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Fifi05

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  1. Bonjour, Peut-être que tes images sont dheres a cause des pixels chauds. Pour les faire disparaître je fais des darks et j ai pris la licence sharpcap. Je fais la mise enstation avec la petite application polar alignementsur mon téléphone. Je ne suis jamais parvenu à utiliser l option guidage en même temps que la prise de vue avec sharpcap. Philippe
  2. Salut, Merci à Popov je vais aller voir du côté de l'astrophoto pose courte. Je me demandais juste si je trouve un réducteur starizona night owl si ça serait pas mieux que le 3,3 de Meade. Ubuntu, j'utilise Sharpcap pour les prises de vue en choisissant l'option d'enregistrer chaque image pendant le stack. Puis je retouche les histogrammes du stack avec un petit logiciel Nikon que j'aime bien qui s'appelle NX2. J'hésitai à reprendre la licence mais c'est vraiment facile à utiliser (plate solving pour centre une cible, aide à la mise au point avec un masque, alignement polaire)... Lorsque j'ai la grosse motiv je tente d'utiliser Siril, mais ça prend bcp de temps car je suis pas trop habitué et j'oublie les options pour debayeriser ls brutes et dark, le résultat est pas bien mieux. Il y ajuste la colorimétrie qui semble plus juste et un peu de déconvolution.
  3. Bonsoir, Quelques images prises avec ma nouvelle bague de tilt. Pas facile à régler ce petit zinzin, après 5 min j'arrive à un truc qui me semble mieux. Je me suis pas acharné plus car le ciel était pas mal et sans lune et je voulais profité 🙂. Le réglage de la bague Tilt et test de CDD inspector ce sera pr la prochaine fois, faut bien aussi profiter du ciel. Je trouve les étoiles brillantes trop grosses, j'ai essayé de réduire le gain, le temps de pose, ça marche pas. Dans mes images hors stack, elles sont petites, ai je manqué un réglage? Qqes test avec des poses de 10 s pdt 10 min : des poses de 2s gain 350 pdt 10 min : Ma question est maintenant comment fait on pour avoir des étoiles plus fines? J'ai l'impression qu'en passant d'un temps de pose de 10s à 2s j'ai des étoiles plus rondes, je dois avoir un pb de suivi? Philippe
  4. Effectivement si ca résiste aux pistes de namibie ca laisse rêveur. J aurais jamais cru que ça pouvait être si petit plié ! Je crois que je vais devoir vous inviter en juin au col Agnel pour tester tt ca 😁. C est le même ciel qu au pic château renard mais avec un peu plus de montagne autour mais accès en voiture à 2800m. Philippe
  5. Bonjour, Merci pour vos retours multiples. Je précise un peu les choses : - Le budget pas figé du tout ( j'ai 2 evscope actuellement et diviser par 300 clients ça fait pas cher, en plus je récupère la tva) - Le lieu d'observation varie dans la semaine. Les clients font le tour du Queyras et on choisi la meilleur soirée pour faire l'observation, ça peut être Arvieux, St Véran. Du fait des montagnes, on voit pas toujours l'étoile polaire ! - J'ai vieux Meade 200 SCT sur CG5 et je m'en suis servi la semaine dernière car un AMM a cassé un evscope (non, non ce n'est pas un gars du forum qui est fan des dobson :-)). - Mes AMM sont des brutes, mes chauffeurs aussi. Ils n'arriveront pas à faire la collimation car ils ont déjà une journée rude ( rando, soigner les pieds des clients, masser les clientes )... - Avec un dobson de 300 mm ça serait top en observation, mais je pense que les clients vont bouger le télescope, déjà il y en a un qui a réussi à déplacer par erreur le SCT avec 10 kg de contre poids et la monture déjà un peu lourde. - Les routes de montagne secouent révèrent même en mettant bien de la mousse et en roulant soft la collimation du SCT était à refaire en rentrant le soir. Peut être que la solution c'est ça : Aller faire une soirée d'observation m'a permis de voir qu'il faut aller vite car les gens se caille et le goto de l'evscope est lent. J'ai utilisé mon SCT avec le réducteur 0,63 comme un dobson ( sauf que je pouvais vérouiller la position en bloquant les freins). On a commencé dès 20h en regardant les planètes. On voyait pas l'étoile polaire à cause d'une montagne et j'ai gagné 30 min de sommeil pr eux en débutant avant qu'on voit les premières étoiles en utilisant pas le Goto. J'aime bien montrer les ambiances : Jupiter avec les satellites, les Pleiades en automnes et les doubles amas. Je trouve sympa de voir au telescope des choses qu'on devine déjà un peu à l'oeil nu. Le goto n'a pas de plus value dans mon cas, car les objets les plus dur que j'ai pointé sont l'amas de le Chouette et l'amas d'Hercule. En voyant l'offre de Pancho61, je me suis décidé à mettre ce poste. S'il habitait pas loin, je l'aurai bien essayé pour me rendre compte. Mon comptable souhaite partir sur du neuf car il me dit que c'est mieux pour faire marcher la RCP en cas de casse comme pr l'evscope et la récup de TVA. Perso j'achète tout mon matos d'occas mais là pas le choix. C'est vrai que cette solution d'Astro 007 est pas mal car je peux bloquer et débloquer les moteurs 🙂 https://regardsverslesetoiles.blogspot.com/2019/09/pourquoi-une-lunette.html?m=1 Philippe
  6. merci pr les conseils, j'avai pas envisagé à tord cette solution !
  7. Bonjour, Je travaille pour une agence de trekking et depuis ce printemps j'ai inclus sur quelques séjours une initiation à l'astronomie pour mettre en valeur le ciel du Queyras. On a utilisé 2 evscopes cet été mais je me demande si on devrait pas se rabattre sur une lunette car le goto est lent du fait du platesolving. Mon idée est de pouvoir montrer : - les planètes quand il y en a - la lune et ses cratères - qqes amas globulaires - Grosse galaxie : andromède ou Orion... - qqes étoiles doubles Que me conseiller vous comme matos, sachant : - le budget n'est pas un pb jusqu'à 2500 euros - le matériel est transporté au refuge agnel en camionette - Goto pas nécessaire pr ces cibles qui sont faciles à pointer - moins il y a de manip ( collimation), mieux c'est... Je pensais à une lunette de 100 mm apo ou achromatique, je sais pas si pr du visuel les grosse Bresser 100 ou 120 achromatique suffiraient pas? Pour la monture je pensai à une altaz sans moteur type porta de chez vixen. Philippe
  8. Bonjour, Merci pour vos conseils, j'ai réussi à faire l'alignement polaire avec Sharcap même si je suis qu'à 900 de focale avec mon capteur à 3,75micron. Sur le papier c'était pas possible, mais en fait ça marche ! S'en est fini de faire le crapaud avec le viseur polaire et plus besoin de réaligner la cible au bout de 40 min. Un grand merci. SOS ça bave à gauche? J'ai abandonné la réduction à 3,7 et je suis repassé à 4,2 en réduisant la distance réducteur-capteur dans l'espoir d'avoir des étoiles rondes. Résultat bof, j'ai toujours les étoiles qui bavent sur le bord. J'ai l'impression que ça bave plus du côté gauche que du côté droit. Est-ce une problème de collimation? J'ai refait la collimation juste avant avec le masque de Duncan avec les 3 petites barres qui viennent former une croix et qui sont bien de même largeur. Les fois d'avant j'avais fait la collimation avec la méthode de défocalisation zoomée (petit rond concentrique). Y a t il une méthode à privilégier? Pb d'étoiles qui bavent à gauche visible sur le canard sauvage ( 20X10s pleine lune) idem sur M82 : 110X10 s gain 270 => ça bave à gauche Brico caméra Sinon je me suis lancé dans un petit bricolage. J'ai monté un pelletier+ventillo de PC sur ma camera. Comme j'ai mis que 1,5A dans le Peltier ça refroidit de 7° environ et ça donne des darks plus noirs même à 40s gain 400 et j'ai pas de buée même après 3h de photo. Mon idée était de reprendre le principe de la qhyc (module radiateur +ventillo à rajouter en annexe sur les caméras baton) ou altair (ventillo+radiateur sans peltier). Je veux juste refroidir un peu pour de la pose de moins d'une minute car ma cg5 toute branlante ne fera jamais des miracles en pose longue. Voilà le bricolage : - trou au centre de la caméra bourré avec de la pâte conductrice pour processeur (https://www.amazon.fr/gp/product/B07L9BDY3T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1) - une anode en cuivre limée en pointe coupée à la longueur du trou au centre du cul de la camera. Cette étape est importante car ce petit trou est à 3mm du capteur et permet de refroidir bien le capteur plutôt que le corps de la caméra (https://www.amazon.fr/gp/product/B07DS9NPK3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) - un pelletier 5A avec de la pâte conductrice sur les 2 faces : https://www.amazon.fr/gp/product/B00W79MLUE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 - un petit ventillo 12V de PC compaq suspendu sur des ressorts ( récup) - le tout fixé sur 2 planchettes de medium 3mm, avec sur le côté la place pour fixer le thermostat de température qui prendra la température de la carcasse de la caméra. Les planchettes sont fixées par des vis en nylon de 4mmX1cm recoupée à la bonne taille. - ventillo alimenté par 1,5A 12V depuis powerbank avec convertisseur de tension USB. Le ventillo est fixé à la planchette par des vis qui vont dans de petits trous de 2mm. Vu que le test est concluant, je pense rajouter un petit thermostat pour contrôler la température et alimenter tout ça en parallèle avec une alim de PC de 5A. Mon idée n'est pas rechercher les -30° de t° ambiante mais de refroidir un peu et d'avoir une température de capteur stable pour les darks. En été, j'ai presque 15° d'écart entre 22h et 3h du mat. Dark avec refroidissement en mode manouch 1,5A: 27° 40s, gain 400 : Dark sans refroidissement 33° 40s, gain 400 : Une petite lyre avec mon système : 40X10s gain 270 pleine lune. le ventillo semble pas donner la tremblotte à la caméra 🙂 J'ai laissé tout ça tourner sur Andromède 3h. Le PC c'est mis en veille car j'ai un peu incliné l'écran donc pas d'image 😞 mais aucune buée ou givre sur la caméra ( tjs à 12°c environ). J'espère que je pollue pas le forum avec mes galères et que ça pourra aider d'autres personnes qui bricolent des ventillos sur leur caméra ou qui se lancent dans le visuel assisté avec un SCT et une caméra à petits pixels. Philippe
  9. Merci, je vais modifier la distance avec le reducteur car c est moins visible à f4 que f3.4. A priori je n ai que 0.34 degré mais je vais tenter l alignement polaire. J ai réussi a mettre le platesolving en route en mode monture déjà aligné. Je sais que les 2 méthodes sont différentes dans leur fonctionnement mais ça peut peut-être marcher. D habitude j arrive bien a aligner la polaire mais depuis que le lampadaire a coté de chez moi est éteint, je vois trop d etoiles ds le viseur. Je me suis planté d etoile.🤣
  10. Merci prl conseil, je vais jouer un peu avec ce réglage.
  11. Merci pour vos conseils j'ai pu refaire la collimation avec un masque de duncan en carton. Première image avec le reducteur 3,3 avec temps de prise de vue un peu long : 1200 photos de 3s gain 370. Je pense que les étoiles sont déformées à droite du fait d'une mise en station très moyenne et de mon réducteur. Je suis bien preneur de conseil, car je vois bien qu'en terme de piqué les images sont encore bien bof. J'ai essaye Siril mais le résultat n'est pas bien meilleur qu'avec sharpcap. Sharpcap: SIRIL à partir des raw de sharpcap :
  12. Bonsoir, J'ai profité d'une nuit moyenne du 06/06 avec la grosse lune pour faire des tests pour comparer 2 reducteurs 6,3 avec un reducteur 3,3. J'ai essayé 3 config sur M63 à 4s/150 images/gain 400 sans filtre ir cut car j'ai pas encore reçu le porte filtre t2. config 1 : Reducteur 6,3 65 mm de back focus: http://nova.astrometry.net/user_images/3726648#annotated => Cette solution donne : F/D :4,37, Focale 855 L'image après traitement Siril et crop. config 2 : Reducteur 3,3 45 mm back focus : http://nova.astrometry.net/user_images/3726647#annotated=> Cette solution donne : F/D :4,02, Focale 804 L'image après traitement Siril et crop. config 3 : Reducteur 3,3 50mm back focus http://nova.astrometry.net/user_images/3726522#annotated F/D :3,51, Focale 702 L'image après traitement Siril et crop. Conclusion : le reducteur 3,3 fonctionne mieux que mes 2 reducteurs 6,3 contrairement à ce qu'on peut lire sur cloudy night. En plus en mettant un back focus de 70mm je peux aller à un rapport F/D de 2,9 en dégrandant beaucoup l'image mais ça me permet de voir d'autres objets comme NGC6960 la nébuleuse du balai de la sorcière. A priori le back focus qui marche bien pour le réducteur 3,3 est aux alentours de 55mm. Maintenant il reste plus qu'à tenter une prise de vue sur plusieurs heures! Philippe
  13. Bonsoir, Un grand merci pour ton aide Ubuntu. Du coup j'ai chargé 4 photos pour bien comprendre le calcul et à chaque fois je trouve 4,3 - 4,35. J'ai l'impression qu'à cause de la dérive du stack la mesure varie un peu, ce qui serait logique. Grâce à toi je vais pouvoir me lancer dans le plate solving! J'ai récidivé hier car c'est très sympa ce nouveau montage ! Philippe
  14. Bonjour, je potasse les formules et les sites d astrometrie. J avoue que je galère un peu. Si quelqu'un a la procédure je suis preneur. Mon but sera de faire du plate solving avec sharpcap du coup il faudra la focale après réduction. Je viens de trouver un reducteur 0.33 sur le bon coin je vais pouvoir comparer ce qui est mieux. Philippe
  15. Bonsoir, Voilà j'ai mis en place 2 réducteurs 6,3 à la suite et la caméra à 5 cm, ça à l'air de marcher. Exp : 6s Gain 400/600, 90 images avec un filtre uhc visuel. La nébuleuse était pas très haut dans le ciel et pas de filtre ir cut. Le champ est bien plus large qu'avec un réducteur. 4s avec filtre Ir cut, gain 400 40 à 60 images Le bilan : c'est plus facile de trouver des objets du coup car le champ est plus grand. On divise par 2 voir un peu plus le temps de pose. Comme il y a moins de bruit et plus de champ, sharpcap peine moins à trouver des étoiles pour l'assemblage. Par contre effectivement les étoiles bavent un peu. La mise au point est quasi à fond ça doit pas être bon. Je pense garder ce système et faisant des essais sur la distance caméra réducteur. Pour 50 euros, ça donne une nouvelle dimension à mon télescope. Ca me permet de voir plus d'objet dans la soirée et de moins galérer dans les recherches. Ma caméra étant pas refroidie j'ai moins de bruit car j'avais svt des temps de pose de 10s voir 12s avec le filtre uhtc. J'espère que ce message pourra aider d'autres personnes en galère en visuel assisté avec leur SC8. Philippe
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