Tiflo

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About Tiflo

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  • Birthday 12/23/1989

A propos

  • Résidence
    Rouen
  • Occupation
    Thésard
  • Matériel
    Orion Optics CT10 250/1200
    Losmandy G11 Gemini II
    QSI583 WSG + SX Lodestar
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  1. Je n'avais pas vu le schéma de la cam, le pilotage du peltier est vraiment ... minimaliste. Vue que c'est visiblement du PWM tout bête, ton régulateur est indispensable (cf. point 37 du papier). Essai comme ça, tu verras si ça coince. Niveau découplage des puces, c'est vachement léger en plus L'autre solution plus propre et de rajouter un filtre LC avant d'entrer dans le Peltier. Mais il faut malheureusement modifier le code source (changement de fréquence et limitation du duty cycle max). Ou alors ... acheter un peltier 12V
  2. Pour alimenter quoi ? Tu parles du régulateur que tu montrais plus haut ? Si oui, tu ne passera jamais 2A la dedans. Pareil pour ceux à base de LM2596, il surchauffe très vite. Je ne sais pas si moder ce genre de module vaut le coût. Avant de tout casser, je serais d'avis d'attendre la CCD fonctionnelle. Tu modifieras ensuite si ça ne fonctionne pas. Par curiosité, j'ai retrouver un module de ce type. Ce n'est pas terrible, mais il y a bien pire. 7.5V -> 6V 7.5V -> 2.5V
  3. Il faut quoi en épaisseur ? 40% du prix de la cam juste pour ça, c'est un peu excessif. D'autant que le gain par rapport à l'alu ne sera pas flagrant. Il faut surtout s'appliquer sur la dissipation de la partie chaude du Peltier, c'est plutôt par la que les °C se gagnent.
  4. Ce n'est pas cylindrique, mais on trouve des morceaux de cuivre en 20x20x1.2 ici : http://www.banggood.com/5-X-Copper-Heat-Sink-Laptop-GPU-CPU-Heatsink-Copper-Shim-p-920754.html?rmmds=search ça se découpe facilement si un cylindre est indispensable.
  5. Tu peux faire ça sans risque (dans la limite du raisonnable évidemment ). cf ici point 25 : http://www.physics.utoronto.ca/~phy326/xrf/APPENDIX%20E.pdf Le "max" n'est pas relié aux "absolute maximum rating" que l'on trouve généralement pour tout composant électronique. Il est ici lié au QMax, qui est la quantité de chaleur maximale que le peltier peut transférer. Le seul vrai risque de l’abîmer est de le faire fonctionner à fond sans dissipateur. Ton régulateur est à découpage, avec visiblement un filtrage en sortie presque inexistant. Tu vas introduire un max de bruit dans ton système. Pour les soucis de quartz, il suffit de prendre la même fréquence et le même boitier et recalculer les deux capacités qui l'environne avec la formule : C ~ 2*(Cquartz) - 10 (en pF) Soit pour un quartz de 20pF -> C=30pF
  6. Ton peltier peut très bien tourner sur du 12V, tu ne risques pas de l'endommager, il aura juste un rendement un peu plus faible. Rajouter encore un régulateur n'est franchement pas top (bruit, rendement, ...).
  7. Je ne connais pas les débits de l'usb en question, mais ce n'est pas forcément une bonne idée, et pas uniquement pour une question de blindage (impédance normée, etc ...)
  8. Les NTC à basse température ne sont pas vraiment idéal c'est certain, mais question "codage" c'est pinuts par rapport aux capteurs numériques (DS18B20 ?), reste l'étalonnage je te l'accorde Il faut viser ce genre de chose : http://uk.farnell.com/ist-innovative-sensor-technology/p0k1-202-3fw-b-007/sensor-temp-100ohm-flat-wire-cl/dp/2191841 Au passage, le DHT22 n'est rien d'autre qu'une bête NTC et une capteur d'humidité (à +/-5%) avec une interface numérique, niveau précision c'est franchement pas top, en plus d'être super fragile et capricieux à utiliser. "https://www.youtube.com/embed/C7uS1OJccKI" via YouTube ERROR: Si vous lisez ce texte, YouTube est hors-ligne ou vous n'avez pas installe Flash
  9. Pourquoi prendre une sonde de température si grosse ? N'ayant pas besoin d'une grande précision, une simple NTC aurait suffit. Pour plus de précision, on trouve des petites RTD pas trop cher.
  10. Coup de chance Farnell est en Belgique/Royaume-Uni et RS sur Beauvais. Au passage, si tu ne retrouves pas la même référence pour le quartz, pense à adapter les capas autour.
  11. Mouser à des stocks en Europe maintenant ? La dernière fois que j'ai regardé ça passait automatiquement par les US, avec les frais de ports et de douanes qui vont avec ! Perso je prend chez Farnell, frais de port gratuit à partir de 30€. Il y a aussi Radiospare (rs-particulier.com), où les frais de port sont gratuit le dimanche ... ça dépanne bien si on oublie une bricole ! Ué ... enfin tout est déjà prêt, "y a qu'à" recopier le boulot des russes .
  12. L'ABS est infâme à imprimé oui. Il parait qu'il existe une version beaucoup plus simple, le M-ABS, à voir. Je commence à jouer avec du HIPS pour remplacer l'ABS, assez simple à prendre en main et il donne un super rendu mat, mais je n'ai aucune idée de l'étanchéité : Menfin, à vérifier au mano, je ne suis pas convaincu que le gaz reste très longtemps.
  13. En passant, je ne sais pas si c'est juste un proto ou le produit "fini", mais il est inutile d'espérer obtenir une quelconque étanchéité avec du PLA/ABS, pour cela il faut plutôt partir sur du PET (j'utilise du PET marque ICE). Il sort presque liquide de la buse et permet donc une excellente liaison entre les couches (testé sous Hélium, le PLA était une passoire) Avec un routage propre, des ferrites bien placés et un gros filtre LC à l'entré du Peltier, il ne devrait pas y avoir de parasite à la lecture avec le refroidissement en marche. (du vécu aussi) EDIT : Pas une bonne idée question parasite, quelques mm d'alu ou de cuivre sont à prévoir
  14. Tiflo

    PixInsight, pour avoir l'aide, il faut payer !

    Bah, j'ai pas encore trouver l'exception qui confirme la règle ... (Pourquoi quand des pingouins craches sur microsoft, personne de l'ouvre ??)
  15. Tiflo

    PixInsight, pour avoir l'aide, il faut payer !

    ça c'est clair, vu que le monde de la recherche n'est presque fait que de logiciels ayant une interface/ergonomie ignoble (opensource/linux,toussa toussa). Pix y fait office de bon éleve !