TonyR

Bonjour,

Je suis l'auteur du post que tu mentionnes et j'ai oublié de répondre. Tu as bien fait d'ouvrir un nouveau post tellement le sujet est complexe.

Aussi j'ai eu du mal dans un premier temps. Mais j'ai réussi à m'en sortir jusque là. C'est à dire à sortir des belles photos par rapport à ce que je pouvais faire avant l'asi1600.

Un autre lien à ajouter dans ta bibliothèque : 

Beaucoup de calculs également, mais l'idée c'est qu'en fonction de ta qualité de ciel, les défauts du capteurs sont à plus ou moins relativiser. Donc il ne sert d'augmenter le temps de pause que pour des bon ciels sans trop de pollution.

Sinon pour la bataille des temps de pause, entre 90 images de 20 secondes et 15 images de 2 minutes, qui donneront le même temps total, je ne sais pas trop.

Pour M42 la nébuleuse d'Orion, même avec la plus grande dynamique (gain 0) le centre sature très vite.

Donc j'ai pris une série d'images à 20 secondes gain0 pour le coeur et une autre à 120 secondes gain139 pour les extrémités. Et j'ai trouvé que l'image avec des brutes de 120secondes après stacking était plus propre. J'en fais donc pas non plus une généralité, mais pour le ciel profond je travail à pause longue. Avec filtre narrowband type Halpha, le temps de pause doit être long car sinon trop peu de signal est visible sur les brutes.

Pour les gain, j'utilise principalement deux combo :

gain 0 offset 10

gain 139 offset 21

gain 300 pas encore utilisé mais surement quand je vais faire du Halpha

Quand j'ai détermine un gain qui me convient sur une première brute de 1 minutes, j'ajuste le temps de 1 minutes à 5 minutes (1, 2 ou 5 car j'ai une bibliothèque de dark associée).

Globalement je ne fais pas de calculs pour avoir les temps de pause et gain optimaux en fonction du ciel, ça vient avec l'expérience, et ça dépend beaucoup du ciel, du télescope et de l'objet photographié, sa hauteur dans le ciel.

Jai limités les possibilités de setting dans un premier temps à gain 139 et temps de pause 2 minutes pour les nébuleuses cet hiver et maintenant j'ajuste en fonction des besoins.

Tony

J'ai mis quelques photos avec la 72ED sur un autre sujet :

Mais si tu veux un tube de meilleure qualité, je te conseille également de revoir ton budget à la hausse et de viser un triplet directement.

Bonjour,

J'ai commencé l'astrophotographie grand champs avec la 72ED qui est un doublet Apochromatique (version skywatcher)

Attention aux lunettes achromatique qui ne corrigent pas le chromatisme et ne sont donc pas faites pour la photo.

En augmentant le diamètre et le nombre de lentilles (triplets, etc) le qualité s'améliore mais le prix augmente très rapidement aussi.

Dans tous les cas il te faudra un aplannisseur de champ (field flattener) sinon les étoiles en bord de champ ne seront pas rondes. Il faut compter entre 100 et 300€ de plus par rapport au prix de la lunette.

La focale de 420 pour la 72ED permet de prendre en entier M42 et M31 avec un capteur aspc.

Tony

Pour les avantage de la lunette, tu as aussi la place prise par l'instrument. La valise fournie avec la 72ED fais 50x30x20cm, donc c'est plus compact qu'un Newton. Et comme énoncé, le Newton produit des aigrettes, les lunettes non, et là ce n'est qu'une histoire de goût.

Les inconvénients pour les deux sont la luttes contre (résolu pas des correcteurs annexes de l'ordre de 100 à 200€ mini):

 - la courbure de champ pour la lunette: besoin d'un aplanisseur/flattener

 - le coma pour les newton: besoin d'un correcteur de coma

Pour t'aider, tu peux aussi regarder les images astrobin.

72ED:

https://www.astrobin.com/search/?q=72ed&d=i&t=imaging_telescopes

N150/750:

https://www.astrobin.com/search/?q=150%2F750&d=i&t=imaging_telescopes

Pour ton mak, je te conseille de le garder, car les alternatives pour le planétaire sont beaucoup plus chères: Schmit-cassegrain SC8 EdgeHD -> 1700€

Tony

super, merci pour vos réponses !

Pour en revenir au sujet initial, le Newton 150/750 et les petits doublet (72/80ED), sont de bonnes alternatives pour l'astrophoto low-cost.

Les focales étant différentes, tu vas devoir choisir selon la liste des objets que tu voudras prendre. Mais à terme si tu veux prendre des objets de tailles différentes, il te faudra plusieurs optiques.

J'utilise https://telescopius.com pour savoir si un objet donné rentre dans sur la photo, en renseignant la focale du tube et et la taille du capteur. Stellarium fait peut être la même chose.

Tony

Deux images que j'ai prise avec une EQ6 + 72ED:

M31 avec EOS 1200D (46 minutes)

M42 avec ASI1600MM-Pro (5h30 dont 4h en luminance)

Bonjour,

J'ai également eu un Mak127 pour commencer l'astrophoto. J'ai adoré l'astrophoto et je me suis fait un setup dedié.

J'adore Andromède et Orion aussi, donc c'était mes premières targets. Ce sont des targets extrêmement faciles car elle sont de très faible magnitude.

J'ai pris une 72ED afin que les objets tiennent dans un capteur de taille ASP-C:

https://www.astroshop.de/fr/telescopes/refracteur-apochromatique-skywatcher-ap-72-420-evostar-72-ed-ds-pro-ota/p,56994

L'avantage de la lunette est la simplicité d'utilisation (pas de collimation). Pour la photo, il faut également acheter un aplanisseur de champ (100€).  Aussi la plus courte focale que les Newton permet d'appréhender l'astrophoto avec moins de problèmes de guidages.

J'ai également une EQ6 (pour mettre un plus gros tube optique dans le future), mais une HEQ5 devrait faire l'affaire.

Je peux poster quelques photos si besoin.

Tony

Bonjour,

Je souhaite me lancer dans l'auto-guidage et le planétaire avec une ZWO ASI224MC.

Cette caméra ne possède pas de filtres et je voudrais savoir s'il fallait acheter un IR/UV cut pour le planétaire et le guidage ?

S'il y en a besoin que pour le planétaire, le filtre luminance de mon jeu LRGB pourrait-il faire l'affaire ?

Ensuite pour le planétaire spécifiquement, est ce que le besoin d'un correcteur de dispersion se fait rapidement sentir, ou peut on vivre sans ?

Merci à tous pour votre aide !

Tony

Ok super, ça marche pour moi aussi maintenant.

Je n'avais pas pensé à regarder là pour gérer l'alignement, c'était un peu caché.

Bonjour,

Siril v0.9.12 n'arrive pas à aligner les deux images en pièces jointes.

La première est en bin 1x1 et la seconde en bin 2x2. C'est pourtant une opération qui réussit normalement, car c'est tout le temps le cas pour l'alignement des stacks monochrome (LRGB).

Je laisse habituellement les paramètres par défaut (Alignement global + bicubique). Les autres algorithmes proposés ne semblent pas changer grand chose. Il semble que Siril n'arrive pas à détecter assez d'étoiles dans la deuxième image, pourtant il n'en manque pas !

Le log est disponible ci-dessous.

Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?

Merci,

Tony

21:21:50: Conversion : en cours...
21:21:50: Lecture du fichier FITS : light_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:21:50: Fichier FITS enregistré : fichier test_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:21:50: Lecture du fichier FITS : light_00002.fit, 1 canal(aux), 2328x1760 pixels
21:21:50: Fichier FITS enregistré : fichier test_00002.fit, 1 canal(aux), 2328x1760 pixels
21:21:50: Lecture du fichier FITS : test_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:21:50: Séquence chargée : test_ (1->2)
21:21:50: Temps d'exécution: 410.27 ms.
21:21:57: Alignement : traitement en cours utilisant la méthode : Alignement global (ciel profond)
21:21:57: Recalcule les informations d'alignement déjà existantes pour ce canal
21:21:57: Lecture du fichier FITS : test_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:21:57: Image de Référence :
21:21:57: Findstar : en cours...
21:21:59: 673 étoiles trouvées dans l'image référence, canal #0
21:21:59: FWHMx :        5.94 px
21:21:59: FWHMy :        5.09 px
21:21:59: Alignement global sur les étoiles : en cours...
21:21:59: Lecture du fichier FITS : test_00002.fit, 1 canal(aux), 2328x1760 pixels
21:21:59: Findstar : en cours...
21:21:59: Lecture du fichier FITS : test_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:21:59: Fichier FITS enregistré : fichier r_test_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:22:00: 303 étoiles trouvées dans l'image 2, canal #0
21:22:00: Impossible d'effectuer un alignement sur les étoiles : essai #3. Image 2 écartée
21:22:00: Le traitement de la séquence a partiellement réussi, avec 1 image(s) en échec et temporairement exclue(s) de la séquence.
21:22:00: Temps d'exécution: 2.68 s.
21:22:00: Alignement fini.
21:22:00: 2 images traitées.
21:22:00: Total : 1 en échec, 1 alignées.
21:22:00: Lecture du fichier FITS : r_test_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
21:22:00: Séquence chargée : r_test_ (1->1)

light_00001.fit light_00002.fit

Salut,

J'utilise KStar/Ekos sur Raspberry Pi 4 (Linux distribution Ubuntu Mate) pour contrôler ma camera ASI 1600 (via driver indi). Ce logiciel est gratuit.

Il y a aussi du guidage proposé dans KStar sans passer par PHD.

Tony

Il y a 14 heures, Lucky062 a dit :

Bonjour TonyR,

 

J'ai installé astroberry sur un RPI 3b+ et cela fonctionne bien au moins pour les simulateurs !

Par contre je me heurte à un problème d'ethernet ! Quand je lance le RPI il m'affiche en adresse ethernet "eth0" ; j'ai créé une nouvelle adresse manuelle avec l'IP que j'ai choisie.

Je connecte RPI sur Kstars/Ekos sous win 10 : ils discutent tous les deux ! Bon ! OK !

Le lendemain, je reconnecte tout le monde et plus moyen ; le RPI a recréé son adresse eth0 alors que je l'avais supprimée au profit de ma nouvelle IP !

Que puis je faire pour qu'il cesse de recréer cette eth0 au démarrage s'il te plait ? (J'espère que j'ai été clair 😞 )

Merci d'avance !

 

 

Salut,

Une fois astroberry installé sur la RPi, tu peux t'y connecter avec VNC viewer sur windows, apres avoir établi une connection WiFi (direct PC RPi) ou câblé (en connectant la RPi sur ton routeur WiFi de ton fournisseur  d'accès a internet).

Dans VNC Viewer, spécifie le nom suivant (au lieu de l'adresse IP):

astroberry.local

Source: https://github.com/rkaczorek/astroberry-server/blob/master/README.md

Tony

Oui en passant du Pi2 au Pi4 tu vas connaître une belle amélioration des performances.

Pour les tuto, tu peux regarder les vidéos sur YouTube qui détaillent un peu les onglets d'Ekos.

Je pilote juste une camera et me sert principalement des onglets de connection, de séquences photo et de focus.

Tony

Il y a 2 heures, lebricolo93 a dit :

charger indi/ekos/kstars sur mon pi 2 mais pas moyen de piloter mon 350D

Essai de suivre les instructions de cette page:

https://indilib.org/devices/cameras/gphoto.html

Pour l'installation du support des cameras:

sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-gphoto

De quel hub parles tu? Tu rajoutes peut-être un hub pour avoir souris clavier et APN. Dans ce cas garde juste souris et APN pour vérifier si c'est bien cela le problème.

Je pense que tu dois connecter l'APN via USB directement sur la raspberry, et vérifier qu'il soit bien allumé.

Tony

Bonjour,

J'ai fait de l'astrophotographie pendant 1 an avec un canon EOS 1200d.

Je viens d'acheter une ZWO1600 mono pro + roue a filtre LRGB. C'est une superbe caméra et le changement vaut le coup.

Ayant mis beaucoup de budget dans la camera, j'ai limité le budget annexe. Comme toi j'image de chez moi.

J'ai acheté une raspberry pi 4 (compter 100€ pour une version dans une boîte avec carte SD et alim).

Ensuite j'ai installé astroberry. C'est une image linux (Ubuntu mate), avec les soft d'astronomie déjà installé dessus, plus la config WiFi pour l'accès à distance.

J'ai une Surface Pro que je prends avec moi pour la mise en station (n'importe quel laptop fera l'affaire, du moment d'avoir une petite heure de batterie). Ensuite je rentre et j'ai assez de portée pour contrôler le tout depuis mon canapé (gestion des séquences, contrôle des images).

C'est le raspberry qui contrôle l'acquisition via Kstar/ekos, c'est à dire que l'acquisition tourne toujours même si je ne suis pas connecté à la raspberry. Ensuite je transfère sur une clé USB pour traiter sur un autre ordinateur.

Globalement, la configuration que j'ai effectuée me convient, mais quelques connaissances d'informatique sont conseillées (flash d'images sur SDCard).

Sinon, ZWO vend une raspberry déjà configuré pour 200€, qui a une application dédiée sur Smartphone : Asiair. Je ne connais pas cette solution mais les retours sur internet ont l'air positifs.

D'autres personnes du forum auront sûrement d'autres pistes à donner pour ton setup !

Tony

Il y a 8 heures, houme16 a dit :

Le monochrome avec filtres me tente bcp

Je viens juste de passer de l'EOS 1200d à l'ASI1600 mono pro (refroidie). J'ai des filtres LRGB pour commencer.

J'avais peur que ce soit très compliqué de gérer les images, preprocessing et stacking, mais avec Siril tout s'est très bien passé. Bref si tu maîtrise déjà bien le stacking couleur, n'hésite pas à passer au mono car le résultat est au rendez vous.

Après c'est tout un budget. Je n'ai pas voulu de camera non refroidi, car je n'avais pas envie d'en racheter une dans 1 ou 2 ans. Mais quelque soit la marque, mono + filtre + roue + refroidissement, il y a pas à moins de 1000€.

Bonjour,

Je possède le PHOTOOLEX T710C qui est un équivalent pour Canon. 

Je pense que c'est bon pour le modèle que tu propose. Le principale est qu'il ait le rétro-éclairage et soit compatible avec ton DSLR.

Pour l'utiliser, pense bien à mettre ton appareil en mode bulb, single shot, pas de décalage au déclenchement. J'ai fais toutes ces boulettes quand j'ai commencé avec le mien.

Merci beaucoup pour votre aide à tous les 2

En tout cas avec tout ça je joins ma première photo de M42 avec mon setup que j'ai prise hier soir:

20x120 secondes L 

10x120 secondes RGB

72ed sur EQ6

Traitement sur siril seulement (fond du ciel pour histo à la main)

Je suis passé de DSS à Siril il n'y a pas longtemps et je suis ravi des photos que je sors.

Pour Ekos, j'ai globalement réussi à m'y faire. J'utilise EKos sur raspberry PI (via une distribution toute prête astroberry) et je m'y connecte à distance bien au chaud chez moi ! Et j'ai bien trouvé où étaient cachés les settings divers et variés. J'ai mis aussi la configuration en 16 bits car par défaut c'était réglé pour sortir du 8 bits. Dommage pour une camera avec un ADC de 12 bits...

J'ai quand même eu quelques crash de l'application (3 en tout), mais surtout que je bricole les paramètres et fais du preview.

Sinon pour les problèmes que j'ai eu sur ma première séances, en fait toutes mes dof étaient foireuses. Je me suis entraîné pour les dof à la maison et j'ai eu aucun mal à en refaire des correctes lors de ma nuit d'acquisition.

Au niveau du gain, je me suis mis au dessus du gain unitaire, vers 200, mais du coup j'ai un peu saturé mon centre de nébuleuse.

Je commence à comprendre les calculs liés au gain, mais je vois un peu moins comment savoir les valeurs des bruits de fond du ciel et capteur?

Je dois me baser sur les histogrammes et stats (moyenne et écart type) des images et des darks ??

Bonjour à tous,

Je viens de passer du réflex (EOS 1200d) à la caméra monochrome pour mes photos du ciel profond avec une EQ6R + une lunette APO 72ED.

Pour imager (sans autoguidage), je me suis servi d'Ekos (KStar). Déjà est-ce que je commence bien ? Est-ce qu'Ekos est le meilleur moyen pour imager avec une caméra ZWO ASI mono ?

J'ai pas mal galéré pour comprendre l'interface et les séquences. J'ai pu exécuter des scripts pour effectuer les acquisitions en LRGB, en jouant sur les filtres et la durée. Par contre y a-t'il un équivalent de l'ISO sur les caméra CCD ?

Ci-dessous, les images via le FitsViewer de KStar. Les images sont sur 8 bits, je ne sais pas si c'est normal. Ensuite les histogrammes de semblent pas très bien placés.

Pour le traitement, j'utilise SIRIL car celui-ci m'a donné d'excellents résultats avec un réflex !

Le stacking ne se passe bien du tout dès les premières étapes, et je pense que c'est dû à mes images à la base. Par exemple, en faisant simplement un master FLAT et en l'appliquant seul sur une image, l'image ressort uniforme (plus d'étoiles). L'output de SIRIL:

15:36:14: Valeur de normalisation auto-évaluée : 210.15

Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des FIT et je ne sais pas trop ce qui ne va pas.

Dans le lien ci-dessous, j'ai attaché un fichier de chaque: LIGHT/DARK/FLAT avec filtre luminance (2 minutes par image, sauf pour le FLAT).

https://we.tl/t-mAS87TEBCG

Si certains d'entre vous ont des pistes et tuto à me transmettre, n'hésitez pas ! Je pense que le problème est à la base avec l'acquisition que je ne maîtrise pas encore.

Merci,

Tony