aprex

20m.kg puis 60° en serrage angulaire, serrage en étoile bien sûr. 

Plus sérieusement, les valeurs doivent être tellement basses et varier selon l'éloignement du secondaire. 

Starry night

Bien le bonjour les braves,

Possesseur d'une vieille LXD75, les touches de la raquette (idem ETX) demandaient de plus en plus de pression pour faire le taf. Démontage et nettoyage des tampons et circuits apportaient une solution non pérenne. En ballade sur Ali, j'ai ramassé ça:

https://fr.aliexpress.com/item/1005001604035784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37bur8gu

Je vous colle la traduction du petit papier à cigarette qui accompagne la pâte:

Manuel d'instructions pour l'adhésif à résine conductrice Ce produit est un mélange de trois matières premières: résine, diluant et poudre de carbone L'adhésif conducteur mélangé est sujet au délaminage, ce qui est un phénomène normal.  Lors de l'utilisation, retirez d'abord le tube en caoutchouc de la boîte d'emballage, placez sa tête (capuchon) perpendiculairement au bureau, piquez doucement des dizaines de fois pour que la colle dans le tube en caoutchouc soit complètement mélangée, puis ouvrez la buse de colle et faites sortir le noir La colle est prête à l'emploi.  Remarque: comme ce produit utilise de la poudre de carbone conductrice comme matériau conducteur, il existe une certaine valeur de résistance, la valeur de résistance est liée à l'épaisseur de la couche de colle et la valeur de résistance liée à la longueur varie de dizaines d'ohms à des centaines d'ohms .  Le temps de séchage en surface de ce produit est d'une heure et le temps de séchage dur est de 24 heures. Il sera conducteur après avoir complètement durci, mais pas conducteur s'il n'est pas durci. Il ne convient pas aux utilisateurs qui nécessitent une faible résistance de conductance . 

Bon, je vous avoue que je n'ai pas essayé, car en parallèle j'ai trouvé un truc aux states, que certains connaissent peut-être. Ça ne coûte pas un rein (13 roros), ça m'est arrivé en une semaine, et le gars traite/expédie la commande (avec photo du courrier comme preuve en plus) à j+1! Et le pire, c'est que c'est installé en 5mn et que ça marche comme neuf.

 https://p1repair.com/buttonworx_meade_autostar.html?search=meade

Si ça peut servir...

A+.

Ben je vais en choquer certains, mais temps de mise en température zéro ! Jamais eu un setup aussi rapide, le tube à demeure sur la monture sorti et mis en service en 30 secondes: deux couches de tapis decathlon autour du tube, ou mieux un isolant thermique du genre isolant pour porte de garage. Voir 'insulation jacket mak' sur google (forum CN). De plus, buée sur la lame plus que retardée. 

Pour la map, un donut découpé dans de la mousse souple et mis autour de la molette, radical. 

Jamais eu un tube aussi bon aussi, une image très propre qui ne diffuse pas, façon réfracteur, très esthétique. De beaux disques d'airy ! Le roi des étoiles double aussi (antarès À et B enfin accessible). Il faut vraiment avoir une turbu de fou pour ne pas voir de festons sur jupi, et c'est assez difficile à expliquer mais on 'voit' la turbu. 

Un apparté:

Si le laser est bien collimaté (et p.o. bien perpendiculaire à l'axe optique) et que les résultats sont différents entre laser et cheshire, c'est que le secondaire est trop éloigné ou trop proche du primaire. 

Fait historique, le barron d’Hécouye la lui avait racheté peu de temps après... 

Qui dit f/d élevé dit quand même meilleure tolérance à la map et à la collim, et souvent plus petite obstruction pour un newton, et parabole plus simple à produire qu'à f4. 

Un newton au dessus de f8 donne souvent de très bonnes images en planétaire, mais passé de mode depuis les années 80, trop encombrant. Le 150 f8 a toujours eu la côte sur CN dû à son contraste hors paire. 

Bien sûr qu'on peut, on desserre les freins et on pointe. Le rattrappage se fait avec les molettes dec et a.d.(ne pas trop serrer le frein de ce dernier) en manuel. 

Il n'y a pas de moteur en dec. Moi j'en garde un bon souvenir de part sa simplicité et son confort d'observation. Vite sorti: on sort la monture, on fout le boulon du haut sous le socle de la fourche et on pose le tout sur la table équatoriale. 

La raquette ne sert que pour du rattrapage en a.d. pour la photo, c'est pas une raquette de goto hein !? 

La pile 9v avait effectivement une super autonomie. 

Le tube, pour le mien c'était vraiment pas top. Même super collimaté, piqué faiblard, jamais vu de détails dans les bandes de jupi par exemple. De plus, la collim était à l'ouest dès que je basculais le tube. 

Mise au point super douce. 

Voilou pour my two cents. 

Bonjour Ghislain, 

Pas normal du tout ! 

Sur un SC, la collimation est primordiale, la qualité des images s'effondre à la moindre décollimation, les réajustements se jouent au 1/8 de tour de vis. Première piste. 

Après, la mise en température sur un 11'' est plus longue que sur un 8''.

Tu peux aussi être tombé sur un cul de bouteille, ou un instrument précédemment démonté et dont la lame n'est plus appairée. Cherches le livre de Suiter 'star testing astronomical telescope' et fais un star test. Si ciel trop turbulent, une bille acier en plein soleil à une soixantaine de mètres fait une belle étoile artificielle. 

Un laser vert sur le Starblast, on éclaire et yapuka pointer avec le gros. Pourquoi pas. Déjà fait avec une Lxd75, ça marche bien. 

Le prisme diffusera un peu moins, par contre déconseillé au dessous de f8 (aberrations). Si c'est pour rechercher le petit feston ou nodule au fond de la SEB sur jupiter, ça peut être un plus. C'est mon avis construit autour des infos glanées ça et là, pas du vécu. 

Si tu n'as pas encore commandé et orienté planétaire, prends un rc à prisme. Il y l'APM non Amici, et l'Antarès moins cher qui lui ressemble étrangement ! Après, les conseillers ne sont pas les payeurs hein. 

Ça doit déprendre des millésimes chez Célestron, la map de mon Célestar de 1998 était aussi douce que mon Skymax 180.

J'avais même adapté un 'donut' en mousse autour de la molette pour atténuer les vibrations, ça marchait nickel. 

A côté, le Meade du collège, comment dire... Il aurait fallut une pince-étau. 

Yo, 

Je viens d'avoir le soucis sur un mak 180 tout fraîchement reçu. Je n'ai pas touché à l'embase, j'ai juste poncé le pied du support du chercheur à la lime plate afin que son axe coïncide mieux avec celui du mak. Il faut y aller petit à petit, essayer à chaque fois. Une fois que le chercheur est réglé ET à peu près au centre de son support, c'est tout bon. 

Astig, les cales anti-basculement trop serrées. Ou bien tournes le miroir dans son barillet, ils ne sont pas toujours parfaitement ronds, et parfois si le barillet est calculé juste juste, un des bords du miroir peut ētre en contact.

Jourbon la meute,

https://www.thingiverse.com/thing:4534531

A imprimer en ce que vous voulez, juste à courber ensuite au briquet ou décapeur thermique afin de lui donner la même courbe que le cache d'origine.

Bon print.

Bon, s'il y a quelqu'un sur Marseille pour la Telementor, elle est dispo, question de savoir s'il y a arnaque ou méconnaissance de la valeur de l'objet.

Eh m..., trop beau trop tard...

Aucun risque. C'est si la consommation de la monture dépasse la valeur du transfo que ce dernier risque de ne pas aimer. 

Et pi z'avez vu la taille de la résistance chauffante sur la lame ?! Celui qui a inventé cette formule optique, à mon avis il n'a pas inventé l'eau chaude... 🙄

Celle de droite pour la friction, celle de gauche complètement desserée (sert à verrouiller la mise au point). 

Pour du planétaire confortable, je m'équiperai déjà d'une table équatoriale. C'est sûr qu'un tube plein avec des tourillons gros comme un litre de picrate, le déplacement manuel est affligé  d'une certaine 'élasticité'. 

J'ai un dob 300 et un 150 f8, la table a changée mes observations en planétaire/lunaire. 

Deuxième étape, la bino. 

Il existe un système commercialisé pour les sc sur le même principe, le cat cooler. La partie extérieure est échancré pour l'évacuation. De mémoire, sur les anciens modèles, l'extrémité avait une plaque pour diffuser sur les côtes et non pas sur la lame /le secondaire. Ça serait à bricoler, je donnerais une forme inclinée aux supports de cette plaque pour créer un courant circulaire. 

C'est étrange que personne ne parle de l'isolation façon thermos, sur Cloudy tout le monde en est enchanté. Recherchez les termes 'insulation jacket mak reflectix'. Le principe est le suivant:

Les mouvements de convection responsables de la turbulence instrumentale sont dus à la différence de température intérieure /extérieure. En isolant le tube, on supprime ce phénomène. De plus, quasiment plus de buée sur la lame. Fini la mise en température. Trop beau ? 

Je pense que pour le prix d'un peu d'isolant, ça vaut le coup d'essayer non ? 

Un lien parmi tant d'autres:

https://www.cloudynights.com/topic/605123-insulation-jacket-for-mak/

J'ai les anciens made in Japan sur une Denk; si on parle de ceux là en occasion, il faut foncer, je confirme que leur réputation n'est pas usurpée. Très bon contraste et neutralité des couleurs. 

La réponse sur google avec les termes "mak insulation reflectix"