Bandido

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    Genève
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    Astro, aviation, physique, Espagne, BMW,...
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    Management
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    C11 edgeHD + hyperstar, TV NP127is, FSQ-85, 10 micron GM2000HPSII, AZEQ5,
    Lunt 100 DS, SM90mm Typ2, A7s, Moravian G3-16200, QSI 660 WSG-8

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  1. Bandido

    Alimentation externe APN

    Hello, Souvent les powerbank passent en veille si la consommation est très basse. J'ai eu pas mal de déboires pour alimenter à l'époque un Quark. J’imagine que tu alimentes ton setup à partie d'un 12V. La méthode qui me paraît la plus simple est de sortir avec un stepdown de ce type qui va se plugguer sur la fausse batterie. J'ai utilisé cette méthode avec un 100D puis avec une A7s. Il suffit juste de régler le voltage. https://www.amazon.fr/dalimentation-Convertisseur-Step-Down-réglable-Raspberry/dp/B01DF3JUPY/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1544819921&sr=1-14&keywords=step+down A+
  2. Bandido

    Micro-PC

    Ah oui ! Vraiment pas cher ! Sur surcoût de la version i7 est de 25€ depuis la Suisse.
  3. Bandido

    Micro-PC

    Salut Olivier, Pour mon setup nomade, tout est centralisé entre les deux fourches de l'axe AD de l'AP 900. De là, un câble va aux accus et un USB 3 au notebook. En Espagne, tout est à la base du pilier avec les câbles en U gainés le long de l'axe DEC. Cela serait bien que d'avoir les exemples en image pour s'y inspirer. A+
  4. Bandido

    Micro-PC

    Evidement, je comprends ton point de vue. J'ai oublié de préciser dans la réflexion qu'il est plus simple par la suite de protéger un hub usb sur la base de la monture que de percher le tout au sommet du télescope. A+
  5. Bandido

    Micro-PC

    Si tu savais le nombre de hubs USB que j'ai remplacé ou aidé à remplacer chez E-Eye car justement exposés à l'humidité ! Enfin, à toi de voir...
  6. Bandido

    Micro-PC

    Perso, je ne suis pas fan d'ajouter du poids et surtout d'exposer à l'humidité des composants électroniques aussi sensibles que les ports USB. Pourquoi ne pas sortir proprement les câbles et fixer ton boîtier sur la base de la monture ?
  7. Bandido

    Micro-PC

    Aucun problème avec les limitations de stockage citées. De même, peut-être qu'un HUB USB alimenté ne sera pas un luxe. Pour le pilotage d'un setup, une simple Tinkerboard à 60€ suffit si on sait bidouiller dans linux (ce qui n'est pas mon cas). J'ai un astropote qui pilote tout son setup avec un légendaire notebook EEPC vieux de plus de dix ans, 2 Go de RAM, un CPU Intel Atom dix fois moins puissant que celui du Zotac et windows XP. A+ Miguel
  8. Bandido

    Conversion C14 en fastar et hyperstar

    La mécanique des versions edgeHD est aussi pas mal. Le shiffting, quoi que présent (je n'arrive pas à faire un modèle de ciel avec ma monture), est bien limité même sans bloquer le miroir. Je ne connais pas les RASA. A ce jour, je préfère le C11 et ses trois focales possibles (2800, 1960 et 560) ce qui en fait le tube le plus polyvalent de mon arsenal. A+
  9. Bandido

    Conversion C14 en fastar et hyperstar

    Hello, Peut-être que je n'ai pas été clair dans mes explications. Je ne voulais pas dire que l'utilisation d'un Hyperstar est trop compliquée pour un débutant, je voulais juste dire que il faut tenir compte de pas mal d'éléments pour bien maîtriser la bête. Mais comme indiqué très justement plus haut, cela dépend de la qualité finale qu'on veut avoir à la fin. Perso, je suis pas très fort en traitement, j'essaie donc d'avoir des brutes les plus nettes possibles afin de pouvoir encore m'en sortir à la fin. Pour revenir à l'Hyperstar, par exemple, si effectivement le primaire bouge, la collim risque d'être perdue. Pour éviter en partie cela, idéalement, une monture de type Avalon M-Uno est parfaite car elle ne se retourne pas au méridien. Faire la mise au point manuellement avec un rapport F/D2 tient presque du miracle. A mon sens, il faut motoriser obligatoirement la molette du primaire. Un autre point très important est de bien respecter le backfocus optique (donc en tenant compte des filtres) de chaque modèle. Selon Dean de Starizona, la précision est d'un demi millimètre max. avec des pixels de 3.75microns (C11) pour s'assurer des étoiles rondes dans les coins avec un APS-C. L'utilisation en mode Hyperstar oblige à faire un montage donc le diamètre est le plus étroit possible. On oublie évidement les roues a filtre pour n'utiliser que des portes filtres comme indiqué plus haut. Cela suppose donc une intervention manuelle. Pour commencer la session, il faut que le tube soit a temperature. Selon la température de départ, cela peut prendre facilement deux heures si pas d'assistance de ventilation. Starizona fait des trucs pas mal pour forcer le flux d'air. Soit pour les modèles HD ou les standard. A nouveau, s'agissant de F/D2, il faut refaire la map à chaque pose. Cela étant dit, il faudrait faire de même à F/D5 ce que je ne fais pas systématiquement. Pour les câbles, il faut idéalement les sortir en demi cercle vers l'extérieur si on veut éviter des étoiles disgracieuses ou des aigrettes multiples. Ou en S mais je n'ai jamais essayé. Pas évident de faire un système tout en sortant les câbles sous le pare buée obligatoire avec une lame de Schmidt. Il faut donc commencer par la collimation de l'Hyperstar puis suivre avec le réglage de tilt. A chaque mouvement, à chaque correction de l'inclinaison ou distance, il faut refaire la map évidement. En fonction de la monture et de la sensibilité de la CCD, il faut peut-être guider, surtout pour le narrownband ou on peut, si bon ciel, arriver à des poses de 5-7 minutes. Cela impose un guidage en parallèle, du poids sur la monture et le risque de flexions. Ce dernier point est tout de même parfaitement maîtrisable et pas plus compliqué qu'avec une lunette. Par contre, il faut fixer le deuxième tube sur une deuxième queue d'aronde. Idéalement, il faut des filtres prévus pour un F/D aussi serré comme les Baader F/D2. Sur ce point, je n'ai jamais testé des filtres standard avec une incidence des rayons aussi ouverte. Bon, j'arrête là ! Rien de tout cela est bien compliqué. Il faut être systématique et se donner le temps de gagner chaque bataille l'une après l'autre. Ou se satisfaire d'étoiles patatoïdes ou empâtées! Chacun trouvera son plaisir en connaissant ces points et en mettant sur l'équation les emmerdes (ou victoires) vs résultat final. A+ Miguel PS On revient toujours à l'équation de Colmic !
  10. Bandido

    Conversion C14 en fastar et hyperstar

    Je suis d'accord. Tu as de la chance de pouvoir tester tout ce matos, tu vas t'éclater ! Fais-nous un compte rendu à la fin, je suis particulièrement intéressés par la comparaison RASA vs Hyperstar. Je j'avais un poste fixe sur nos contrées, je pense que je n'utiliserais que l'Hyperstar sur mon C11 car il y a pas mieux pour optimiser au max nos nuits. Il y a bien les OS RH mais la mécanique est une loterie sur ces tubes. Perso, la difficulté de mise en oeuvre est aussi un challenge. Si on se donne le temps et on a la patience qui va avec, la recompense quand on y arrive est gratifiante. Tout le monde peut y arriver mais il faut juste être conscient que ce n'est pas une "simple" lunette et un EOS derrière... A+
  11. Bandido

    Conversion C14 en fastar et hyperstar

    Hello, Je ne parle pas des couleurs (chacun son trip) mais de la maîtrise technique nécessaire pour obtenir des images avec de belles étoiles. Pour en avoir discuté, Equinoxx utilise en général une FSQ pour l'info couleur des étoiles, pas pour la luminance . Ce image a été faite avec uniquement l'Hyperstar… https://www.astrobin.com/179361/C/ Si vous aller faire un tour sur astrobin, vous verrez qu'il n'y a pas tant que cela de top images avec ce montage alors que performance/prix, il n'y a pas mieux que l'Hypertar à cette ouverture. Donc, personnellement, j'en tire la conclusion que ce n'est pas du tout facile que de sortir qqchose au niveau d'un réfracteur. Mais je me laisse facilement convaincre par des images… beaucoup plus facilement qu'avec des paroles. A+
  12. Bandido

    Conversion C14 en fastar et hyperstar

    Bonjour, Avec un Hyperstar, il est assez aisé que de faire rapidement des photos. Désolé si je suis une peu moins optimiste mais faire de bonnes photos, comparables à d'autres tubes APO de même focale, et tout sauf évident et abordable. Les utilisateurs le plus aguerris ont mis des années avant de bien maîtriser ce système ( voir https://www.astrobin.com/376258/?nc=user par exemple). Donc, avant de se faire de fausses illusions et limiter la déception, il faut être très patient et méticuleux en abordant un Hypertar. Encore plus un C14 et le poids de l'ensemble que cela représente. A+ Miguel
  13. Bandido

    Conversion C14 en fastar et hyperstar

    Salut Michaël, J'ai pu essayer une 1600MMC cet été avec mon C11 edhgeHD Hyperstar dépoussiéré. En effet, plus de deux ans sans le toucher... Résultat: incroyable, génial! Pas besoin de guidage sur les deux minutes de poses avec une AP900, par contre, motorisation obligatoire. Il faut sortir les câbles en demi cercle pour limiter les aigrettes mais que du bonheur... après collimation et tilt évidemment. Et oui ! Il faut faire les deux ! Sur la 1600, j'ai mis ces deux accessoires: - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4744_TS-Optics-M48-tilter---Tilting-compensation-for-field-tipping-in-astro-photography.html - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3979_TS-Optics-Filter-Quick-Changer-for-2--filters---M48x0-75-mount---length-15-mm.html J'ai des filtres Baader F/D2 en 1.25", nécessaires compte tenu de l'incidence des rayons a F/D2 : -https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7198_Baader-f-2-Highspeed-1-25--Filter-Set---H-Alpha--O-III-and-S-II-Sulfur.html Idéalement il faudrait des filtres en 2" (n'existe pas autre que 1.25 et 2") mais la zwo a très peu de BF, donc cela passe avec moins de 20% de vignettage. Plus d'infos par ici... http://www.werbeagentur.org/oldwexi/hyperstar/tipstest_hyperstar.html A+ Miguel PS Une brute, sans traitement, juste les niveaux... Ha de 60s !
  14. Bandido

    Besoin d'un coup de pouce ! ;)

    Exact ! Je me suis fait exactement la même réflexion. A+
  15. Bandido

    Quels filtres LRVB avec des SHO Chroma ?

    Hello, Sincèrement, si tu veux pas de soucis supplémentaires, fais l'effort de filtres LRGB en 3mm, soit les Chroma ou les Astrodon Il y en a souvent d'occase à prix raisonnable sur les sites UK/USA. Avec un F/D4.5, tu devras avoir une map parfaite sur la lunette qui sera à ce moment très approximative sur le DO. L'autre option serait de revenir à un guidage en parallèle en attendant de trouver des filtres de même épaisseur. A+ Miguel