Club Astro Antony

Bonjour

La revue du club d'astronomie d'Antony dans les Hauts de Seine (92).

Lien:http://astroantony.com/revue/revue/15-AstroAntony-SEPT-2019.pdf

Bonne lecture des articles et bon visionnage de nos astrophotos.🤩🤩

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Stéphane alias Astrotech

Merci remy gallet, michelsonia pour vos retours 👍

Cdt,

Marc

Bonjour

Le club d’Antony http://www.astroantony.com dans les Hauts de Seine est heureux de partager les images suivantes réalisée par Olivier alias 0£i\/€ , un de nos membres.

Lieu : les Canaries

Matériel:

Star Adventurer,

Polemaster pour la mise en staiton,

Caméra QHY 294 à -5°C,

Pas d’autoguidage

Rho Ophiuchi :

Temps de pose environ 1h10, 45 poses de 90 secondes, focale 180 mm à 2.8, filtre Idas LPS P2,

La nébuleuse de la patte de chat (ngc6334) et NGC6357

Temps de pose environ 1h35, 65 poses de 90 secondes, filtre STC duo narrowband

La Trifide et La Lagune

Focale 180 mm à 2.8, Filtre STC duonarrowband

Nébuleuse Omega et l’Aigle

Focale 180 mm à 2.8, Filtre STC duonarrowband

Les Dentelles

Focale 180 mm à 2.8, Filtre STC duonarrowband

Rho Ophiuchi :

Focale 70 mm à 2.8, filtre LPS P2

IC 1396 la Trompe

Des poses unitaires de 180 secondes, focale de 70mm.

IC 1396 la Trompe

Focale de 180mm

Gamma du cygne + le Croissant

Focale 180 mm à 2.8, Temps de pose environ 2h (poses unitaire de 90 secondes), filtre STC duo narrowband

Nébuleuse America + Pélican

Focale 180 mm à 2.8, Temps de pose environ 2h (poses unitaire de 90 secondes), filtre STC duo narrowband

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Steph @Astrotech

Bonjour

Le club d’Antony http://www.astroantony.com dans les Hauts de Seine est heureux de partager cette image réalisée par Georges, un de nos membres.

Il s’agit de M17, la nébuleuse Oméga,  dans le sagittaire.

Images prises dans le Vercors

Matériel:
Lunette Takahashi apochromatique FSQ 85ed avec réducteur 0,73X
Monture AZEQ5
Caméra de guidage inova montée sur une lunette guide Kepler 60/240 (F/d=4.0)
Caméra CCD Atik One 9 monochrome, temperature du capteur à -10°c
Logiciel de guidage : phd guiding+ phd max
Logiciels de traitements : Pixinsight1.8
filtre Ha,OIII,SII en 6nm de chez astronomik

au final le nombre de poses pour les Halpha, HOO & SHO:

Ha:35x300s en bin1
OIII:15x180s en bin2
SII:15x180s en bin2

le lien vers Astrobin :
 

Le Ha:  https://www.astrobin.com/417757/

Le HOO: https://www.astrobin.com/418329/

Le SHO: https://www.astrobin.com/419458/

Le HA

Le SHO

Le HOO

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Steph (@Astrotech)

rajout des images brutes et sortie d'empilement dans le poste initiale (ce sont des copies d'ecran)

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Steph

Bonjour,

Merci pour vos retours.

Litobrit, j'ai essayé de reprendre le traitement pour donner plus de nuance à la partie Ha, j'espère qu'elle sera mieux.

Voir la V2 dans post initial

Bonjour

Le club d’Antony http://www.astroantony.com dans les Hauts de Seine est heureux de partager cette image réalisée par Marc, un de nos membres.

Il s’agit de SH2-129 + OU4 dans la constellation de Céphée.

Texte de l’auteur :

Sh2-129, également connue sous le nom de nébuleuse de la chauve-souris en vol (Flying Bat Nebula4), est une nébuleuse en émission de type région HII située à environ 1 300 années-lumière (al) de la Terre.

On peut distinguer à travers la nébuleuse une autre nébuleuse, Ou4, située à une distance d'environ 2 300 al. découverte par Nicolas Outters. Récit de la découverte : http://outters.fr/wp/wp-content/uploads/2015/12/decouverte-OU4.pdf

Comme je vous le disais, un très GROS défi que je me suis lancé, car cette cible (surtout OU4) est très très peu lumineuse et elle demande beaucoup mais beaucoup de temps pour pouvoir la voir.

J'ai pas mal hésité à la faire car je savais que j'allais manquer de temps pour la faire, mais l'envie l'a emporté sur la raison 

Donc en tout 5 nuits passé dessus, 2 nuits (20/07 et 24/07) pour le Ha dans les Alpes aux Arcs et 3 nuits (29/07, 30/07 et 01/08) en Haute-Loire pour le OIII. Au total, 8h00 pour le Ha et 16h00 sur le OIII, donc 24h00 pour une photo, j'ai complètement explosé mon record de temps passé pour une photo .

Malgré les 16h00 pour le OIII, il faudrait au moins doubler ce temps de pose.

Le top serait une 40ène d'heure pour le OIII avec un filtre encore plus sélectif que le miens (Baader OIII 8,5 nm)...

Je pense du coup changer mes filtres SHO dans un futur plus ou moins proche pour des 3 ou 5 nm...

Les conditions n’étaient pas trop mal malgré la lune bien présente dans les Alpes et parfaite au Auvergne ou c'était la semaine sans lune.

Du coup mes poses se sont décomposées de cette manière:

ACQUISITION:

Alpes: pose unitaire de 10 min

Ha : 48x600s bin1

le SQM aux Arcs était dans les 20.90

Il y a pas mal de pollution lumineuse avec Bourg-Saint-Maurice + les 3 stations des Arcs.

Coté guidage, ciel à 1600m calme sur les deux nuits.

Auvergne où le ciel est top, j'ai donc fait des poses unitaire de 20 min ! 

J'ai regardé pas mal de personnes qui avaient fait cette cible, et tous faisaient des très longue poses, j'ai compris pourquoi après... donc j'ai fait comme eux...

OIII : 50x1200s bin1

J'avais un SQM de 21.58 alors que j'étais au abord du village ou j'avais deux lampadaires pas loin et la lumière du village.

Pas de gros problème coté autoguidage non plus, je suis à 1000m en Haute-Loire.

TRAITEMENT:

Traitement vraiment pas évident pour faire ressortir le poulpe.

J'ai dû le forcer à cause du manque de poses, donc pas mal de bruit et j'ai sacrifié les étoiles.

Je ferai plus tard aussi les étoiles en RVB car ça vaut le coup.

SETUP:

Instrument : Takahashi FSQ-85EDX

Imageur : Atik ONE 6.0

Monture : Avalon Instruments M-Zero

Instrument de guidage : Takahashi FSQ-85EDX

Caméra de guidage : Atik GP mono

Réducteur/correcteur de focale : Takahashi Reducer 0.73x

Logiciels :  PixInsight et photoshop

Filtres : Baader Ha 7nm 1.25",  Baader OIII 8,5nm 1.25"

Accessoires : Atik OAG

L'IMAGE V2

L'IMAGE V1:

Les images suivantes sont des COPIES D'ECRAN

Brute Ha 10mn

Brute OIII 20mn

Empilement des HA

Empilement des OIII

Empilement Ha traité

Empilement des OIII traité

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Steph (@Astrotech)

Bonjour

La revue du club d'astronomie d'Antony dans les Hauts de Seine.

Lien: http://www.astroantony.com/revue/13-AstroAntony-Rentrée-2018_V1.0.pdf

Bonne lecture des articles et bon visionnage de nos astrophotos.🤩🤩

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Stéphane alias Astrotech

Bonjour

La revue du club d'astronomie d'Antony dans les Hauts de Seine.

Lien: http://www.astroantony.com/revue/13-AstroAntony-Rentrée-2018_V1.0.pdf

Bonne lecture des articles et bon visionnage de nos astrophotos.

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Stephane

Un 250 sur EQ6-R c'est très bien pour la photo à condition de le prendre léger, donc pluto un 250/1000, pas un 1200 trop long/trop lourd. Le 1000 est vraiment le max et plutôt en carbone.

En visuel, c'est pas pratique du tout, à cause de la position du porte oculaire.

Le dobson est bien plus pratique pour le visuel, par contre pas adapté du tout à la photo ciel profond.

Avec une motorisation, le dobson permet de faire de la photo planétaire. Très pratique pour le visuel planétaire.

Le visuel planétaire au dobson sans motorisation n'est vraiment pas pratique. On observe bien mieux avec une planète restant au centre du champ qu'avec une planète qui défile dans le champ.

En ciel profond, c'est pas un problème par contre, ça défile beaucoup moins vite.

c'est peut être pas passé à travers les UPS, mais par couplage direct sur les câbles.

Mais je mettrais quand même un éclateur à gaz en amont des UPS. En entrée de ton tableau électrique. Par ex: (la terre au milieu, la phase et le neutre sur les cotés.)

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1054801/Parafoudre-Bourns-2028-35-C2LF-CMS-2028-350-V-20-kA-1-pcs

350V DC strict minimum pour du secteur 220VAC, tu peux prendre au dessus les UPS encaisseront le surplus. Par contre ne pas prendre au dessus du max de ce les UPS encaissent. Après c'est non seulement une question de tension max, mais aussi d'énergie dissipable i.e. faut pas que ça dure trop longtemps...c'est là ou répartir l'effort entre un éclateur en entrée et le parasurtenseur de l'UPS est intéressant, chacun fait une partie du boulot.

Avec la foudre, la tension est tellement élevée (1MV) que le champ électrique est extrêmement important même à plusieurs dizaines de mètres. Donc même si la surtension n'arrive pas par conduction, on peut aussi avoir de l'induction dans les câbles si la foudre passe à proximité

Note: La foudre est par nature imprévisible, la surtension induite sur les câbles tout autant il me semble. Néanmoins, uniquement les Moravian sur le site ont cramé... Pour un fan comme moi, je commence à douter !

En fait non, ça passe toujours par le chemin de moindre résistance.

Ensuite, si il y a une surtension induite dans le circuit, avec un peu de bol un circuit va l'encaisser et borner la tension pour les autres, si il arrive à absorber toute l'énergie. Sinon les autres crameront à leur tour. Donc il est relativement normal de n'avoir qu'une partie des équipement grillés. Si tout est grillé, pas de bol, mais avec les tensions et énergie en jeu, difficile de résister.

Pour l'avenir, il faudra que tu mettre des parasurtenseurs sur tes alimentations et câble.

Il existe des prises multiples parafoudre dans le commerce. C'est déjà ça. Mais bien sur ça n'encaisse qu'une énergie limitée.

Si vraiment le risque est important, il faudrait mettre autre chose en amont comme des éclateur 3KV ou 6KV (suivant ce que peut encaisser la prise multiple).

Pareil ça encaissera une partie de l'énergie, ou plus exactement, les câble en amont l'encaisseront, l'éclateur se comportant comme un court circuit.

Concernant les autres câbles, pour limiter les courants induits, tu peux mettre des ferrites dessus. (les câbles à courant continu et de données, pas l'alternatif ni le secteur)

Un tour dans la ferrite limite pas mal.

oui la STL11000 sur la FSQ ça se tient bien pour faire du grand champ. L'optique est faite pour.

Guider au diviseur optique sur le C8 edgeHD avec un capteur KAF8300 est tout à fait possible. Avec 2" tu as largement le champ.

Même derrière le réducteur x0.7 il y a encore assez de champ pour rentrer le capteur et le prisme du DO sans qu'il se chevauchent. La focale va bien pour les petits objets.

Maintenant vu la monture énorme et le poste fixe, effectivement un gros Newton serait un très bon choix. Tu collecterais bien plus de photons.

Même remarque pour le guidage au DO.

C'est ce que je ferais. Je prendrais le plus gros possible, un 300 voir 350. ça sera plus performant en ciel profond et en planétaire.

J'ai trouvé une platine et des anneaux AMD

ADM

(AMD, c'est un fabricant de circuit intégrés)

Merci à tous pour votre passage !

Quelques précisions au sujet de traitement par Baptiste:

Pour la dentelle, en Fait j'ai mixé dans photoshop les calques en mode éclaircir : R avec Ha (Rha), V avec OIII (VOiii), Et B avec OIII (BOIII).

Ensuite Dans pix j'ai Fait un mixage dans pixelmath R= RHa V=VOIII B=Rha*0.1 + BOIII*0.9. Ensuite un SCNR (QuI supprime Le dominante de couleurs ici j'ai Fait pour le vert).

Et enfin pour rehausser un peu Le bleu Et Le rouge je fais un masque Avec Le Ha pour le rouge Et Avec Le Oiii pour le bleu Et Dans pixelmath je refais la même formules en mettant 110% de Ha Dans Le rouge Et 110% de OIII Dans Le bleu.

Pour l'alignement il est fait sur une carte d'étoiles synthétique avec la méthode bicubique spline.

C'est censé être des vis argentées comme celles le plus proche du bord, sur la photo de l'arrière du tube. Il n'y en a pas une ou deux à l'autre extrémité du tube ? ou des pas de vis ?

D'ailleurs le plus pénible dans le montage est de trouver les bonnes vis qui ne sont pas en pas métrique.

On ne peut pas toujours utiliser les vis en place sur le tube qui sont en général trop courtes.

Il faut donc un kit avec des vis et si possible aller en magasin pour vérifier le montage et le contenu du kit.

Question filtrage:le W11 est celui qui se rapproche le plus du filtre johnson V, utilisisé pour quoter les magnitudes pour la couleur V.

Oui mais comme rappelle Jean Luc ci dessus, c'est le temps qui compte ici, pas la photométrie.

Après pour voir la photométrie dans chaque bande, ça va se compliquer beaucoup, en 160s et vu les magnitudes, ça me parait hors de portée, surtout si il y a une incertitude sur le timing.

Ou alors il faudrait disposer d'un deuxième instrument pour le faire pendant que le premier mesure le timing.

Pas de filtre non. Je dois vérifier si dans ce cas précis c'est bien le cas, mais je n'ai jamais utilisé de filtre pour les occultations faites pour Bruno Sicardy.

Les gars du lien donné ci dessus ont fait des tests préparatifs, concernant la barlow et le filtre éventuel à utiliser:

http://www.stargazer.me.uk/call4obs/NextEvent.htm

Conclusion: The W11 filter subtracts too much light with no added benefit (that could be seen). The presence of Moon light suggested that the best StN is required (i.e No Filter), so no filter will be used.

à vrai dire je ne comprends pas trop le choix de ce filtre. Le W11 ne laisse passer que le vert et encore il l'atténue de 50%. C'est dommage. Un interférentiel vert serait mieux si on veut du vert. On aurait 95% du vert au lieu de 50%.

mais bon...pour faire ça sérieusement, il faudrait connaitre le spectre de l'étoile pour se caler au mieux dessus. -> Qui mesure?

Évidement si on peut se passer de filtre, c'est idéal.

Maintenant, la cible sera relativement basse, il sera utile d'utiliser un ADC si on n'utilise pas de filtre, afin de concentrer le spectre au mieux.

A défaut, si il fallait un filtre pour améliorer le signal, j'aurais plutôt pris un filtre coupant la pollution lumineuse et/ou diminuant la scintillation.

Bref soit un rouge laissant passer aussi l'Ir RG610, soit un truc genre CLS visuel, pour récupérer l'Ir proche, si l'étoile en émet bien sur, avec un peu de bleu.

Le but étant d'avoir le meilleur rapport signal à bruit d'une part et pas trop impacté par la turbulence d'autre part si possible.

Merci beaucoup pour ta réponse très détaillée! Je vais essayer ça! Déjà tout à l'heure j'ai resserré la tige centrale de l'axe d'ascension droite et le boitier ne se décale plus quand le je serre la vis d'arret. Ce qui me rassure. Maintenant je vais essayer le réglage dont tu me parle.

 

Par contre quand je l'ai démonté tout à l'heure je n'avais pas l'impression que la roue dentée pouvais se décaler étant donné qu'elle se situe sur l'axe de la tige centrale. Je vais essayer quand même.

 

Merci beaucoup

 

La courrone est fixée sur l'axe afin qu'elle tourne bien rond. On ne peut pas la décaler.

C'est la vis sans fin qu'on règle, on l'approche ou on l'éloigne

Ce que je voulais dire, c'est que le panasonic de la 1600 se compare bien à l'Atik 460 qui est légèrement devant.

Le 290 est devant, mais a d'autre soucis en longue pose, outre la petite taille de capteur. Le courant de dark est très important. 5x plus que le panasonic

ici la page de Christian Buil :

http://www.astrosurf.com/buil/CMOSvsCCD/index.html

Il ne faut pas se méprendre : même si le panasonic est "à la traine" par rapport au 290, c'est quand même un autre monde par rapport au CCD.

Car même à la traine, on a des temps de pose unitaire 5 à 10x plus courts qu'avec une CCD grâce au bruit de lecture extrêmement faible de 1e- environ, là ou les meilleurs CCD (les Sony en l'occurrence) sont vers 4e- pour un prix double ou triple.

Par contre les CMOS sont un peu plus difficiles à traiter. ça prend un peu plus de temps.

Bonsoir à tous!

 

J'ai aujourd'hui fait l'acquisition de mon premier telescope!

Un chouette Zoomion Gravity 150/1400 EQ3 !

 

N'ayant pas les moyens nécéssaire pour acheter du matériel neuf, je l'ai acheté d'occasion.

 

Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas attendu longtemps avant de le monter. Malheureusement je me suis aperçu qu'il y avait un point dur sur l'axe AD. Ce point dur se manifeste quasiment à chaque tour de molette, et est plus ou moins fort selon l'orientation verticale de la monture...

 

Cela m'inquiète un peu...

 

Des conseils?

 

Merci

Probablement pas assez de jeu entre la vis sans fin et la couronne dentée; Il faut en ajouter un tout petit peu jusqu'à éliminer tout point dur.

La vis sans fin ne tourne jamais parfaitement rond. Une fois par tour il y a un point avec moins de jeu et un demi tour plus loin, on a le jeu max. On appelle ça l'erreur périodique.

Ne pas attendre pour le faire, car autrement, cela va user la vis sans fin. (ça ne va pas la roder, mais l'abimer définitivement)

Pas très compliqué à faire. Mais il faut un peu de patience pour trouver le bon réglage : un tout petit peu de jeu pour éviter les point dur, mais pas trop quand même.

Quand c'est bien réglé, on a à peu près 1mm de jeu en bout de barre de contrepoids.

L'équilibrage n'est jamais tout à fait parfait avec un Newton en visuel, car on a le porte oculaire d'un coté et le chercher de l'autre, pas évident d'avoir une position symétrique/équilibrée.

(en photo, on met le porte oculaire dessous et pas de chercheur, c'est plus simple)

Bonjour à tous

Je vous présente la première image colaborative du club d'Antony

Christopher (Ha : 8x15mn OIII : 10x15mn) KAI4022 sur APM107

Georges (Ha 22x10mn RVB 10x3mn/couches bin2) Sony ICX814 sur FSQ85

Baptiste (Ha : 22x10mn RVB 15x2mn/couches bin2) Kaf8300 sur 80ED

-> Soit un total de 14h50 ! Le tout traité avec Pixinsight par Baptiste (un peu de travail pour aligner et mixer tout ça...) merci Baptiste

edit : Quelques précisions au sujet de traitement par Baptiste:

Pour la dentelle, en Fait j'ai mixé dans photoshop les calques en mode éclaircir : R avec Ha (Rha), V avec OIII (VOiii), Et B avec OIII (BOIII).

Ensuite Dans pix j'ai Fait un mixage dans pixelmath R= RHa V=VOIII B=Rha*0.1 + BOIII*0.9. Ensuite un SCNR (QuI supprime Le dominante de couleurs ici j'ai Fait pour le vert).

Et enfin pour rehausser un peu Le bleu Et Le rouge je fais un masque Avec Le Ha pour le rouge Et Avec Le Oiii pour le bleu Et Dans pixelmath je refais la même formules en mettant 110% de Ha Dans Le rouge Et 110% de OIII Dans Le bleu.

Pour l'alignement il est fait sur une carte d'étoiles synthétique avec la méthode bicubique spline.

OlivDeso

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