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Bandido

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    Genève
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    Astro, aviation, physique, Espagne, BMW,...
  • Occupation
    Management
  • Matériel
    C11 edgeHD + hyperstar, TV NP127is, FSQ-85, 10 micron GM2000HPSII, AZEQ5,
    Lunt 100 DS, SM90mm Typ2, A7s, Moravian G3-16200, QSI 660 WSG-8

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  1. Hello, C'est pas trop mal ! La première image semble effectivement avoir un souci de suivi car le déformation des étoiles va dans le même sens. Pour la deuxième image, le coin en haut à gauche est trop près et celui en bas à droite un tout petit peu trop loin. Pas bien grave et probablement du à une petite flexion. Attention au réglage, en fonction de l'optique et du programme de capture utilisé il faut intervenir sur les vis du côté opposé à celui qui s'affiche. Pour en avoir le cœur net, tu dé focalises pas mal, jusqu'au donut, et tu caches un quart de ta lentille avant avec une feuille en papier. Tu apercevras à l'écran le coin caché et tu verras la différence par rapport à celui que tu as obstrué. Par exemple, pour moi, le coin en haut à gauche correspond à une position physique en bas à gauche. Donc, si je dois corriger en haut à gauche, j'interviens en bas à droite. Deux trucs si jamais tu ne les connais pas. Si ton système de tilt a trois visses, essaie d'en positionner deux dans le côté long de ton capteur. Cela sera plus simple pour le réglage. Après, si les étoiles sont allongées vers le centre, le plan focal est trop près. Si les étoiles sont en position tangente, le plan focal est trop loin. Dans ton cas, et pour autant que le coin affichés en haut à gauche corresponde à la même visse, tu devra visser un peu la visse poussante et desserrer un peu la visse poussante en bas à droite. 1/8 de tour suffit au risque de dérégler les deux autres coins qui semblent OK. A+ Miguel
  2. Si tu branches tout dessus, il faudrait calculer la consommation. Peut-être que 50-60 Ah serraient plus adaptés pour toute une nuit hivernale. A+
  3. Sur le hub si tu achetes le modèle que tu cites. La CCD sur la prise 12V + USB et la chaufferette dur la prise dew heater. A+
  4. Ah oui, ce type de hub est prévu pour cela… et heureusement vu le prix. L'alimentation de la CCD et de la résistance peuvent effectivement être tirées depuis de très chouette et oh combien cher hub. A+
  5. Hello, Déjà, par principe et afin d'éviter toute interférence en de hachage du courant de la résistance chauffante (potentiomètre), il faudrait séparer totalement l'alimentation d'une CCD de la l'alimentation d'une resistance chauffante. Enfin, je ne suis pas un pro électronique mais j'ai pris cette habitude souvent conseillée dans les forums. A+ Miguel
  6. Hello, Oui, en cas de nécessité tu pourras toujours les démonter et tourner le verre. Je suis du même avis qu'Olivier, il faut faire un test. A+ Miguel
  7. Hello, Le trouve l'image déjà très bonne. Je crois pas que le problème soit la distance au correcteur. Un peu de tilt à gauche, surtout en haut, avec un capteur un peu trop près à mon avis mais il faut vraiment zoomer pour s'en apercevoir. C'est peut-être juste une flexion de ton montage même si pas bien lourd. Tu as une bague pour régler le tilt ? Règle tes distances de tilt au zenith et refais la map au centre après chaque correction. Pas impossible que pour avoir des étoiles bien rondes dans les quatre coins il ne faille pas faire la map à 1/3 du centre, comme pour les FSQ. Perso, je ne passerai pas non plus toutes mes soirées à faire des réglages. Sincèrement, c'est pas mal du tout déjà comme cela. A+ Miguel
  8. Salut JB, Je passais juste dans le coin ;-) J'en utilise une depuis deux ans pour raccorder ma G3 avec roue à filtres . Comme elle est très courte (11mm), elle est suffisamment solide pour mon usage. Je ne pense pas que tu auras du souci avec 1.3 Kg et comme elle ne coûte qu'une vingtaine d'euros, le risque est minime. A+ Miguel
  9. Hello, Pour quels objets ? Quelle monture ? Quel ciel ? J'ai aussi un RC250 à FD7.3, donc 1850mm, dédié quasi exclusivement à la saison des galaxies. Je shoote avec une QSI 660 qui est très sensible mais un champ très petit. Pour moi, c'est le combo parfait, une quantité impressionante de galaxies sont parfaitement couvertes par le champ produit. De plus, ce capteur est ultra sensible. Je suis à 0.51"/pix avec une bonne monture et un ciel très correct dans le sud de l'Espagne. Si tu veux garder ton champ, il y a tout plein de nouveaux capteurs CMOS monochrome qui vont sortir, avec des capteurs Gsense, avec de plus gros pixels mais les prix piquent un peu. A+ Miguel
  10. Cool comme montage Florian ! Setup parfait pour partir en vacances en avion. J'aurais pris un collier un peu plus fin pour tenir l'objectif mais qui peut le moins, peut le plus. Si tu n'es pas limité en poids… A+ Miguel
  11. Hello, N'étant pas du métier, cela m'effraie un peu les batteries Lithion-Ion ou LiFePO4 avec des BMS fiables… ou pas ! Donc, je suis parti sur des AGM Supercycle qui sont plus legeres et acceptent des décharges profondes fréquentes à 80% (15Kg pour 60Ah ou 7 Kg pour 25Ah). J'ai la 60 Ah. https://www.swiss-batteries.ch/fr/batterie-agm-supercycle/19287060-batterie-agm-super-cycle-12v-25ah-m5.html A+ Miguel
  12. Hello JB, Olivier a parfaitement tout expliqué. Les Baader LRGB sont de bonne facture. Les Ultra NB semblent aussi bien tenir la route, donc, ton risque est négligeable et tu t'économises des $. Pour revenir à la taille, lors d'un achat neuf, si ta roue accepte les deux formats, le choisirais le 50mm non montés. Cela te laissera plus de marge si tu baisses ton F/D ou si tu prends un capteur FF plus tard avec un coût supplémentaire pas trop important. J'ai une roue externe sur ma G3-16200 et j'ai un peu de vignettage (18%) avec les filtres en 2". Sans filtre vissé, j'arrive à 15%. Il y a donc une incidence sur les boîtiers Moravian. A+ Miguel
  13. Hello, J'ai le Baader Ha en 3.5nm sur ma lunette avec le 16200 depuis deux ans. Il fonctionne très bien et me permet de shooter avec une peu plus de lune sans trop faire monter le fond de ciel. Par contre, je ne sais pas ce que valent les deux autres dans la même série. A+ Miguel
  14. Hello, Deux détails dans ce schéma qui ne me semblent pas corrects. A confirmer. Quelque soit le BF du réducteur (ici indiqué 65.5mm), il faut considérer effectivement que les réducteurs Taka mesurent le BF depuis l'extérieur du filetage. Dans l'exemple, pour avoir 10.5mm dans la bague Precise Parts, il faudrait être sûr quelle tient en compte le filetage mâle du réducteur qui va se visser à l'intérieur et donc réduire le BF mécanique de la bague. Elle doit donc mesurer 10.5m + le filetage femelle qui permet de visser le réducteur. Il me semble également que dans ce schéma, l'épaisseur des filtres n'est pas pris en compte (sauf si dans les 20mm de la roue ils sont soustraits). A+ Miguel
  15. Hello, A prix similaire, j'aurais tendance à prendre les non montés car ils vont limiter le vignettage en cas de passage à un capteur FF. Les montés seraient trop justes. J'ai les 2" sur ma G3-16200, si j'avais le choix, je prendrai les non montés. Par rapport au NB, cela va dépendre du ciel dans lequel tu vas shooter mais là aussi, perso, je resterai en 6nm. Avec le 12nm, à ciel égal, tu vas limiter le temps de pose avant que le fond de ciel monte. Si ciel pourri, je dirais même plus serré à 3nm. A+ Miguel
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