Optiques

Parafocalisation 

Etudes de réduction focale

Adaptateur negatif

Le visuel assisté sans télescope.

La Ubuntu ou Mini lunette avec réducteur de focale

Materiels 

Gallerie configuration matériel de la communauteé WEBASTRO

 Techniques

Le Live Stack de SharpCap

Les limites du suivi altazimutal en imagerie.

Plate solving dans Sharpcap en deux clics

Calculer son rapport F/D après réduction de focale en utilisant Astrometry.net

Comment contrôler son setup en remote (filaire) avec un serveur Usb en deux clics

Comment se créer un réseau sans fil ad hoc en deux clics

Cibles programmes

Test lien 1

Ce premier réducteur donne un plan focal F1 en retrait de Bf1 ("backfocus" vrai selon moi) par rapport à la sortie du réducteur.
Cette distance peut varier en fonction de la mise au point car on déplace le plan focal initial par rapport au réducteur (pour une lunette c'est le réducteur qui se déplace par rapport au plan focal mais le résultat est le même)
La marge de déplacement est assez importante pour un Schmidt-Cassegrain.

Ce qui fait que dans le montage final à 2 réducteurs, le premier ne fonctionnera peut-être plus à sa valeur nominale!

Le second réducteur pourra être en 1,25" de rapport nominal x0,5 et associé à une caméra bâton type Gpcam

Le 2e rapport de réduction est déterminé par l'association réducteur-tube allonge-camera.
Sa valeur nominale correspond à une distance optimale réducteur-capteur indiquée par le fabricant, qui dépend de la distance focale du réducteur.
Pour un réducteur classique Kepler x0,5 la distance focale est estimée à 102mm et il faut une distance de 51 mm pour avoir le rapport de réduction 0,5.

En pratique on utilise les bagues disponibles. La Gpcam d'Altair est livrée avec un tube allonge de 20mm et un de 5mm. On trouve chez Kepler un tube allonge de 35 mm.

En version courte on obtient donc un tirage de 33 mm seulement et en version longue de 48 mm (plus 5 mm éventuellement si on rajoute la 2e bague Altair).

Pour connaître le rapport de réduction obtenu il suffit d'utiliser les formules des lentilles minces.

L'image se forme à la distance t2=tirage de la lentille donc l'objet doit être à la distance d

Le grandissement donne le rapport de réduction soit  k2= t2/d

Avec notre réducteur Kepler un tirage de 33 mm donnera donc un rapport k2=0,676 et un tirage de 48 mm un rapport k2=0,53

Ceci étant fixé il faut maintenant pouvoir positionner le bloc réducteur2-camera de façon que le plan focal F1 se trouve bien à la distance d du 2e réducteur,
ce qui nécessite une valeur de Bf1 plus grande que la distance d .
Cette condition s'obtient assez facilement avec un Schmidt-Cassegrain; c'est moins sûr avec une lunette.

Si tout marche bien on doit arriver à la configuration ci-dessous:

Exemple d'installation sur un C8

Pour plus de détails je vous invite à vous reporter à l'article "Etudes de réduction focale"

https://www.webastro.net/forums/topic/169347-etudes-de-réduction-focale/

Concernant les lunettes je ne me prononcerais pas, n'ayant pas le matériel pour l'expérimentation.

Manipulation indispensable à réaliser: la lunette étant munie du premier réducteur repérer la position du plan focal F1 par rapport à la sortie du réducteur

(former l'image d'un objet éloigné, en plein jour) pour les positions extrêmes de la mise au point. Si ce plan focal se déplace grosso modo entre 50 et 100 mm alors il sera possible de mettre un 2e réducteur. En dessous de 50mm ce ne sera pas probablement pas possible...

O.A.E. késako? c'est l'Observation Astronomique Electronique parfois appelée "Visuel Assisté"; mais il semble que cette dernière dénomination sème le trouble

Outre Atlantique on parle d' Electronically Assisted Astronomy (E.A.A.)

Les  objectifs que l'on employait en photographie argentique offrent des  f/d assez faibles particulièrement attractifs pour le visuel assisté   l'O.A.E..

Les problèmes à résoudre pour les adapter aux caméras sont:

1) passage d'un filetage M42 (par exemple) à un diamètre 1,25" soit 31,75mm pour utiliser une caméra 'bâton'

2)positionnement du capteur de la caméra dans le plan focal de l'objectif, avec si possible une marge de mise au point.

PREMIERE PARTIE  Version "low cost" by pejive

Il est possible de résoudre ces problèmes à peu de frais en détournant divers accessoires de plomberie et un peu de bricolage.

Le matériel :

Deux objectifs : un 55mm ouvert à 1,8   et un 135mm ouvert à 2,8

Un bouchon M42

Manchons pvc réduction 40/32 et 50/40

(Hé oui 32mm ce n'est pas loin de 31,75 mais  ces 0,25mm d'écart sont un peu délicats à combler)

Colliers de serrage 32/52 et 77/97(à choisir en fonction de l'objectif utilisé)

Réalisation de l'adaptateur:

 Percer un trou bien centré et assez grand (20 mm) dans le bouchon d'objectif M42.

Coller ce bouchon ( colle cyano-acrylate) sur l'extrêmité de la réduction 50/40  après avoir agrandi légèrement la partie en creux si nécessaire.

Positionner provisoirement le manchon 40/32 dans le 50/40 en rattrapant le jeu avec du ruban adhésif . Le laisser dépasser d'environ 10mm;

Réalisation du support

Les 2 colliers sont fixés à environ 5 cm l'un de l'autre sur deux cales . Le plus petit est destiné à tenir l'adaptateur, le plus grand à sécuriser le téléobjectif.

Assemblage

La camera bâton doit pouvoir coulisser à frottement doux dans le manchon de 32. On peut utiliser du ruban adhésif enroulé sur le tube de la caméra, mais il faut l'enlever si on veut utiliser la caméra avec une lunette ou un télescope. J'ai réalisé un anneau avec du plastique d'emballage alimentaire.

Montage final

Si l'objectif est court et pas trop lourd on peut se contenter de maintenir l'ensemble avec le petit collier (sous réserve de la bonne qualité du collage du bouchon M42)

Les positions des manchons et de la caméra correspondent à une mise au point à l'infini.

Lors de l'utilisation d'un téléobjectif il est prudent de renforcer la fixation avec le second collier (quelques tampons de feutre éviteront d'abîmer le téléobjectif);

on essaiera si possible de ne pas bloquer la bague des diaphragmes ou celle de mise au point.

Réglages

Les objectifs sont réglés sur l'infini et on règle la mise au point en faisant coulisser légèrement la caméra dans le manchon.

Mais l'expérience montre que la mise au point peut être aussi être faite avec la bague de l'objectif lorsque la caméra est un peu trop enfoncée.

Une fois les bons  réglages trouvés on pourra procéder au collage définitif des 2 manchons pvc avec la colle adhoc

Exemple d'images

Obtenue avec le 135mm et un montage provisoire:

Encore avec le 135mm f/2,8 (45 poses de 1s, image retravaillée avec Fits Liberator et PaintShop )

Avec le 55mm f 1,8  (30 x1s de stack; image retravaillée avec Fits Liberator et PaintShop )

Live stack avec Sharpcap

Avec l'objectif 55mm1,8  région de M67 (en zone urbaine avec beaucoup de pollution lumineuse)

DEUXIEME PARTIE version Deluxe    by    @ouki

de droite à gauche: objectif M42-  bague d'adaptation M42/T2  - bague porte oculaire low profile T2 (31,75)

et la gpcam avec tube allonge et réducteur focal

Exemple d'adaptation d'un 50mm f/2 Helios

Autre exemple avec un gros calibre:

Un support universel pour la fixation

Pour résoudre les difficultés de pointage il est recommandé d'associer un viseur, par exemple un Telrad

Mais on peut imaginer d'autres combinaisons; rien de mieux qu'une bonne monture équatoriale

En construction et développement 

Faire du visuel assisté au télescope est relativement facile avec l'utilisation et la maîtrise des réducteurs de focale cela devient encore plus interressant. 

Il existe une autre voie sans télescope

cette fois. 

1- En utilisant soit des objectifs photos ouverts.

2- En utilisant d'autres systèmes optiques objectifs: 

de projecteur

de le rayon x

De cinéma. 

L'intérêt le coût,  l'offre énorme l'aspect compact  et nomade. 

1-Les objectifs photos 

Aucune difficulté de montage on trouve tout les adaptateurs bagues sur le net.

Le mieux étant de travailler sur les anciens objectifs en M42 prix faible et adaptations ultra facilité. 

Les objectifs au format Ccdtv peuvent convenir mais en général ils manquent de qualité mais parfait pour ce faire la main.

2-Les autres optiques.

Nous y voilà 

En cherchant un peu plus loin nous entrons dans

le domaine des optiques :

ULTRA-RAPIDES.

Soit d'anciennes optiques de salle de cinéma , de caméras de cinéma et autre.

Toujours a l'esprit du plus faible rapport /Fd

Quelques exemples de ce que l'on peux trouver en général dans les pays de l'est ...Ukraine Estonie Russie etc.

Dans l'ordre de gauche a droite 

-50mm F1,2

-120mm F1,8

-zoom 17/69 F1,9

-Lomo 160 F2

Une autre optique abordable le lomo 90 a F1,8

Bien évidemment il faut adapter l'optique a nos systèmes numérique créativité et séances de bricolage seront de mise..

Quelques résultats de montage 

Une suite d'images rapide donne  une vidéo c'est aussi simple.

Fort de ce constat prenons une camera si possible sensible une optique rapide n’importe laquelle voir un télescope   avec focale fortement réduite l’idéal etant de travailler avec le plus petit rapport F/D possible mais a F/4 on peux déjà commencer a ce faire plaisir sur des objets lumineux

Nous allons tenter de développer ce vaste sujet que l'on ne rencontre pas si  souvent. 

-Objectif ciel profond. 

-En live.

-Pas de stacking .

-Le moins cher possible. 

-Pas forcément d'enregistrement .

-Monture simple voir sans monture. 

Dans l'esprit du visuel et de la vision nocturne. 

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Avec quelques réglages basiques poussés comme

-Gain mais attention a ce que le bruit soit acceptable

-Un temps d'exposition faible  80/300 millisecondes                                                                                                                                      histogramme standard                          histogramme serré=puissance

-Histogramme serré beaucoup de puissance /gain a récupérer 

-Éventuellement soustraction de dark

Pas besoin de monture motorisée 

C'est la vitesse de rafraîchissement de l'image qui vas générer l'impression de VIDEO ici les gros capteur sont handicapés du fait du poids de l'image a traiter.

Vous accédez alors maintenant a une technique "immersive" en direct très proche du visuel mais AMPLIFIÉ  .

Pas forcement besoin d'enregistrer car les vidéos au format   .Ser ou .avi sont lourdes et gourmandes.                                         

Cependant 2 petites astuces.

-Sur window 10  appuyez sur Window et sur la touche G et vous accédez a une console d’enregistrement moins gourmande.

-Enregistrez tout simplement une séquence via votre "SmartOphone"

Quelques exemples des différents adeptes .

https://www.webastro.net/uploads/monthly_2018_12/SharpCap__ALTAIRGP290M_-translation.mp4.cd885da97d59728388dd608670fd1a03.mp4 Petite translation bien parlante.

https://www.webastro.net/uploads/monthly_2018_12/test_reglages_m45.mp4.9f39a5036c43025a78d245ae7b28a068.mp4   M45 réglages gain,  histo,  exposition,.

https://www.webastro.net/uploads/monthly_2019_01/MAQ06217.MP4.ba25900c8d36d7d8b896cfee72d61ab8.MP4      Orion

https://youtu.be/Z7MjDALvVWg  Flamme

https://www.webastro.net/uploads/monthly_2019_01/MAQ06254.MP4.97eb8e4e90d441ff0dcc396942e41da9.MP4  M41

https://youtu.be/XxYw9eSeCm4 une belle démonstration.

https://youtu.be/BiVK2aPrTa8

https://youtu.be/TqbWn-GBMcc  Orion au 300 

A suivre a imager

Il est tout a  fait possible d'envisager d'utiliser un dobson motorisé en  visuel assisté. 

En parcourant les archives de cloudynight dès 2007 nos amis avaient déjà simplement posé leurs caméras sur le porte oculaire. 

Le plus dur en visuel assisté en fait c'est de passer le pas.

En respectant quelques règles relativement simple vous pouvez utiliser votre dobson motorisé .

En premier lieu la monture doit être positionné bien a plat, l'heure correctement réglée, le choix des cibles important pas

trop haut en alt et si possible en secteur Est ou OUEST

Affin de gérer au mieux la dérotation.

Voir 

Astrophotographie et rotation de champ (1).pdf

Minimiser

le plus possible

les temps de poses unitaires.

Aux alentours de 3 a 10 secondes. 

Il faudra jouer avec plusieurs paramètres 

Pour trouver le bon équilibre 

Entre gain

rapidité et bruit.

l'histogramme bien serré pour avoir un peu de puissance en +.

L'utilisation et la maîtrise de la réduction de focale est primordial. 

Dis moi M51 dans ton dobson ça donne quoi?

Et M42?

l'utilisation d'un

Adaptateur négatif favorisera 

Les réductions de focale extrêmes

Et vous savez quoi avec la réduction extrême on peux utiliser un Dobson

Manuel 

Avec une bonne maîtrise de tout les éléments c'est envisageable. 

Que ce soit au dobson ou tout autre type de montures motorisées ou manuelles tout est faisable en visuel assisté attention cependant aux grandes focales 

Comme nous le savons tous, la réduction de focale pour le VA est indispensable!!!

Une bonne réduction de focale et c'est un temps de pose divisé par 2,4,8 fois et j'en passe.

Entre un telescope à F/D 6 et un F/D 2, le temps de pose est divisé par 9 avec un champ 3 fois plus grand.

J'ai donc voulu faire cet article pour:

- Mettre un peu de théorie sur la table et savoir comment fonctionne un réducteur de focale (RdF).

- Énumérer les différents produits qui se trouvent sur le marché.

Théorie:

Un RdF est simplement une lentille convergente. Elle permet de diminuer la taille du faisceau qui arrive du télescope (de focale F).

Le faisceau étant plus concentré on a donc l'impression, avec le même diamètre de capteur, d'avoir un champ plus grand.

Voila pour le principe.

Les RdF ont comme toute lentille, une certaine focale qu'on appellera f et qui est fonction de la courbure de la lentille. Donc forcément qui dit focale réduite, dit aussi lentille plus travaillée et donc plus chère (si de bonne qualité).

Quelques formules:

- Le RdF sera donc placé à une certaine distance (d) du capteur de la caméra et le coefficient de réduction K sera donc: K= 1 - d/f

- Pour calculer la nouvelle focale du télescope on aura donc F'= K * F

- Placer un RdF a aussi pour effet de rentrer le point focal du télescope, c'est à dire que la mise au point ne se fera plus au même point. La différence entre le point focal normal (sans réduction) et le nouveau point est appelé Backfocus (B). Il arrive (assez souvent) que lors de l'ajout d'un réducteur il faille aller chercher le point focal à l'intérieur du PO. On a donc  B = d*f/(f-d) - d

Les différents RdF:

- SVbony ou équivalent chinois: f=70mm, 11€, mais je trouve d'une qualité pas terrible... et en plus monté à l'envers

- TS Optics: f=85mm, 45€ , j'imagine de très bonne qualité

- Kepler/GSO de PA: f=102mm, 25€

Une petite simulation du backfocus pour un telescope avec F=1200mm en essayant d'obtenir un K d'environ 0,4 (donc un F' d'environ 480mm):

On voit que plus la focale du RdF est grande, plus il faut rajouter de l'espace (d) entre le RdF et le capteur, plus il faudra chercher loin le nouveau point focal (B croit).

Donc ce que l'on peut économiser en achetant un RdF moins cher et de plus longue focale, on peut le perdre en ayant à rajouter des spacers entre le RdF et le capteur sans ajouter les complication d'aller chercher un point focal plus loin dans le PO et il faudra alors un adaptateur négatif...

Sinon, pour le montage, @ouki a fait un très bon post avec des images:

Et pour les adaptateurs négatifs:

-Une monture

-Une camera un ordinateur

-Et un  masque de Bathinov. 

Rien de plus simple en règle générale le candidat dispose du matériel de base.

Il manque la caméra et le masque de Bathinov. 

Telescope

idéalement avec un rapport focale de 5 comme un 150/750 config ultra repandu cependant de F4 à F6 aucun problème ce qui vas nous permettre d'aborder le visuel assisté avec une multitude de formule optique.

-Lunette.

-Newton.

-Schmidt Newton .

-Schmidt Cassegrain.

-Maksutov. 

En gardant a l'esprit que nous pouvons a loisir réduire la focale via un simple reducteur de focale pas forcément onéreux. 

Monture 

-Idéalement une équatoriale au minimum motorisée 1 axe pour assurer le suivi .

Pas besoin d'un monstre nous pouvons fleuretter avec les limites de capacité nous ne faisons pas de poses longues

Le goto est cependant plus confortable. 

 -Il est tout a fait possible de faire du visuel assisté avec une monture az motorisé goto également bienvenue. 

Il y as cependant quelques contraintes qui limitent la qualité du suivi.

Cameras

-Le noir et blanc et beaucoup plus sensible .

-Différents modèles sous différentes marques (Atik, Altair, Zwo etc......)

-La taille du capteur est importante  en fonction decce que vous voulez faire chaque cas est différent. 

Mais avec un petit budget il y as de quoi ce faire plaisir  (imx 224 imx 385 imx 290).

L'Usb3 n'est pas nécessaire. 

L'ordinateur 

Sauf cas de capteur de grande taille ou haute résolution un portable voir un fixe convient. 

Il suffira d'installer les drivers de la camera et un logiciel d'empilement c'est tout.

Le masque de Bathinov pratiquement obligatoire cet accessoire permettra de faire une mise au point

(focalisation ) precise prendre un modèle adapté à votre telescope. 

Le principe c'est de faire une image puis une autre ainsi de suite et de les empliler le logiciel s'occupe de tout juste quelques réglages 

Avec cette technique vous allez avoir accès au ciel profond au moins a la magnitude limite de votre télescope. 

Vous allez pouvoir vous affranchir d'une certaine dose de pollution lumineuse. 

Et même avec la luminosité lunaire. 

Le petit plus un réducteur de focale qui fera l'objet d'un dossier spécifique. 

Voici quelques config classiques et abordables.

Différentes catégories ou disciplines possible a ce jour.

-Visuel assisté classique 

 Un télescope , une monture motorisée  , une caméra et un ordinateur.

-Le visuel assisté au dobson.

-Le visuel assisté sans suivi.

-La vidéo astromie en live.

-Le visuel assisté en vision nocturne.

-Le visuel assisté au boitier photo.

-La réduction de focale extrême.

-Les optiques alternatives: objectifs photos cameras voir projecteurs 

Ces techniques pouvant être réalisées avec ou sans monture de tout types. 

Equatoriale, altazimutale,dobson, table equatoriale , trepied photo,  motorisé ou pas avec ou sans goto.