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trasher

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  1. oups oublié de répondre aussi je m'en suis sortie exactement comme tu l'as écris, au début j'avais compris que ca se faisait sans passer par APT mais qu'il fallait récupérer les paquets et se les "monter" manuellement . Pour le moment le Pi4 dors et attend que j'ai du temps libre pour le tester en condition réelle .....
  2. peut etre un début de réponse ici : https://raspberry-pi.fr/hdmi-raspberry-pi-marche-pas-solution/ Mon premier PI4 les sortie vidéo avaient cramées : retour garantie
  3. j'ai fait en sorte que la platine puisse prendre en compte toutes les orientations des tiges filetées, même si je me rattais, je pouvais tourner la platine de 1/6 de tour. (voir images de la platine), sinon avec une platine 'commerce' oui il faut pas se tromper de plus du reglage qu'autorise la monture.
  4. je trouve ca intéressant, A2 ca ne risque pas de faire trop grand a manipuler et a stocker ? je pense a l'utilisation terrain. sinon un format pdf puis chacun se la fait imprimer sur papier plastifié résistant a l'humidité au format de son choix 😉
  5. Je devrai pouvoir récupérer le tube semaine prochaine, préparez vous à 2 mois de pluie Pour les vérification d'usage : -Si poussières dans le tube le nettoyage est il envisageable ? -J'ai jamais u de MAK ou de RC comment on détermine si le shifting est trop prononcé ? Je vais le récupérer du jour donc difficile de faire un test sur le ciel. A+
  6. Le 200/1000 a terme devrai partir pour un tube rapide specialisé en ciel profond le mak 180/2700 c'est pour la focale. PS :r elire mes questions ce n’était pas de savoir si le mak 180 etait un bon choix : A+
  7. Je cherchais un tube pour faire du planétaire (j’ai deja un N200/1000), j’ai trouvé une annonce sur LBC a 25Km de chez moi, le vendeur préfère la remise en main propre et est ok pour attendre la fin du confinement. Le tube est de 2018 et il est vendu avec ses équipements d’origine, sa facture d’achat le la clef des étoiles à Toulouse est fournie. Donc partant de cela mes questions : -Sur ce genre de tube d’occase quel sont les points à vérifier pour être sûr de ne pas se retrouver avec une grosse galère ensuite (pas comprendre pourquoi tout est flou, des réglages impossibles etc ...). Autre question avec quoi le complèteriez-vous ? Mes accessoires actuels sont : Une mallette d’oculaire Meade série 4000. Un Oculaire Zoom Hypérion Mak IV + sa Barlow 2.25x. Support pour projection a l’oculaire, Tube allonge T2, etc Le correcteur de coma Baader MPCC MARK III Pour imager j’ai : 1000D défiltré total ZWO ASI 120 MC (USB2) Un diviseur optique orion Je suis en poste semi fixe la monture reste en place dans un mini abris et sous bâche et je rentre tout ce qui est optique. Merci de m'avoir lu et bon ciel
  8. pour suivre Ps : Travail super propre
  9. Salut, Je n'ai pas de quoi ouvrit du freecad mais j'ai ouvert ton STL, effectivement Il n'y a pas la partie centrale. Essaye de faire un STEP je pourrai te le regarder. Pour ce qui est de l'impression, les retour sont en porte a faux, donc il faut des supports. A+
  10. Tu peux remplacer les inserts par des écrou nylstop prisonnier dans ta pièce imprimé (collé / monté en force/ noyé a l'impression y a plein de possibilité). A+
  11. je passé de 0.7A a 1.4A (le passage est brutal) soit en 12v de 8.4w a 16.8w donc tu devrai pouvoir le voir. teste avant de démonter tu n'as rien a perdre 😉
  12. Salut j'ai fait ça y a quelque temps, Je me suis inspiré de tout ce que tu as vu plus haut. Mes galères : Attention c'est du chinois, contrairement à ce qui expliqué ci-dessus, ce n’est pas que c'est très ajusté, mais c'est que ça ne l'est pas assez donc arc-boutement, les portés de roulement sont en alu donc le roulement se "plante" dedans, et il y a pas de vrai chanfrein d'entrée pour les roulement, j'ai arc-bouté un roulement au remontage et la tu transpire pour le ressortir sans l’abîmer. Autre galère, les pièces sont mal ébavuré (je me suis coupé) et au remontage sur un autre roulement (ce n’est pas le même que au-dessus, sinon c'est trop simple) j'ai une bavure qui s'est logé entre le roulement et l'alésage, tout s'est bloqué j'ai dû utiliser un arrache moyeu pour le ressortir. Astuces : -Ebavure si c’est ma fait avant le remontage (attention : pas les porté de roulement) -Je me suis "fabriqué un U avec une corde a piano de Ø1mm de 60cm de long, pliée en 2, pour attraper les courroies. -Les courroies ne sont pas évidentes à tendre j'ai calé les moteurs avec des baguettes chinoise avant de les bloquer. -Pour le réglage est jeux des VSF j'ai utilisé la méthode de l’ampèremètre : j'ai alimente ma monture avec une alim stabilisé type labo avec un ampèremètre intégré (possible de le faire avec un externe), quand tu fais tourner ta monture avec du jeu (perceptible à la main) tu as un ampérage et dé que ton jeu est trop faible le moteur se met à forcer et l'ampérage monte il faut donc desserrer légèrement pour passer juste avant le point qui force et qui fait monter l’ampérage. A+ et bon courage au moins ta monture tu la connaîtras parfaitement,
  13. Version 1.0.0

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    Ci dessous mes paramètres d’impression pour imprimante Creality ENDER3 et impression en PLA. Attention pas de verrouillage de l'objectif (il tient uniquement par serrage).
  14. Salut, J'ai une ASI120 j'avais essayé d'imprimer des bagues comme celle que tu mets en lien sans résultat probant : Filetage qui ne se visse pas, du jeu dans la fixation du coté de l’objectif (sachant qu'il n'est pas vérouillé) J'ai une Ender 3 je me suis donc re-dessiné une bague, le résultat est bon avec une impression a 0.16mm, EDIT : J'avais oublié j'imprime en PLA ASI120-CANON V2.stl
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