitement j'ai un peu de couleur et le fdc est plus nuancé. Le problème viendrait-il du rendu de mon écran ou des informations que demande le site sur le profil de couleurs (Profil ICC: Siril built-in sRGB)? Et vous comment faites-vous pour avoir une idée du rendu avant impression? Merci pour votre aide et je vous souhaite la bonne journée Thibault

Bonjour j'ai débuté l'astrophoto depuis peu, avec une monture NEQ6 R pro goto, une lunette explore scientifique 127 ed, un APN canon 1000d défiltré partiel et équipé d'un filtre anti pollution CLS je me suis équipé d'un boitier asiair plus pour piloter la monture ainsi que l' APN sur le ciel profond, je fais des poses de 90 s et ca se passe pas trop mal, sauf que j'ai du bruit malgré les DOF depuis quelques jour j'ai mis en place une lunette guide 80 X 400 avec une caméra ZWO asi 224 mc pour l'auto guidage mes dernières photo ont été faite avec 300 s de pose et les étoiles sont bien rondes . le problème c'est que j'ai l'impression que le bruit augmente avec le temps de pose ma question, est : avec mon équipement, vaut il mieux faire des temps de pose de 300 s ou en faire de 180 s mais plus nombreuses la sensibilité ISO doit elle rester sur 800 iso ou puis je passer à 1600 iso merci d'avance pour vos conseil voici une photo avec apn canon 1000 d non dé filtré M51, 24 poses de 120 s a 800 iso sans auto guidage et une photo IC 1805 nébuleuse du cœur , 12 poses de 300 s à 800 iso avec canon 1000d dé filtré Je précise que ces photos ont été faite depuis chez moi, avec les lampadaires du lotissement allumés

Salut, j'ai besoin de votre aide... impossible de faire une résolution astrométrique de cette image de NGC 3718: j'ai tout essayé...: Je n'ai que 7 paires pas les 8 requises... est ce que vous pourriez essayer et me dire ce qu'il ne va pas? est ce que ça marche chez vous? PI à également refusé de faire cette résolution sur les sub dans WBPP... Comprends pas. a+ & Merci Serge integration.xisf

Bonjour à tous, question du débutant que je suis après n'avoir utilisé que mon objectif photo 300F4 sur HEQ5, j'ai franchi le cap et me suis offert la FRA400. Seulement voilà je suis un peu comme une poule devant une boite de conserve pour fixer mon boitier à la FRA400. Cette dernière est livrée avec 3 adaptateurs coniques vissant lui permettent de passer de m68 à m48 et ce que je pense être un porte oculaire. J'ai également un adaptateur T2 M48 pour Nikon qui se se fixe bien dans la monture de mon D850. Mais cet adaptateur ne se visse pas dans le dernier tronçon des réducteurs. Je sais que c'est basique, mais il n' y pas de honte n'est ce pas 😉? Merci pour votre aide je vous les images

Bonjour à tous, Sur mon APN j'hésite toujours au moment de lancer les heures de shooting entre 2 modes. Je parle bien du shooting lui même et pas des réglages de MAP ou de MES. Le mode Liveview qui permet un shooting silencieux mais avec l'écran qui reste allumé au moins 5 min (temps minimum d'activation de l'écran avant qu'il ne s'éteigne) ou le mode classique qui n'affiche rien sur l'écran arrière mais ou l'obturateur mécanique est sollicité pour chaque cliché. Je précise que je n'ai pas de contrainte d'autonomie de batterie, l'APN étant sur alimentation, les seuls aspects qui m'intéressent sont de savoir s'il est préférable de faire travailler l'obturateur mécanique (son + usure) ou se mettre en liveview avec l'obturateur électronique pour que tout se passe en silence mais avec affichage arrière quelques minutes. Que faites vous de votre coté ? (je suis sur Nikon D850).

Bonjour ! @lock042 juste en passant, la fenêtre de maj de la version 1.2.1 depuis la 1.2.0 indique le changelog correspondant et la proposition de mise à jour, mais le lien fourni redirige vers la 1.2.0 de Spetembre. Voila, simple info pour correctif si besoin. Bonne journée !

Hello, Après avoir débuté par une HQ5 , un apn et un objectif photo , je m’apprête à m’équiper d’ une lunette, de l’auto guide et d’un asiair. Il y a beaucoup beaucoup de choses à intégrer quand on débute et il convient d’être rigoureux dans tout ce que l’on fait même si on apprend de ses erreurs. Mon souhait est de clarifier dans ma tête l’ordre les tâches à exécuter. Bien sûr on sait qu’il faut commencer, avant d’aller dehors poser son trepied, préparer sa session (quel astre, quel ciel etc..) et son materiel. Ensuite à l’heure H sortir le matériel, brancher, equilibrer , pointer..bref la mise en station. Mais je souhaiterai avoir le workflow type d’une session : mes, mise au point, autoguidage etc .. Dans quel ordre faut-il faire tout cela ? De façon à ce que cela soit perenne dans mes façons de faire .

Salut les amis, Me voilà avec une nouvelle question technique : avant avec le L extrême, la MAP auto de NINA me donnait en gros une image nette dans le rouge (donc couche Ha avec étoiles fines) et moins en vert et bleu avec des étoiles plus grossières en Oiii Avec mon nouveau filtre Altair, je vois que c'est plutôt l'inverse mais ma couche rouge est vraiment grossière. C'est comme si on faisait la MAP au bout du bleu cette fois. Ca se voit franchement avec une image RGB derrière ce filtre : pas mal d'étoiles ont un halo rouge car bcp moins fines pour ne pas dire grosses idéalement, j'aimerais bien faire la MAP au centre sur le vert. A-t-on moyen de faire ça ? Ou de décaler par exemple d'un ou deux pas le réglage du focuseur à la fin de la manip? Merci pour le coup de main En attendant blurX fait le boulot mais bon... Je préférerais être propre au départ Sam

Ce matin j'ai répondu à un post en utilisant les 3 couches SHO d'une ancienne image de la rosette. En les regardant, j'ai eu envie de reprendre le traitement mais avec les évolutions qu'on a pu connaître ces derniers temps, GraXpert, la suite XTerminator de Pix, quelques autres techniques et scripts et un peu plus d'expérience. Ca m'a donné ça (krotdebouk content) : Je pensais l'avoir shootée il y a deux ans avec ma SW Esprit 80 (triplet APO) + ASI2600MM + Astronomik SHO mais en recherchant précisément les données d'acquisition, et bé pas du tout... C'était en 2019 avec un doublet SW Equinox 80 (vendue 400€), un réducteur TRF x0.8, une ASI183MM et des filtres Astrodon 5nm. Il y a 3h15 de Ha, 1h40 de SII et 1h45 de OIII.. L'image n'est pas croppée en dehors des bandes noires dues au dithering. J'aimerai que le type qui a mon ex Equinox 80 me contacte, je lui rachèterai bien 200€ FDP compris L'image 2019 😂

Bonjour, Je souhaites défiltrer mon apn (un 6D), techniquement j'en suis capable, j'ai déjà défiltré mon 1300d (le 6D est plus chaud à faire selon la légende). Le seul problème qui me freine, c'est la valeur du décalage du capteur pour conserver la mise au point sur les objectifs grand angle, après un defiltrage partiel. J'ai effectué les schémas optiques et les calculs mais je trouve que la valeur du décalage dépend de l'angle des rayons (que je ne connais pas). Faut il simplement le décaler en avant de la valeur de l'épaisseur du filtre ? Ou il y a t-il une méthode de calcul déjà existante ? Si vous avez des idées, je suis preneur. Bon ciel à tous !! Gab

Bonjour à tous, Depuis déjà un moment, je galère toujours avec mes flats... qq soit l'instrument J'utilise un ASIAIR (pro) + écran à flats, que ce soit en mode auto ou manuel, la correction de flat dans PI ne fonctionne vraiment pas (généralement sur-correction). Je vois ici et là des temps de pose qui dépassent la seconde, les miens sont généralement bien en dessous de ce timing pour que l'histogramme soit corresctement positionné. Comment faites vous de votre côté ? Merci beaucoup Bonne journnée William

Salut tout le monde ! Avez vous une astuce ou outil qui permet de retrouver la rotation de champ d'une image prise par rapport a le voûte céleste ? J'ai une série d'images faites il y a deux mois et en voulant compléter, je m'aperçois que la valeur de rotation que j'ai n'est pas exacte... Du coup... Paf... Alignement et perte significative de champ Suis preneur de ces infos, si un solver ou astrometrie permet d'obtenir ça sur une FITS.... Ça me permettrait d'avoir une méthode pour reappliquer dans Nina par exemple.! Merci pour vos idées par avance !

Bien le bonsoir mes amis Inscrit depuis peu ,le constat est que je progresse en connaissance beaucoup grâce à ce site ( capteurs , champ apparent, Bayer...) Ma dernière photo c'était il y a longtemps avec de la pellicule photo que l'on révélait dans une boite " à spirale" ..pour vous dire que devant ma petite caméra cmos gcpmos2000 j'étais il y a encore peu comme une poule devant un pied à coulisse. Là ça va mieux. Voilà je fais une petite pause dans mon initiation : je viens de "dévorer"un article de mr Legault. M'intéressant beaucoup au solaire , je remarque un passage ou il parle de filtre H-alpha . Allez-hop direct : filtre h-alpha>>shopping astro et dans quelques jours photos protubérances ....mais le chiffre en bas à droite c'est pas un numéro de série , c'est bien le prix. J'ai parfaitement conscience de ce que peu technologiquement impliquer la fabrication d'un filtre aussi pointu , mais quand-même ?

A voir la vidéo de Lazy Geek, français vivant au Japon, dans laquelle il narre sa découverte et utilisation du Stellarmate Pro, l'Asiair killer !

Bonjour bonsoir tout le monde. J'ai une question au sujet de la fonction du mirror lock-up présente dans le 6D, qu'on utilise quand un filtre clip eos XL est inséré dans l'apn. Dans ce mode là, il faut appuyer une 1ere fois pour lever le miroir et une 2eme fois pour déclencher la photo : pas pratique quand on utilise un asiair ... Faut-il donc rebasculer en mode "normal" après avoir installé le filtre ? Ou est une mauvaise idée ? Si vous êtes utilisateur de ce même matériel, je suis curieux de connaître votre méthode ! Bon ciel à tous ! Gab

Bonjour à toutes et tous Ce fil est un peu inhabituel dans cette rubrique, mais je ne sais pas où le mettre ailleurs. Vous me direz… J'ai posté à peu près le même fil dans le forum d'en face Voilà l'histoire et son origine… J'ai 58 ans, ai travaillé pendant 35 ans dans le monde du pétrole et la pétrochimie, d'abord comme ingénieur puis divers postes de direction classiques. Et je suis parti en pré-retraite il y a 2 mois dans le cadre de la loi amiante. Jamais vraiment exposé, mais je rentre quand même dans le cadre de cette loi, c'est comme ça. Bref, le bol d'enfer. Cette situation explique que je sois relativement actif sur les forums en ce moment : j'ai du temps… Je caressais depuis quelques années le projet de devenir ébéniste. En amateur éclairé, dirons nous, pour des raisons trop longues à exposer ici. J'ai passé les entretiens et tout ça à l'Ecole Supérieure d'Ebénisterie d'Avignon, qui est assez cotée et connue. Et paf, me voilà admis et maintenant inscrit pour la rentrée de septembre 2024 pour une année scolaire complète!!! J'ai amplement le temps d'y réfléchir, d'autant plus que les idées viennent généralement tout le long de la formation, mais l'année se termine par la réalisation d'un "chef d'œuvre" personnel de fin d'études. C'est comme cela qu'ils appellent cette dernière réalisation après toutes celles imposées par l'école tout le long de l'année. Pour l'instant, je ne connais quasi rien en ébénisterie. Je construits bien divers objets en bois, dont des télescopes, mais c'est de la menuiserie grossière, pas de l'ébénisterie. Je cherche donc des idées en lien avec l'astronomie et la réalisation d'instruments en bois et qui pourraient coller avec ce "chef d'œuvre". Ce projet doit permettre de mettre en pratique les techniques un peu particulières de l'ébénisterie, donc des assemblages un peu élaborés par queue d'aronde et autres tenons et mortaises, du galbe, du placage, éventuellement de la marqueterie, des essences de bois nobles… Donc un Dobson, même un peu chiadé, ne rentre pas vraiment dans ce cadre. Je pensais à la réalisation d'un instrument d'inspiration ancienne, genre une méridienne ou je ne sais quoi, mais là encore, en ce qui concerne le travail du bois, c'est peut être un peu "juste"... Voilà, je cherche donc des idées, tout doucement puisque je n'attaquerai ce dernier projet qu'au printemps 2025!!! Et puis au pire, je réaliserai une réplique de la table de travail de Newton ou de William Herschel! Merci pour votre aide et vos idées Bons cieux à toutes et tous Emmanuel

Je ne comprends pas pourquoi mes 3 fichiers fit RGB sont quelques fois pivotés axialement de manière non voulue par SIRIL. Les captures ont été faites par ma camera ZWO 2600MM via ASIair et les fichiers d'entrée sont le résultat d'alignements/empilements monochrome par SIRIL. Printscreen 1: Exemple du fichier R d'entrée Printscreen 2: Composition de l'image Printscreen 3: Pivotement axial intempestif par Siril 1.2.0 Et lors de la sauvegarde, suivant le format et la commande, je me retrouve avec ou sans pivotement axial ! Y a-t-il un moyen pour éviter ce problème désagréable ? Merci pour votre aide

Bonsoir Bon voilà , je sors tout juste de la présentation et voici ma première question ,je pense que vous n'allez pas trop transpirer : quand on parle de dimension de capteur ( en vu de calculer le diamètre apparent maxi d'un objet céleste sans que ça "déborde" du silicium 😬) , parle t'on de la hauteur , de la largeur ? y a t'il une convention? Au plaisir de vous lire ps : pour "étiquette" je savais pas trop quoi mettre ; j’espère que ça correspond.

Bonjour Je n'ai pas trouvé de trace de ce sujet sur WA et si ça peut aider, Astro Cooker propose (gratuitement...) une solution de traitement d'images en ligne: " Astro Cooker effectue un post-traitement de base sur un fichier image, idéalement un fichier brut pris lors d’une séance d’imagerie d’astrophotographie (sub) ou d’une pile." Très simple à utiliser: on télécharge une image en fit(s), tif, jpg, png, arw, dng ou rw2 et astrocooker fait le reste C'est ici: https://astrocooker.com/ FAQ: https://astrocooker.com/acfaq.html Si des utilisateurs passent par là que pensez-vous de ce traitement d'images en ligne? Edit: Ah si, je viens de trouver une trace @sebseacteam en parle ici: https://www.webastro.net/forums/topic/248315-ic434-tête-de-cheval-ngc2024-la-flamme-80ed-player-one-artemis-c-294-09012024/?do=findComment&comment=3122562 Si des utilisateurs passent par là que pensez-vous de ce traitement d'images en ligne?