Bonjour à tous,

Voici un tuto sur l'utilisation de Siril pour empiler vos images sous Siril manuellement. Il s'inspire en grande partie de cet excellent tuto vidéo que je vous recommande vivement!

EDIT du 04/04/2021 : un tuto plus "officiel" sur l'utilisation de Siril en mode manuel est en ligne ici sur le site du logiciel depuis quelques jours. Il dit à peu prêt la même chose que celui-ci, mais est un poil plus récent et s'applique à la version 0.99.8 de Siril alors que celui-ci se basait sur la 0.99.6.

Si vous préférez utiliser Siril avec des scripts, il y a l'excellent tuto de Colmic, LA référence en la matière, à voir ici : https://www.webastro.net/noctua/astrophotographie/tutorial-siril-complet-pour-apn-fichiers-raw-et-camera-fichiers-fits-r185/.  L'avantage des scripts c'est que c'est plus facile à mettre en œuvre : le tuto de Colmic m'a permis de découvrir Siril quand j'ai commencé l'astrophoto, un grand merci à lui !! Celui du mode manuel est de permettre de comprendre un peu mieux le processus et de vous donner plus de degré de liberté une fois que vous maitrisez le sujet. Le niveau au-dessus c'est de créer ses propres scripts mais je ne traiterais pas ça ici.

 Note : ce tuto est orienté photos sans filtre ou avec filtre unique (typiquement avec un caméra couleur ou un APN) car je ne me suis pas encore mis à l'imagerie à filtres je ne saurais donc pas vous en parler 🙂

Avertissement : je ne maitrise pas TOUT ce que je vais vous dire. J'ai appris à travers d'autres tutos ou conseils à droite à gauche, et pour certains réglages je me contente d'appliquer ce qu'on m'a conseillé sans vraiment comprendre. Chaque fois que ce sera le cas je vous le dirais clairement, si vous en savez plus n'hésitez pas à le dire en commentaire et je compléterais.

1) Présentation de Siril

Siril est un logiciel permettant le pré-traitement et l'empilement des photos astro, ainsi que les premiers traitements "de base" (suppression du gradient, colorimétrie, étirement d'histogrammes...). Il est moins complet que la référence pro Pixinsight mais à l'avantage non négligeable d'être gratuit et d'être développé par un français 🙂 Pour le ciel profond il est réputé d'un niveau très comparable à Pixinsight, ce qui est nettement supérieur à la plupart des autres outils existant à ce jour (DSS, Sequator...). En revanche pour le planétaire, ou la photo de voie lactée avec paysage par exemple, on préfèrera d'autres solution.

A l'heure où j'écris ce tuto Siril est en à la version 0.99.6, une bêta 2 de la future 1.0. C'est cette version que je présente ici avec captures d'écran, sous Windows en l'occurrence mais à priori tout est identique sous Linux ou MacOS.

Siril supporte en entrée beaucoup de format d'image dont la plupart des RAW de différents constructeurs de caméras/APN. Si ce n'est pas le cas des votre il faudra vous trouver un outil pour les convertir en FIT ou TIF. En sortie, Siril produit du FIT 16 ou 32 bits par défaut mais peut exporter en plusieurs formats dont TIF 16 bits pour traitement ultérieur sur Photoshop.

Siril se télécharge ici : https://www.siril.org/fr/

Le développeur de Siril est très actif sur le groupe Facebook, ainsi qu'une grande communauté prête à vous aider ici et ailleurs si vous avez des soucis. N'hésitez pas à demander !

2) DOF et empilement

Je ne vais pas vous faire ici un cours sur les DOF et leur intérêt pour améliorer l'image. En résumé, ces images une fois empilées (on les nomme alors "master") permettent de cartographier les défauts optiques tel que tâches ou vignetage (FLATS) ou les différents types de bruit entrainés par le capteur (OFFSETS, DARKS), défaut qu'on va ensuite retirer (soustraire) de nos photos brutes (LIGHTS) avant leur empilement (donc au prétraitement).

L'ordre des opérations de soustraction peut être variable, c'est pourquoi vous trouverez des versions différentes selon ou vous regarder, ce qui peut prêter à confusion... Mais en général elles reviennent toutes au même au final. L'avantage du mode manuel c'est que vous avez le choix ! Ici, on va procéder dans cet ordre :

Au préalable on trie/filtre nos images.

A. On empile les OFFSETs pour obtenir le master OFFSET
B. On soustrait le master OFFSET à nos FLATS en pré-traitement
C. On empile nos FLATS ainsi prétraitées pour créer le master FLAT
D. On empile nos DARK pour créer le master DARK
E. On soustrait le master DARK et on divise le master FLATS de nos LIGHT en pré-traitement
F. On aligne les LIGHT ainsi prétraitées 
G. On effectue un tri ultime basé sur le FWHM après analyse des images
H. On empile les LIGHT qui restent pour obtenir notre image de base
Ensuite on passe au post-traitement de l'image.

Très grossièrement, l'empilement consiste à prendre pour chaque pixel la moyenne de ses valeurs sur les différentes images. Le bruit s'annule statistiquement dans l'opération tandis que le signal s'additionne et se renforce. On augmente ainsi le rapport S/B.

Le souci avec l'opération "moyenne" c'est qu'elle est assez sensible aux valeurs déviantes : si vous en avez plusieurs très éloignées de la moyenne, ça va la modifier et ça peu l'impacter fortement s'il y en a beaucoup. Une grosse partie du travail va donc consister à partir en chasse des images déviantes en triant et filtrant selon différents critères pour débusquer les mauvais élèves et les éliminer, impitoyablement. Oui, l'astrophoto c'est 1984, ça ne se sait pas assez... 😄

2) Préparation du travail

Vous devez bien sûr avoir des LIGHT, c'est à dire plusieurs photos d'un même objet du Ciel Profond (nébuleuse, galaxie, amas...) et prise dans des mêmes conditions (même temps de pose, etc...) que vous voulez empiler pour optimiser le signal et diminuer le bruit. Il fortement recommandé d'avoir pris des DARK, FLAT et OFFSETS (ou BIAS) même si techniquement on peut empiler sans (auquel cas il faudra simplement sauter les étapes correspondantes). Ainsi que d'avoir vos LIGHT en format RAW, et d'avoir fait du dithering à la prise de vue (petites déviations aléatoires du cadre à chaque image). Vous trouverez plein de tuto pour vous y aider sur ce site ou sur YouTube.

Un avantage du mode manuel est qu'on peut organiser son espace de travail comme on veut 🙂 Voici mon arborescence de répertoire perso quand je travaille une image, mais chacun peut faire comme ça l’arrange !

L'important ici c’est :

•  _SirilWD est mon répertoire de travail pour la session. J'en supprime le contenu une fois l'image terminée.
• Master me sert à déposer mes master DOF mais aussi l'image finale empilée avant et après post-traitement, images que je ne toucherais plus ensuite (j'en ferais de export/copies de travail pour Photoshop), au cas où je veuille reprendre ces étapes à zéro sans avoir à tout refaire.
• DARK/FLAT/LIGHT c'est assez parlant. Je ne fais pas d'OFFSETS (ou BIAS) à chaque session, j'utilise les master de ma bibliothèque. Une fois mon image terminée je supprime les répertoire DARK et FLAT pour faire de la place, je ne conserve que les master.
• Les sous-répertoire "Rejected" me servent de poubelle lors de mes tri/filtres préalable.

Les autres répertoires me servent à d'autres étapes du processus, pas importants ici.

3) Tri des images, la chasse aux déviants !

La première étape du travail est le tri des images, les LIGHT bien sûr mais aussi les DOF - d'où les répertoire "Rejected". Affichez vos images avec un simple logiciel de visionnage (perso j'utilise "FastStone Image Viewer", très bien pour les RAW) et parcourez-les pour rejeter les déviants.

L'empilement fonctionne avec des valeurs moyennes : des images qui seront trop en dehors de la moyenne (pour cause de passage nuageux, problème de guidage, problème de focus, etc...) vont tirer le résultat dans une mauvaise direction. Il ne faut pas hésiter à être drastique dans son tri: mieux vaut se retrouver avec un petit nombre d'image mais qui se tiennent toutes bien dans une moyenne, qu'avec des images trop différentes qui vont donner un résultat incertain.

4) Lancement de Siril et définition du répertoire de travail

Lancez Siril. Voici à quoi ça ressemble :

Les différentes étapes du processus sont organisées dans les onglets que vous voyez en haut à droite : Conversion, Pré-traitement, etc...  En gros à chaque étape vous allez lui donner une série de fichiers qu'il faudra d’abord convertir en .FIT (onglet Conversion) et rassembler en séquences (onglet "Séquence" pour les gérer), puis les prétraiter (onglet Pré... oui bon vous avez compris quoi :-D) si besoin, les aligner si besoin, analyser le graphique pour effectuer un dernier tri avant empilement si besoin, et enfin empiler.

Les outils pour traiter les images après empilement sont, eux, dans le menu "Traitement de l'image" en haut à gauche (à côté du menu Script => tuto de Colmic !) ainsi que la barre d'icônes et curseurs tout en bas. Votre image apparaitra dans le grand cadre. En haut à droite il y a le menu de sauvegarde et export ainsi que le menu "hamburger" pour les préférences générales. Enfin vous pouvez décider de travailler en 32 bit ou 16 bits mais comme on peut exporter le résultat en 16 bits je vois pas l'intérêt de ne pas être en 32bits.

=> Cliquez sur la petite icone "maison" afin de lui indique le répertoire de travail pour cette session. Il y mettra tous les fichiers qu'il va créer.

5) Génération du master OFFSET (ou BIAS)

On va d’abord empiler vos OFFSET (ou BIAS). Bien sûr si vous n'en n'avez pas, ou si vous avez déjà un master BIAS dans votre bibliothèque, vous pouvez sauter cette étape. 

Onglet Conversion :

La première étape est de convertir vos fichiers RAW en FIT, ça se fait via l'onglet "Conversion".

Vous pouvez charger vos images soit en cliquant sur le "+", soit par drag'n drop depuis l'explorateur fichier (sous Windows en tout cas, je ne sais pas si ça marche sous Linux).  Il y a une case "Lien symbolique" qui permet sous Linux de gérer des liens vers des fichiers (équivalents de raccourcis sous Windows) mais qui a priori n'a pas d'effet sous Windows - je n'y ai jamais touché.

Dans "Nom de la séquence" mettez... ce que vous voulez ! Moi je choisis des noms de séquence qui me permettent de trier plus facilement les master (qui porteront le même nom) dans mes bibliothèque, par exemple : OFFSETS ISO800 32bits 201107.

Ne cochez PAS "Dématricer" (séparation des couches RGB) même si vous êtes en photo couleur. On ne dématricera nos images qu'au moment du pré-traitement des LIGHTS. Laissez le format de travail FITS, pas de raison d'en changer.

Enfin, cliquez sur "Convertir". Siril vous affiche le dernier onglet, la console, qui vous montre ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'il fait à ce stade c'est convertir vos RAW en format FIT, qu'il place dans son répertoire de travail, et de les rassembler en une séquence portant le nom que vous lui avez donné.

Une fois vos images converties vous pouvez passer en mode d'affiche "Histogramme" (à la place du "Linéaire" par défaut) dans le menu tout en bas vers le milieu, ça vous permettra de mieux voir ce qui se passe.

Pas de prétraitements ni alignements pour les OFFSETS, vous pouvez donc passer directement à l'onglet Empilement.

Onglet Empilement :

C'est le cœur de Siril. Vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes d'empilement. Si vous placez la souris sur le menu déroulant il vous affiche une info-bulle avec un petit texte explicatifs des différentes méthodes. La plus utilisée, celle qu'on utilisera tout le temps ici, c'est "l'Empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants" qui est celle par défaut - ne la modifiez pas, donc 🙂 Elle permet d'effectuer des moyennes sur les valeurs des pixels de chaque image en rejetant ceux qui sont trop loin de la moyenne. En gros ça permet un tri sélectif par pixel en plus du tri d'image que vous avez déjà effectué auparavant.

La normalisation est un pré-traitement appliqué aux images juste avant l'empilement pour égaliser certains niveaux en se basant sur le fond de ciel (de ce que j'en ai compris, quelqu'un qui s'y connait mieux confirmera ou corrigera). Plusieurs méthodes dont proposées. Ca n'a pas de sens d'en faire pour les OFFSET ou les DARK, on en fera en revanche pour les FLATS et les LIGHT avec des méthodes différentes. Donc là pour les OFFSETS on se met en "Aucune normalisation"

La méthode de rejet permet de choisir la façon avec laquelle les pixels déviants seront rejetés, et d'en régler les critères. Je serais bien incapable d'en comprendre les subtilités, mais si vous passez la souris une info-bulle vous donnera quelques infos. Dans ce tuto nous choisirons toujours celle par défaut "Winsorized Sigma Clipping" avec les valeurs de sigma haut et bas par défaut (3.000 et 4.000).

"Empiler x images sur x de la séquence" ne sera utilisé qu'au moment de l'empilement des LIGHT pour un dernier tri => voir ci-dessous. Pour le moment laissez sur "Toutes".

"Enregistrer dans" vous permet de donner un nom de fichier résultat. Par défaut c'est le nom de la séquence suivi du suffixe _stacked suivi de l'extension .FIT. Moi je laisse cette valeur qui me convient.

Cliquez sur "Débute l'empilement". Il vous affiche à nouveau la console avec le résultat qui défile.

Une fois terminé, vous verrez le fichier résultat _stacked.fit apparaitre dans le répertoire de travail. C'est votre master offset. Je vous recommande de le copier dans votre répertoire "Master" pour le retrouver plus facilement ensuite et ne pas le perdre en fin de traitement quand vous effacerez tout le répertoire de travail de Siril. Ou bien dans votre bibliothèque d'OFFSET si vous en maintenez une.

Maintenant on passe aux FLATS.

6) Création du master FLAT

Onglet Conversion : 

Exactement pareil que pour les OFFSETS !

Attention comme vous pouvez le voir les offsets sont toujours affichés dans l'onglet, vous devez vider la fenêtre avant d'ajouter vos FLAT. Et surtout ne pas oublier de changer le nom de la séquence, qui n'a pas non plus été effacé, sans quoi il va vous faire des trucs bizarres... Exemple de nom que je donne à une mes séquences flat: FLATS R8.5 NoFilter ISO800 angle 90G.

En revanche cette fois on va faire du pré-traitement avant empilement.

Onglet Prétraitement :

On va prétraiter nos FLATS avec nos OFFSETS - ce qui veut dire qu'on va soustraire notre master OFFSET de nos FLATS. 

On clique sur "Utiliser offset" puis l'icône fichier et on récupère le master OFFSET qu'on vient de créer.

"Préfixe de sortie" permet d'ajouter un préfixe à votre nom de séquence pour nommer les images une fois prétraitées. Par défaut "pp_", je ne l'ai jamais modifié il me convient très bien.

On ne dématrice rien à ce stade => on ne coche pas la case "Dématricer avant sauvegarde".

Je ne me suis jamais vraiment penché sur les autres paramètres de cet onglet, j'ai toujours laissé par défaut - sauf "Egaliser CFA" que je coche parce qu'on me l'a conseillé mais sans bien savoir pourquoi (j'ai essayé avec et sans, pas vu de différence. D'après l'info-bulle ça normalise les couches R, V et B ) Si quelqu'un peut donner plus de précisions ce sera bienvenu !

Cliquez sur "Prétraiter" : comme d'habitude la console s'affiche pour montrer le traitement. Si vous vous étiez mis en mode de visualisation "Histogramme" vous pouvez constater de visu l'effet du pré-traitement. On peut maintenant empiler nos FLATS prétraitées.

Onglet empilement :

Exactement pareil que pour les OFFSET sauf pour la normalisation qu'on positionne à "multiplicative" - je ne sais pas trop pourquoi mais apparemment c'est conseillé pour de meilleurs résultats. Si quelqu'un peut expliquer ?

Une fois l'empilement effectué même topo : le master _stacked.fit est créé dans le répertoire de travail, je recommande de le copier dans un répertoire master et/ou dans votre bibliothèque.

7) Création du master DARK

Pour le coup c'est très exactement identique que pour le master OFFSET, donc je ne détaille pas plus. Exemple de nom de séquence que je donne ici : DARKS ISO800 120s ExtT 2 SenT unknown 26x

A la fin comme d'hab vous pouvez copier votre master DARK dans le répertoire master et/ou votre bibliothèque.

8 ) Traitement des LIGHT 

On arrive au point culminant, le traitement de nos images LIGHT ! 

Onglet Conversion :

Exactement pareil que pour les autres types d'image. Exemple de nom de séquence que je donne ici : NGC 6946 Fireworks Galaxy.

Onglet prétraitement :

C'est comme pour les FLATS sauf que :

• On n'utilise pas le master OFFSET (on ne va pas le soustraire une seconde fois !). En revanche on utilise les master FLAT et DARK à aller chercher là où vous les avez copié.
• C'est là qu'on fait enfin le dématriçage ! Il faut donc cocher "Dématricer avant sauvegarde" avant de cliquer sur "Prétraiter".

Une fois le traitement terminé vous verrez apparaitre quatre onglets Red, Green, Blue et RGB - les couches de couleur auront été séparées.

Citation

 

APARTE: Si vous avez plusieurs séries à empiler

 

Typiquement dans le cas où vous avez posé pour le même objet sur plusieurs nuits, donc avec des DOF différentes: vous devez prétraiter chaque série séparément, avec ses propres DOF - donc effectuer toutes les opérations qui précédent pour chaque série. Puis vous retournez dans l'onglet "Conversions" et vous allez cherchez dans le répertoire de travail de Siril les fichiers .FIT prétraitées (donc avec le préfixe "pp_") de chaque série, que vous drag-dropez toutes ensemble dans la fenêtre de conversion, et vous cliquez sur "Convertir"'. En vrai il ne va rien convertir puisque ce sont déjà des FIT, mais il va rassembler toutes ces images en une nouvelle grande séquence ce qui vous permettra de poursuivre le traitement avec toutes vos LIGHT.

 

Attention, il vaut mieux que vos temps de pose unitaires pour chaque série soient identiques. Vous n'améliorerez rien avec des temps de pose différents, au contraire vous risquez de dégrader l'image comparé à un même temps de pose total mais avec des poses unitaires identiques. Si ce que vous cherchez à obtenir c'est un effet HFR (par exemple pour désaturer une zone de l'image) alors il faut empiler vos séries séparément, et rassembler après-coup vos images résultantes sous un logiciel de traitement d'image tel que Photoshop ou The Gimp en jouant sur les calques et les masques. 

 

 

On peut maintenant passer à l'alignement.

Onglet Alignement :

Vos images ne sont pas exactement alignées, surtout si vous avez fait du dithering à la prise de vue (recommandé !), si vous avez eu un retournement de méridien pendant la prise, si vous avez shooté sur plusieurs nuits, si vous n'avez pas d'autoguidage, etc... Il faut donc les réaligner. Siril va faire ça en se basant sur les étoiles.

L'écran permet d'aligner toutes les images ou seulement celles sélectionnée (la sélection peut se faire depuis l'onglet "Séquence"/Ouvrir la liste des images). Plusieurs méthodes sont possibles, l'info-bulle vous en donne des détails. Pour le ciel profond la plus précise est "Alignement global (ciel profond)" qui se base sur beaucoup d'étoiles et aligne en translation et rotation. 

Si vous travaillez avec plusieurs canaux vous pouvez choisir celui sur lequel il va faire son calcul. Un préfixe est ajouté à vos images une fois alignées, par défaut "r_" j'ai toujours laissé comme ça. S'il doit effectuer une rotation l'algorithme à utiliser est sélectionnable. J'ai toujours laissé celui par défaut (Bicubique). Vous pouvez aussi lui interdire les rotations en cochant la case si vous pensez qu'au pire elles sont vraiment très faibles, car l'application de l'algorithme dégrade forcément un peu l'image. 

Vous pouvez demander à Siril de calculer son alignement seulement sur une portion de votre image. Auquel cas il faut simplement cadrer sa sélection à la souris depuis une des couches de l'image (pas la RGB qui ne sert qu'à la visualisation) et cocher la case. Il faut qu'il y ait quand même pas mal d'étoile dans la sélection pour que ça donne un bon résultat !

Vous pouvez aussi lui donner un nombre minimum d'étoiles communes détectées pour procéder à l'alignement. Enfin en cliquant sur la petite roue vous pouvez faire d'autres affinages mais je n'ai jamais essayé, à explorer !

Et puis il y à la case "Drizzle x2 simplifié". Cette option permet d'étendre un pixel sur 4, et donc de doubler les dimensions de votre image. C'est une sorte de rééchantillonnage qui peut être intéressant si à la base vous étiez sous-échantillonné avec votre setup. Il semble que derrière ça permette plus de latitude au traitement - mais à vrai dire je n'ai encore jamais testé donc je sais pas trop dire 🙂 En contrepartie ça démultiplie l'occupation sur disque ainsi que le temps de traitement et les ressources utilisées - il faut donc avoir un bon PC !!

Vous n'avez plus qu'à cliquer sur "Aligner". Le traitement peut-être long, allez vous faire un café en attendant ! 

Pour info toute la deuxième moitié de l'onglet est consacré à un outils d'alignement manuel, qui peut servir pour des objets qui bougent par rapport au ciel (comète...). J'ai tenté un jour avec la comète Neowise mais je ne suis pas parvenu à bien maitriser le processus donc je n'en parlerais pas ici... On va se contenter de l'alignement auto !

Onglet Graphique :

Siril va profiter de l'alignement pour analyser vos images et en calculer des valeurs de FWHM qu'il vous montre graphiquement sur cet onglet. 

J'aurais du mal à vous expliquer en détail - déjà que je ne comprends pas tout moi-même 😄 En gros c'est une valeur statistique calculée sur l'image et qui donne une mesure de distance par rapport à la moyenne.

Chaque point du graphique représente une image, et sa hauteur est son FWHM. Plus le point est haut, plus l'image est déviante. On va donc vouloir supprimer les images qui ont un FWHM vraiment trop haut par rapport aux autres.

L'idée est de compter sur la courbe les point vraiment beaucoup plus haut que les autres. Là pas vraiment de règle c'est un peu du jugé, selon chacun... on peut être très strict et en supprimer beaucoup, ou très large et en supprimer peu... Faut faire des tests, voir ce qui vous donne les meilleurs résultats. A noter que sur l'onglet "Empilement" Siril lui-même vous fera une suggestion, mais vous n'êtes pas forcé de la suivre. Sur l'exemple de la capture ci-dessus moi j'ai retiré les 10 images au dessus du trait 3.7 mais c'est assez large, un autre aurait pu en retirer bien plus.

Bref comptez le nombre d'images que vous considérez comme déviantes, et soustrayez les au nombre total : retenez le résultat, c'est le nombre d'images que vous allez conserver. 

Note : j'ai vu passer sur les forum un message annonçant qu'il sera bientôt possible de supprimer les images directement depuis le graphique en cliquant sur les points à retirer, ce qui sera plus pratique.

Onglet Empilement :

On sélectionne un empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, et une normalisation additive avec mise à l'échelle. Dans "Empilement de xx image..." à la place de "Toutes" vous sélectionnez "FWHM". Puis vous baissez (ou élevez) la limite avec les touches + et - jusqu'à ce que le nombre d'image qu'il prévoit d'empiler soit bien celui que vous avez déterminé ci-dessus.

Habituellement j'ajoute au nom de fichier qu'il propose le nombre d'images finale empilées x la durée des poses, pour m'en souvenir ensuite. Exemple : r_pp_NGC 6946 Fireworks Galaxy 76x180s_stacked.fit

Cliquez sur Empilement. Ça peut être très long selon le nombre d'images, si vous avez mis du drizzle, la puissance de votre PC... Faites-vous un thé !

Une fois terminé, je vous recommande, comme pour les autres images, de copier votre .fit résultat dans votre répertoire master. Moi je n'y touche plus, ensuite : comme ça je peux y revenir si je veux reprendre le traitement à zéro (on peut charger une image depuis le menu "Ouvrir" en haut à gauche) sans devoir refaire tout l'empilement.

8  ) Traitement de l'image

Ce tuto s'arrête là... parce que la suite a déjà été traité par Colmic ! En effet, qu'on ai utilisé des scripts ou la méthode manuelle ci-dessus, le traitement à partir de ce point est identique. Vous pouvez donc enchaîner sur votre traitement en suivant ce lien, c'est le Tuto n°3:

Après on peut exporter son image et la travailler sous Photoshop, The Gimp ou autre... Et là il faudra se tourner vers d'autres tutos en fonction du type d'objet que vous avez imagé, à chercher ici ou sur YouTube il n'en manque pas !

Voilà pour ce tuto ! Vous en trouverez ici: Processus Siril.txt une version condensée sous fichier texte, juste la liste des étapes avec les paramètres. C'est une sorte de check-list/mémorandum que j'ouvre sur Notepad à chaque traitement, ça pourrait vous servir aussi. A la fin j'y ai laissé aussi ma check-list de post-processing Photoshop qui n'est pas présentée ici, à toute fin utile.

Et si vous voulez voir l'image de la galaxie du feu d'artifice que j'ai traité en capturant mon écran à chaque étape pour faire ce tuto, c'est par ici 🙂 :

Hello,

Une chose pas facile en astrophoto c'est le cadrage de ses sujets... Pas très important si l'objet est petit et entre entièrement dans le cadre du moment qu'il est bien centré, ça le devient quand il est étendu ou quand on cherche à avoir plusieurs objets sur un même cadre (groupe/amas de galaxies...) Trouver une bonne méthode m'a demandé un peu de tâtonnement, je me propose donc de donner celle que j'ai trouvé à travers ce petit tuto en espérant que ça soit utile à d'autres!

N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises, et à partager vos propres méthodes de cadrage!

1) Choisir son sujet, obviously 🙂 Faire toutes les autres recherches possibles: photos existantes pour imaginer l'objet et vérifier les temps de poses, le situer dans le ciel, trouver les horaires de visibilité avec le plus de déclinaison possible, trouver des conseils, tuto ou CROA de gens qui ont déjà imagé cet objet, etc... 

=> Sites ou applis utiles pour tout ça: 

Stellarium (app et site)
Cartes du ciel (app)
Photon Millenium (site avec fiches pratiques, retours d'expériences et conseil pour de nombreux objets)
Astrobin (site qu'on ne présent plus!)
Télescopius (c'est celui dont on va parler)

Ici sur WA dans les forums!

Les forums similaires tel que AS, AVEX, ou des équivalent anglophone...
Et plein que je ne connais pas, sûrement!

2) Telescopius 

On va utiliser un site ou une appli qui permet de voir son cadre avec le bon FOV (champs de vision) tel que vous pourrez le voir sur vos photos avec vos instrument.

Moi j'utilise principallement le site Telescopius car il présente les objets avec de belles photos qui permettent de bien choisir son cadrage idéal. Mais c'est faisable aussi bien avec les appli Stellarium (que j'utilise aussi mais plus pour me situer dans le ciel) ou Cartes du Ciel (mais il vaut mieux avoir installé la bibli d'images des objets du ciel profond pour bien se rendre compte, faire son cadre en ne voyant que des formes de patates c'est pas top...). D'autres le font sûrement aussi!

Le principe est de soigneusement régler les caractéristiques de son matériel. Sous Telescopius vous pouvez les rentrer à chaque fois (quoiqu'il les conserve dans des infos de session il me semble) ou ouvrir un compte gratuit ce qui vous permettra de les enregistrer une fois pour toute.

3) Page d'accueil de Telescopius - listes d'objets du CP

Allez sur https://telescopius.com/ Dans le menu de gauche vous pouvez entrer la localisation et la date à laquelle vous prévoyez de faire vos photos. 

Si vous les entrez, il va vous proposer une liste d'objets du CP intéressant pour vous - selon des critères que vous pouvez régler comme le type d'objet, sa taille, sa magnitude, la durée à laquelle il reste au dessus de plus de tant de degré d'altitude, etc... 

Ces critères peuvent être sauvegardés si vous avez ouvert un compte. Avec un compte vous pouvez aussi vous faire vos liste perso d'objets - moi par exemple j'ai fais des listes selon la saison à laquelle je veux tenter de les photographier. 

Choisissez un objet via les listes ou tout simplement en entrant son petit nom (en anglais.. ou bien son numéro M, NGC, etc...) dans la barre de recherche en haut à droite.

4) Infos sur l'objet visé

Sur la page de l'objet, vous avez déjà dans la colonne de droite des infos intéressantes: coordonnées, magnitude, taille, heure de lever et coucher, altitude selon l'heure de la nuit, altitude à une heure donnée pendant toute l'année, etc... 

5) Réglages du simulateur de téléscope

Sur la même page au milieu vous avez le Telescope Simulator.

Cliquez sur "Astrophotography"

Cliquez sur l'icone montrant un téléscope. Entrez votre diametre et votre focale. Si vous avez une barlow ou un réducteur entrez son facteur de grossissement ou réduction et activez-le.

Cliquez sur l'icône montrant un appareil photo. Entrez la taille de votre capteur en nm et en nombre de pixels. Laissez l'angle et le croping factor, on s'en servira après.

ATTENTION: il faut intervertir les valeurs horizontales et verticales!! (tant pour la taille que le nombre de pixels). En effet, il y à une norme bizarre, pas encore compris d'où elle vient, qui veut que quand le capteur n'est pas carré la position angle 0 est en portrait et non en paysage. En gros, Si physiquement vous avez monté votre APN de sorte qu'il soit en mode paysage (=> horizontal par rapport au sol) quand votre téléscope est parké vers le nord, ce qui est la position la plus naturelle, alors Telescopius (mais c'est vrai sur Stellarium et Cartes du Ciel aussi) va vous montrer un cadre tourné de 90° par rapport au votre! Pour résoudre ce souci vous pouvez soit tourner physiquement votre téléscope ou votre bague rotative de 90°, soit intervertir X et Y dans les settings et tout rentre dans l'ordre.

Bien sûr si votre capteur est carré vous n'avez pas ce problème 🙂

Tous ces réglages peuvent être sauvegardés si vous avez ouvert un compte.

6) Trouver son cadre

Maintenant vous pouvez étudier votre objet sous toute ses formes et voir comment il est entre votre cadre. S'il est très petit vous pouvez jouer sur le crop factor pour l'agrandir dans le cadre, mais n'en faites pas trop! Sur mon APS-C à 18MP je ne vais jamais plus loin que 2,7 car ça me donne une résolution de 1920*1087 qui est à l'échelle de la résolution d'écran utilisée par la plupart des gens 🙂 Bref si à x2,7 je constate que mon objet est encore très petit je laisse tomber, je considère que je n'ai pas une assez bonne résolution pour le photographier.

Vous pouvez également déplacer l'image derrière votre cadre, et modifier l'angle de celui-ci. Vous pouvez jouer sur des paramètres de luminosité et contrastes de l'image en cliquant sur "Survey", juste pour mieux voir. Tout ça vous permet de vous fixer sur le cadre final que vous souhaitez obtenir! 

7) Notez les informations sur votre cadre

Une fois la position et l'angle du cadre trouvé, notez bien les coordonnées en vert le long du cadre: elles correspondent pile au centre de votre cadre. Notez bien également l'angle choisi et sa direction (sens des aiguilles d'une montre ou inverse).

Remettez vous à crop x1 si vous aviez zoomé. Réglez le "Survey" pour que les étoiles soient bien visible (je parle bien des étoiles, pas de l'objet visé). Si elles sont dur à voir envisagez de passer en négatif, parfois ça améliore le visuel (ça peut se faire aussi en cliquant sur "Survey"). 

Enfin prenez une capture d'écran et conservez là quelque part. Ouvrez là dans un logiciel de traitement d'image (Gimp...), opérez une rotation pour amener le cadre à l'horizontal (mode paysage), sauvegardez puis retournez l'image à 180° et sauvegardez une copie. Importez vos deux images (droite et 180°) quelque part dans l'ordinateur d'où vous allez controller les prises de vue, ou bien imprimez-les.

8 ) Reportez votre cadre sur votre setup

Pendant la préparation de votre setup, faites opérer à votre appareil de prise de vue une rotation de l'angle et la direction que vous avez noté. Si vous avez une bague rotative graduée c'est idéal! Si elle n'est pas graduée vous pouvez reporter l'angle avec un mètre ruban flexible ( petite règle de 3...)

Sinon vous devez tourner tout le téléscope et c'est pas toujours facile, ni possible, ni précis... Si votre degré de liberté de rotation de champs est limité vous devez en tenir compte quand vous déterminez votre cadre dans Télescopius!

Une fois votre angle reporté vous n'aurez plus à en changer sur la session. 

ATTENTION: si vous utilisez une bague rotative vous devez bien gérer vos flats, vous ne pourrez évidemment pas utilisez pour une photo faite avec un angle donné des flats faits avec un autre angle. 

9) Trouvez votre objet comme d'habitude

Faites votre MeS, votre MaP et vos synchros comme vous en avez l'habitude, avec ou sans astrométrie... 

Pointez les coordonnées que vous avez noté avec le GoTo si vous l'avez. Il est recommandé de les sauvegarder dans votre système (logiciel de naviagation ou de prise de vue comme Cartes du Ciel, APT, etc...) pour les retrouver rapidement après retournement du méridien.

Si vous n'avez pas de GoTo bah trouvez votre objet avec vos méthodes habituelles!

10) Ajustez votre cadre

Evidemment, vous ne tombez jamais pile au bon endroit - ya un peu de décalage... Mais si votre MeS et vos synchro ont bien été faites, et que vous n'avez pas non plus un FOV microscopique, vous ne devriez vraiment pas être loin: le point visé devrait au moins être quelque part dans le cadre! Si c'est pas le cas bah recommencez vos synchro, voir votre MeS...

Il faut donc maintenant ajuster le cadre. Mon logiciel APT me propose un service de GoTo affiné pour ramener peu à peu le point visé au centre avec vérifications par astrométrie. Mais c'est hyper long et rébarbatif, avec des résultats inégaux - je ne l'utilise pas. Je préfère sortir ma capture d'écran et ajuster visuellement avec la raquette GoTo d'EQMod, en visualisant mon cadre à l'aide de prises de vues courtes (3 secondes) à ISO max. On ne verra pas l'objet mais on verra bien les étoiles qui l'entourent et on pourra comparer avec le modèle. Une fois le cadre trouvé re-synchronisez et sauvegardez dans votre logiciel en vue du retournement de méridien.

Voilà vous êtes cadré, vous pouvez commencer votre session!

11) Recadrer après retournement du méridien

Lors du retournement de méridien malgré que j'ai sauvegardé les bonnes position il ne les retrouve jamais avec précision... Je dois donc refaire mon affinage de cadre au points 10) en comparant cette fois avec comme modèle la version retournée à 180° de ma capture Telescopius. 

Dans ma quête des étoiles parfaites, j'ai beaucoup tâtonné. 
Je suis arrivé à cette méthode qui me permet de réduire les étoiles mais de les ramener un peu après, et de lisser le fond de ciel pour faire disparaitre les residus.

Également, je voulais que mes grosses étoiles ne grossissent pas trop. Et j'ai trouvé une méthode pour faire un masque des grosses étoiles.

Gardez en tête que chaque étape doit être dosé à vos images.

En espérant que vous picorerez quelques astuces pour vos images 🙂 .

Un tuto qui vous expliquera comment faire toutes les étapes à la main dans le nouveau siril.

Voici un tuto video pour décramer M42 ( ou M31 ou tout autre objet avec une grande plage dynamique ).

J'ai pris le parti de laisser mes errements et mes erreurs. Donc le tuto est plutôt long. ( bon ok, il est méga long...)

Le petit truc en plus de ce tuto, c'est que je vous mets à disposition tous les fichiers qui m'ont servi à réaliser mon image ( brutes et dof ), afin que vous puissiez vous exercer.

Tous les liens sont dans la description de la vidéo 😉 .

Voici le lien de la video :

Bonjour la communauté 🙂 .

Je dois plaider coupable, je ne suis pas très actif sur le forum.

Cependant, je profite de la communauté assez souvent, et j'aimerais rendre un peu en retour à tous ceux qui ne sont pas sur facebook.

Cela fait maintenant 3 ans que je fais de l'astrophoto, et j'ai accumulé quelques techniques et connaissances que j'ai décidé de partager au plus grand nombre en faisant des tutos vidéos.

J'ai un axe de travail très simple. Ce qui est assez bien me va. Je refuse de me prendre la tête sur des détails que je serais le seul à voir en zoomant comme un fou dans mon image.

Comprenons-nous. Je ne jette absolument la pierre à ceux qui font attention au moindre détails. Ce n'est juste pas mon axe de travail. J'estime que mes images sont faite pour être regardé dans leur ensemble, et pas pour être zoomé x50.

Bon maintenant que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire non plus que je ne me prends pas la tête pour tirer le meilleur de mes images 🙂 .

Mais je le fais par des principes simples sans forcer quoi que ce soit pour atteindre l'impossible.

Le tuto se découpe en 4 :

La première partie est une longue présentation et un peu de blabla théorique.

La partie 2 est l'empilement d'une session dans siril en faisant toutes les étapes à la main.

La partie 3 est le pré traitement du stack dans Siril

La partie 4 est la finalisation de l'image dans photoshop cc

le lien de la playlist :

Sommaire

1-J’ai préparé ma session

           =>Cible, réglage chercheur, viseur polaire, collimation,

2-Montage:

            =>Poser la monture (Contrepoids Nord, niveau, latitude 49°)

            =>Monter télescope, APN….

            =>Équilibrer

            =>Mise en station (prolonger 5 fois la grande ourse puis appli pour position de la polaire)

            =>Mise au point via masque Bathinov

3-Le terrain :

            =>Pointer sa cible (carte, viseur point rouge, astrométrie si perdu)

            =>cadrage

            =>Lancer session (magic lantern ou intervallomètre)

            =>Les DOF

            =>Ranger

4-Traitement :

                -Tuto à suivre pour le traitement avec Siril

-Je ne présente pas "le" tuto pour déchirer en astrophoto (12 mois d’expérience pour ma part) mais les bases, peut être imparfaites, pour débuter et sortir un cliché sympa et choper des adresses et des bases utiles.

&

Bizarrement du matos à 10€ est souvent moins qualitatif que du matos à 150€.

-J’ai en ma possession une monture équatoriale motorisée, un instrument (lunette, ou télescope), un appareil photo reflex (ou au moins avec objectif interchangeable).

-Une astrophoto est effectuée en apposant votre apn au foyer de votre instrument via une bague T2 donc a la place de l’oculaire.

La main au portefeuille

Il nous faudra au minimum:

-Une bague « T2 » adaptée à la marque de notre appareil photo => bague T2 Canon pour moi (15€/20€) 

Attention mesurer le filetage de votre lunette M42 (Ø42) ou M48 (Ø48) si vous souhaitez directement visser la bague sur le porte occulaire.

-Un masque de Bahtinov (bricolage du mercredi en carton plume, impression 3D, chez votre revendeur préféré) (gratuit /15€)

-Un intervallomètre (20€) ou un soft (Magic Lantern) sur votre apn ou sur votre pc pour lancer une séquence de cliché

 Et en option:

-Une boite a flat (9€ /150€)

L’écran lumineux a 9€ https://fr.aliexpress.com/item/32900283949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37R6CAqd

La boite a flat top moumoute 100€ https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/ecrans-a-flat/ecrans-flatfieldbox-lacerta_detail

-Si vous souhaitez dédier votre appareil photo à l’astro vous pouvez partir sur un défiltrage partiel pour gagner énormément de couleur dans l’hydrogène.

Un canon 1000D se trouve à 50€/75 sur le bon coin

Tuto utilisé pour mon 1000d : (en 2 heures sur la table de la cuisine)

http://flo-astrophotographie.e-monsite.com/pages/tutoriels/defiltrage-partiel-canon-1000d.html

-Connaitre son matos :

J’ai un appareil photo reflex Canon 500D.

-  Via une petite recherche je sais que j’ai des pixels de 4.68µm sur mon apn

-  Que j’ai un capteur de taille aps-c soit 22,3mmx14.9mm

-  Via le site http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras je sais que pour ma session je vais utiliser un iso optimal de 1600

-  J’ai un instrument de Ø 150mm avec une focale de 750mm.

-  Ce qui me donne un rapport de 750/150=5

-  Plus le rapport est bas plus les poses seront courtes pour un même résultat

-  J’ai révisé mon matos (surtout collimation)

-Connaitre sa cible :

-Trouver sa cible

=> http://www.astrosignoret.fr/assistant.php

=> forum webastro/rubrique astrophoto (je mate ma photo préférée et chope par la même occasion les temps de pose unitaire et total de prise de vues)

-Localiser sa cible

=> https://www.stelvision.com/carte-ciel/

=> https://fr.wikipedia.org/

-Direction https://telescopius.com/

                =>je remplis « OBSERVATORY PARAMETERS » (où j’habite)

                =>Je donne le nom de ma cible à côté de la loupe

=>Je descends sur l’onglet « astrophotography » et je remplis ma focal (750) et le taille de mon capteur (22,3x14.9)

                =>je peux tourner le cadre vert via la barre coulissante du pop-up « taille de mon capteur »

                =>je peux faire glisser le fond du ciel en cliquant glissant.

                =>coup de bol ça rentre, et en plus j’ai des points de repère un imprime écran ça ne coute rien !!!

La météo :

-J’utilise deux sites :

https://clearoutside.com/

                =>on rentre juste son lieu d’observation

                =>Vert = bien / rouge = pas bien

                =>en prime on a la phase de la lune et le levé / couchée.

http://www.meteociel.fr/

Le smartphone:

-Installer l’appli « polar alignment » sur votre smartphone

1-Collimation

Vidéo d’ AstroNOTE sur Youtube :

2-Viseur polaire

Vidéo d’ AstroNOTE sur Youtube :

3-Chercheur ou point rouge

-Viser à l’oculaire un point remarquable cheminée, réverbère, pot de fleur sur la table d’un appartement lointain…

-Utiliser les vis de réglage du chercheur pour avoir votre cible au centre du chercheur

-Les axes:

-Mise en place de la monture :

1-Contrepoids au Nord

2-Réglage de la latitude à 49°

3-Pieds rétractés

4-Plateau serré

5-Régler le niveau à l’aide des pieds réglables

6-Serrer les freins de la monture

7-Monter les contrespoids

8-Monter le télescope

9-Monter les accessoires (apn,chercheur…)

10-Équilibrage via contrepoids & positionnement du tube (9min07sec sur la vidéo)

-Mise en station :

1-Repérer la polaire (je prolonge 5 fois la fin du bol de la grande ourse)

2-Tourner de 90° le télescope pour libérer le chercheur polaire.(axe déclinaison)

3-« Lancer » l’appli « Polar alignment » sur votre smartphone

4-Repérer la position de la polaire sur l’appli

5-Reproduire cette position avec la vis de latitude (Axe vert sur la photo) et les molettes de rotation

Astuce : jouer avec votre lumière rouge pour faire apparaître le réticule

6-Brider les mouvements avec les contres vis sans faire le bourrin

7-Démarrer vos motorisations

Il est désormais interdit de toucher à ces 4 vis.

Les seuls mouvements autorisés sont effectués

avec les axes ascension droite et déclinaison.

-Mise au point via le masque de bathinov :

1-Desserrer les freins de l’instrument et pointer une étoile proche de votre cible.

2-Poser le masque de Bahtinov sur l’instrument

3-Prendre un cliché ISO maxi sur 10 secs

4-Observer le cliché

     Les 3 aigrettes doivent être parfaitement alignées

     Agir sur le déplacement du PORTE OCCULAIRE pour obtenir un positionnement des aigrettes parfaites

5-Reprendre une photo / contrôle / reprendre …..

6-Serrer le « frein » du porte oculaire puis refaire un contrôle.

7-Enlever le masque pour la suite

-Lancer la session :

1-Desserrer les freins de l’instrument et pointer votre cible à l’aide du chercheur point rouge.

2-Serrer les freins

3-Prendre un cliché ISO maxi sur environ 25 secs

4-Observer le cliché

     Si la zone est correcte on passe à la suite

     Si ce n’est pas top on bouge avec la raquette

     Si on est perdu dans l’espace on peut utiliser : https://nova.astrometry.net/

              Faire upload/parcourir et cliquer sur la dernière photo/on attend/et on obtient notre position sur une carte

5-Il est plus que temps de tester le temps de pose maxi de guidage avec l’ISO astrophoto

     Tester 120 secs, puis 60 secs (Vos étoiles doivent rester ponctuelles) puis ajuster.

     Puis en fonction des résultats, voir le temps maxi de pose.

6-Mettre l' APN en mode Bulb ISO astrophoto (1600 pour mon 500d).

7-Régler l’intervallomètre (optimiste 200 clichés de xxxx secs).

8-Lancer la séance.

9-Place au bain de soleil, avec jumelle et plaide en moumoute.

10-Attention a la rotation que le tube ne heurte pas un pied de la monture.

11-Si vous n’utilisez pas d’autoguidage et que votre monture a une erreur périodique, 1 photo sur X devrait être mauvaise et provoquera un décalage de quelques pixels qui vous évitera des ennuis sur la photo finale (dithering)

-Les DOF (photo de « calibration ») meme pas peur:

Si vous souhaitez de l'infos sur les dofs (clic infos)

-Créer des darks permet de fortement réduire le bruit numérique

-Les offsets pour supprimer le signal de lecture du capteur

-Les flats corrigent le vignetage, les traces sur le capteur et les poussières présentes sur les optiques

                -On commence par les Flats :

1-On stop les motorisations,

2-On déverrouille les freins, on met le tube à la verticale

3-On pose notre écran à flat sur le tube.

4-Passage de l’APN en live view afin d'avoir l'histogramme

5-On règle l’histogramme aux 2/3 sur la droite en changent la vitesse d’obturation (le but principal étant de ne pas saturer le capteur )

6-Mettre en prise de vue continu avec retardateur 2 secs

7-Lancer la séance

  -Si vous avez bricolé une boite a flat qui n'as pas une lumière uniforme on peut entre chaque prise de vue (pendant les 2sec du retardateur) effectuer une légère rotation de l'écran a Flat afin que le défaut ne soit jamais au même endroit.

8-Faire une centaine de prises avant d’arrêter (100 clichés x 1sec de prise x 2sec de retardateur= 3min)

9-Retirer l’APN du télescope et mettre le bouchon.

                -On continu avec les Offsets :

1-On a le cache, on met la vitesse d’obturation au minimum (1/4000sec) et on lance pour 1 minute de prise de vue en mode rafale (70/80 clichés)

2-On commence a rangé le matériel

                -On continu avec les Darks :

1-Faire une photo hyper lumineuse pour se retrouver dans le futur trie des photos

2-On a le cache, on remet les mêmes paramètres que pour la prise de vue (iso / durée d'obturation)

3-On pose l’appareil à dehors a l’ abri de la pluie et on le laisse prendre des darks jusqu’au matin

4-On fini de ranger le matériel, on dort, on va au boulot et éventuellement au médecin si on a chopé la grippe.

Demain le traitement.

Ranger vos photos dans 4 dossiers (attention à l’orthographe des dossiers)

-brutes

-darks

-flats

-offsets

Pour le traitement le tuto est là :

https://www.webastro.net/noctua/astrophotographie/tutorial-pour-le-traitement-complet-dune-image-apn-avec-les-scripts-siril-et-photoshop-r185/

Déposer votre première astrophoto en commentaire  

1ère astrophoto

EQ2 / lulu 90/900 / 1 moteur / apn 500d 

15ème astrophoto:

EQ / 150/750 / autoguidage

Merci au pro de critiquer cet article en commentaire afin qu'il reste simple mais plus juste.

Bon ciel

Bonjour à tous.

J’ai mis à profit cette période de confinement pour terminer un tutoriel pour la réalisation d’un filé d’étoiles. Il est particulièrement destiné aux débutants.

J’ai débuté l’astrophotographie par ce thème qui me paraissait le plus simple à aborder. Je souhaitais le maîtriser avant de passer à d’autres. Ce guide est le fruit de nombreuses recherches, défaites et victoires 😊 J’espère qu’il aidera certains d’entre vous autant qu’il m’a aidé !

Bonne lecture.

Les détails ici :

Starnet++ est une application bureau basée sur un réseau de neurones capable d'éliminer les étoiles des images en une seule étape, en ne laissant que l'arrière-plan.

La page GitHub de l'auteur : https://github.com/nekitmm/starnet

On peut obtenir de très belles images de nébuleuses dénuées d'étoiles comme avec l'extrait ci-dessous :

Après avoir vu beaucoup de questions sur son utilisation ainsi que l'absence d'explications claires en français, je vous propose un petit tutoriel afin de pouvoir exploiter ce logiciel.

Étape 1 :

Tout d'abord vous pouvez le télécharger l'archive .zip ici pour Windows à partir de Sourceforge : https://sourceforge.net/projects/starnet/

Étape 2 :

Décompressez cette archive en faisant Clic-droit > Ouvrir avec > Explorateur Windows. Puis, glissez-déposez le dossier StarNet_Win vers la destination de votre choix.

Étape 3 :

Ensuite, accédez au dossier. Dans ce dernier, figurent plusieurs fichiers tels que présentés ci-dessous.

Il vous faut alors copier votre image à traiter dans ce dossier. Ici, je l'ai appelée m8_test (note : seulement les images aux formats non-destructif TIFF 16bits sont compatibles) comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Étape 4 :

Ensuite, pour une image couleur, vous devez repérer le fichier qui s'appelle run_rgb_starnet.bat. Vous le sélectionnez puis Clic-droit > Modifier.

Note : on procède de même pour une image N&B mais cette fois-ci avec le fichier run_mono_starnet.bat

Une fois le fichier ouvert dans le bloc-note, vous devez modifier les noms d'image de traitement et d'exportation qui sont inscrits par défaut, avec vos noms d'images à vous.

Dans mon exemple, je remplace le premier nom d'image (souligné en rouge) par m8_test.tif et le deuxième nom (souligné en bleu) par m8_export.tif.

Enfin, enregistrez le fichier bloc-note ainsi modifié.

Étape 5 :

Lancez ce même fichier en faisant un double-clic dessus. Une invite de commande devrait apparaître, vous demandant d'appuyer sur une touche pour démarrer le processus de traitement.

Note : en fonction des performances de votre ordinateur, cela peut prendre un certain temps...

L'image traitée se trouve alors dans le dossier avec le nom que vous lui avez confié.

TUTORIEL pour le traitement complet d'une image avec les scripts SIRIL

Mise à jour du 3 septembre 2020 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.99.4.

Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (APN) ou de caméra Astro puisqu'une des améliorations de SiriL 0.99 est l'arrivée des scripts universels.

Ces scripts sont dorénavant valables sans distinction pour APN (fichiers RAW) et pour caméra Astro (fichiers Fits).

Les différentes tutos vous permettront de :

• pré- traiter vos images brutes (mono ou couleur) avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts, dans plusieurs situations possibles
• réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) et de sauvegarder l'image en FIT, TIF, JPG ou PNG pour traitement ultérieur
• réaliser une composition RVB pour vous apprendre à combiner une image SHO, HOO ou LRVB
• réimporter, réaligner et empiler 2 ou plusieurs images pour les combiner entre elles ou simplement les réaligner avant une composition RVB dans le cas d'une image mono.

Les tutos décrits ci-dessous sont également disponibles en PDF ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/?C=N;O=A

Les points abordés dans le tuto 1 (introduction) : ci-dessous

• Les pré-requis pour bien démarrer SiriL
• Passer Windows en mode développeur
• Comment bien réaliser ses brutes, darks, offsets et flats

Les points abordés dans le tuto 2 (script couleur) : c'est ici

• Déposer ses images dans les bons dossiers avant le pré-traitement
• Nettoyer le dossier Process avant de lancer un script
• Lancer un script de traitement couleur basique
• Ouvrir l'image Résultat
• Modifier le mode d'affichage

Les points abordés dans le tuto 3 (traitement couleur) : c'est là

• Recadrer l'image
• Extraire le gradient
• Étalonner les couleurs par photométrie
• Transformer l'image en linéaire avec asinh
• Ajuster l'histogramme
• Supprimer le bruit vert
• Augmenter la saturation
• Réaliser une déconvolution
• remettre l'image à l'endroit par inversion miroir
• sauvegarder l'image en FIT, TIF, JPG ou PNG

Les points abordés dans le tuto 4 (extraction HaOIII) : c'est là-bas

• Lancer un script de traitement avec extraction HaOIII
• Réaliser la composition RVB pour obtenir une image HOO
• Étalonner les couleurs
• Transformer l'image en linéaire avec asinh
• Ajuster l'histogramme
• Supprimer le bruit vert
• Réaliser une déconvolution
• remettre l'image à l'endroit par inversion miroir
• sauvegarder l'image en FIT, TIF, JPG ou PNG

Les points abordés dans le tuto 5 (composition RVB-HOO) : c'est tout là-bas

• Convertir les 2 images RVB et HOO dans SiriL
• Réaligner les 2 images entre elles
• Empiler les 2 images pour obtenir une image résultante
• Recadrer l'image
• Retoucher l'histogramme
• Augmenter la saturation
• Ajouter une déconvolution
• Remettre l'image à l'endroit par inversion miroir
• Sauvegarder l'image

Logiciels nécessaires :

• SiriL 0.99.4 pour Windows à télécharger ici : https://www.siril.org/fr/
• Les nouveaux scripts pour SiriL 0.99, soit disponibles par défaut dans l'installation, soit téléchargeables ici : https://free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts/fr#Obtenir_des_scripts

Adresses et tutos utiles :

• Siril : https://www.siril.org/fr/
• Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/
• Tout sur les scripts SiriL : https://free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts/fr
• Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands

IMPORTANT AVANT DE COMMENCER :

• Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller complètement (y-compris tous les scripts que vous auriez pu télécharger) avant d'installer la nouvelle.
• Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL ou si ne vous ne voyez pas les nouveaux scripts, effectuez la procédure décrite ici : https://free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts/fr#Utiliser_les_scripts
• Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans.
• La version 0.99.4 utilise les liens symboliques bien connus de Linux, ce qui permet d'économiser pas mal de Go sur votre disque lors du traitement, mais implique de passer votre Windows en mode développeur :
  • cliquez sur le Menu Windows (ou la touche Windows du clavier) puis sur Paramètres (la roue crantée)
    
     
  • cliquez sur Mise à jour et sécurité
    
     
  • cliquez sur Espace développeurs, puis cochez Mode développeur
     
     
  • c'est terminé, vous pouvez laisser comme ça éternellement, le mode développeur n'impacte rien sur le fonctionnement normal de Windows

Allez, vous êtes prêts ?

• Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu :
  • un certain nombre d'images BRUTES, soit avec un APN (fichiers RAW genre ARW sur Sony, CR2 sur Canon, etc...), soit avec une caméra Astro mono ou couleur (fichiers FIT ou FITS)
  • entre 10 et 100 images de DARK (toujours des RAW ou des FITs, prises dans le noir absolu, au même temps de pose, ISO ou GAIN que les BRUTES)
  • entre 10 et 20 images de FLAT (toujours des RAW ou des FITs), cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO ou le GAIN le plus faible possible idéalement)
    • Ajuster le temps de pose du FLAT de sorte que l'histogramme de l'image se situe environ aux 2/3 du maximum
  • entre 10 et 100 images d'OFFSET (toujours des RAW ou des FITs, prises dans le noir absolu et au même temps de pose, ISO ou GAIN que les FLATS)
    • Avec les capteurs CMOS, la notion d'offsets n'a plus beaucoup de sens, car généralement ces offsets sont très propres.
    • Ce qu'on appelle ici OFFSETS sont en réalité des DARKS de FLATS (même temps de pose que les FLATS et dans le noir absolu) et sont utiles dans le cas de flats à temps de pose assez long (plusieurs secondes).
       
• Dans les tutos ci-dessous j'ai utilisé :
  • une lunette de 106mm de diamètre et 388mm de focale (F/3.7)
  • une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes
  • un diviseur optique équipé d'une caméra de guidage (ASI290 mini)
  • une caméra ZWO ASI2600MC réglée au GAIN 100
  • un filtre anti-pollution Optolong L-Pro (car oui même dans la Drôme la pollution lumineuse fait son œuvre, surtout à l'horizon sud où se trouvaient M8 et M20)
  • le tout piloté par un boîtier ZWO ASiair pro
     
     
     
• et obtenu :
  • 15 images BRUTES de 180s à gain=100 des nébuleuses M8 et M20
  • 15 DARKS de 180s à gain=100
  • 15 FLATS de 3s à gain=100
  • 15 OFFSETS de 3s à gain=100 (dans ce cas de pose assez longue, on appelle plutôt ça des DARKS de FLATS)
• Voici pour information une image brute de 180s, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera
   
   

Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit...
 

Pour vous aider à vous faire la main, je vous ai mis en partage les ZIP de toutes les images BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS utilisées dans ce traitement.

Vous pouvez les récupérer ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/

• Copiez vos images dans les dossiers correspondants (j'ai bien dit copiez, pas déplacez, gardez toujours une copie de sauvegarde de vos brutes, on ne sait jamais) :
  • Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES)
  • Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS)
  • Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS)
  • Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS)
     
     
     
• Une des améliorations de SiriL 0.99 est l'arrivée d'un nouveau dossier (se trouvant dans votre dossier de travail) appelé Process. C'est dans ce dossier que tous les fichiers de pré-traitement intermédiaires seront stockés.
  Vous pouvez supprimer ce dossier une fois tous vos traitements terminés afin de gagner de la place, personnellement je le fais systématiquement avant tout traitement sur un nouvel objet.
  

Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)...

• Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) :
  
   
• Vérifiez toujours avant de lancer un script que le répertoire de travail par défaut est le bon, car il se peut, en cas d'erreur d'un script par exemple, que ce répertoire change.
  • Pour cela, cliquez sur l'icône Maison
    
     
  • puis sélectionnez votre dossier de travail qui doit contenir les sous-dossiers brutes, darks, flats et offsets (par défaut Pictures) et cliquez sur Ouvrir
    
     
• Cliquez sur le menu Scripts puis sur le script Couleur_Pre-traitement
  

Le script est lancé...

• La durée du traitement va dépendre de :
  • la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc..,
  • mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 62Mpixels !),
  • bien évidemment du nombre d'images à empiler,
  • et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle).
• Pour mon exemple précis :
  • sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To,
  • pour un script de pré-traitement couleur basique (sans Drizzle),
  • pour pré-traiter, aligner et empiler les 15 brutes avec 15 darks, 15 flats et 15 offsets (26Mpixels par image),
• il aura fallu très exactement 2 minutes et 03 secondes au total pour que le script se termine.
  

On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement...

• Cliquez sur le menu Ouvrir  :
  
   
• Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit :
  
   
• L'image devrait s'afficher dans la fenêtre de visualisation, tout d'abord en noir et blanc (par défaut sur la couche Rouge).
• Si l'image est toute noire, c'est tout à fait normal car le mode d'affichage est en linéaire
• En bas de l'écran, là où vous lisez Linéaire, sélectionnez Auto-ajustement :
   
   
• C'est mieux là non ? Vous pouvez maintenant visualiser l'image en couleur en cliquant sur RVB :
   
   
• Si l'image est toute verte comme ci-dessous, ne vous inquiétez pas, c'est normal !
   
   
• je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit...

Nous revoilà pour la suite de notre Tuto...

Dans cette partie, nous allons voir les différentes actions de traitement à réaliser sous SiriL.
 

On commence par redécouper l'image...

• Ceci est très important pour la suite, car si l'on conserve les bords noirs, certains traitements ne se feront pas correctement sous SiriL.
• Tracez une zone dans une des couches Rouge, Verte ou Bleue (ne fonctionne pas sur l'image RVB) à l'aide de la souris afin de virer les bords noirs.
• Effectuez un clic-droit dans la zone tracée puis sélectionnez Recadrer :
  

On va supprimer le gradient de l'image.

• Bien que cette image ait été réalisée dans la Drôme sous un excellent ciel, M8 et M20 étaient très bas sur l'horizon sud, dans la pollution lumineuse de la Côte d'Azur.
  • A noter qu'avec cette version 0.99 on peut maintenant supprimer le gradient avant l'empilement des images (directement sur la séquence d'images calibrées et dématricées), ce qui donne de meilleurs résultats qu'après.
  • Mais cela fera l'objet d'un autre tuto plus tard, ici on se contente de choses simples
• Toujours à partir d'une couche R, V ou B, cliquez sur menu Traitement de l'image puis sur Extraction du gradient...
  
   
• Cliquez sur Générer.
  
   
• SiriL va alors générer des petits carrés un peu partout dans l'image, qui serviront à calculer l'extraction du gradient.
• Vous allez devoir maintenant cliquer-droit sur certains carrés (sur une des couches R, V ou B, ne fonctionne pas sur l'image RVB) se trouvant sur les vraies nébulosités pour les retirer du calcul :
  
   
• Cliquez maintenant sur Appliquer :
  
   
• Ce qui nous donne après l'extraction du gradient :
  
   
• Dans notre cas de M8 et M20, avec beaucoup de nébulosités un peu partout dans l'image, sous un bon ciel et avec un filtre L-Pro, l'extraction du gradient est peut-être contre-productive.
• Vous avez néanmoins les billes pour l'appliquer ou pas selon les cas rencontrés.
• N'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir en arrière dans le traitement en cliquant sur l'icône annuler

On va maintenant ajuster le fond de ciel et la balance des couleurs...

• SiriL 0.9.11 avait apporté une grosse amélioration à ce niveau : l'étalonnage des couleur par photométrie
• Pour cela, SiriL va réaliser une astrométrie sur l'image et comparer la couleur des étoiles de l'image avec celles de la base de données photométrique, et ajuster le tout pour refléter la réalité.
• Cliquez sur Traitement de l'image, puis sur Étalonnage des couleurs, puis sur Étalonnage des couleurs par photométrie... :
  
   

• Dans la zone de recherche, tapez le nom de l'objet photographié (ici M8) puis cliquez sur Rechercher :
  Attention : vous devez être connecté à Internet pour effectuer cette opération.
• SiriL va alors interroger les bases de données astro et afficher le résultat comme ci-dessous :
  
   
• Cliquez sur l'objet trouvé dans la base Simbad (ou Vizier), ici Lagoon Nebula.
• Vous pouvez cliquer sur Obtenir les Métadonnées de l'image pour récupérer automatiquement la focale et la taille des pixels de l'APN ou de la caméra (si ces données sont disponibles) :
   
   
• Si les Métadonnées n'existent pas, entrez alors manuellement la valeur de la focale (attention, si vous avez pré-traité l'image avec l'option Drizzle, il faut alors doubler la focale).
• Et entrez la taille des pixels de votre APN (on peut le trouver ici : https://www.digicamdb.com/) ou de la caméra (dispo sur le site du constructeur).
• Cliquez enfin sur Valider.
• SiriL va alors faire un calcul astrométrique (qui peut prendre quelques minutes) afin de repérer les étoiles présentes dans l'image puis un calcul photométrique à partir de ces étoiles pour ajuster les couleurs.
   
   
  • Si l'astrométrie sur l'image retourne une erreur, essayer de modifier la focale.
  • Si après plusieurs tentatives avec des focales différentes cela ne donne rien, essayez de rechercher un autre objet présent dans l'image (ou une étoile par son nom ou son numéro HD, HIP, etc..).
• Ce qui nous donne après l'ajustement des couleurs par photométrie :
  

On va réaliser un petit asinh sur l'image...

• Cette fonction est très utile avant de réaliser l'ajustement de l'histogramme, pour éviter de modifier les couleurs de l'image et de cramer des zones proches de la saturation comme un noyau de galaxie par exemple.
• Pour cela il va nous falloir repasser l'image en mode linéaire.
  Normalement vous devriez savoir le faire Pour rappel, cliquez sur le menu déroulant où vous lisez Auto-ajustement et sélectionnez Linéaire.
  
   
• Cliquez sur Traitement de l'image puis sur Transformation asinh...
   
   
• Ajustez le facteur d'étirement et le point noir en surveillant l'image, de sorte qu'elle apparaisse doucement sans être trop claire.
   
   
• Ce qui nous donne avec les valeurs ci-dessus :
   

On va ajuster l'histogramme...

• Il est important de vérifier que vous êtres bien mode d'affichage Linéaire pour passer cette étape, comme vu à l'étape précédente.
• Cliquez sur l'icône Histogramme :
  
   
• Important : vérifiez toujours que le curseur du haut se trouve bien au maximum (valeur 65535)
   
   
• Dans la fenêtre Histogrammes, cliquez sur le + pour augmenter le zoom du graphe et cliquez sur l'engrenage :
  
   
•  Vérifiez ensuite que la valeur de perte ne dépasse pas 0.1% en bas à droite, si besoin ajustez le curseur des basses lumières :
   
   
• Si la perte est beaucoup plus élevée que 0.1%, vérifiez que vous avez bien recadré l'image et qu'il ne subsiste plus de bord noir, c'est généralement la principale cause.
• Maintenant vous pouvez jouer sur le curseur Tons moyens (celui du milieu) pour ajuster au mieux votre image.
• Ne jamais toucher au curseur Hautes lumières (qui doit se trouver complètement à droite du graphe).
• Cliquez sur Appliquer quand vous serez satisfait du résultat, et refermez la fenêtre de l'histogramme.

On va supprimer le bruit vert...

• Cette fonction est équivalente au fameux filtre HLVG qu'on trouve sous forme de plugin Photoshop.
• Normalement, si vous avez effectué l'ajustement des couleurs par photométrie, cette action ne devrait pas changer grand-chose à votre image.
• cliquez sur le menu Traitement de l'image, puis sur Suppression du bruit vert (SCNR)... :
  
   
• Conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Appliquer :
  
   
• Observez le résultat au niveau de la fenêtre d'affichage couleur de l'image :
  
   
• Refermez la fenêtre de réduction du bruit vert.

On va monter un peu la saturation...

• Dans le menu Traitement de l'image, cliquez sur Saturation des couleurs... :
  
   
• Et choisissez une valeur entre 0.20 et 0.50, selon les goûts de chacun
  
   
• Observez le changement dans la fenêtre de visualisation couleur :
  
   
• Cliquez sur Appliquer quand vous êtes satisfait du résultat et refermez la fenêtre de saturation.

Une petite déconvolution pour finir...

• La déconvolution va améliorer la tronche de vos étoiles, améliorer le "piqué" de l'image en général et les détails dans les nébulosités.
• Cliquez sur le menu Traitement de l'image, puis sur Déconvolution... :
  
   
• Dans la fenêtre de déconvolution, réglez le rayon et le booster en observant méticuleusement l'image au zoom 100% (CTRL + molette souris) :
  
   
• Attention à ne pas être trop gourmand car du bruit et des artefacts peuvent apparaître rapidement comme ici :
  
   
• Sur cette image, compte-tenu du faible nombre de poses, le bruit monte vite, aussi je me suis limité à 1.20 en rayon et 0.20 en booster :
  
   
• Cliquez sur Appliquer pour finaliser l'opération.

On n'oublie pas de vérifier l'orientation de l'image...

• Avec de nombreux logiciels de prise d'images l'image est enregistrée à l'inverse du sens conventionnel, avec pour conséquence une inversion miroir de l'image.
• Les images brutes ayant été enregistrées à l'aide de l'ASiair, elles n'y échappent pas et notre image finale doit donc être inversée.
• Cliquez sur l'icône Miroir horizontal :
  
   
• Ignorez le message d'avertissement en cliquant sur Valider :
  
   
• Notre image est maintenant dans le bon sens :
   

Et enfin on va sauvegarder notre image...

• En fonction du traitement ultérieur que vous allez effectuer à votre image, choisissez le format de fichier adapté.
  • Par exemple si vous allez reprendre votre image sous un autre logiciel Astro ou même sous GIMP, vous pouvez la sauver en FIT.
  • Si vous allez reprendre l'image sous Photoshop, sauvez-la plutôt en TIF.
  • Si vous souhaitez la publier directement telle quelle, sauvez-là alors en JPG ou en PNG.
• Il existe 2 méthodes pour sauvegarder votre image.
• Méthode 1 (plus simple, non valable pour une image noir et blanc) :
  • Faites un clic-droit dans l'image RVB puis cliquez sur Enregistrer l'image RVB en... :
    
     
  • Dans le cas présent, je vais m'arrêter là et donc sauver mon image en JPG pour la publier ci-dessous.
  • Donnez un nom à l'image, puis ajustez la qualité de compression du JPG et cliquez sur Enregistrer :
    
     
• Méthode 2 (plus complète) :
  • Cliquez sur l'icône Flèche bas comme ci-dessous :
    
     
  • Cliquez sur Fichiers image pris en charge puis sélectionnez le format désiré :
    
     
  • Donnez un nom à votre image et cliquez sur Enregistrer (vous pouvez aussi changer le dossier de destination si besoin) :
    
     
  • ajustez la qualité de compression du JPG et cliquez sur Enregistrer :
    

C'est fini !!!

• Pour finir, je vous montre quand même l'image finale ?
• Tout d'abord pour rappel la brute à gauche et l'image finale à droite, empilement de 15 brutes de 180s. Pas trop mal pour seulement 45 minutes de pose, non ? Vous pouvez cliquer dans l'image pour obtenir la full :
   

Voilà, le traitement de cette première image couleur sous Siril est terminé, on a déjà quelque chose de sympa à regarder qui satisfera sans doute nombre d'entre vous.

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On continue notre tuto avec cette fois-ci un autre script : pré-traitement avec extraction HaOIII.

Pour vous aider à vous faire la main, je vous ai mis en partage les ZIP des BRUTES HOO et FLATS HOO utilisées dans ce traitement.

Vous pouvez prendre les DARKS et OFFSETS du traitement précédent.

Vous pouvez les récupérer ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/

Une petite explication pour commencer...

• Ce script est utile pour pré-traiter les images brutes réalisées à l'aide d'un filtre dual-band.
• Pour plus d'information au sujet de ces filtres et leur utilisation, vous pouvez jeter un oeil à mon topic unique à ce sujet.
• Ce script va pré-traiter les images brutes, puis extraire et empiler indépendamment la couche Ha et la couche OIII des brutes, et enfin sauver 2 images nommées Ha_Resultat et OIII_Resultat.
• On pourra ensuite reconstituer une image HOO grâce à l'outil Composition RVB de SiriL.

Allez on commence...

• Dans cet exemple, j'ai imagé les mêmes objets M8 et M20 le même soir et avec le même setup décrit au début, mais cette fois à l'aide d'un filtre Optolong L-Extrême dual-band Ha (7nm) + OIII (7nm).
• Comme précisé dans le tuto précédent, j'ai supprimé au préalable mon dossier Process.
• J'ai obtenu cette fois 20 brutes de 180s à gain=100 que j'ai placées dans mon dossier brutes, ainsi que 20 flats de 3s spécifiques à ce filtre que j'ai placés dans mon dossier flats.
• J'ai laissé les 15 darks de 180s ainsi que les 15 offsets de 3s dans leurs dossiers respectifs car ce sont les mêmes que pour le traitement précédent.
• Nous allons donc lancer le script Couleur_Extraction_HaOIII :
  
   
• Je passe sur les détails, vous savez maintenant comment lancer un script, comment afficher en linéaire ou en auto-ajustement etc..
• Le script est terminé, on a récupéré nos 2 fichiers Ha_Resultat.fit et OIII_Resultat.fit dans notre dossier de travail.
  
  
  

On va composer l'image HOO...

• Cliquez sur le menu Traitement de l'image puis sur Composition RVB... :
  
   
• Cliquez sur l'icône Dossier en face de la couche Rouge :
  
   
• Double-cliquez sur le fichier Ha_Resultat.fit :
  
   
• Faites la même chose avec la couche Verte :
  
   
• Et sélectionnez cette fois le fichier OIII_Resultat.fit :
  
   
• Enfin faites la même chose avec la couche Bleue en sélectionnant une fois encore le fichier OIII_Resultat.fit et cliquez sur Fermer :
  
   
• On obtient alors une image R=Ha, V=OIII et B=OIII, soit une image HOO.
• Passez en mode Auto-ajustement et visualisez l'image RVB :
  
   
• Sur cette image HOO on ne va pas effectuer d'ajustement des couleurs par photométrie qui fausserait le résultat mais l'étalonnage des couleurs basique.
• En revanche il faudra supprimer la dominante verte qui est ici bien visible.

On va étalonner les couleurs...

• Le but ici est simplement de neutraliser le fond de ciel et sa forte dominante verte.
• Cliquez sur Traitement de l'image puis sur Étalonnage des couleurs et encore sur Étalonnage des couleurs...
  
   
• Passez sur une des couches N&B (ici la verte), puis tracez un cadre à l'aide de la souris dans le fond de ciel sans nébulosités.
• Cliquez sur Utiliser la sélection courante :
    
   
• Cliquez sur Neutralisation du fond de ciel :
  
   
• Tracez maintenant un cadre dans la nébuleuse et cliquez sur Utiliser la sélection courante : 
  
   
• Cliquez sur Appliquer et visualisez le résultat dans la couche RVB. S'il vous convient, cliquez sur Fermer.
  

On va effectuer la transformation asinh...

• On n'oublie pas au préalable de recadrer notre image pour virer les bords noirs, vous savez faire, on l'a vu au tuto précédent.
• On repasse en affichage linéaire, puis Traitement de l'image, puis Transformation asinh...
• Je ne vous refais pas le topo, vous l'avez vu dans le tuto précédent, on ajuste les curseurs pour dévoiler une image pas trop lumineuse et quand on est satisfait on clique sur Appliquer :
  

Et on ajuste l'histogramme...

• Là non plus je ne vous refais pas tout le tuto, on clique sur l'icône Histogramme puis sur l'engrenage, on ajuste les curseurs et on finit par Appliquer :
  

On supprime le bruit vert...

• Cliquez sur Traitement de l'image, puis sur Suppression du bruit vert (SCNR)...
• Laissez les valeurs par défaut et cliquez enfin sur Appliquer :
  
   
• Ce qui donne le résultat suivant :
  

Une déconvolution, on supprime l'inversion miroir et enfin on sauvegarde l'image...

• Bon là aussi vous savez faire, inutile de vous refaire le topo
• Cliquez sur l'icône Miroir horizontal.
• Cliquez sur Traitement de l'image puis sur Déconvolution... réglez les curseurs avec parcimonie.
• Cliquez-droit dans l'image RVB puis Enregistrer l'image RVB en JPG, donnez-lui un nom et cliquez sur Enregistrer.
  
  
  

C'est fini !!!

• Voici l'image HOO finale, empilement de 20 brutes de 180s. Le rendu est différent de l'image RVB précédemment traitée... Vous pouvez cliquez dans l'image pour obtenir la full :
  
  

Voilà, le traitement HOO est terminé, la prochaine étape intéressante serait maintenant de combiner nos 2 images RVB et HOO...

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Le tuto qui va suivre est valable pour combiner nos 2 images RVB et HOO.

Mais il l'est également dans le cas d'un traitement d'images réalisées avec une caméra monochrome + filtres par exemple.

Cela permet de réaligner les couches LRVB ou SHO entre elles juste avant de réaliser la composition RVB pour recombiner l'image finale.

Pour comparaison, l'image RVB à gauche et l'image HOO à droite :

• On constate sur l'image RVB qu'il y a plus de bleu sur les extensions de M20 et les étoiles sont bien colorées
• En revanche on a beaucoup plus de H alpha notamment sur M8 sur l'image HOO et les étoiles sont beaucoup plus fines mais elles ont perdu leur couleur.
• Il va maintenant falloir combiner ces 2 images pour récupérer le meilleur des 2 mondes.

Dans les tutos précédents, j'avais recadré les images et je les ai sauvegardées en JPG.

Pour combiner les 2 images, il ne faut pas les recadrer sinon elles n'auront plus la même taille. De même il faut travailler sur des images FITs et pas des JPG.
 

Pour ce qui va suivre, considérez donc que j'ai réalisé tous les traitements précédemment expliqués, sauf :

• pas de recadrage
• pas de déconvolution
• pas de saturation
• et en sauvegardant les images en FIT 32 bits au lieu de JPG (je les ai nommées RVB.fit et HOO.fit)   

Vous trouverez en partage les fichiers RVB.fit du premier traitement et HOO.fit du second traitement.

Ils sont disponibles ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/?C=M;O=D
 

On va convertir nos 2 images RVB et HOO dans SiriL... 

• Cliquez sur l'onglet Conversion puis cliquez sur + pour ajouter des fichiers à convertir :
  
   
• Sélectionnez les 2 fichiers RVB.fit et HOO.fit (CTRL + clic pour sélectionner plusieurs fichiers) puis cliquez sur Ajouter :
  
   
• Donnez un nom à la séquence dans le champ prévu à cet effet (ici RVB_HOO), puis cliquez sur Convertir :
  
  
  

On va aligner les 2 images entre elles... 

• Cliquez sur l'onglet Alignement, vérifier que l'alignement est global (ciel profond) puis cliquez sur Aligner :
  
  
  

On va empiler les 2 images... 

• Cliquez sur l'onglet Empilement, vérifiez les options comme ci-dessous et cliquez sur Débute l'empilement :
  
  
  

On recadre l'image empilée... 

• Tracez un cadre dans l'image de sorte que plus aucune bordure noire ne subsiste, puis cliquez-droit et choisissez Recadrer :
  

On retouche une dernière fois l'histogramme...

• Passez sur la couche RVB pour visualiser l'image puis cliquez sur l'icône Histogramme :
  
   
• Ajustez les curseurs des basses lumières et ton moyens, puis cliquez sur Appliquer et fermez la fenêtre d'histogramme :
  

On augmente un peu la saturation...

• Traitement de l'image puis Saturation des couleurs...
• Ajustez la saturation selon vos envies puis cliquez sur Appliquer :
  

Une petite déconvolution...

• Traitement de l'image puis Déconvolution...

• Ajustez les curseurs avec parcimonie et cliquez sur Appliquer :
  

On remet l'image à l'endroit et on la sauvegarde...

• Cliquez sur l'icône Miroir horizontal.
• Cliquez-droit dans l'image puis Enregistrez l'image RVB en... ce que vous voulez  
  

C'est terminé !!

• Je vous montre quand même l'image finale ? La voici, vous pouvez cliquer dans l'image pour obtenir la full :
  
  
   
• Voilà, c'est fini pour les tutos, j'espère que cela n'a pas été trop difficile à ingurgiter
• Normalement avec ces tutos vous devriez pouvoir vous sortir de pas mal de situations.
• Si vous voulez aller plus loin avec SiriL, notamment sur le pré-traitement en manuel (en gardant la main sur les paramètres), vous avez pas mal de tutos à dispo dans les liens que j'ai donnés dans l'introduction.
• Il resterait beaucoup de choses à voir, notamment sur le post-traitement dans Photoshop, Gimp ou autres, mais on peut trouver pas mal de tutos sur le web pour ça.

Enfin, comme dirait un célèbre Youtubeur... Levez les yeux au ciel... et à la revoyure

On en parle ici sur le forum :

Astrophoto: du moins cher au plus performant…

L'astrophotographie est à l'astronomie ce que la F1 est à la voiture: cher et complexe. En tout cas c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Il existe pourtant des alternatives accessibles en termes de budget et de difficulté. Petit tour d'horizon des différentes pratiques, de leur coût en argent et en expertise…

Principes de base

1. Quelle que soit la photo, on capture un grand nombre d'images du même objet pour ensuite les traiter dans un ou des logiciel(s) spécialisés. Le but est d'améliorer la qualité de l'image finale en augmentant le rapport signal/bruit, en équilibrant les couleurs, le contraste, etc...

2. Pour photographier le ciel, il faut compenser la rotation de la Terre. C'est nécessaire pour garder l'objet à photographier 'immobile' pendant son acquisition sur le capteur électronique de l'imageur. Le suivi des astres est la tâche de la monture équatoriale motorisée. Sa qualité déterminera la longueur des poses et la focale maximale de vos images.

La monture est souvent l'élément le plus important dans un 'setup' photo.

3. En astrophoto, contrairement au visuel, ce n'est pas la taille du télescope qui donne de bonnes photos. La qualité de l'optique est primordiale mais c'est surtout la luminosité de l'instrument qui importe. Celle-ci dépend du rapport focale/diamètre (f/d). Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un énorme télescope 500/2500 n'est pas plus lumineux qu'une petite lunette 80/400. Avec un rapport f/d = 5 (souvent écrit 'f/5'), les deux éclairent le capteur avec exactement la même luminosité. Ce qui change d'un à l'autre, c'est le champ imagé: la partie du ciel 'vue' par le capteur, plus petite avec un gros télescope. Pour beaucoup d'objets 'vedettes', comme la nébuleuse d'Orion ou la galaxie d'Andromède, un petit instrument est un avantage sinon l'objet déborde de l'image.

Règle générale: Plus la focale est élevée, plus la longue pose est difficile et coûteuse.

Les longues focales nécessitent des instruments de grand diamètre pour capter assez de lumière, mais aussi des montures et un système de guidage hors de prix. En effet, le mouvement apparent des astres est bien plus rapide à une focale de 2500mm qu'à 600mm...

Pour chaque technique décrite ci-dessous, vous trouverez le devis minimum pour débuter, ainsi qu'une configuration plus 'avancée'. Les prix et le matériel correspondent au standard de 2017.

1. Paysages de nuit, 'time lapse' et filés d'étoiles: à partir de 50€

Photo 1: Paysage étoilé dans les Alpes de Haute Provence.

Photo 2: Filé d'étoiles par Nunky.

Un trépied bon marché, voire une pierre ou un quelconque support stable peuvent suffire pour la photo de paysages nocturnes et le 'time lapse'. Il faut bien entendu un appareil photo (APN) que l'on règle sur la focale la plus courte, par exemple 18mm. Si l'APN est un petit compact, il doit posséder un mode manuel ou au moins un mode 'Feu d'artifice' permettant une longue pose. On prend alors une série de photos d'une durée unitaire de quelques secondes afin que le déplacement des étoiles ne se remarque pas trop. Si on désire au contraire mettre en évidence le mouvement des astres, on allonge les poses. Les logiciels ad-hoc permettent de 'compositer' les images afin de créer le 'time lapse', d'améliorer la qualité ou de réaliser le filé d'étoiles. Pour éviter de bouger en déclenchant l'obturateur, on peut soit utiliser le retardateur, soit acheter une télécommande sur eBay pour quelques euros. Il existe aussi des 'intervallomètres' pratiques et bon marchés.

Les résultats peuvent être très esthétiques et permettent de s'initier à moindre coût au traitement d'images. Mais attention, ce genre d'images peut aussi coûter très cher, si on se prend au jeu et qu'on désire un APN réflex haut de gamme, des objectifs de qualité ou un trépied professionnel.

Configuration minimale: ±50€

Trépied basique: ±30€;

Télécommande & intervallomètre: ±20€;

Appareil photo numérique (compact ou reflex).

Configuration avancée: ±850€

Trépied Manfrotto + tête à rotule basique: ±330€;

Télécommande & intervallomètre: ±20€;

APN Reflex & objectif 18-55mm: ±500€.

Pour plus d'infos, voyez cet article de kiwi74: Débuter en astrophoto avec un simple boitier et trépied

2. Très grand champ à l'objectif: à partir de 170€

Photos 1& 3: Un 'setup' simple et bon marché.

Photo 2: M31 à l'objectif 135mm, sur une simple monture EQ2.

Vous possédez un APN réflex et une monture équatoriale motorisée, même sans télescope? Toute la richesse du ciel profond s'offre à vous! On peut déjà obtenir des résultats intéressants avec une monture très basique, comme l'EQ1 motorisée AD. Bien réglée, cette combinaison coûtant moins de 170€ (90€ de monture et 80€ de moteur) permet jusqu'à des poses de 30 secondes à 135mm de focale, une minute à 70mm et 2 minutes à 35mm! Sous un ciel correct, la Voie Lactée, M31, M42, le double amas de Persée, des comètes et bien d'autres sujets se dévoilent dans un environnement richement peuplé d'étoiles. Pour éviter de bouger en déclenchant l'obturateur, on peut soit utiliser le retardateur, soit acheter une télécommande sur eBay pour quelques euros. Les meilleurs résultats s'obtiennent avec des objectifs 'prime', à focale fixe (pas 'zoom') et en fermant le diaphragme d'un ou deux crans (par exemple: passer de f/2 à f/4). Les raffinements électroniques (autofocus, posemètre ou stabilisateur) ne servent pas, on peut donc s'équiper d'anciens objectifs manuels d'occasion.

Au-delà de 135mm, la qualité de la monture devient déterminante et un système d'autoguidage peut être nécessaire. Par ailleurs, le coût d'un téléobjectif de qualité dépasse celui d'une lunette apochromatique, la photo à l'objectif devient alors à la fois coûteuse et complexe. Cela dit, dans sa version de base, c'est une excellente façon de s'initier aux logiciels de traitement d'image. On peut aussi capturer des vues réellement spectaculaires à moindres frais.

Configuration minimale: ±220€

Monture équatoriale EQ1 motorisée AD: 170€;

Tête à rotule photo: 30€;

Télécommande & intervallomètre: ±20€;

PC pour le traitement.

Configuration avancée: ±1.650€

Monture équatoriale informatisée IOptron SmartEQ: 700€;

Tête à rotule photo: 30€;

Objectif Samyang 85mm f/1.4: ±300€.

Télécommande & intervallomètre: ±20€;

APN Reflex 'défiltré': ±600€.

PC pour le traitement.

3. CMOS et planétaire: à partir de 450€

Une image de 'nico89' prise par un simple 114/900 et une vieille webcam Philips.

Vous possédez déjà un télescope acceptant des oculaires standard? Alors vous pouvez imager pour pas cher du tout! On trouve des caméras à capteur CMOS très performantes et peu coûteuses, comme la QHY5R-II. On dépose la caméra à la place de l'oculaire et c'est prêt! Reste à braquer la lunette, le Maksutov ou le Dobson en direction de la Lune, Saturne, Jupiter ou Mars (les autres, c'est plus sportif!). On peut même imager le soleil, mais il faut ajouter une feuille 'Baader Astrosolar' sur l'ouverture du télescope.

Attention, il n'est pas facile de placer la projection de l'objet au centre du tout petit capteur de ces caméras. Un chercheur bien réglé est un atout évident. Pour cette raison, il est plus facile de se faire la main sur la Lune. Après avoir mis au point on peut lancer la capture en mode vidéo. Le but est d'acquérir un film au format 'avi' contenant quelques milliers de 'frames', entre 1000 et 5000 par exemple. Ne vous inquiétez pas si l'objet dérive dans le champ de la caméra; ce n'est pas un problème pourvu que le mouvement soit assez fluide. Si l'objet est trop petit sur l'image, on peut augmenter sa taille apparente en ajoutant une lentille de Barlow entre la caméra et le télescope. Au final les résultats obtenus par ces moyens très simples peuvent être réellement excellents. La faible résolution de ce genre de caméra est plutôt un avantage pour le traitement. De toute façon, les télescopes 'grand public' ne permettent pas de projeter l'image d'une planète sur plus de 800 pixels. Pour vous en convaincre, consultez cet excellent site: http://cfaa.is.free.fr/

Configuration minimale: 450€

Caméra CMOS planétaire: ±150€;

Télescope 130/900 sur EQ2 motorisée: ±300€;

PC portable.

Configuration avancée: ±2.490€

Caméra à base de capteur IMX224 en USB3: ±350€;

Télescope C8": ±1.000€;

Monture équatoriale motorisée HEQ5: 1000€;

Barlow 3x Televue: 140€;

PC portable haut de gamme avec disques SSD.

4. APN et ciel profond au foyer: à partir de 700€.

La Rosette au Canon 450D 'défiltré', par Kevinb.

La photographie au foyer du télescope date du temps des films argentiques où une simple bague T2 permettait de s'adonner à l'astrophoto. Avec cette méthode on entre de plain pied dans la 'vraie' astrophoto traditionnelle. Plus question de bricolage ou de récupération; tout le matériel est ici dédié. A commencer par l'instrument, qui doit offrir un rapport f/d faible: en général f/4 ou f/5. Ces formules optiques 'rapides' permettent de capter un maximum de lumière en un minimum de temps. Elles nécessitent cependant l'emploi d'un coûteux correcteur (en option) afin de contrer leurs défauts (coma ou déformation de champ). Par ailleurs, un porte-oculaire à la fois précis et sans jeu mécanique est indispensable pour obtenir une mise au point fiable et porter un lourd APN. Bien entendu la monture doit être solide et surdimensionnée afin de supporter une charge supplémentaire. La motorisation double axe pilotée par électronique doit idéalement être asservie à un système d'autoguidage. Enfin, l'APN est souvent modifié en vue d'augmenter la réponse spectrale de son capteur ('défiltrage' ou refiltrage 'Baader').

Cette débauche de technologie rend l'aventure coûteuse et complexe mais les résultats sont à la hauteur des investissements. Deux formules 'classiques' s'imposent aux débutants en astrophoto au foyer: le Newton 150/750 ou la lunette 80ED. Ces instruments se marient bien au grand capteur des APN et offrent de magnifiques champs étendus en haute résolution.

Configuration d'initiation: ±1.250€

Télescope 150/750 sur NEQ5 GoTo: ±980€;

Bague T2: ±20€;

Viseur polaire: ±50€;

APN Canon Eos: ±200€ en occasion;

PC pour le traitement.

Pour plus d'infos, voyez cet article rédigé par Newton: Débuter en astrophoto avec une monture équatoriale motorisée

Configuration avec autoguidage: ±1.780€

Télescope 150/750 sur NEQ5 GoTo: ±980€;

Correcteur de coma: ±150€;

Autoguidage: ±350€;

APN Canon Eos défiltré: ±300€ en occasion;

PC portable.

Configuration avancée: ±5.480€

T200/800 (ou lunette 80ED) avec correcteur : ±1.000€;

Monture AZEQ6: ±1.680€;

Autoguidage avec guideur hors axe n/b: ±500€;

APN Sony A7S 'défiltré': ±2.000€;

Logiciel de traitement: ±300€;

PC portable.

APN: pourquoi c'est Canon?

Photo © Christian Buil

Traditionnellement, les APN de marque Canon ont la préférence des astrophotographes. En effet, les APN d'autres marques (Nikon, Sony,...) rivalisent certainement avec les Canon de jour, mais pour les photos d'étoiles ils présentent parfois des désavantages:

Un format 'RAW' traité afin de réduire le bruit, ce qui 'nettoie' aussi les étoiles faibles;

l'absence de filtres adaptés pour 'refiltrer' le capteur;

un manque de compatibilité avec les anciens logiciels de traitement;

une base de connaissances et une aide en ligne restreinte.

Le Sony A7S a pourtant pu s'imposer malgré tous ces défauts grâce à son extraordinaire sensibilité.

Certains Nikons sont aujourd'hui plus performants que les Canon et Pentax propose même un système de compensation de la rotation terrestre, malheureusement très peu courant et aux performances encore à découvrir...

5. CCD moyenne résolution: le catalogue NGC à partir de 4.000€.

NGC7331, par gerard33.

Au-delà de 200mm de diamètre en Newton et 120mm en lunette, les amateurs éclairés préfèrent une caméra CCD dédiée. Celle-ci présente plusieurs avantages par rapport à l'APN. Tout d'abord, elle est plus sensible et permet d'imager des objets plus ténus pour un même temps de pose. Ces caméras sont en outre munies d'un système de refroidissement du capteur qui diminue fortement le bruit. Enfin, la CCD est légère et compacte, ce qui charge moins la monture.

Les caméras CCD monochromes se prêtent admirablement bien à l'imagerie d'objets lointains, comme les galaxies. Elles ouvrent réellement les catalogues NGC et IC aux amateurs. Du fait de leur extrême sensibilité, elles se marient très bien aux instruments au rapport f/d plus élevé, comme les tubes courts 'SC' ou RC de diamètre moyen.

Configuration minimale: ±4.500€

Caméra CCD monochrome: ±1.500€;

Télescope SC8": ±1.000€;

Monture GoTo avec port ST4: ±1.500€;

Autoguidage: ±500€;

PC portable haut de gamme.

6. SHO et filtres étroits: plus de 5.000€.

La nébuleuse du cœur en SHO, par Nicolas Outters.

On l'a vu, les caméras monochromes sont extrêmement sensibles. Combinées à un instrument assez lumineux, elles permettent d'imager au travers de filtres 'étroits' privilégiant une portion du spectre visible. Cette particularité rend l'astrophotographie possible en pleine ville, malgré la pollution lumineuse. Une image en 'vraies' couleurs peut en outre être reconstituée en combinant trois captures derrière des filtres rouge/vert/bleu. Des images en 'fausses couleurs' très spectaculaires peuvent aussi être réalisées en remplaçant les couleurs de base ( R, V, B ) par des filtres à bande étroite, par exemple SII, Ha et OIII, en plus de la 'luminance' en noir et blanc. Une 'roue à filtres' est alors nécessaire pour obtenir de bons résultats. Cette technique est ardue car non seulement il faut tripler ou quadrupler les temps de pose, mais le traitement de telles images demande une grande expérience. Sur les nébuleuses colorées du ciel profond, ce type d'imagerie donne des photos extraordinaires.

Configuration minimale: ±5.800€

Caméra CCD monochrome: ±1.500€;

Télescope ou lunette avec correcteur: ±1.000€;

Monture GoTo avec port ST4: ±1.500€;

Autoguidage: ±500€;

Roue à filtres: ±500€;

Jeu de filtres RVB, SII, Ha, OIII: 500€;

Logiciel de traitement: ±300€;

PC portable haut de gamme.

Configuration avancée: ±15.600€

Caméra CCD monochrome grand capteur: ±5.000€;

Astrographe ou lunette APO: ±4.000€;

Monture G11: ±3.500€;

Autoguidage: ±600€;

Roue à filtres: ±500€;

Jeu de filtres 2" RVB, SII, Ha, OIII: 1.000€;

Logiciels d'acquisition, traitement et contrôle: ±1.000€;

PC portable très haut de gamme pour acquisition et traitement.

7. CMOS: le couteau suisse de l'astro?

Les 'Piliers de la création' capturés à la caméra CMOS QHY5III-290M, par Roch.

Depuis peu, une nouvelle technique s'impose grâce aux caméras à capteur CMOS destinées à l'origine au planétaire. En accumulant un très grand nombre de poses courtes (<4sec), on peut obtenir des images étonnantes d'objets relativement lumineux. Les avantages sont multiples: pas besoin d'autoguidage, les poses courtes permettent de contrer la turbulence et une monture asiatique de base suffit. On peut même utiliser un Dobson sur table équatoriale.

Les minuscules pixels de ces capteurs CMOS conviennent particulièrement aux petits objets, tels que les galaxies et nébuleuses planétaires. Par ailleurs, ces caméras sont peu coûteuses. Les capteurs sont cependant très petits. Imager de grands objets n'est pas facile et le traitement de milliers d'images dure longtemps, même sur un PC haut de gamme.

Enfin, avec les derniers modèles munis du refroidissement, on peut aussi accumuler des poses longues, comme avec une caméra CCD ou un APN.

L'avenir nous dira si cette tendance se confirme...

Configuration minimale: ±1.200€

Caméra CMOS mono: ±500€;

Télescope 150/750 sur monture NEQ3 GoTo: ±700€;

PC portable haut de gamme.

Configuration avancée:

Caméra ASI1600 refroidie: ±1600€;

N'importe quel télescope ou lunette;

N'importe quelle monture, pourvu qu'elle compense la rotation de la Terre;

PC portable très haut de gamme.

Déclaration de 'xs_man', expert de ces nouvelles CMOS:

xs_man a dit :

C'est une réelle révolution puisque on va pouvoir vraiment tout faire avec :

 

- du planétaire en fenêtrant, par exemple à 1280×960, on arrive à un très honnête 73.6fps,

- du lunaire soit très grand champ soit fenêtré, en couleur ou avec avec filtre,

- avec le capteur mono, du solaire très grand champ ou fenêtré,

- des conjonctions, éclipses et autres curiosités à très grand champ,

- du ciel profond très grand champ à poses courtes, refroidi ou non

- du ciel profond très grand champ en longue pose, avec les versions refroidies,

 

Avec la version à capteur mono refroidi, on peut clairement tout faire.

C'est un vrai couteau Suisse version caméra astro !

8. Imagerie 'High Tech': sans limite!

Télescope 'Officina Stellare', l'art de la technique!

Pour les plus fortunés, ou les plus passionnés, le marché de l'astrophotographie offre des équipements de rêve aux performances très élevées. La complexité des techniques mises en œuvre réserve ce type d'appareillage aux amateurs chevronnés ayant accumulé un grand nombre d'heures de pose sous les étoiles. Voici quelques exemples de matériel destiné à l'astrophotographe d'élite:

Convertisseur Hyperstar f/2 pour Cassegrain (±1.500€);

Ensemble d'imagerie solaire Lunt 80mm (>7000€);

Monture 10Micron GM2000 (jusqu'à 60kg) (±13.500€);

Astrographe Officina Stellare 200mm f/3 (±11.000€);

Coupole 500cm commandée par PC (±38.000€);

Lunette APM Apo 530/6500 (995.000€ + fdp)…

A vous de jouer!

Voilà pour ce petit panorama de l'astrophotographie. Bien sûr, il existe d'autres pratiques que je n'ai pas mentionnées. On peut par exemple imager le ciel profond au foyer sans autoguidage et même sans motorisation (en guidant à l'œil, avec les flexibles). Il est même possible de photographier à l'aide d'un Dobson sur table équatoriale ou muni d'un 'dérotateur de champ'. En planétaire, on peut obtenir de bons résultats en digiscopie ou projection oculaire. La dernière trouvaille consiste à obtenir des images du ciel profond de très haute résolution à focale élevée en empilant des dizaines de milliers de poses de moins d'une seconde. Cependant, ces techniques sont moins courantes. Je vous laisse le loisir de les découvrir par vous-mêmes.

A présent, il ne vous reste qu'à choisir la formule qui convient le mieux à votre budget et à votre expertise. Et pourquoi ne pas tenter chacune des méthodes présentées ici, de la plus simple à la plus complexe?

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Où comment enlever ou atténuer une trame disgracieuse avec Photoshop
Stéphane (Exaxe) lors de ses  essais de capture en poses courtes sur des nébuleuses planétaires rencontre des difficultés avec le fond de ciel



une petite manipulation permet d'atténuer cette vilaine trame 
on duplique le calque (control J)

sur ce calque (calque 1 copie) on fait menu "sélection/plage de couleurs"
on sélectionne à la pipette le fond du ciel, ici tolérance 25, et dans la palette "réglages" on clique sur l'icône "exposition"



1) on transforme tout d'abord le calque de réglage en écretage pour qu'il ne s'applique que sur le calque inférieur
2,3) on règle les curseurs "décalage" et "correction gamma" de façon à ce que la hauteur moyenne du ciel (4) ne change pas
on constate que le fond de ciel est mieux mais que la nébuleuse a souffert
on revient sur le calque (calque 1 copie) et on re-sélectionne le fond menu "sélection/re-sélectionner" (on peut baisser la tolérance entre 15 et 20)
cette sélection active sur le calque (5), on ajoute un masque de fusion (6)



le résultat



on peut parfaire en donnant un flou gaussien (2..3) sur le masque (du calque 1)
il ne reste plus qu'à laisser reposer la pâte une heure au frais à fin qu'elle lève correctement lors de la cuisson finale (thermostat 12)

C'est la saison de M42 et vous allez tenter votre première image! 
Cet objet est fantastique pour les débutants (et les autres) car, en 30 secondes de pose, on a un superbe résultat
Seulement voila, c'est un objet complexe, constitué de zones à la dynamique très différente allant des sombres tentures de la périphérie au brillant du trapèze
l'écart de magnitude est tel qu'un capteur, au contraire de notre œil, ne peut tout appréhender en une seule fois.
Si on veut le cœur et les extensions, il faut faire plusieurs séries, les traiter individuellement et les superposer
N'ayant pas d'images APN de M42, je vais utiliser les images CCD de M43. La démarche est la même.
La CCD étant plus sensible qu'un APN, ne vous fiez pas aux temps de pose, il faut les multiplier par 2.
Après avoir fait 4 séries de poses (j'aurais pu zapper les 20 s), les avoir pré-traitées, et alignées je dispose de 4 images



Sur la première, le trapèze est bien résolu tandis que sur la dernière, ce sont les extensions qui sont révélées.
Il suffit de regarder l'histogramme des niveaux pour voir qu'il est coupé dans les blancs et que toutes les informations de cette zone sont définitivement perdues.

Vous pourrez faire autant de DDP que vous voudrez, elles sont irrécupérables



Je vais construire mon empilage et mettre dessous la plus longue pose
J'ouvre la 2mn, sélectionne tout (control A), la copie dans le presse papier (control C), crée une nouvelle image (control N puis Entrée), et enfin y colle le premier calque (control V).

Pour ne pas se perdre, il est bon de nommer les calques. Je nomme cette image "compo"
Je passe maintenant à la 1mn (control A, control C) et vient coller dans "compo" (control V).
Dans la palette des calques, je sélectionne le "2mn" et copie son contenu dans le presse papier (control A, control C).
Je sélectionne le calque "1mn" et lui ajoute un masque de fusion



J'affiche ce masque en appuyant sur "alt" et en cliquant sur son icône



j'y colle le contenu du presse papier (control V) et revient en affichage normal en refaisant un alt clic sur l'icône
Le résultat de cette première fusion montre que s'il on a gagné dans les zones claires, on a perdu dans les sombres. Alors, on va fignoler un peu ce masque.
Un clic sur l'icône (sans alt), puis menu "filtres/atténuation/flou gaussien", personnellement, je floute à fond: 250!
le résultat du masque est amélioré:



il suffit maintenant de faire à la "20s" ce que l'on a fait à la 1mn mais avec une petite différence au niveau du masque
En effet nous allons y coller dedans le résultat de la première opération
On masque le calque 20s



puis on sélectionne tout (control A), on copie tous les calques visibles (control, maj, C), et c'est ce résultat que on va aller coller dans le masque de réglage du calque 20s.

On floute pareil ce masque



même punition pour le 10s, avec toujours le collage dans le masque du dernier résultat précédent
le petit flou gaussien qui va bien sur le masque et voila le travail



une petite "netteté optimisée" et une correction sélective sur les noirs (+20%) pour la route 



postage sur le fofo ==> applaudissements nourris du public en délire! 

Salut à tous, 

aujourd'hui petit tutoriel sur la réduction d'étoile sous Photoshop. Il existe plusieurs techniques pour y parvenir mais celle que je vous présente est à mon avis la plus efficace et discrète à la fois. Elle paramétrables à plusieurs niveaux, souple et est même en partie réutilisable et en prime elle ne nécessite aucun plugin d'aucune sorte.

La technique se déroule en deux temps. 
Le premier consiste à créé un masque d'étoile qui va permettre d'isoler ces dernières du reste de l'image et donc ne pas affecter les nébuleuses ou galaxies ainsi que le fond de ciel. 
Le deuxième temps, en deux clic est la réduction à proprement parler.

Il est possible de le faire sur des images couleurs comme noir et blanc en fonction de ce que vous souhaitez faire. Pour l'exemple j'ai une image de VdB152 simplement dégrossie. Je travaille toujours en LRGB pour travailler séparément luminance et couleur et je préfère appliquer l'effet sur la luminance, mais il peut être intéressant de le faire sur la couleur en cas de souci de couleurs qui bavent (je pense aux possesseurs de lunettes).

Prêt ? C'est parti !

On commence donc par ouvrir l'image. L'exemple est intéressant car le champ contient de nombreux nuages de poussière, sombres et peu contrastés, ainsi qu'une grande quantité d'étoiles, Voie Lacté oblige. On va donc réduire ces dernières pour mettre en valeur les délicates nébulosités.



La fenêtre des calques doit être ouverte, et on va dupliquer le calque d'arrière plan en le faisant glisser sur l'icône Nouveau calque :



Toujours avec le nouveau calque sélectionné on applique le filtre Bruit>Antipoussière avec une valeur de Rayon assez importante de façon à faire disparaitre les étoiles :
 

On passe le calque en mode Différence :


On voit déjà apparaitre notre futur masque :



On passe maintenant dans l'onglet Couches et on choisit celle qui comporte le moins de restes de nébulosités et le plus d'étoiles, dans cet exemple c'est la rouge. On duplique la couche en la faisant glisser sur l'icône Nouveau calque :


Maintenant on va jouer sur cette couche pour faire ressortir au maximum les étoiles tout en faisant disparaitre les restes de nébuleuse en allant dans Image>Réglage>Niveaux :


On resserre fortement les curseur, le noir vers la droite, le blanc vers la gauche toujours avec en tête l'idée de faire disparaitre tout ce qui n'est pas une étoiles. A cette étape vous pouvez choisir de sélectionner plus ou moins d'étoiles. Si vous souhaitez par exemple ne sélectionner que les grosses étoiles vous avez tout intérêt à décaler le curseur noir le plus à droite possible. Dans tous les cas le curseur blanc doit être collé au noir. Quand c'est Ok, validez.


On vient donc de créer le masque, il ne reste qu'à le convertir en sélection en cliquant sur l'icône Récupération de sélection :


On va assouplir cette sélection en faisant Sélection>Modifier>Dilater, valeur 2 pixels :



Puis Sélection>Modifier>Contour progressif, valeur 1 pixel :


Il ne reste plus qu'à enregistrer la sélection pour une utilisation ultérieure en faisant Sélection>Mémoriser la sélection et en lui donnant un nom :




Ca y est !!! Le plus pénible est fait ! 

Vous pouvez maintenant supprimer le calque d'arrière plan qui a été dupliqué au début pour ne garder que votre image. On procède maintenant à la réduction à proprement parler, soit l'étape la plus amusante.

On duplique à nouveau le calque d'arrière plan en le faisant glisser sur l'icône Nouveau calque, on s'assure que la sélection qu'on vient de créer est toujours active (ou alors on la récupère via Sélection>Récupérer la sélection) et on applique le Filtre>Divers>Minimum :


On règle la valeur à 1 pixel : 


On enlève la sélection pour y voir plus clair (Ctrl+D) et il ne reste plus qu'à doser l'importance de la réduction en jouant sur l'opacité du calque :


Il n'y a plus qu'à aplatir l'image et c'est fini 

Deux petites animations pour montrer le résultat :




Comme on peut le constater seules les étoiles sont modifiées donc sans perte d'information sur les zones importantes. A noter quand même que la partie la plus brillantes de la nébuleuse aurai pu être retirée de la sélection juste après la partie réglage des niveaux en passant un simple coup de pinceau noir.


N'hésitez pas à me faire par de vos remarques et observations 

L'image finale :

La full ici : http://astrob.in/full/55246/

Mon premier traitement du ciel profond avec PhotoShop

Ce tuto part d'une image 'pré-traitée' issue d'IRIS, DSS ou un autre logiciel astro. Si vous ne savez pas comment créer une image 'pré-traitée', voyez les nombreux tutoriels disponibles sur internet ou cet article: Débuter l'astrophoto avec DeepSkyStacker (DSS)

Astuce: si PhotoShop vous semble trop coûteux, cherchez la vieille version CS2 pour laquelle Adobe distribue gratuitement les codes. Il existe une polémique quant à la légalité de l'usage de ces codes, à vous de juger si ça s'applique à votre cas. Il existe aussi des versions d'étude et des versions livrées avec certains produits, ce qui permet de limiter la facture.

Il existe un programme gratuit très similaire à PhotoShop: Gimp. Malheureusement, celui-ci ne gère pas bien les images 16bits et s'avère donc peu adapté aux images astro.

La version utilisée pour ce tuto est la CS3 mais toutes les versions de PhotoShop permettent ces opérations.

(Attention, 'PhotoShop Elements' n'est pas PhotoShop; c'est un programme 'grand public' limité à 8bits.)

A. Régler les niveaux

1. On ouvre l'image au format '.tif' (16 bits) sortie d'IRIS ou DSS. notez que cette image est 'brute d'empilement'. Elle n'a subi aucun traitement, on n'y voit d'ailleurs pas grand-chose et c'est très bien ainsi. A chacun son job, les logiciels d'astro 'empilent' puis PhotoShop 'traite' l'image.

Le nom de l'image apparaît en haut. Cliquez sur l'onglet 'calques' pour afficher ceux-ci. Il n'y en a qu'un, dénommé 'Arrière plan'.

Astuce: Ces images sont monochromes mais le principe est le même pour des images en couleur.

2. Menu. Image ==> réglages ==> niveaux.

Cadre 1: on voit que tout le signal de la photo est concentré à gauche, dans les tons sombres.

Cadre 2: pour révéler les détails on déplace le curseur du milieu (tons moyens) vers la gauche, jusqu'au pied de la courbe et on clique OK.

Cadre 3: on appelle à nouveau 'Image ==> réglages ==> niveaux'. La courbe du signal a été 'étirée', on voit mieux sa forme.

Cette fois, on va 'encadrer' la courbe avec les curseurs de gauche (tons sombres) et du milieu (tons moyens). Le but est de révéler les détails en évitant de trop faire monter le bruit. Surveillez donc l'écran principal pour voir l'effet de cette manipulation. Cochez 'Aperçu' si ce n'est déjà fait.

Utilisez l'outil 'loupe' pour 'zoomer' dans l'image à 100% et déplacez les barres de défilement pour contrôler toute la surface. 'Tirer' trop sur les niveaux détruit le signal de l'image au lieu de le révéler, ayez donc la main légère. Pour cette opération, un écran de qualité et bien réglé est nécessaire. Ajustez éventuellement le 'Gamma' de l'écran au maximum pour mettre toutes les nuances en évidence.

Astuce 1: l'outil 'Loupe' n'est pas accessible quand la fenêtre des niveaux est visible. Vous pouvez cependant changer le zoom en tapant une nouvelle valeur dans le coin inférieur gauche de l'image.

Attention, ne touchez pas (trop) au curseur de droite (tons clairs). L'effet de celui-ci est de 'gonfler' et/ou saturer les étoiles, ce qui n'est pas souhaitable.

Astuce 2: Pas content du résultat? Avec Ctrl-z vous annulez l'opération. Pour revenir plusieurs opérations en arrière, utilisez l'historique: Menu ==> Fenêtre ==> Historique.

3. Vérifiez avec l'outil 'pipette' que les zones noires ne le sont pas trop. Une image astro 'idéale' n'est réellement noire nulle part (comme le ciel d'ailleurs). Idéalement, le 'noir' devrait être un gris foncé entre 20 et 30 sur 255 (vérifiez dans la fenêtre 'Informations'). Par ailleurs, une zone de l'image à zéro ne possède plus aucune nuance, plus de signal: à éviter absolument!

L'outil pipette peut mesurer ponctuellement ou faire une moyenne pour une zone de l'image. Ici, une moyenne '31x31 pixels' donne une mesure stable et précise.

Cet outil reste actif en permanence. Par exemple quand vous changez les niveaux le fait de promener la souris dans l'image permet de vérifier la valeur que donne la pipette à cet endroit. Dans la fenêtre 'Informations' s'affiche alors l'ancienne et la nouvelle valeur pour les trois couleurs R, V, B. Ici l'image est monochrome les trois sont donc au même niveau.

Astuce: la pipette a une influence aussi sur d'autres outils. Par exemple, la 'baguette magique' sélectionne plus à chaque clic si la pipette est réglée sur 31x31 que sur '5x5'.

B. Régler les couleurs

Les niveaux sont réglés mais il y a de fortes chances pour que l'image tire vers le rouge. A cause de la pollution lumineuse ou parce que l'APN est défiltré par exemple.

1. Pour régler le fond de ciel (les tons sombres), il faut ajuster chaque couleur de base séparément.

Astuce 1: ne vous fiez ni à votre écran, ni à vos yeux! Seul l'outil 'pipette' en mode 'moyenne' détient la vérité. Voyez cet article pour régler votre écran: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1481910

Astuce 2: Le ciel nocturne n'est jamais réellement noir; il est gris foncé. L'expérience a démontré qu'une image astro est plus riche et plus réaliste si le fond de ciel s'établit entre 20 et 30 quand on le mesure à la pipette.

Cliquez sur l'onglet 'Couches' puis sur une des couleurs de base R, V ou B.

L'affichage passe en noir et blanc. C'est normal car on ne voit plus que le signal capté par les photosites de la couleur choisie. Pour éviter de s'arracher les yeux, PhotoShop présente l'image en tons de gris, plus lisibles que des tons de bleu ou de vert.

2. Image ==> Réglages ==> Luminosité/Contraste.

Cochez la case 'Utiliser la luminosité existante'.

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que la pipette donne une valeur de 25 par exemple pour le fond de ciel.

Cliquez sur une des autres couleurs et recommencez l'opération. Promenez la pipette au même endroit que la première fois et appliquez la correction nécessaire pour obtenir la même valeur: 25 dans notre exemple.

Après avoir corrigé les trois couleurs, le fond de ciel s'établit à 25,25,25 (mesuré à la pipette).

Astuce: c'est un peu plus compliqué mais vous pouvez aussi corriger le fond de ciel avec l'outil 'Niveaux'. Après avoir cliqué sur une couche, cet outil ne s'applique qu'à la couleur choisie. Il est même possible de 'tirer les niveaux' différemment pour chaque couleur, ce qui permet de ressortir un maximum de signal. Mais attention, vérifiez toujours à la pipette pour conserver un fond de ciel de la même luminosité pour les trois couleurs!

3. Cliquez sur RVB dans l'onglet 'Couches'. L'image revient en couleur.

A ce stade, le fond de ciel est 'propre' mais les étoiles ont probablement une dominante de couleur: trop rouges, trop jaunes, trop vertes,...

A quoi est-ce dû? Quand l'APN capte le signal, certaines couleurs réagissent mieux que d'autres. Par ailleurs, la mise au point du télescope est souvent meilleure pour une couleur que pour les autres. Tout cela fait que les étoiles n'ont pas la même taille dans les trois couleurs. Si elles sont plus grosses dans le rouge par exemple, toutes les étoiles présentent un halo rougeâtre.

Astuce: Dans n'importe quel coin du ciel, la couleur des étoiles se répartit à peu près comme suit:

• 80% de blanches;
• 12% de bleutées;
• 8% de jaunes/orangées;
• Quelques rares carbonées (rouges).

4. Image ==> réglages ==> niveaux.

Dans le menu déroulant en haut de cet écran, choisissez la couleur qui domine. Désormais, les changements n'ont d'influence que sur cette couleur.

Pour réduire les étoiles, déplacez le curseur blanc des 'Niveaux de sortie' vers la gauche. Attention, vérifiez le fond de ciel, qui ne doit pas changer. Il sera probablement nécessaire d'ajuster le curseur des tons moyens pour corriger.

Le réglage de la couleur des étoiles ne peut se faire que visuellement, à l'estime. On peut cependant s'aider de la pipette en mode 'échantillon ponctuel'.

Astuce: Pour diminuer une teinte jaune, il faudra diminuer le rouge puis le vert. Pour une dominante mauve, il faut diminuer le rouge puis le bleu. Retrouvez les combinaisons de couleurs ici:

C. Augmenter la saturation

Souvent, les images astro brutes manquent de couleurs, ou certaines couleurs sont exagérées. L'outil 'Teinte/Saturation' permet de corriger le tir.

1. Cliquez sur l'onglet 'Calques' en bas à droite.

Cliquez sur le calque 'Arrière plan' avec le bouton droit de la souris et choisissez 'Dupliquer le calque'. Donnez à ce calque le nom 'Saturation' et appuyez sur OK.

Passez ce calque en mode 'Couleur' à l'aide du menu déroulant juste au-dessus.

Désormais, les modifications à ce calque ne concernent plus que l'information de couleur. L'image du calque en-dessous ('Arrière Plan') définit la luminosité, les détails, la netteté, etc.

2. Image ==> Réglages ==> Teinte/Saturation

Dans cet exemple, nous voulons augmenter uniquement les tons rougeâtres.

Dans le menu déroulant, choisissez 'Rouges'.

Dans la partie basse, étendez l'effet du réglage aux tons oranges et jaunes en déplaçant les curseurs. Ajoutez ensuite la saturation désirée mais n'exagérez pas sinon le fond de ciel risque de se dégrader.

Recommencez pour le bleu, que vous pouvez étendre vers le cyan.

3. Le cas spécial du vert.

Il n'y a pas de vert dans l'espace. A l'exception des comètes et quelques nébuleuses planétaires le reste des objets est normalement dépourvu de vert. Pas d'étoiles vertes, pas de nébuleuses vertes, pas de galaxies vertes.

Malheureusement, les APN ont tendance à introduire du vert dans les images astro. La raison est simple: chaque pixel de l'image provient d'un carré de quatre minuscules photosites et les millions de photosites composent le capteur de l'APN.

Pour obtenir une image en couleur, les photosites sont couverts d'un filtre coloré avec les trois couleurs de base: Rouge, Vert, Bleu. Comme chaque pixel est un carré de quatre photosites, il reste un photosite non utilisé. Celui-ci est aussi couvert d'un filtre vert. Le carré ainsi formé (appelé 'matrice de Bayer') est donc composé de R,V,V,B. Le fichier RAW de l'image comporte donc deux fois plus d'informations dans les tons de vert que de rouge ou de bleu.

En cliquant sur la couche verte de l'image, on peut d'ailleurs constater que celle-ci est plus 'riche'. Elle contient plus de détails que le rouge ou le bleu. On peut souvent pousser plus loin les niveaux sur cette couche.

Le problème c'est que ce vert doit être contenu, puisqu'il n'y a pas de vert dans l'espace!

Pour limiter le vert, on peut bien sûr utiliser l'outil 'Saturation' mais il existe un outil performant et gratuit que l'on peut ajouter à PhotoShop et qui règle son compte à l'excès de verdure: HLVG.

Merci à son auteur, Rogelio Bernal Andreo!

Après avoir installé HLVG, cliquez sur Filtre ==> DeepSkyColor ==> HLVG.

4. Filtre ==> Atténuation ==> Flou Gaussien...

Vous appliquez maintenant un flou gaussien de 1 à 2 pixels au calque 'Saturation'. Notez que l'image ne devient pas floue, mais les couleurs sont 'étalées' et plus réalistes.

Cliquez ensuite sur Calque ==> Aplatir l'image pour fusionner les deux calques.

Astuce: Vous pouvez aussi fusionner un calque avec celui qui se trouve juste en-dessous. Cliquez sur le calque avec le bouton droit de la souris et choisissez 'Fusionner avec le calque inférieur'. Ou tout simplement conserver le calque, qui sera sauvegardé dans le fichier .PSD, ce qui permet de le modifier par après.

D. Recadrer et sauvegarder l'image

1. Bien souvent, le résultat du prétraitement ou de la capture affuble l'image finale de bords disgracieux. Ou alors les coins de l'image sont assombris par le vignettage ou déformés par l'optique. Pour toutes ces raisons il peut être judicieux de couper ces parties dégradées pour ne garder que le meilleur de la photo. On peut aussi vouloir améliorer la composition de la scène, en plaçant les objets sur une des 'lignes de force', au tiers du cadre. On utilise alors l'outil 'Recadrage'. Clic-droit dans l'image pour appliquer le recadrage ou annuler.

2. Pour afficher l'image sur un forum ou un site internet, elle doit être convertie au format JPEG. Commencez par sauvegarder votre travail au format '.PSD' (le format propriétaire de PhotoShop): Fichier ==> Enregistrer sous...

Astuce 1: Ne modifiez jamais une image JPEG (niveaux, saturation, etc.) car cela cause une forte dégradation de la qualité. Si vous devez modifier quelque-chose, faites-le sur le fichier .PSD puis enregistrez à nouveau en JPEG.

Fichier ==> Enregistrer pour le Web et les périphériques...

Choisissez le format JPEG. Vérifiez que la qualité est réglée sur le maximum.

Dans ces conditions, on ne distingue aucune perte par rapport à l'image en 16 bits.

Astuce 2: Si vous devez enregistrer une image JPEG, choisissez toujours la plus haute qualité pour les images astro:

3. Voilà, votre image a subi son premier traitement. Vous pouvez la stocker sur votre site d'images favori, par exemple Astrobin ou la 'Constellia' de Webastro. Normalement, les opérations décrites ici ne prennent que quelques minutes, une demi-heure au maximum. Pour aller plus loin, je vous conseille de lire cet autre tuto, qui vous en apprendra plus sur les calques et leur utilité:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=98110

A vous de jouer!

Le but de ce tuto est de démarrer rapidement avec DSS, en quelques étapes simples.

DS-quoi?
DSS est un logiciel astro gratuit et très performant écrit par Luc Coiffier. Que peut-on faire avec ce programme? 
DSS est spécialisé dans le traitement des images du ciel profond (amas, nébuleuses, galaxies), contrairement à IRIS qui fait tout sauf le café. Quoi que... 
Il est important de comprendre que DSS n'est pas meilleur que d'autres logiciels. Le résultat d'un empilement par médiane sera le même quel que soit le programme utilisé. Cependant, DSS est le plus convivial et probablement le plus rapide des logiciels astro.
Attention, si DSS possède quelques outils basiques permettant de corriger les couleurs ou le contraste de l'image compilée, il vaut mieux s'en passer et continuer le traitement 'cosmétique' dans un éditeur d'images. Typiquement, on utilisera PhotoShop. Voyez cet article:  Mon premier traitement du ciel profond avec PhotoShop

Astuce 1: DSS est aussi très performant pour les images faites à l'APN avec un objectif photo, comme les grands champs de la Voie Lactée.
Astuce 2: Si à ce stade vous n'avez aucune idée de comment faire vos astrophotos, quelques notions théoriques sont indispensables. Lisez la documentation de DSS, en particulier cette partie: http://deepskystacker.free.fr/french/theory.htm#WhyCombine

Je vous recommande également l'excellent ouvrage de Thierry Legault, la 'bible' des astrophotographes (disponible sur amazon.fr):  http://legault.perso.sfr.fr/astrophotographie2.html

Résumé:

• Logiciel pour Windows en français, gratuit, convivial et performant.

• Seulement pour le ciel profond - pas de planétaire.

• Uniquement pour aligner et empiler les images.

• Traitement 'cosmétique' à réaliser dans PhotoShop.

1. Installation
Commencez par télécharger et installer DSS:  http://deepskystacker.free.fr/french/index.html
Astuce 1: quand DSS a été installé sur un PC, on peut le copier et le démarrer depuis une clé USB. L'installation du disque dur peut être supprimée.
Astuce 2: si votre APN Canon (1100d) n'est pas supporté, utilisez la version 3.3.3 'beta':  http://deepskystacker.free.fr/download/DeepSkyStacker333beta37.rar


2. Charger les images 'brutes'
Le plus simple est de glisser les fichiers avec la souris dans la fenêtre principale du programme. DSS demande alors si ces fichiers sont des images, des darks, des offset,... Problème, rien ne distingue un fichier .CR2 ou .NEF d'un autre. A ce stade, il est plus simple de sélectionner tout le contenu de la carte mémoire et de glisser l'ensemble dans DSS comme 'image'.
Astuce: vous ne savez pas ce que sont les darks/flats/offset (aussi appelés 'DFO')? Voyez la  FAQ de DSS.


3. Configurer les fichiers
Vous pouvez cliquer sur un des fichiers de la liste pour obtenir un aperçu dans la fenêtre principale. Le temps de pose est aussi affiché dans la liste des fichiers. Il est donc facile de reconnaître s'il s'agit d'une image brute, un dark, flat ou offset.
Pour changer le type de fichier, cliquez-droit sur le fichier et indiquez à DSS de quel type il s'agit. Indiquez le bon type pour tous vos fichiers.
Astuce 1: si vous voyez dans l'aperçu qu'une image est ratée (étoiles déformées, temps de pose incorrect, mauvais cadrage,...) vous pouvez l'enlever de la liste ou la supprimer définitivement. 
Astuce 2: vous pouvez sélectionner par exemple tous les offset et changer leur type en un seul clic-droit, comme dans cet écran:
 

Astuce 3: Vous avez des images prises sur plusieurs nuits, à des périodes différentes et chaque session a ses propres darks et flats? Rangez-les en 'groupes' et DSS fera le reste:

Astuce 4: Après le traitement vous trouverez un fichier 'MasterDark' , 'MasterFlat' et 'MasterOffset' sur le disque. Ces fichiers sont le résultat de la compilation des DFO 'bruts'. Ils peuvent être utilisés pour un prochain traitement. Il suffit de les glisser dans la fenêtre principale, au lieu de la dizaine de DFO bruts.

4. Préparer le traitement
Commencez par cliquer sur 'Cocher tout', dans la colonne de gauche. Appuyez ensuite sur 'Enregistrer les images cochées'.
Dans l'écran qui suit, les trois cases doivent être cochées. Vous pouvez demander à DSS de ne conserver que les meilleures images en changeant le pourcentage. Appuyez sur OK pour démarrer le traitement.
Astuce 1: DSS est configuré d'origine avec les paramètres les plus courants. En cliquant sur un le bouton 'Paramètres recommandés', DSS vous propose de modifier certains réglages. Les problèmes éventuels sont indiqués en rouge, cliquez sur la proposition en bleu pour l'accepter. 

Astuce 2: Lors d'un second traitement des mêmes images (avec d'autres réglages par exemple), décochez la première case ('Ré-enregistrer...'). Le traitement sera beaucoup plus rapide. Une image a déjà été enregistrée quand un score, une FWHM et un nombre d'étoiles s'affichent dans la liste.
 

5. Récapitulation:
Cliquez sur OK, l'écran de récapitulation s'affiche. A ce stade, vous pouvez encore changer les options du traitement en cliquant sur les liens. DSS vous avertit en rouge si par exemple les darks n'ont pas la même durée que les images. Notez que vous pouvez parfaitement mélanger des images de durées différentes. DSS calculera automatiquement la dynamique correspondant à ces images. Ceci est très intéressant pour les objets fort contrastés comme M42. Cette nébuleuse nécessite de combiner des poses courtes (30 sec par exemple) avec d'autres plus longues (3 minutes par exemple) afin d'obtenir les extensions ténues sans en 'cramer' le noyau.
Cliquez sur OK pour démarrer le traitement.
 

6. Après le traitement
Quand c'est fini (ça peut prendre de longues minutes, évitez de toucher au PC pendant ce temps) l'image apparaît dans l'écran principal. Cette image d'aperçu est ajustée par DSS pour être affichée. L'image qui sera sauvegardée sera 'brute de prétraitement' et ne ressemblera probablement pas à ça.
Astuce 1: En promenant la souris dans l'image vous obtenez un agrandissement de la zone survolée, ce qui permet par exemple de vérifier si les étoiles sont bien rondes.
Cliquez sur 'Enregistrer l'image...' dans la zone 'Traitement'. Vous pouvez choisir de sauvegarder au format TIFF ou FITS en 16 ou 32 bits. TIFF 16 Bits suffit largement et facilite le traitement ultérieur dans PhotoShop.
Astuce 2: Pensez à sauvegarder la liste des fichers. De cette façon, vous pourrez revenir à ce traitement plus tard sans recommencer les étapes 2 et 3.
Astuce 3: Dans la liste, DSS a indiqué le nombre d'étoiles, la FWHM et un score pour chaque image brute. Vérifiez les plus mauvaises images, enlevez-les de la liste et recommencez au point 4.

Astuce 4: Dans le répertoire des images brutes vous trouverez un gros fichier 'autosave.tif'. Ce fichier en 32 bits contient l'image finale. Vous pouvez l'utiliser ou l'effacer et employer la version que vous aurez sauvegardée vous-même, en 16 bits.

7. Dans Photoshop
Ouvrez l'image TIFF dans PhotoShop. Celle-ci est très sombre, on n'y voit rien! Pas de panique, c'est normal. Les objets du ciel profond sont généralement très sombres, le résultat du (pré)traitement dans DSS correspond exactement à ce que l'appareil photo à 'vu'. Ne vous fiez pas aux images brutes qui s'affichent sur le petit écran de l'APN. Celles-ci sont ajustées par l'électronique du boîtier pour être 'montrables'. Le fichier RAW, lui, contient le signal tel qu'il a été capté: un objet sombre sur un fond encore plus sombre. En modifiant les niveaux, les courbes, les tons, etc. dans PhotoShop vous allez modifier la dynamique de l'image de façon à l'embellir pour être agréable à l'œil humain. L'image ci-dessous par exemple est celle qui a servi à réaliser la photo qui accompagne le titre de ce tuto. Vous trouverez sur le forum ou dans google plein d'astuces pour réaliser le traitement cosmétique des images astro.

Autoguider avec une monture sans port d'autoguidage

Plusieurs personnes m'ont récemment demandé comment faire pour autoguider avec une monture 'non GoTo', qui a seulement une raquette standard et pas de port ST4. Il s'agit typiquement d'une EQ3, EQ5, GP, SP, CG4, SVP, LX75, etc.

La modification est simple, il suffit de souder cinq fils. 

Après modification, on connecte la raquette modifiée à un autoguideur comme un Synguider ou une caméra d'autoguidage.
Si on ne possède qu'une caméra sans port ST4, comme une webcam modifiée, on achète un module GPUSB qui permet de contrôler un port d'autoguidage depuis un ordinateur. C'est ce que j'ai fait et ça marche très bien.

Pour l'interface d'autoguidage GPUSB, voir ici:  http://www.store.shoestringastronomy.com/gpusb.htm



L'architecture complète est très simple:

Monture standard --- raquette modifiée ST4 --- GPUSB --- Ordinateur --- webcam d'autoguidage



Comme programme d'autoguidage sur le PC on a le choix: PHD, GuideMaster, WxAstroCapture, etc.
Personnellement, j'utilise WxAstroCapture. C'est le plus simple et celui qui marche le mieux chez moi. 
Dans les réglages, on choisit de ne corriger qu'une direction en DEC, sinon le 'Backlash' (jeu mécanique) va ruiner l'autoguidage quand le moteur va inverser son sens de rotation. Corriger seulement dans un sens ne pose pas de soucis puisque l'axe DEC dérive toujours dans le même sens. Quand la monture approche du méridien, cette dérive s'inverse. Pendant une dizaine de minutes l'axe DEC est difficile à autoguider. Après cette période il suffit d'inverser le sens de correction DEC dans le logiciel.

Modification de la raquette:

Le principe est très simple: on ouvre la raquette et on repère les soudures des quatre boutons qui commandent les déplacements en DEC et AD.
Ensuite on soude un fil aux bornes de chaque bouton. Le cinquième fil va à la piste commune. Quand on touche un des 4 fils sur le cinquième, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton correspondant. C'est aussi simple que ça.
La procédure est parfaitement décrite dans la documentation du GPUSB:
 http://store.shoestringastronomy.com/eq_mod.pdf
 http://www.store.shoestringastronomy.com/User_Manual_GPUSB.pdf
 http://www.store.shoestringastronomy.com/guide_port_cables.pdf

Voir aussi cet excellent blog (merci à son auteur!) :  http://astrocasto.blogspot.be/2012/02/how-to-set-up-guiding-system-for-your.html



Les ports ST4 d'astronomie utilisent des soquets et des fiches RJ12 à 6 fils qui ont la même taille que les fiches de téléphone RJ11 à 4 fils. Sur eBay et chez les marchands il faut chercher 'RJ12 6P6C'.

Esthétiquement, on a le choix: soit on intègre un soquet ST4 à la raquette et on soude les fils dessus (c'est plus joli), soit on laisse pendouiller un bout de fil avec une fiche ST4 au bout. 

Exemple de raquette modifiée avec un soquet (voir ce lien:  http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=73952):



Attention! 
L'interface GPUSB et ses copies sont basés sur des optocoupleurs qui peuvent contrôler un courant de ±40mA. C'est assez pour commander directement les raquettes standard SkyWatcher. Mais pour les raquettes Vixen DD1 et d'autres raquettes, on recommande de commander des petits relais, qui vont eux-mêmes activer les boutons de la raquette. Voir ces liens pour le schéma de câblage et un exemple:

 http://www.store.shoestringastronomy.com/downloads/HCModGuidance.pdf
 http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2669
 http://store.shoestringastronomy.com/images/DD1.jpg


Une variante plus précise

Typiquement, le fait de pousser sur les boutons de la raquette arrête ou double la vitesse du moteur AD. Pour l'autoguidage il est dommage de couper complètement le moteur, car le 'backlash' dû au jeu mécanique peut ruiner le suivi. C'est la raison pour laquelle on recommande de déséquilibrer volontairement le télescope un peu vers l'Est (plus lourd vers l'Est).

Une meilleure solution serait de ralentir le moteur AD au lieu de l'arrêter. C'est possible, mais la modification est un peu plus compliquée.

Les raquettes standard utilisent un quartz pour piloter très précisément la vitesse des moteurs. Sur base de la fréquence du quartz, un circuit multiplie les signaux pour réaliser les vitesses, genre 2x, 8x, etc.

Si on change le quartz, on change la vitesse du moteur. 

Voir les infos sur ce blog:  http://orlygoingthirty.blogspot.be/2010/06/telescope-mount-hacking.html

Pour autoguider, nous allons ajouter deux quartz à la raquette, de façon à obtenir deux vitesses supplémentaires: à peu près 0,8x et 1,2x. De cette façon, l'autoguidage sera bien plus efficace. On note la fréquence du quartz d'origine (c'est imprimé dessus) et on cherche sur eBay les modèles qui nous conviennent. Une valeur approchante suffit. Pour un quartz d'origine de 3,58MHz, on prend les valeurs les plus proches: 2,46MHz et 4MHz.

Pour réaliser la modification, il est impératif de commander des relais depuis le GPUSB. Deux relais sont nécessaires pour l'axe AD.
Au repos, le circuit traverse les deux relais vers le quartz d'origine. Quand un relais est activé, le circuit passe par le quartz 'plus lent'. Quand le second relais est activé, le circuit traverse le quartz 'plus rapide'. 
Il n'arrive jamais que le GPUSB active les deux relais en même temps.



Cette astuce est très efficace et finalement facile à réaliser. On trouve facilement les quartz ('Crystal') et les modules relais sur eBay. Exemples:

 http://www.befr.ebay.be/itm/5-x-3-579545-MHz-3-579545MHz-Crystal-HC-49-S-/250876563971
 http://www.befr.ebay.be/itm/2-4576MHz-2-4576M-Hz-2-4576-MHz-2-4576-M-Hz-Crystal-Oscillator-HC-49U-DIY-NEW-/160740331356
 http://www.befr.ebay.be/itm/5V-Four-4-Channel-Relay-Module-For-PIC-AVR-DSP-ARM-MSP430-Arduino-/400395655873

Voilà, comme on dit, 'yapluka'. 

Remarque: Pour ceux qui ne voudraient pas bricoler, il existe une raquette déjà modifiée pour pas trop cher chez Lacerta. Elle intègre le port ST4 et le guidage à vitesse réduite. Modèles pour EQ3 et EQ5. Par ex chez Tavsco en Hongie à partir de 65eur (Lacerta est made in Hungary). Compatible alim 6V et 12V, garantie 5ans.

http://www.tavcso.hu/?o=termek&te=AGHBeq5&n=en

A vous l'autoguidage!

Bonjour à tous,

Les images publiées sur le forum apportent leur lot de commentaires parfois surprenants:

"fond de ciel fort bruité et trop clair pour moi..."

"sur mon écran elle semble quand même fort bleue..."

"dommage pour la trame oblique..."

"On voit le détourage..."

Et pourtant, pour vous l'image est bien, de quoi parlent-ils donc?

Chaque écran produit une interprétation différente de l'image. Visualiser la même photo sur un autre écran peut donner une impression toute différente et même révéler des défauts qui étaient invisibles lors du traitement...

La première chose à faire est de vérifier son écran. Voici quelques images pour vous permettre de faire le test:

Chaque lettre est imprimée avec un contraste de 1/255e par rapport à la suivante.

Un bon écran bien réglé permet de déceler le 'A'. Un écran moyen permet de distinguer le D. Sur les écrans les plus médiocres la première ligne n'est pas lisible...

N'hésitez pas à bouger la tête. Souvent la vision sur le côté, vers le haut ou le bas, révèle les contrastes. Rien qu'en orientant l'écran on peut récupérer plusieurs niveaux de contraste.

Pour améliorer la situation, vous pouvez modifier les réglages dans le menu de l'écran, surtout le paramètre 'Gamma' s'il est disponible. Notez qu'un réglage adapté au traitement des images n'est pas forcément le plus agréable pour une utilisation quotidienne.

Le contraste sur les blancs est moins critique pour l'astro. Il vaut donc mieux viser le meilleur contraste dans les tons sombres.

Sur l'image ci-dessus un bon écran met en évidence une forte trame oblique, très visible. Un écran moyen révèle une trame bien visible. Sur un mauvais écran, la trame se devine à peine ou est carrément invisible.

Sur cette image de Saturne, la compression Jpeg a causé des artefacts sur le fond de ciel. Ceux-ci devraient êtres visibles dès l'image de gauche. Si vous n'y voyez rien (!), voici une version exagérée pour illustrer ce qu'on voit sur un excellent écran: https://dl.dropboxusercontent.com/s/c2ocp7gucx7jbwz/Saturn_test_b.jpg

Le cœur de cette galaxie est gris-blanc, non saturé. L'outil pipette de PhotoShop confirme avec des valeurs RVB égales: 157/157/157.

Si vous voyez une dominante bleue, rouge, verte ou jaune, cela provient de votre écran ou de vos yeux.

Lors du traitement des images, ne vous fiez pas à vos yeux!

Utilisez systématiquement l'outil 'Pipette' de PhotoShop en mode 'Moyenne' pour vérifier la couleur d'une zone de l'image dans la fenêtre 'Informations'. Dans l'exemple ci-dessous, on constate que le noyau de la galaxie manque de vert et d'un peu de bleu, avec des valeurs RVB à 135/115/132:

Le même outil révèle le moindre gradient d'une zone à l'autre de l'image. Une différence de seulement 1% qui ne se voit pas sur votre écran gâchera peut-être l'image chez les autres. Pire encore, un dégradé invisible peut tout à fait se voir une fois l'image imprimée sur papier.

Par ailleurs, les écrans plats ont tous une 'résolution native'. Le fait de sélectionner une autre résolution dégrade considérablement l'image. Parfois, à cause d'une installation centralisée ou suite à un changement d'écran, la résolution est erronée. Ou alors on a changé la résolution parce que les caractères étaient trop petits, difficiles à lire. Ou encore, on a deux écrans et le second à 'hérité' de la résolution du premier.

Dans tous les cas, il suffit de corriger en rétablissant la résolution correcte, c'est normalement la plus élevée disponible:

Parfois le fond de ciel présente un gradient de couleur, il est facile de l'atténuer
sélection des tons sombres
menu "sélection/plage de couleurs"



on sélectionne une zone sombre avec la pipette et à l'aide du curseur



pour éviter les effets d'échelles, on lui donne un petit contour progressif





cette sélection faite on en fait un nouveau calque: control J
on le met en mode "couleur"



on lui fait un calque de réglage "correction sélective"



on y augmente les noirs sans se soucier de l'effet obtenu



l'image est très sombre car la correction s'est faite sur toute la pile
pour pallier à cela, nous promenons la souris entre le masque et le calque en appuyant sur alt et lorsque la souris change de forme: clic!



le calque de réglage s'est décalé à droite et est devenu un masque d'écretage



il n'agit plus que sur le calque couleur 
les tons clairs n'ont pas bougé, le fond est plus homogène
il est temps d'aller boire une bière

Bonjour à tous,

Nous allons aujourd'hui retirer un gradient. Pour rappel, une image possède un gradient quand une partie est plus claire ou plus sombre que le reste.

Cette procédure simple permet de corriger le gradient causé par l'horizon, la pollution lumineuse mais aussi le vignettage qui n'aurait pas été corrigé par les 'Flats'.

Cerise sur le gâteau, à la fin de la manip les couleurs R, V, B sont correctement équilibrées sur l'ensemble du champ.

Rendons à César ce qui lui appartient, le présent tuto est largement inspiré de l'excellent travail de Mischa Schirmer, qui a malheureusement été retiré d'Internet.

La procédure décrite est celle que j'utilise. Si elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à l'ignorer.

Contrairement au tuto sur la mosaïque, nous partons ici d'une image pré-traitée qui a déjà au moins subi un ajustement des niveaux (voir le point (2) ici).

La photo montre l'amas d'étoiles M11. L'image est affligée d'un gradient circulaire: le centre est légèrement plus clair que les bords. En outre, la pollution lumineuse a causé une dominante de couleur orange sur tout le champ. Ce défaut est très courant sur les photos au télescope. Quand l'objet est bas sur l'horizon ou quand la focale est faible (objectifs photo), un gradient vertical s'ajoute souvent (le bas est plus clair que le dessus).

Astuce: Si vous ne voyez pas de texture sur le fond de ciel dans l'illustration du point (6), réglez le paramètre 'Gamma' de votre écran au maximum.

Voyez ce tuto pour régler votre écran: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1481910

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1. On ouvre l'image et on configure l'outil 'pipette' en mode 'moyenne 31x31'. Selon la photo, une valeur plus grande peut donner des résultats plus stables, faites quelques essais.

Promenez la souris dans une zone sombre du ciel, proche du centre mais pas sur l'objet imagé. Notez les valeurs R,V,B dans la fenêtre 'informations': 46, 28, 17.

Si la zone de travail possède des bords noirs suite à l'empilement, comme ici, recadrez-là pour les retirer et ne conserver que l'image elle-même.

2. Sélectionnez le fond de ciel à l'aide de l'outil 'baguette magique'. Notez que les outils de PhotoShop réagissent plus ou moins selon le réglage de la pipette (31x31) choisi au point 1. L'outil 'pipette' reste actif en permanence.

Il faut peut-être cliquer plusieurs fois pour couvrir toute l'image (gardez la touche 'Shift' enfoncée). Evitez cependant de sélectionner l'objet imagé.

Copiez la sélection dans le presse-papiers avec Ctrl-c, puis sélectionnez tout avec Ctrl-a.

3. Menu ==> Fichier ==> Nouveau. Une fenêtre avec une zone de travail de la même taille que votre image s'affiche dans un document 'Sans titre-1'.

4. Changez la couleur de premier plan, remplissez les valeurs R, V, B notées plus haut: 46, 28, 17.

5. Versez l'outil 'pot de peinture' dans l'image pour obtenir une couleur de fond uniforme.

6. Collez la sélection réalisée au point (2) avec Ctrl-v. Un nouveau calque apparaît, il est dénommé 'Calque 1'. Si des traces de l'objet imagé subsistent dans la sélection, effacez-les à l'aide de l'outil 'Gomme floue'. Le cercle vert sur l'illustration indique la zone gommée.

Clic-droit sur le 'calque 1' et choisissez 'aplatir l'image'.

7. Menu ==> Filtre ==> Atténuation ==> Flou gaussien. Choisissez une valeur entre 30 et 60.

Sélectionnez toute l'image avec Ctrl-a, puis copiez-la dans le presse-papiers avec Ctrl-c. Diminuez la fenêtre du document 'Sans titre-1' de façon à revoir votre photo.

8. Collez le 'masque de gradient' que vous venez de créer avec Ctrl-v. Un nouveau calque apparaît, il est dénommé 'Calque 1' et recouvre votre image.

Menu ==> Image ==> Réglages ==> Luminosité/Contraste. Cochez 'Utiliser...' et diminuez la luminosité. Pour savoir de combien vous pouvez diminuer la luminosité, promenez la souris sur l'image et notez la plus petite valeur R, V ou B dans la fenêtre 'informations'. Il faut être certain de ne pas assombrir le masque au point de couper des informations. Dans l'exemple, la plus faible valeur se trouvait dans un coin de l'image. Le canal B (Bleu) était à 12. La luminosité a donc été diminuée de 10, pour laisser une légère marge.

Même si c'est possible, ne dépassez pas 30 à ce stade, on verra plus tard pourquoi.

9. Dans la fenêtre des calques en bas à droite, passez le 'Calque 1' en mode 'Différence'. Votre photo réapparaît. Le gradient a disparu, mais l'image est probablement trop sombre. En fait, PhotoShop vient de retirer le signal du 'masque de gradient' de l'image d'origine.

10. Cliquez sur le calque 'Arrière-plan' et augmentez la luminosité. Le but est d'obtenir un fond de ciel gris foncé. En effet, le ciel nocturne n'est jamais réellement noir. Pour les photos astro, l'usage recommande un fond avec une valeur entre 20 et 30. Essayez d'adopter la même valeur pour toutes vos images, vous aurez plus facile plus tard pour réaliser des mosaïques.

Au point (8) nous avions diminué le masque de 10. Pour obtenir une différence de 30, nous augmentons donc l'Arrière-plan de 20.

11. En promenant la souris (souvenez-vous: dans PhotoShop l'outil 'pipette' est toujours actif) sur le fond de ciel, vous notez désormais des valeurs R, V et B parfaitement équilibrées: 30, 30, 30.

12. Il ne reste plus qu'à aplatir l'image (clic-droit sur un des calques). Notez que non seulement le fond de ciel est uniforme et équilibré, mais souvent les couleurs des étoiles et de l'objet imagé sont débarrassées de leur dominante colorée. Vous pouvez maintenant continuer le traitement sur de bonnes bases: ajuster la saturation, affiner les niveaux, etc.

Attention, cette procédure peut échouer dans certains cas. Par exemple, si l'opération 'gomme' du point (6) est mal faite, il est possible que l'objet ou les grosses étoiles soient entourés d'une zone sombre. Retournez alors au point (6) en utilisant l'historique de PhotoShop.

Par ailleurs, si l'objet imagé possède de nombreuses extensions faibles sur toute l'image, elles seront effacées par le retrait de gradient. Il faudra alors utiliser une autre méthode ou ajuster les paramètres en conséquence.

Bonjour à tous,

Suite à de nombreuses demandes, voici un tuto illustré expliquant comment assembler une mosaïque dans PhotoShop.
Vous me direz qu'il existe des outils pour ça, mais souvent le résultat n'est pas correct, entre autres à cause de la déformation de champ de nos instruments d'astro. PhotoShop permet d'obtenir rapidement une mosaïque parfaite, tout en conservant en permanence le contrôle de l'image.

Les (superbes) images utilisées pour illustrer ce tuto sont des captures de la région de Sadr réalisées par 'egres' à l'Atik4000 sur une 80ED. Merci à lui.  :-) 

Téléchargement libre 7MB/fichier.
Copyright 'egres' sous licence Creative Commons: Attribution-NonCommercial CC BY-NC. 
 http://dl.dropbox.com/u/25259892/Images%20astro/Tutos%20PS/Tuto_Mosa/2atiff.tif
 http://dl.dropbox.com/u/25259892/Images%20astro/Tutos%20PS/Tuto_Mosa/6atiff.tif


Elles sont monochromes mais le principe est le même pour des images en couleur. Comme la lunette n'est pas munie d'un correcteur de champ, les coins présentent une déformation qui complique l'assemblage; un cas idéal pour cet exercice.
La procédure décrite est celle que j'utilise; il en existe peut-être de meilleures. 

Accessoirement, ce tuto est une bonne première approche de l'utilisation des calques ainsi que du réglage des niveaux.

OK, la page est enfin chargée? Alors on y va... 

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1. On ouvre la première image au format '.tif' (16 bits) sortie d'Iris ou DSS. notez que cette image est 'brute d'empilement'. Elle n'a subi aucun traitement, on n'y voit d'ailleurs pas grand-chose et c'est très bien ainsi. A chacun son job, les logiciels d'astro 'empilent' puis PhotoShop 'traite' l'image.
Le nom de l'image apparaît en haut. Cliquez sur l'onglet 'calques' pour afficher ceux-ci. Il n'y en a qu'un, dénommé 'arrière plan'.




2. Menu. Image ==> réglages ==> niveaux.

Cadre 1: on voit que tout le signal de la photo est concentré à gauche, dans les tons sombres.
Cadre 2: pour révéler les détails on déplace le curseur du milieu (tons moyens) vers la gauche, jusqu'au pied de la courbe et on clique OK.
Cadre 3: on appelle à nouveau 'Image ==> réglages ==> niveaux'. La courbe du signal a été 'étirée', on voit mieux sa forme.
Cette fois, on va 'encadrer' la courbe avec les curseurs de gauche (tons sombres) et du milieu (tons moyens). Le but est de révéler les détails en évitant de trop faire monter le bruit. Surveillez donc l'écran principal pour voir l'effet de cette manipulation. Cochez 'Aperçu' si ce n'est déjà fait.

Utilisez l'outil 'loupe' pour 'zoomer' dans l'image à 100% et déplacez les barres de défilement pour contrôler toute la surface. 'Tirer' trop sur les niveaux détruit le signal de l'image au lieu de le révéler, ayez donc la main légère. Pour cette opération, un écran de qualité et bien réglé est nécessaire. Ajustez éventuellement le 'Gamma' de l'écran au maximum pour mettre toutes les nuances en évidence.

Attention, ne touchez JAMAIS au curseur de droite (tons clairs). L'effet de celui-ci est de 'gonfler' et/ou saturer les étoiles, ce qui n'est pas souhaitable. 




3. Vérifiez avec l'outil 'pipette' que les zones noires ne le sont pas trop. Une image astro 'idéale' n'est réellement noire nulle part (comme le ciel d'ailleurs). Idéalement, le 'noir' devrait être un gris foncé entre 20 et 30 sur 255 (vérifiez dans la fenêtre 'Informations'). Par ailleurs, une zone de l'image à zéro ne possède plus aucune nuance, plus de signal: à éviter absolument!

L'outil pipette peut mesurer ponctuellement ou faire une moyenne pour une zone de l'image. Ici, une moyenne '31x31 pixels' donne une mesure stable et précise.

Cet outil reste actif en permanence. Par exemple quand vous changez les niveaux le fait de promener la souris dans l'image permet de vérifier la valeur que donne la pipette à cet endroit. Dans la fenêtre 'Informations' s'affiche alors l'ancienne et la nouvelle valeur pour les trois couleurs R, V, B. Ici l'image est monochrome les trois sont donc au même niveau. 




4. Ouvrez la seconde image de la mosaïque sans fermer la première.

Procédez d'abord au réglage des niveaux exactement comme pour la première image. Essayez d'obtenir un résultat similaire.

Menu. Sélection ==> tout sélectionner (ou Ctrl-A). Un cadre pointillé apparaît autour de l'image.
Menu. Edition ==> copier (ou Ctrl-C).
Cette image est maintenant stockée dans le 'presse-papiers', vous pouvez fermer le fichier (croix grise). Attention, ne fermez pas PhotoShop par mégarde (croix rouge)!




5. Avant de pouvoir coller la seconde image sur la première, il faut lui faire de la place en changeant la taille de la zone de travail. Prévoyez un peu de marge tout autour, ne doublez pas simplement la taille:




6. Menu. Edition ==> coller (ou Ctrl-V). La seconde image apparaît sous la forme d'un nouveau calque nommé 'Calque 1'. 
Modifiez l'opacité de ce calque à ±50%.
La flèche jaune indique la nouvelle zone de travail. La bleue indique la seconde image (le 'Calque 1'). Celle-ci s'affiche légèrement transparente.




7. Avec l'outil de déplacement (le premier dans la colonne d'outils, en haut à gauche), on déplace le 'Calque 1' jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins aligné sur la jonction de la première image. Pour un réglage fin, on peut utiliser les flèches du clavier. A cause de la rotation de champ d'une capture à l'autre, il est impossible d'aligner correctement toutes les étoiles (flèches rouges). A ce stade, on aligne une étoile au centre (flèche verte). Il vaut mieux mettre le 'zoom' au moins sur 50% (avec l'outil 'loupe') pour une précision suffisante.




8. Menu. Edition ==> Transformation manuelle ou Transformation ==> rotation.
Au centre du 'Calque 1' se trouve un symbole de symétrie (un petit cercle avec une croix). Si le zoom est à 100% et qu'il n'est pas visible, utilisez les pavés de défilement pour le trouver. Déplacez ce symbole sur l'étoile bien alignée (flèche verte). La rotation se fera désormais autour de ce repère.




9. En positionnant la souris en-dehors du cadre matérialisant le 'Calque 1', le pointeur se transforme en symbole de rotation. Tournez le 'Calque 1' pour l'aligner en vous aidant d'une étoile proche d'une extrémité (flèche verte). Vous pouvez aussi taper une valeur dans le champ 'rotation' en haut de la fenêtre. Attention, à cause des imperfections des optiques il est fort probable que le dessus et le dessous de l'image ne s'alignent pas tous les deux parfaitement. Ce n'est pas un drame, essayez simplement de trouver le meilleur compromis. Faites un 'double-clic' n'importe où dans le 'Calque 1' pour appliquer la transformation.




10. Ajustez la transparence du 'Calque 1' sur 100%. L'alignement est terminé mais on voit une différence de niveaux entre les deux images (flèches rouges). Vous pouvez au choix ajuster l'arrière-plan ou le Calque 1. Cliquez sur le calque à modifier (ici, le 'Calque 1') et ajustez les niveaux de façon à ne plus voir de démarcation entre les deux images. Aidez-vous de la fonction pipette, qui est toujours active: promenez simplement la souris d'un calque à l'autre pour comparer les valeurs dans la fenêtre 'Informations'.




11. Les niveaux sont égaux, mais il reste un soupçon de démarcation causé par la frontière abrupte entre les deux calques. 
Réglez le 'zoom' sur 100% avec l'outil 'Loupe'. Pour finaliser la mosaïque, nous allons utiliser l'outil 'Gomme Floue'. Celle-ci doit être assez grande et être réglée à 100% d'opacité et 0% de dureté. Vérifiez que le 'Calque 1' est bien actif (il doit être en bleu) et gommez la zone frontière entre les deux calques. Ne le faites pas en ligne droite, mais bien en zig-zag, et en 'tapotant' plutôt que d'un seul mouvement.




12. En cachant l'arrière-plan (ou le calque en-dessous de celui sur lequel on travaille), on peut constater l'effet de la gomme. Pour cacher ou montrer un calque, il suffit de cliquer sur l'œil situé à sa gauche (flèche verte). Notez que la gomme floue est peu précise, elle peut 'dépasser' sur les bords des calques. Essayez d'éviter ces zones, elles seront traitées au point suivant.




13. Pour la finition des bords, utilisez une gomme nette, comme indiqué ci-dessous. Un outil plus petit permet un travail de précision. La ligne noire visible au point 11 est retouchée de cette façon.
NB: Cette méthode n'est pas standard. Normalement on utiliserait un 'masque de fusion' et un dégradé (voir:  http://www.tutomaker.com/tutoriaux/photoshop/creer-fondu-degrade,images,11.html). Cependant, je trouve que la gomme donne un résultat plus précis et plus naturel.




14. La mosaïque est alignée, les niveaux sont égalisés, le bord est 'fondu', il ne reste que le recadrage à effectuer avec l'outil dédié (flèche verte). Commencez par régler le zoom de façon à voir toute la zone de travail. Dessinez un rectangle avec l'outil de recadrage. Vous pouvez l'ajuster en tirant les ancres sur les côtés et les coins. Vous pouvez aussi appliquer une rotation. Double-cliquez pour appliquer le recadrage. Notez que le recadrage concerne toute la zone de travail, pas seulement le calque actif.




15. Après recadrage il reste à aplatir l'image. Les calques seront fusionnés, il ne sera plus possible de traiter les zones séparément. Si vous désirez continuer à travailler l'image plus tard, il est préférable de ne pas aplatir l'image et de la sauvegarder au format '.tif' ou 'psd' (PhotoShop). Les calques seront inclus dans le fichier. Attention, conserver les calques peut engendrer un fichier très volumineux. Une mosaïque comme celle-ci mais composée de 16 calques dépasse 1GB!
Pour aplatir l'image, faites un 'clic-droit' sur un des calques et choisissez 'Aplatir l'image'.




16. Pour sauvegarder la mosaïque au format JPEG, il faut d'abord passer l'image en mode 8bits par couche. Pensez à sauvegarder d'abord le fichier '.tif'. Celui-ci pourra éventuellement encore être manipulé. Le fichier JPEG en revanche est 'final'. Il ne pourra plus être édité sans perte de qualité.
NB: Vous pouvez sauter cette étape en utilisant l'outil 'Enregistrer pour le Web' dans le menu 'Fichier'.




17. Enfin on peut enregistrer l'image en JPEG. Pour les images astro, choisissez toujours la meilleure qualité. La taille du fichier s'affichera après quelques secondes sous la case 'Aperçu'. 



Le résultat peut être examiné ici:  http://dl.dropbox.com/u/25259892/Images%20astro/Tutos%20PS/Tuto_Mosa/Mosa_tuto_PS.jpg
Voilà, ça n'a pas pris plus de cinq minutes. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser. 

A vous de jouer! 

Comme beaucoup ici, il m'arrive de vouloir tirer le portrait de nos voisines les planètes. Suite aux commentaires que j'ai reçus à propos de mon site (où j'ai éprouvé le besoin de "tracer" les grandes étapes de la réalisation d'une image de planète pour l'amateur aux petits moyens que je représente), je mets le passage sur l'imagerie planétaire en partage sur le Wapedia. C'est un juste retour des choses au regard des nombreuses réponses que j'ai pu trouver sur Webastro. En espérant que ce petit balisage tentera encore quelques indécis à se lancer dans ce loisir particulièrement intéressant.

Le choix de la bonne période

Afin d'imager dans les meilleures conditions, il faut attendre que la planète soit le plus près de la Terre. Pour Mercure et Vénus, cela se produit plusieurs fois par an. Pour les planètes au-delà de l'orbite terrestre, il faut attendre l' opposition. C'est la position relative où la planète et le Soleil sont opposés par rapport à la Terre.

 d'après astroCalc

Les vitesses de révolution des planètes n'étant pas synchrones avec celle de la Terre, ces oppositions se produisent à intervalles à peu près réguliers (tous les 25 mois pour Mars environ, tous les 13 mois pour Jupiter, tous les ans et 10 jours pour Saturne, par exemple), mais donc pas à la même période de l'année.

Lorsqu'elles se produisent pendant l'hiver, ou à défaut en automne ou au printemps, les planètes sont alors assez haut dans le ciel vers minuit (>45°). C'est une position bien au-dessus de l'horizon qui évite d'avoir trop de turbulence atmosphérique, l'ennemie n°1 de l'imagerie planétaire. 

L'opposition de Mars de 2018, par exemple, se produira en été, à seulement 16° de hauteur au-dessus de l'horizon en France, alors que deux ans plus tard, en octobre 2020, elle sera à plus de 48° au-dessus de l'horizon. Les images seront floues dans le premier cas (avec un diamètre appparent de 24"), et beaucoup plus nettes à coup sûr dans le second cas (malgré un diamètre appparent de 23"). Il faudra être patient jusque là...

Outre la forte turbulence, l'autre inconvénient d'une position trop basse sur l'horizon est la diffraction atmosphérique : les rayons lumineux sont déviés comme par un prisme par l'épaisseur de la couche atmosphérique. Ce phénomène est particulièrement marqué sur les images de Vénus, visible seulement au levé ou au couché du Soleil et généralement très basse sur l'horizon.

Mars assez basse sur l'horizon
imagée avec un Intes M715 depuis un balcon en ville

Les logiciels et le traitement d'image

Les grandes étapes de l'acquisition et du traitement sont succinctement détaillées dans ce qui suit. Il existe de nombreux tutoriaux sur le net qui décrivent plus en détail ces étapes.

Les logiciels utilisables sont très classiques dans la communauté des astonomes amateurs : Registax dans sa dernière version, Avistack2.0 ou encore Iris et une logiciel de retouche d'image permettant de manipuler dans des couches séparées les composantes RVB/TSL (teinte, saturation, luminance).

L'acquisition
L'objectif de cette étape est d'acquérir très rapidement le plus grand nombre d'images nettes et le moins perturbées possible par la turbulence.
Il faut rester le plus proche possible d'une cadence de 30 images par seconde, voire plus, et acquérir au moins 1000 images avec des vitesses d'obturation suffisamment faibles pour "figer" la turbulence.
La netteté doit être assurée par une mise au point (MàP) la plus précise, ce qui est assez difficile compte tenu de la turbulence et de la faible luminosité des objets. On peut profiter de la présence de la Lune, plus contrastée, pour le faire puis cadrer sur la planète à imager. Si des satellites sont visibles (Jupiter essentiellement), ils permettent de "vérifier" la MàP.

Lorsque la MàP est bonne, on peut enchaîner quelques prises avec la caméra Noir&Blanc pour obtenir des images de luminance. Afin d'éviter des perturbations apportées par les infrarouges auxquels les capteurs CCD sont sensibles, on adjoint un filtre qui bloque ces longueurs d'onde ( filtre IrCut).

Ces images de luminance seront ultérieurement combinées à des images de chrominance obtenues avec soit une caméra couleur, soit une roue à filtre équipée de trois filtres R, V et B. L'important est que, si la planète a une vitesse de rotation élevée (Jupiter, Saturne), il faut enchaîner sans tarder les séquences luminance-chrominance. Sinon, les détails en luminance ne correspondent pas aux détails de chrominance puisque la planète a tourné entre temps. Cette précaution est surtout valable dans un mode d'acquisition RVB (où les trois composantes sont acquises successivement). Pour les autres planètes, on peut largement prendre son temps...

Dans la suite on considère que la chrominance est obtenue avec une caméra couleur.

En réalité, des focales jusqu'à 5 mètres laissent une tolérance assez confortable pour ne pas avoir un rythme de manipulation infernal. De plus, à ce niveau de grandissement, on peut se contenter d'une chrominance dont la MàP peut largement être perfectible. De même, les problèmes de décalage et d'orientation différente des deux caméras ne sont pas primordiaux, pour le niveau de qualité visé, et peuvent être traités a posteriori avec les logiciels et non pendant l'acquisition.

Illustration des deux étapes de l'acquisition : luminance puis chrominance
M715+barlow Zeiss 2x sur monture Heq5, le 9 avril 2011 vers 22h23 TU - turbulence moyenne
a) acquisition de luminance acquisition de luminance dans le canal rouge (filtreR23a + filtre IrCut)
c) acquisition de la chrominance d) recomposition TSL

L'acquisition de la luminance de l'illustration ci-dessus s'est faite à 30 i/s avec un temps de pose de 1/40s et à l'aide d'une caméra monochrome. L'acquisition a duré 100s. La chrominance a été acquise avec une MàP moins précise et avec des temps de pose plus longs (les caméras couleur sont environ trois fois moins sensibles que les caméras N&B ) de l'ordre de 1/15s avec une cadence de 10i/s pendant 100 secondes.

L'ajout d'un filtre rouge (de référence wratten r23a) permet de diminuer les perturbations de la turbulence. L'inconvénient est que cela dénature un peu l'information de luminance qui est sensée recouvrir l'ensemble du spectre visible. En réalité, le faible contraste des planètes (elles ne sont pas bariolées de couleurs vives !) rend assez praticable ce filtrage sans perturber trop le rendu des couleurs : ce sera donc une image esthétiquement agréable mais non valable sur le plan scientifique. Cette méthode est recommandée en cas de turbulence trop marquée, mais reste à éviter si l'on préfère des couleurs plus fidèles.

Un dernier point consiste à adapter le grandissement (la focale en mm) à la résolution de l'instrument (120/Dmm) et à la taille des pixels (en microns). La résolution angulaire de l'instrument ne doit pas correspondre à plus de deux pixels sur le capteur (d'après le théorème de Shanon...). Grandir davantage n'apporte aucune qualité supplémentaire, et visuellement, le résultat serait moins bon.

focale adaptée (mm) = 3,4 xTaille du pixel carré (µm) x Diamètre (mm)

Le tri des bonnes images
Une fois l'acquisition réalisée, il faut sélectionner les meilleures images. On peut le faire image par image. Le logiciel peut également proposer un tri par comparaison automatique avec une image désignée comme référence par l'utilisateur. C'est un peu plus rapide et on ne fait pas forcément mieux à la main. Une fois ce tri fait, la sélection des images à traiter est aisée.

Les meilleures images sont conservées

L'empilement
L'empilement consiste à recaler le mieux possible les images les unes par rapport aux autres (pour éliminer la dérive due à un mauvais alignement de la monture, mais aussi les petites imperfections de l'entraînement).

Il consiste ensuite à additionner les images, pixel par pixel. L'image résultante a alors un rapport signal/bruit bien plus important (proportionnel à la racine carrée du nombre d'images).

Disparition progressive du bruit en additionnant de nombreuses images

En effet, le bruit étant par définition aléatoire, il va se "compenser" localement au fur et à mesure des additions : au final, le bruit sera lissé, et donc aura été en grande partie éliminé si le nombre d'images additionnées est important. L'inconvénient de cette étape est que l'image résultante est floue à cause de l'effet cumulé de la turbulence.

addition d'un millier d'images

Le recalage des couleurs
Si la planète est basse sur l'horizon, le logiciel va permettre de recaler par translation les trois composantes RVB pour éliminer une grande partie de l'aberration chromatique atmosphérique. Ca ne marche pas en revanche si le défaut provient de l'instrument, car les couleurs ne sont pas focalisées dans les mêmes plans...
Cette aberration peut également être en grande partie corrigée avec un dispositif à deux prismes (ADC), qui produit l'effet inverse de l'atmosphère, à condition d'être bien réglé, et intercalé entre l'instrument et la caméra.

recalage RVB

La supression du flou
L'empilement des images génère du flou car chaque image élémentaire est un peu déformée par la turbulence. Cette déformation est aléatoire et le flou correspond à un étalement gaussien de la luminosité. Des techniques de traitement d'image (comme "le masque flou" emprunté à la photographie argentique) permettent d'éliminer une partie de ce flou en "refocalisant" les pixels (le terme qui convient est "déconvolution").

C'est assez efficace, mais pas autant qu'un traitement par "décomposition en ondelettes", mis au point par une équipe de recherche marseillaise à la fin des années 80, et qui a depuis connu un succès mondial, dans une multitude de domaines. Les logiciel Registax, Avistack ou Iris permettent de réaliser ces traitements de façon très intuitive, sans rien connaître des fondements mathématiques de cette techniques. Ouf !

après traitement par ondelettes, une grande partie du flou disparaît

Les ajustements finaux
Des retouches complémentaires portant sur la luminosité, le contraste, la balance des blancs, peuvent être encore effectuées pour améliorer ce qui peut encore l'être et rendre l'image très agréable à regarder.

En guise de conclusion
La technique à deux caméras ne produit sans doute pas les meilleures qualités d'image mais permet pour un investissement modeste, de produire des images couleur assez fines.
Pour mesurer les avantages du numérique comparé à l'argentique et les progrès ainsi offerts aux astronomes amateurs, il suffit de comparer les images obtenues avec des diapositives et les images numériques actuelles obtenues. Bien que l'instrument ait changé, avec un diamètre doublé, la comparaison est sans appel pour l'argentique...

Merci aux développeurs de ces magnifiques petits logiciels que sont Iris, Registax ou Avistack, mais aussi Astrocalc, Winstar, Carte du ciel, iMerge, winJupos... et tant d'autres pour le guidage ou le pointage.

Bonjour tout le monde !

Voici une petite règle à calcul que je me suis faite pour mes montages et images solaires Halpha, je me suis dit qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes...

L'utilité de cette règle à calcul est : 
- de disposer d'informations sur l'échantillonnage idéal en fonction de votre setup (instrument, caméra, etc...), 
- de pouvoir faire des simulations en fonction de la Barlow utilisée, 
- de connaître à partir de votre image l'échantillonnage réel, le champ réel de l'image, la taille du Soleil, etc..,
- et même de dessiner la Terre à l'échelle !

Derniers ajouts :
- fonctionne aussi en CaK, Continuum ou en lumière blanche ! Suffit de changer la longueur d'onde.
- ajout de quelques fonctions supplémentaires.
- look plus sympa.

 Version Microsoft Excel ici

 Version Open Office ici


Petit Tuto : 


On voit par exemple que pour ma lunette, le montage optimal est obtenu avec une Barlow Televue 1.8x.

Comment calculer la taille du Soleil à partir d'une image sur laquelle l'on voit le limbe ?

Prenez une image sur laquelle on voit le limbe du Soleil. A l'aide d'un logiciel de retouche photo (Photofiltre, Photoshop, PSP, ou tout autre), pointez 3 points sur le limbe comme ci-dessous, et reportez dans les cases du tableau Excel les valeurs X et Y de la position de ces points. Ceci vous donnera le rayon exact du Soleil, et donc son diamètre (en pixels). 

Une autre méthode consiste à tracer empiriquement un cercle du bon diamètre directement sur le limbe, ça prend un peu plus de temps et on n'est jamais sûr de la bonne valeur ! La méthode à 3 points vous permettra de tracer de beaux effets coronographes sur vos images de protus, en ayant la bonne valeur du cercle à tracer. 

Il reste à trouver la la valeur du diamètre apparent du Soleil pour le jour de la prise de vue (entre 1888" d'arc et 1952" d'arc selon l'époque de l'année).  On peut la trouver ici par exemple.

La question qui se pose est : doit-on prendre l'épaisseur de la chromosphère ou pas ? Les diamètres apparents du Soleil donnés par les différentes éphémérides doivent être en lumière blanche j'imagine, la chromosphère est invisible en lumière blanche, mais où se situe le limbe exactement ? 




Si cette règle à calcul vous plaît, je m'en réjouis d'avance. Si vous avez des propositions d'ajout ou de complément, n'hésitez pas non plus... rien n'est protégé (la protection de la feuille ne possède pas de mot de passe), vous pouvez y aller de vos petits ajouts 

Merci d'avance

Ce tutoriel présente la comparaison de deux systèmes d'imagerie en astronomie qui sont relativement abordables. Ces deux systèmes sont :

• la webcam

• l'appareil photo numérique (APN)

Ces outils sont très courant en astrophotographie car leur prix sont relativement faible (surtout en comparaison avec une caméra CCD). La comparaison sera entre le reflex Canon 350D et la ToUcam de Philips.

Utilisation

Pour faire une acquisition d'images, une webcam a besoin d'être relié à un ordinateur contrairement à l'APN qui peut être autonome. Pour l'acquisition avec la webcam, vous devez utiliser un logiciel type  AstroSnap Pro,  Qastrocam (pour Linux),  Iris, ... Néanmoins, le PC peut être utilisé pour l'acquisition d'images avec un APN.

Pour le traitement des images, l'utilisation de l'informatique est quasiment inévitable, aussi bien pour la webcam que l'APN. On peut utiliser des logiciels tels qu' Iris,  RegiStax,  DeepSkyStacker, et bien d'autres. Chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients et ils sont souvent adaptés pour certaines tâches. Parfois l'utilisation de plusieurs de ces logiciels sont utilies pour effectuer toutes les tâches nécessaires au traitement d'une image.

Caractéristiques des imageurs

Taille du capteur

On peut voir que la taille d'un pixel d'une webcam est plus petit que celui de l'APN, ce qui permet d'avoir une meilleur résolution (capacité de voir de fin détails). Pour un même objet, si on l'affiche à l'écran de telle façon qu'un pixel à l'écran correspond à un pixel du système d'acquisition, l'image de la webcam paraîtra plus grande, comme l'exemple ci-dessous. Par contre, plus les pixels sont petits, moins ils sont sensibles, d'où une sensibilité plus faible pour la webcam.

Images issues de l'APN à gauche et de la webcam à droite (images fait le même jour au foyer du C8)

Par contre, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de pixel dans le cas de l'APN, donc la taille du capteur est plus grand, ce qui permet d'avoir un champ plus large pour l'APN.

Comment calculer la résolution d'une image en secondes d'arc par pixel ?

La résolution d'une image en secondes d'arc par pixel est donnée par la formule:
  r = 206 * p/f
avec:
r = la résolution en arc seconde par pixel
p = la taille en micron d'un pixel sur le capteur CCD
f = la focale totale du télescope et lentilles additionnelles en mm

Exemple: Avec une Webcam Toucam au foyer d'un C8 (2 000 mm de focale) donne un pixel ayant une résolution de 0,58 seconde d'arc ("), alors que pour le 350D la résolution est de 0,66".

Comment connaître le champ ?

Il suffit de multiplier la résolution par le nombre de pixel en hauteur ou en largeur.
Dans le cas au foyer du C8 :

Temps de pose

Le Canon 350D peut poser de 1/4 000 à 30 s, en appuyant sur le bouton du déclencheur. Si on veut des temps de pose plus long, il suffit de mettre en pose B (bulb) et rester rester le doigt appuyé sur le bouton ou d'utiliser une commande. La commande est conseillée car elle permet d'éviter les vibrations dues à la main qui appuie sur le bouton. Le temps de pose peut être infini (enfin jusqu'à ce que la batterie soit épuisée).

Pour la webcam le temps de pose va de 1/1 000 à 1/20. Des modifications peuvent être réalisées afin d'allonger le temps de pose à plusieurs secondes.

On peut voir que l'APN a une très grande plage de temps de pose, ce qui permet de faire de l'imagerie du ciel profond (les webcams longue pose peuvent en faire également).

Vitesse d'acquisition

La webcam a une grande plage de vitesse d'acquisition de 5 à 30 images par seconde, contrairement à l'APN qui peut en faire moins (3 im/s pour 350D). L'avantage d'une grande vitesse d'acquisition permet de trouver les trous de turbulence (la turbulence faible), ce qui permet d'améliorer la qualité des images après compositage des images. Usuellement, les webcams sont utilisées à des vitesse de 5 à 10 im/s. Si on les utilise à plus grande vitesse, les images sont comprimées, ce qui dégrade la qualité.

La webcam est l'un des meilleurs outils pour faire de l'imagerie planétaire ou des images haute résolution de la Lune, par exemple. Au contraire l'APN aura beaucoup plus de difficulté de faire de bonnes images à cause de la turbulence.

Résumé

En résumé, la webcam est très bien adapté pour faire du planétaire et un peu de ciel profond (faible champ). Par contre, l'APN est un bon outil pour le ciel profond et les champs stellaires. L'APN est capable de réaliser les taches qu'effectuaient les reflex argentiques, mais avec une plus grande facilité, car le résultat est immédiat.

Le tableau ci-dessous récapitule le comparatif.

La photographie des objets faibles à spectre continu est certainement ce qui pose le plus de difficultés sous un ciel très pollué . Contrairement aux nébuleuses à émission qui émettent selon des raies d'émission discrètes qu'il est facile d'isoler grâce à des filtres interférentiels à bande étroite (HA, SII, OIII, ,HB,KA...), les objets à spectre continu émettent sur toute la gamme visible qui nous intéresse de 350 à 850nm.

Ces objets peu lumineux sont principalement les galaxies et les nébuleuses à réflexion (Iris, Pléïades...) qui renvoient le spectre continu de l'étoile qui les illumine. Pour ces objets une solution n'est pas d'utiliser un filtre sélectif qui n'accepte que le signal utile, mais un filtre qui rejète le signal inutile, en l'occurrence la pollution lumineuse.

Divers filtres existent et se distinguent par leur sélectivité. Le LPS IDAS est réputé donner de très bons résultats sous un ciel modérément pollué et il respecte relativement la balance des couleurs. En revanche, sous un ciel très pollué comme celui de la banlieue proche de Paris, il faut une solution plus drastique. Le filtre réputé le plus sélectif pour des objets à spectre continu est le CLS d'Astronomik. Il rejette les raies d'émission qui correspondent aux éclairages urbains de type mercure, sodium et autres lampes à spectre étroit qui composent une grande partie de cette pollution.

Néanmoins l'éclairage urbain comporte-t-il une partie non négligeable de pollution à spectre continu comme souvent les éclairages de stades et de bâtiments publiques.Et cette partie de l'éclairage est appelé à se développer avec l'arrivée d'éclairage basse consommation à diodes blanches qui emettent en général sur le jaune et le bleue.

Comme on peut le comprendre sur le graphique de la courbe de réponse du filtre, le CLS élimine une partie importante du signal utile en même temps que la pollution. Aussi peut on se demander dans quelle mesure, pour un temps de pose total donné, le gain attendu en rapport signal/fond de ciel compense la perte de signal utile.

Le test est le suivant :

1h de pose pour les deux solutions le but du jeu étant de comparer sur une session de durée équivalente. Sans le filtre, et parce qu'on ne peut poser trop
longtemps sans voir le fond de ciel "manger" le signal utile, on se limite à 2mn de pose unitaire soit 30 poses de 2mn avec un simple filtre luminance. Avec
le CLS nous pouvons poser plus longtemps car il stoppe en partie la pollution lumineuse. En revanche, comme il stoppe aussi une partie du signal, il faut effectivement des poses unitaires plus longues, soit 12 poses de 5 minutes avec ce filtre CLS.
La caméra utilise un capteur Sony ICX285, l'optique est un Schmidt Cassegrain de 200mm à 1200mm de focale depuis la proche banlieue Parisienne et le sujet est M74, belle mais discrète galaxie spirale.

30 poses contre 12, il est intéressant de voir l'évolution du rapport signal/bruit qui évolue en théorie proportionnellement à la racine carrée du nombre de poses. En l'occurrence, le bruit, signal inutile, sera composé pour partie du bruit thermique, et du fond de ciel. Le premier est négligeable face au second.

Sur les poses de 120s sans filtre, le fond de ciel est à 23000 ADU. Avec une dynamique réelle inférieure à 15bits avec ce capteur (capacité des puits à électron de 18000e-), on ne peut pas raisonnablement poser plus longtemps. Le signal utile sur les bras de la galaxie monte jusqu'à 35000 ADU.
Avec le CLS et des poses 2,5 fois plus longues, le fond de ciel est à 9500 ADU, soit une valeur bien plus raisonnable. Les bras de M74 sont entre 9500 et 35000 ADU.

Sur ces valeurs, on voit donc que le CLS diminue le fond de ciel considérablement (facteur 6) et réduit le signal d'un facteur 2,5. La dynamique de la capture est donc aussi augmentée d'un facteur 3. En revanche, pour le même temps de pose, on n'a que 12 poses et donc un rapport signal bruit issu du stacking qui devrait être inférieur.

Voici l'évolution du rapport SNR au fil des poses :



On voit que le SNR des prises sans filtre (bleu) est très proche du rapport théorique (rouge) qui suit la racine carrée du nombre de poses.
En revanche, le SNR avec le CLS (en vert) est bien meilleur. Cette courbe a été vérifiée plusieurs fois avec différente images de référence. Les mesures sont faites sur des images stackées sans aucun traitement ni soustraction des flats/darks/offset. Le SNR en l'occurence montre le signal utile vs le signal de fond de ciel, donc il peut sembler logique que le SNR augmente plus vite que prévu.

Pour rappel, voici ce que donne l'image au fil des poses sur les poses sans le filtre CLS :



On voit que même si le SNR continue d'augmenter très sensiblement au delà de 10 poses, on atteint un rendu correct assez tôt. Néanmoins, le moindre traitement d'accentuation ou des choix de courbes aggressifs feront ressortir le bruit très rapidement. Il est donc important de faire beaucoup de poses.

Au final, avec une heure de poses, voici le résultat que l'on obtient (aucun traitement hors niveaux) :

Conclusion : 

- L'image sans filtre a moins de signal. Cela montre donc bien que le CLS est efficace en permettant au capteur de mieux discrimine le signal utile. On peut
aussi poser bien plus longtemps pour augmenter la sensibilité totale. En revanche, le CLS absorbe du signal utile.L'image avec une heure de pose est la plus riche, mais elle est déjà en limite de traitement simplement après les niveaux. L'image manque de poses.

- La version sans filtre est bien plus lisse malgré un SNR plus faible. Moins de signal, mais elle peut être encore traitée alors que la version CLS est déjà
"au bout du rouleau". En revanche, avoir plus que 30 poses aurait probablement une valeur ajoutée faible sur le rendu final.

- Augmenter le nombre de poses n'augmente le signal utile qu'à la marge. Encore une fois, on voit bien que la durée de la pose unitaire détermine le niveau du signal utile, et que le nombre de pose augmente le rapport signal bruit. Mais comme une image avec un meilleur SNR pourra subir plus de traitements, son signal utile, même plus faible, pourra être mieux exploité.

Le solution serait donc d'augmenter nombre de poses unitaires avec le CLS.

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Article rédigé par Chonum