castor83520

Je crois que c'était inscrit qu'il fallait poster des images à 1200 pixels MAXIMUM mais la tienne est très loin de faire 1200 !!!

Oups,.... DSL

J'avais bien fait gaffe de réduire la définition pour le chapelet et j'ai oublié pour celle-ci... Désolé (bien que j'avais mis pour ce poste "que" le miniature... donc largement inferieur au 1200... y'a du y avoir avoir un bug car meme dans ma galerie, la photo a un soucis pour apparaitre en miniature... mais pas en taille reelle

Enfin bref, cette photo, c'était juste pour le fun d'un petit "délire" qui n'a pas réellement sa place dans ce "concours" (une grande ourse comme ça on en voit pas tout les jours....surtout quand elle te pique tes fringues....honnêtement avec les 2m50 au garrot, tu la ferme et tu la laisse faire... non ?)

castor??

 

je vois pas ta photo...

En effet, on dirait qu'elle n'est pas bien passée... Sûrement du a ce que j'ai fait le message a partir d'une tablette.... En cliquant sur l'image dans le message (ou plutôt sur le petit symbole qui la remplace...), la photo apparait bien bien, donc elle est bien sur le serveur webastro (http://www.webastro.net/upload/image_pleine.php?photo=45990)

Je sais, c hors sujet (c'est ma grande ourse a moi lors de l'éclipse totale ... Voir page 3... ) mais ça fait tellement du bien au mental de s'en rappeler

Jack

Franchement superbe toutes ces photos (du plus imble au "mieux" équipé qui nous font rêver ).

Par contre bizarre, a part mon petit tour au Spitzberg, personne ne parle du phénomène de l'éclipse totale, ni même d'une tchite partielle.... C'est tout de même un événement marquant de cette année 2015....

Allez, pour être hors concours, une petite photo de la "grande ourse" prise lors des jours précédent l'éclipse totale du soleil au Spitzberg.... Dans nos tentes !!!!

En plus il nous embarque du matos.... Pas eu le courage pour lui dire qu'il fallait pas !!!!!

Bonjour a tous et bonne année 2016

Allez, je me lance egalement avec un petit retour en arriere qui ma fait vivre une aventure extraordinaire : L'eclipse totale du soleil du 20 mars 2015 depuis le Spitzberg !!!

Détail de l'image :

- Le Lieu : Spitzberg - Vallée du Sassendallen (au nord de Logyearbyen) (~78,8°N / ~15,5°E)

- Matériel : Les photos de ce chapelet ont été prises avec un Canon EOS-1000D et un zoom Sigma 70-200 utilisé à 200mm.

La doc du Canon indique que son environnement de fonctionnement est compris entre 0 et 40° C, bah je peut vous dire qu'à -27°c, il fonctionne toujours aussi bien

En tout cas, même si c'est pas forcement la plus belle des photos, c'est cet Evènement, dans ce contexte en plus, qui m'a le plus marqué en 2015 (je pense a vie).

Jack

Merci à vous deux,

 

Donc comme vous je pense que ce n'est pas normal que ça chauffe autant (ce dont je voulais avoir confirmation ici)

J'ai essayé d'appeler astroshop hier mais impossible d'avoir quelqu'un, j'ai envoyé un mail, j'attend la réponse.

Je vais testé aussi sur la prise 12v de ma voiture pour être sûr que ce n'est pas ma batterie portable qui bug!

Je vous tiens au courant de la suite.

 

Merci:)

Je doute fort que le soucis provienne de la source d'énergie (a mon qu'elle ne te délivre 100v au lieu de +/-12v...).

Un multimetre de base a 10€ te serait d'un grand soucis, car pour une telle chauffe, je mettrai plus un soucis du côté résistance (court-circuit par exemple) ou alors un fil resistif complément inapproprié pour les valeurs annoncées (du style 1 ohms au lieu de 15/20 ohms) : donc pour moi, pour avoir une telle chauffe avec une telle résistance chauffante, le soucis résiderait dans une résistance defecteuse.

Sans DEC : haallluuuucccciiiinnnnaaaannnnnttttt !!!!!!

Par contre faudra m'expliquer car un peu neuneu la dessus : pourquoi 4 axes ?

Je connaissais les axes 3d (x, y et z), mais pour le 4eme ?

Idem, ci possible, par MP, si je peux avoir un descriptif le plus concret possible du matos. Je parcours eBay tous les jours pendant pas mal:de temps (pas seulement pour l'astro, mais aussi prfessionelemnt et par curiosité, et également a l'affut de bonne affaire....). Si j'ai l'occasion, par recoupement de tomber sur un de tes matos, je n'hésiterai pas de t'alerter.

Jack

Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il n'est indiqué nul part soit la valeur ohmique, soit la puissance de ta résistance....

Déjà , dans un premier temps,cette résistance, c'est pour mettre sur quoi ?

Seconde, une résistance qui chauffe autant, si elle est tellement prévu pour l'astro et vu sa longueur théorique (30 cm), celle-ci devrait juste te réchauffer les doigts (a peine). Si elle commence presque a bruler (55° ça commence a être chaudasse....) c'est soit qu'elle est défectueuse, soit que le vendeur ta vendu un truc qui ne correspond a rien en ce qui concerne une résistance chauffante pour l'astro, soit tu mets trop de puissance dessus....

Pour bien faire :

1 - mesurer la résistance du produit ( met un multimetre entre la branche du centre et la corole de la fiche rca). Quelle est la valeur en ohms ?

2 - avec quelle tension alimentes-tu la résistance ?

Avec ces 2 valeurs je pense que l'on pourra en dire plus ( même si je pense que 55° est bien trop important et même trop surprenant... Explique nous ton montage svp.)

Jack

Bonjour ! Jolie photo malgré le défaut que tu pointes !

Merci,mais avec ce défaut, je ne suis pas satisfait... Par rapport a ce que j'ai déjà fait (certes pas sur le coeur, mais la, ça me chagrine....)

de loin ça ressemble pas mal à un bruit technique des pixels bleus (et quand il y est, il est dur à virer), qui suit l'axe de lecture des pixels. Peut-être avais-tu gonflé le gain de la caméra un peu trop haut ?

"Bruit technique des pixels bleus"????

Niveau gain de la caméra.... Bah avec un eos, pas beaucoup de réglage la dessus... C'est pas une ccd.

Juste un petit complément pour la photo : l'EOS est réglé a 400iso... Au cas où cela pourrait jouer, mais niveau bruit, y'a pire...)

J'ai surtout l'impression que tu n'a pas retiré l'offset, je pense que tu peux reprendre ton traitement

J'ai bien vérifié dans mes "post-traitement". Dans dss, mes 31 offsets sont bien cocher et donc normalement bien pris en compte (non?).

Tu as pas oublié d'activer ton dithering?

Qu'entends-tu par là ?

Ça fait plusieurs années que je fais de la photo astro, mais je me considère toujours comme novice. La preuve, je comprends pas trop le terme de "dithering". pourrais-tu m'en dire plus sur cette technique ?

Concernant le traitement, dans les paramètres de dss au niveau post-traitement, le "meilleurs" (ou plutô le moins pire...) résultat que j'ai eu, c'est en règlement les paramètres des fichiers RAW sur "utiliser Bayer Drizzle" (moins de compression et pas de redéfinition de la taille de l'image par rapport a l'originale...il me semble).

Bonjour a tous,

Voici le thème de mon sujet :

Vous remarquerez sur cette photo,énormément de bandes bleu...

J'ai eu beau faire, refaire, rerefaire les traitement (sous iris, dss, cs4,...). Rien a faire...

Les données de cette photo :

- matériel : EOS-1000d astrodonté au foyer d'une SW 80ED avec correcteur/réducteur 0,85x dédié

- temps de pose : 5h15 (105 x 180")

- 31 dark / plu / offset

Pour cet exemple, le traitement :

- pretraitement = dss

- niveaux, couleurs (même si mauvaise ici pour le vert), luminosité,.... = CS4

(Je vous évite le pretraitement iris... C'est pire...)

Pour faire ressortir la nébuleuse, je suis obligé de pousser les niveaux (malgré les 5h15 de poses cumulées...).

Pour la dominante verte, je l'ai éliminé sur un autre traitement, mais les bandes bleuté sont toujours présente.

J'ai également essayé faire un traitement sur les 3 ppremières heures de prise de vue... J'en arrive au même résultat... (pourquoi se prendre la tete pour doubler les poses... )

Je me demande franchement si mon ciel n'est en fait pas tout bonnement tout pourri a cause de la pl de Fréjus/st-raphael (venez en vacances, mais oubliez votre télescope.... L'été c'est pire... ).

En bref, je n'arrive pas a m'expliquer ces "traînées bleutées"... Mauvais traitement ? Pollution lumineuse ? PB matériel ?

Pour une fois que mon suivi et mal était relativement correcte

C'est cool, je vois que tu avances dans ton schmilblick

Allez, bientôt des petites photos pour nous faire baver ?

A vrai dire, a:l'heure actuelle, peu importe avec quoi tu autoguides (mais perso jamais guidé avec un 9x50, donc la dessus je me prononcerai pas)

Si ta cam:est est reconnu dans PHD, tant mieux, on passe a l'etape suivante.

Dans un premier, le but est de faire reconnaitre la monture par le PC (sans cela, inutile d'aller plus loin...)

Comment connectes tu ta monture sur le PC ?

- Câblage direct PC/monture (avec module intermédiaire... Lequel ?) ?

- Câblage par l'interface de la raquette ?

Dis nous précisément ton montage. Cela aidera grandement a la résolution de ce ton problème (et si tu ne sais pas comment t'expliquer, ce qui m'étonnerait vu ton passé sur le forum, n'hésite pas a mettre des photos pour explique ton probleme )

Une autre chose, ouvre le gestionnaire de périphériques windows,va dans les port COM et regarde le n° du port com associé a ton interface EqDir ou eqmod (note le).

Ensuite, lance PhD et avant de cliquer sur "connecter", clique sur le petit bouton a gauche de "connecter". La il faudra ensuite que tu renseigne le port COM a utiliser, et diverse paramètres (vitesse, bits,...).

Perso, avec la version 1.28 d'eqmod, j'ai eu des gros soucis avec mon orion atlas eq-g (=EQ-6). Jusqu'à la je fonctionnai avec une version 1.16... Je sais ça date... Mais attendent, même sous W7 ou 8, j'ai remis une version 1.16 ( ou 1.17... Faut que je verifie...), bah tout de fonctionne.... Une piste a ton soucis au cas ou les paramètre ascom sont:tous OK

Jack

Arf !!!! Commence a plus comprendre l'anglais aujourd'hui.... Sur que ce doit être intéressent, mais pour ce soir, les yeux commence a baissés,,,,

Je verrai cela demain matin des le réveil

Pour ce qui est du chercheur (entre ta config et la mienne) je comprends mieux. Le mien ne sert qu'au centrage de l'imageur. Pour le suivi, je me sert soit d'un starguider 50mm soit d'une achro 80mm.... Suivant mon humeur du jour... ou de la nuit (et surtout selon ce que je veux faire mumuse ou pas avec tous mes tests a la co.. On en passe du temps la dessus, mais qu'est-ce qu'on s'amuse (ou qu'on s'énerve parce que on arrive a rien... Les mauvais jours quoi ).

Bonsoir

 

Je me lance enfin dans l'autoguidage et déjà j'ai des soucis.

J'ai lancé phd2 et lorsque je connecte ma monture et ma cam, dans la fenetre Eqmod (version 128) ca me marque : erreur connexion, port indisponible. Or, j'ai beau chercher je ne vois pas où on voit les ports sur Eqmod.

Quelqu'un peut m'aider ?

Merci.

Bonjour,

Pour ton soucis :

Houla, on dirait que tu as oublié au moins une étape essentielle : celle de la configuration de l'Ascom Eqmod en rapport a ton setup....

Il serait bon de nous dire la façon et la progression (dans l'ordre de préférence) que tu as fait ton installation et nous dire également quel matériel tu uveux gérer avec ton eqmod (es-tu toujours avec la ta Sirius eq-g comme je le vois dans ton profil ?) si tu as changer de monture, laquel est-ce ?

En gros, pour essayer de te repondre, y'a besoin de connaitre ton setup.

Jack

Cercle en papier même diametre que l'optique. On le pose sur le miroir et on met un coup de feutre par le trou laissé par le compas. On vire la feuille et on centre l'œillet sur la marque. Et zou.

+1 pour cette technique.

Mais sinon, pour pour plus de détente (), y'a le marteau et la burin pour graver le miroir : c'était un conseil de mes ancêtre les gaulois

Alors, dans l'ordre:

Les régulateurs servent à diminuer le voltage et donc à régler la puissance du circuit. Ils doivent être réglables sinon on est obligé d'utiliser une longueur de fil nichrome constante et précise.

Je laisse branché en permanence parce que je ne sais pas à l'avance si la nuit sera humide, ça peut changer très vite. Et si c'est pas nécessaire, ça ne fait pas de tort non plus.

...

De mon expérience la buée vient d'abord sur la lentille du chercheur, puis sur le secondaire et plus rarement sur le correcteur de coma ou le primaire.

Chacun a sa méthode. Déjà la, la notre est différente (et je ne dis pas que la mienne est la meilleurs et serai un gros prétentieux de le dire, je suis prets a tout tester sinon je serai pas:la a tapoter sur l'écran pour répondre ou a essayer de partager ma petite expérience (même si j'ai commencé l'astro y'a plus de 25 ans : je suis toujours débutant avec c'est technologie qui évolue tout les jours.... Celui qui dit qu'il a la "science infuse", bah j'en dirai pas plus

Donc je disait que la est notre différence de procédé (et c'est cool de pouvoir comparer ). Perso, mon chercheur, je l'utilise que très peu (toi aussi je suppose). Je pointé, des que c'est fait, je mets les caches dessus, justement pour qui ne prenne pas la buée... Tu aura compris : pas de résistance dessus. Après, si j'utilise le newton, c'est bizarre, mais nous n'avons, apparemment, pas les même résultat (ou tout du moins les même symptôme quant a la façon que le point de rosée attaque nos instrument (est-ce une histoire de localisation, de vecteur nous entourant ??? Pas assez calé pour y répondre...)).

Perso, si je ne mets pas (sans système de résistance chauffante) le système "couverture de survie" sur le secondaire, et suivant comment le telescope est placé, voilà comment se déposé la condensation :

1 - le secondaire

2 - le primaire

Jamais eu de buée ou de condensation sur le paracore....)

Si je mets le système "couverture de survie" uniquement, bah... En général, la condensation arrive sur le primaire avant que je me rende compte que ça arrive sur autres chose...

...

Non, chez moi, ça ne suffit pas. En plus le secondaire est petit, optimisé pour un capteur APS-C (50mm de petit axe) et il n'y a pas beaucoup de place pour la couverture de survie.

La, peux pas te dire.... Des qu'il pleu plus, je remesurerait mon secondaire (me souvient plus de sa taille...)... Mais moi aussi, je suis en APS-C... Ça me donnera peut-être l'occasion que de consulter tous les post a ce sujet pour essayer d'optimiser un peu plus mon newton (qu'il est vrai sort de moins en moins souvent....).

...

Allonger le tube provoque un déséquilibre et une prise au vent mais surtout un vignettage du champ de pleine lumière. Déjà que les tube commerciaux sont tous trop étroits, alors si on en ajoute, ça bride encore plus les performances, à moins d'utiliser un pare-buée conique, mais ça ne marche pas aussi bien.

J'ai très vite abandonné cela, ceci ne n'apportant rien...

La ventilation, j'évite ça comme la peste car ça souffle des poussières sur le miroir. Elle est prévue 'au cas où' mais je ne m'en sers pas. J'ai une résistance nichrome à trois 'pétales', en forme de signe 'radioactif' là où le miroir n'est pas sur les triangles du barillet.

 

C'est sous le scotch jaune. Avec 1/2 watt, je n'ai pas noté de trefoil, pas de buée non plus donc c'est parfait:

 

Pour ce qui est de la ventilation, bah, pour la buée, ça ne ma jamais rien apporté aussi. Au début, je l'avais installé pour une "accélération" de la mise en temperature. Vu que pour la buée ça m'apportait rien, j'ai tout viré... Je préfère mettre le tout en température, naturellement, en sortant le matos plutôt.... Meilleur résultat....

Oui, pour ce qui est le "cul" du miroir, on est a peu près identique.

Les fameux patch (peut-etre un peu "disproportionné", mais je gère cela par mon module de de régulation que certains "décrit") sont disposés de la même façon que ce que tu montre (c'est a dire a 120° par rapport au vis comme tu le dis et le montre... Donc la dessus, pas de soucis, je pense que nos montage ce rejoigne ).

Pour le contrôleur que je propose, il ne tient en effet pas compte du taux d'humidité, mais s'il y en a beaucoup, en tournant le potar tu joues sur la puissance donc le chauffage.

 

OK, bien compris le principe, mais cela ne risque-t-il pas de fausser les calcules de différentiel de température entre les 2 sondes ?

Après tout dépend où est placée ta sonde "barillet", pour reprendre les termes de ton schéma de montage et s'y retrouver.

Tu la place où ? sur l'optique (pas au centre biensur mais en extrême limite) ou justement, a l'extérieur, sur le pourtour du maintien de cette optique (vu le terme barillet employé) ?

après, pour ce qui est d'inclure la mesure humidité, rajouter un second étage de comparateurs (les capteurs d'humidité fonctionnant sur le même principe que celui des températures => % humid. = x V. ou mV et ainsi de suite) serait peut-être une chose a étudier, non ?

Je pensais a cela dans le but de non pas créer encore un nouveau dispositif mais d'ameliorer un existant.

Je parle pour l'instant sur la base théorique (vu que déjà c'est assez compliqué, alors sans base...).

Ensuite, pour la base pratique faut bien sur étudier la chose pour voir a quel niveau cela pourrait etre incrémenté...

Enfin bref, juste une idée qui passe par la tête quoi .

Qu'en penses-tu ?

Je ne critique en rien tout montage (au contraire, je trouve cela tres bien réalisé), mais je cherche juste à réfléchir (si si, des fois ça m'arrive ) à une upgrade afin justement d'y intrégrer des améliorations tel que la prise en compte du facteur tres important qu'est le taux d'humidité

(les meilleurs avancées n'ont-elles jamais été créer sur d'anciennes bases ?)

**** EDIT ****

Un petit lien sur un capteur hyper intéressante pour ce genre d'application :

http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-temperature-sensor-shtc1/

Pour ce qui est du prix de ce composant.... on va pas dire qu'il est cher (lieu ou j'ai deja commandé des pièces) :

http://www.tme.eu/fr/details/shtc1/capteurs-dhumidite/sensirion/

Est-ce que les plantage surviennent principalement lors du rapatriement des prises de vue ?

Est-ce que ton PC est connecté a internet lors de tes cession d'astro photo ?

Si tu n'utilise pas internet, commence par désactiver ton anti-virus et la carte wifi liée a la connections internet. En effet, les antivirus ont tendance a superviser toutes les données entrantes en temps réel (même si elles ne sont pas issue d'Internet....), ce qui a pour effet de bloquer quelques instants le dialogue avec les périphériques qui sont connectés sur le même port USB (et en l'occurrence, vu que tu utilise un hub, tous les périphérique qui sont connectés sur le hub peuvent être impactés). Par conséquence, si le temps de latence est trop long, PHD peut considérer cela comme une perte du périphérique de guidage et donc planter le guidage... Quelque ms suffisent des fois...

Par contre si tu utilise aussi internet, pas trop conseillé de désactiver l'antivirus.... Vaut mieux séparer les ligne en isolant alors la "ligne de guidage".

Jack

Non, tout le 'bus' est noyé dans l'épaisseur du tube, avec les commandes APN, l'alim du laser, l'USB de la caméra, etc.

 

 

superbe réalisation.

Ben justement, tu ne dois régler qu'une seule fois. Pas besoin de changer en fonction des conditions. Il est branché qu'il y ait ou pas d'humidité. De toute façon, 0,5 Watt sur le secondaire ou un chercheur d'autoguidage, c'est très peu, ça ne fait que 40mah en 12V; ça ne va pas vider ta batterie. Et comme les modules sont très efficaces ils ne chauffent pas et peuvent se ranger dans un boîtier tout petit. Les miens sont à l'air libre, sur la colonne juste en-dessous de la monture.

Régler qu'une seule fois ? Bah pourquoi utiliser un régulateur alors ????

Si y'a pas d'humidité, pourquoi utiliser les resistances ?

Si je mets mes 2 lulu 80mm en parallèle.... C'est pas avec 0,5w que je vais éviter la buée...

Pour les chercheur.... Bah aucune résistance chauffante, je trouve cela complètement inutile et que c'est du gaspi.

Pareil, si j'engage mes résistances sur les 80mm comme si j'etait au point de rosé alors que j'en suis loin, c'est aussi un peu du guaspi, donc je préfère gérer cela.... Tu me diras que c'est mon choix ...

0,5w pour le secondaire OK , mais comme je l'ai dit également, pour le secondaire, en règle générale, un petit bricolage (ou plutôt collage) a partir d'une couverture de survie afin de l'isoler du ciel, ça doit suffire. Ça fait un câble de moins (qui en plus serait a accrocher sur l'araignée.... Pas compliqué a faire mais....)

Ensuite pour la buée sur le primaire, tu fais comment ?

Perso, comme je l'ai dit, sur mon 200, j'ai essayé une rallonge a l'avant du tube, une ventilation arrière (en soufflage sur cul miroir ou en aspiration). C'est 2 solutions n'ont pas été réellement convainquantes des que je suis a plus de 70/75° au dessus de l'horizon. C'est donc pour cela que j'ai testé la solution des patch au cul du miroir. Pour l'instant ça fonctionne, puissance de 9w au total, mais jamais encore eu besoin de mettre a fond (plutôt entre 33 et66%).

Pour les achats 'chinois', même en Europe ça reste abordable, entre autres au royaume uni (donc sans surtaxe à la douane).

Par ailleurs il existe une franchise européenne pour les envois du monde entier de moins de 22€ (frais de port inclus). Mais c'est vrai que depuis l'Asie ça prend de 2 à 5 semaines

Oui on est d'accord là dessus (quoique pour l'Asie, 2 a 5semaines, oui, quand on reçoit la marchandise....).

Oui, une solution.

 

Par contre il sont fada chez youtube !!!

je viens de recevoir un message comme quoi la video de Jupiter etait hors charte et qu'apres visionnage ils estiment que cette video viole leurs directives communautaire !!!

 

Moi qui vientd'ouvrir un compte sur google (ou plutot gogole là) avec chaine youtube, ça va etre aussi vite fait de les quitter....

 

Le mail :

********************

Salut Astro-Jack,

 

La communauté YouTube a signalé un ou plusieurs de vos vidéos comme inapproprié. Après avoir examiné le contenu, nous avons déterminé que les vidéos violent nos directives communautaires. En conséquence, nous avons supprimé les vidéos de YouTube suivants:

 

«Jupiter» (

)

Votre compte a reçu un coup lignes directrices communautaires, qui prendra fin en six mois. Violations supplémentaires pourraient vous empêcher de poster du contenu sur YouTube ou même conduire à votre compte se termine.

 

Pour plus d'informations sur les directives communautaires grèves, s'il vous plaît visitez notre Centre d'aide. S'il vous plaît noter que la suppression de cette vidéo ne résoudra pas la grève sur votre compte. Pour plus d'informations sur la façon de faire appel à une grève, s'il vous plaît visitez cette page dans le Centre d'aide.

 

- L'équipe YouTube

***********************

Bon,bah après avoir gueulé auprès de leur service pour leur faire comprendre qu'une vidéo de Jupiter ne peux être hors charte sur leur site (je leur est dit que appart voir un extra-terrestre dénudé (personnage dénudé ou a caractère sexuel interdit sur YouTube) a la surface de la planète, et en plus qu'il dispose d'engin de guerre .... (Proposition interdit également et ça se comprends...), alors la je veux bien être censuré, mais là, il censure le développement du monde scientifique....). De toute façon, vu la turbu sur cette vidéo, je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient y voir dessus (même la qualifier de scientifique, c'est osé de ma part vu sa qualité :DD). C'était juste une video pour agrémenter mon post...

Enfin bref, si vous aussi vous avez des soucis, n'hésitez pas, en argumentant ne serait-ce qu'un chouilla vos propos, a vous opposer a cette censure... 3/4 jours apres , votre vidéo réapparaîtra et vous recevrez un mail "d'excuse"....

 

On voit une rainure, le barillet est à l'extérieur.

 

Tu démontes les trois vis au cul du scope et tu retires le barillet avec le primaire.

 

Ensuite tu auras accès à de petits écrous dans le tube, plus qu'à les tenir pour dévisser les cruscis sur le pourtour et tu pourras aussi démonter l'anneau.

 

Bon ciel

La rainure, ce n'est ni plus ni moins que la pliure de l'emboutissement qui a servi pour une transformer une feuille de taule en cylindre (comme la quasi majorité des newton de ce type).

En gros juste en retirant les 3 vis, tu peux pas sortir directement tout le bloc du primaire (miroir sur son barillet) ?

Et comme dis juste avant, tu le mets a plat (par terre sur une grande serviette par exemple, ça je l'avais pas précisé....) et tu dévisse le barillet.... De cette façon le risque de faire tomber le bloc miroir est quasi nul

Le démontage a commencé, reste la partie la plus délicate, le démontage du primaire.

 

 

Tube bien a plat, y'a juste 3 vis.... Et tirer doucement... Pas si "délicate" que ça, y'a de la marge autour du miroir pour le démontage du bloc primaire.

Tu le règle à 10 degrés

Ça va pas créer trop de turbu la différence avec l'air qui est directement en contact ? Perso, j'essaie de faire en sorte qu'il n'ai que 2 ou 3° d'écart max .... Peut-être ai-je tort.

Petit retour d'expérience: dans mon astrographe j'ai installé des résistances chauffantes sur:

 

• le secondaire
  
• le primaire (même si ça s'embue très, très rarement)
  
• le correcteur de coma
  
• le laser vert de pointage
  
• la lentille de la lunette d'autoguidage (80/320mm)
  

Et j'envisage d'en ajouter pour l'axe DEC de la monture et la caméra QHY5L-IIc, qui n'aiment pas le gel...

Bref, ça fait du monde!

Wouahou !!!!!

En effet, ça fait du monde tout ça !!!

Tu utilises une gaine technique pour tout ce câblage

Chaque résistance est faite d'un bout de fil nichrome (quelques euros sur eBay).

Prendre le 30 ou le 32AWG.

 

Le fil nichrome c'est bien plus pratique que de souder des résistances bout à bout. On ne chauffe que l'objet, pas les résistances qui font de la résistance en gardant la chaleur à l'intérieur.

Le fil peut se croiser mais il doit alors être isolé à l'endroit du croisement pour que les deux brins ne se touchent pas.

C'est clair que très pratique et fiable (et surtout beaucoup moins galère a faire le montage qu'avec des résistance : un fil nichrome = 2 soudures a chaque bouts et pour le montage à base de résistance = 2 soudures x par le nombre de résistances....). Des 30 ou 32AWG,on en trouve facilement et a pas cher dans les boutique du net (en France ) qui propose des article pour les vaporette (et en plus en général ils te donne les caractéristique en ohm/mètre. Très pratique pour commander la longueur qu'il te faut pour ton montage).

Pour l'alimentation j'ai à chaque fois un module DC/DC, identique à ceux recommandés par olivdeso: http://www.ebay.fr/itm/5Pcs-DC-DC-3A-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-LM2596S-/111426966344

Rien contre sauf comme je l'ai dit, l'achat hazardeuse depuis la Chine et ce fameux multi-tour qui n'est pas pratique (a mon goût) pour un reglage sur le terrain selon les conditions, mais si ça te convient, pourquoi ça ne conviendrait pas a d'autre ?

Attention avec les résistances du commerce, souvent bien trop puissantes: soit les pertes sont énormes, soit ça chauffe tellement que ça risque de créer des turbulences instrumentales.

+1.

D'où l'intérêt d'un module pour la ou les gérer selon les besoins

Lorsqu'on en achète, même soit disant 2 identiques (...) en même temps, si on mesure, on remarquera bien souvent que leur résistance n'est pas la même non plus. D'où pour une résistance du commerce, l'interet , des qu'on la, de mesurer sa résistance réelle et d'adapter le tout a ces besoins.

Jack

Bon, bah le schmilblick avance... Au moins, y'a deja un truc dont on peu etre sur, c'est la cam.

Maintenant, bien evidement on l'aura compris, le soucis vient au niveau de l'ensemble optique.

Après quelques recherches, j'ai trouvé des problèmes assez similaire chez d'autre utilisateurs.

N'etant pas specialiste pour un sou du solaire, j'en perds un peu mon latin dans toutes ces dénominations ... simple stack, double stack, double presure tuner.... et jen passe.

Ce qui l'en ressort est apperement un probleme de reglage.

Comme je l'ai dit, suis pas specialiste et ne voudrai pas donner de mauvaise indications sur tel ou tel réglage.

Cependant, j'ai relevé 2 liens (que tu as peut-etre deja vu ?) concernant des problèmes similaires.

Qui sait, cela pourrait peut-etre resoudre ton probleme (et je l'espere ). Voici les liens :

Lien 1 (peut-etre le plus interressant...)

Lien 2

Bonne lecture et à +

Jack

Le sujet sur le site de Thomas http://www.astreos.eu/controleur-de-resistance-chauffante.html.

Merci

salut a tous,

 

J'arrive avec un peu de retard mais le lien vers mon site a été mis.

 

Pour le club, c'est juste plus sympa que tout seul dans son coin. On en a fait 6 je crois l'année dernière et on repart pour 4/5 de plus cette année.

 

Thomas

Je viens de lire ton article. Super et très bien fait

Enfin de compte, ton système de régulation de température ressemble un peu au système que j'utilise (mais en manuel) sur la base des 2 sondes comme jenl'ai expliqué en post #14.

Par contre une petite question me chagrine un peu : le module ne tient pas compte de l'hygrométrie durant ses mesure pour ajuster la chauffe ?

Je te demande cela parce que pour le point de rosé, c'est tout de même hyper important comme variable....

Exemples :

Tu as 10° de température ambiante avec un taux d'humidité a 60% => le point de rosé est situé a environ 2,5°

Tu as 10° de température ambiante avec un taux d'humidité a 80℅ => le point de rosé est situé a environ ~6,5°

Donc dans le premier cas, il faut que la chauffe se déclenche avant que le delta de 7,5° soit atteint , et dans le 2eme cas que soit atteind le delta de 3,5°.

Comment cela est-il géré (je parle sans mettre en rapport avec l'hygrométrie qui est un facteur hyper important) ?

Jack.