masahico

Même stelarium introduit des bugs maintenant quand on regarde la listes des correctifs qu'ils ajoutent 🙃 La version stable que je garde pour l'instant c'est la dernière 23.3 en qt5, le qt6 chez moi plante ...
Synscan, la dernière version 2.4.8 avec le driver 1.4, c'est une mélodie de déconnection assez infame. En retournant sur la 1.19.20, ça va mieux, mais je n'ai pas réussi à revenir en arrière pour le driver et il reste donc des petites instabilité (avec le dongle wifi pour mon cas).

Maintenant, je teste GS server avec le wifi (en USB port COM aucun souci). Je verrais avec le temps

Bonjour tout le monde

Habituellement je pilote tout le matos via mon PC avec :

- synscan app

- stellarium

- sharpcap

- mon canapé

Je pense que les dernières versions de synscan sont au mieux buggées, au pire inutilisable. La dernière version est la 2.20 et voici la liste des problèmes rencontré :

- les encodeur auxiliaire ne fonctionne pas (avec la télécommande, aucun souci)
- stellarium crash direct quand on se connecte à la monture
- sharpcap idem, ça perd la communication avec la monture après un petit laps de temp

- le canapé se porte bien

Par chance (et parce que j'ai tendance à ne pas faire le ménage dans le pc), j'ai une ancienne version 1.19.20 qui fonctionne normalement, quoi que je viens de de pensé que je n'ai pas vérifier les encodeurs auxiliaire ... à faire

Est ce que d'autre on eu des soucis avec synscan dernièrement ? Il me semble que stellarium à mis 2 versions de sa dernière mise à jour suite à des soucis de connexion aux montures, mais je ne sais pas si il s'agit des problèmes que j'ai rencontré dernièrement (en même temps je n'ai pas cherché à me renseigner).

Petite mise à jour suite à la réception aujourd'hui  de ma nouvelle alimentation (en remplacement des 2 alims pas cher que j'utilisait avant)

tension de sortie à vide : 13.1V

tension résiduelle sortie alim : 0V

Je pensais qu'avec le chargeur USB que je branche en plus,  il y aurait une tension qui resterait, mais pas du tout. Avec cette alim toute la tension alternative disparait quasiment. Comme quoi une alimentation de qualité est importante  dans notre pratique.

il y a une heure, Moot a dit :

 

... Se pourrait-il que les phases soient inversées entre le PVC et le matériel ? Simple idée "en l'air"...

 

... un optocoupleur pour la régulation. Mais nos amis chinois ne sont pas toujours à ce genre de "détail" près.

Déjà testé ça ne change rien, même en mettant le tout sur le même rouleau. Pour les alims pas cher, c'est du déjà vu ça en effet.

ça me rappelle cette bonne vidéo de Deus Ex Silicium --> lienyoutube

Il y a 7 heures, Mahou a dit :

Tes alim sont en 230V avec terre, double isolation, sortie 12V continu.

Justement, non. Mes alimentations ne sont pas avec la terre ce que je regrette maintenant.

Il y a 5 heures, morbli a dit :

il manque pleins d'info pour comprendre le pourquoi du comment ...  schéma électrique ... photo du bouzin ... DOIVENT être utilisées en intérieur (logo 'maison avec flèche vers l'intérieur'). Où étaient placés ces alims (posées à même le sol, dans une boite en plastique, accrochées quelques part, ...)

 

... utiliser une alim de PC fixe ...

Il y a 4 heures, Tyler a dit :

oui, bon, tant qu'elle ne sont pas plongées dans l'eau, il n'y a aucun risque, surtout en été ou le climat est quasi le même à l'intérieur qu'à l’extérieur  .

Alors de suite j'ai pas de schéma à donner, juste qqes photos de l'installation lorsque j'ai fais mes tests

Après les branchements sont simples, prise murale vers rouleau, tout est branché dessus. Pour le retour, tout passe par l'USB vers le pc qui se trouve dans le salon (qui est branché dans le salon).

Tu as vu très juste pour les alimentations en intérieur, je n'avais pas fais attention à ce détails. Quand tout est installé elle se trouve sur le rouleau qui est posé au sol, ou sur une chaise (ça dépend) enroulé dans un sac plastique. Donc elle ne font pas plouf plouf non plus.

Concernant les alims PC ça fais un bon moment que j'y pense parce que elles ont tout ce qu'il faut pour ce genre d'utilisation, et j'ai vu une très belle installation dans une boite à outil il n'y pas longtemps dans la section bricolage qui m'inspire pas mal en fait.

Voilou

Il y a 10 heures, 22Ney44 a dit :

 ... Avez-vous la certitude que dans votre installation électrique domestique il n'existerait pas à votre insu une boucle de masse ...

Il y a 2 heures, Tyler a dit :

Salut,

+1 avec @22Ney44 .... tu choppais le courant en touchant le robinet, la poignée du firgo etc...,  après avoir changé son lave vaisselle, plus de soucis.

Merci pour vos réponses

 C'est le principe de "à mon insu", cela serait un problème dont j'ignore l'existence 😅 Plus sérieusement, mon installation domestique dispose d'une terre (et une seule terre) correctement installé. Concernant les appareils domestiques, tous sont connecté à la terre (j'aurais voulu dire normalement, mais soyons précis) et aucun ne présente de défaut électrique. De plus par expérience, mon installation nous à déjà protégé d'un appareil à raclette défectueux (donc fonctionnel).

et +1 pour le transformateur d'isolement

maintenant voici une photo des alimentations utilisées :

Maintenant voici une photo des alimentations des constructeurs vendues séparément :

On remarque de suite que leur alimentations disposent de la terre. ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Le matériels des constructeurs sont  forcément conforme aux normes électrique, car fonctionnant en courant continu, et vendu sans alimentation. Du coup au consommateur de mettre ce qu'il veut comme source d'alimentation.

Concernant mes alimentations, elles fonctionnent normalement. Elles sont de type masse flottante, donc c'est normal de retrouver une tension alternative à l'autre bout de la ligne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. De plus, étant bon marché, leur filtration doit osciller entre nulle et faible. Enfin une filtration sans réjection à la terre, ça ne fonctionne pas.

Le problème que j'ai eu, c'est le cumul de toute ces alimentations qui à généré ce problème (on le mesure clairement). Enfin c'est mon avis.

D'ici 2 semaines je pense, j'aurais résolue le problème (il fais pas beau donc pas d'astro , et je n'ai pas commandé de matériel de remplacement).

Il y a 8 heures, Michel Boissel a dit :

Il existe une solution radicale, utiliser un transfo d'isolement.

C'est vrai que j'avais oublié cette solution 👍

Pour rajouter quelques détails :

-mon pc fixe sans terre me donne une tension résiduelle de 110V

-Lorsque je branche la camera avec l'alimentation 12V, et que l'on "caresse" sa carrosserie, on sent l'électricité qui se balade sur la surface (idem télescope, montures, etc ...) c'est très facile à repéré

Salut tous le monde

Le WE dernier, je me suis heurté à un souci électrique, qui à défaut de m'avoir donné des châtaignes n'a à priori (à voir dans le temps) causé aucun dégâts matériel.

C'est un sujet qui à déjà été traité quelques fois sur le forum, donc avant de raconter ma vie, je vais commencer directement par la conclusion :

il est fort regrettable que :

- pour les constructeur (monture comme caméra) qu'ils ne mettent pas un point d'ancrage dédié et parfaitement identifié pour connecter la terre (et dans leur notice, aucune consigne de sécurité concernant les alimentions, excepté pour leur puissance requise)

- pour les vendeurs qui devraient bannir la vente des alimentations qui n'ont pas de prise de terre

Dans mon cas, j'ai tout acheté chez pierro astro (je n'ai rien contre eux, ils sont très bien selon mon expérience avec eux). Malheureusement tout est fais sur leur site lorsque l'on prend une monture ou une caméra de prendre ce type d'alimentation. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à une situation ou je me suis pris des châtaignes. C'est dommage, car il vende en parallèle de bon bloc d'alimentation , mais il faut aller les chercher ... bref

Alors bien évidemment je connais les solutions pour résoudre ce problème

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Bon maintenant je raconte ma vie :

Pour le matériel, j'utilise donc :

-une monture AZ-EQ6 piloté par le module wifi

-caméra de guidage et planétaire

-contrôleur et moteur pour le focus

Le tout connecté sur mon pc fixe via un long câble USB de 15 mètres, avec un chargeur USB pour l'énergie manquante en bout de ligne (câble prévue pour ça). Donc au niveau des blocs d'alimentation, cela m'en fais 3 :

-1 bloc de 6A pour la monture

-1 bloc de 5 pour la camera et le focus

-1 bloc (chargeur) pour l'USB

Par principe je pilote la monture en wifi, pour éviter en cas de bug sur l'usb de tout planter, au moins la monture est épargné par ces tracas.

Donc le WE dernier, le vendredi soir, séance astro sans souci toute la nuit. Le samedi je décide dans la matinée de pointer le soleil, mais avec grande difficulté car je n'arrive pas à me connecté à  la monture. Je ne comprend pas, le module wifi perd ses paramètres plusieurs fois, mais après plusieurs essais ça fini par fonctionné. Le soir nouvelle séance astro, et rebelote impossible de se connecté. Et cette fois ci c'est pour de bon, ça ne veut rien savoir. Donc solution de secours je branche la monture en USB (la monture le permet). Je me connecte sans problème. Je commence à vérifier la mise en station pour faire de petits ajustement et au moment où je touche la monture, je me prend une bonne châtaignes "modérée" (je pouvais laissé la main dessus sans douleur) mais le jus était franchement là. En urgence, je débranche la prise électrique. Pour éviter d'autre bêtises,  je décide de tout remballer et de tout vérifier à tête reposée.

pour la SECURITE heureusement qu'il faisait beau et sec, sinon ça n'aurait pas été la même chanson ...

Par la suite j'ai fais des mesures de tensions (entre la masse et la terre) avec différents scénarios, et je suis tombé sur le cas vraiment pas de bol. Voici le résultats de mes mesure

De base ma terre est bien présente sur la prise électrique, mais comme les alimentations ne s'en servent pas, il ne reste que celle du PC fixe qui est fonctionnelle

Les tensions sont en volt alternatif. Les mesures sont donc entre la terre et la masse (ou le négatif quand je test directement sur l'alimentation)

L'alimentation MSI utilise la terre, et me sers d'exemple par rapport aux alimentations qui n'utilisent pas la terre. Je rappelle que la seule terre utilisé est celle du PC fixe, et donc qui passe aussi sur l'USB.

Scénario 5 :  pas retenté le branchement, les châtaignes de mon humble avis suffisent à elle même (ça arrive que le PC fixe soit sans terre, c'est pas tout le temps mais ça arrive)

scénario 0 : quand on alimente le tout via des batteries aucune tension résiduelle n'est présente (encore heureux ...)

Les autres scénarios, globalement plus on ajoute des alimentations, plus la tension résiduelle augmente. MAIS mettre un point de connexion à la terre ne suffit pas il faut en mettre plusieurs car j'ai le cas ou la monture est encore sous tension alors que la caméra est à 0V (pourtant toutes les fixations sont métalliques).

Dans l'histoire, le module wifi s'est remis à fonctionné normalement (ouf il n'est pas détruit), et le reste du matos à priori fonctionne aussi normalement. A voir dans le temps car c'est tout frais quand même.

Au final il y a 3 solutions possibles (et toutes passent par la terre) :

- tout connecté avec des batteries type nomade, pourquoi pas mais je ne suis pas en configuration "nomade" actuellement

- resté tel quel et tout connecté à la terre, c'est NON car ça n'est qu'une rustine au problème ...

- changé mes alimentations pour ne prendre que celle qui utilisent la prise de terre, et ainsi tuer dans l'oeuf ces tensions résiduelles qui dans des cas très particulier peuvent causer des souscis

Voilà j'espère que ma malheureuse expérience pourra servir à d'autre, ou serve de rappel vu que le sujet est déjà traité sur différents forum.

Merci d'avoir tout lu, ça reste un thread assez long.

La différence est constante peu importe la source d'alimentation. Par contre la baisse de tension avec les moteurs en fonctionnements, là, ça dépend de la source (alkaline, plomb, lipo, transfo). Avec ma lipo, la tension ne bronche absolument pas.

Chez anker, leur powerbank dispose d'un mode particulier lorsque l'appareil derrière consomme très peu, à la limite de la détection de son électronique. D'habitude il y a les led bleu qui disent la capacité restante. Lorsque l'on appuie longtemps sur le bouton, la première led vire au vert. Après je m'avance un peu et peut être que tous les powerbank anker ne dispose pas de ce mode, mais le mien si (trickle charging mode)

Je me répond à moi-même (enfin je crois), j'ai fais les tests en plein jours donc avec ma pupille contractée. En pleine nuit avec ma pupille dilatée, ça ne devrait être plus ou moins diaphragmé ? un avis pour qui sais ? merci

Le 12/07/2020 à 20:56, choco a dit :

Bonsoir ... 23mm donnent une pupille d'environ 2, ce qui est bien loin des possibilités de ce tube:

avec un 32mm on est déjà presqu'à 2.7, on dépasse 3 avec le 40mm.

et en ciel profond ce n'est pas du luxe, à 4 ou 4.5 on est bien

si le ciel est un peu noir (inatteignables avec un Mak, sinon oc. de 50mm et champ plus réduit, pas testé)

Je suis tout à fait d'accord avec toi ...mais

Ce WE j'ai essayé différente configuration avec mes oculaires, et un réducteur de focale 0.5x (cependant le mak est toujours en 1.25", pas reçu la commande). J'ai recommencé ma manip pour mesuré le champs réel sur une cible au loin, et au préalable, j'ai vérifié que la réduction fais bien 0.5x (en fonction de mes empilements de coulants, j'obtient 0.47x et au plus court 0.7x).

Au début en configuration 1.25", j'estimais que le mak était limité à un champs de 1.07 et après vérification je trouve que je n'ai pas mal estimé, voici mes essais :

oculaire 10/82 : champs 0.52 pupille (calculée) 0.80

oculaire 10/82 + rdf 0.47 : champs 1.10 pupille 1.71
--> j'ai un début de vignetage juste sur un bord, mais vraiment un peu

oculaire 25/52 : champs 0.84 pupille 2.06

oculaire 25/52 + rdf 0.47 : champs 1.17 pupille 4.38

--> alors c'est la fête du slip, ça vignette à mort, et ça diaphragme méchamment. Autant le vignetage c'est normal et d'ailleurs même en configuration 2" ça va vigneter aussi, donc là pas de surprise. Par contre le fait que ça diaphragme avec une pupille de 4.38 mm, bah je ne sais pas

Après je n'ai pas les connaissances qui me permettrait d'expliquer l'apparition du diaphragme. Je sais que l'obstruction est aux alentours des 40mm soit 0.315%, mais est ce que je dois appliqué ce coef sur la pupille je n'en sais rien

Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un 23/82, je reste en grossissement à D/2, et avec la config en 2", je dispose d'un champs plus large que la config actuel en 1.25". J'ai aussi envisagé un 32/70, peut être pour plus tard je ne sais pas encore (je gagne en pupille, je perds en champs ... a voir)

Donc si quelqu'un connait les critères d'apparition du diaphragme , ça serait intéressant
 

Bon finalement je me suis un peu raisonné, j'ai pris ça

J'ai déjà dans la même gamme le 10mm, mais pour le 23mm, il fallait que je prenne l'adaptation en 2". Il est annoncé pour son Ø field stop pour 37mm, et par calcul on tombe sur 32.9mm. Quoi qu'il en soit ça passe sans problème dans le mak 127 (normalement). Je vous ferais un retour après réception du matériel.

Je mets en lien un adaptateur avec une description intéressante

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/porte-oculaires-coulant-50,80mm-pour-maksutov-127_detail

Le 09/07/2020 à 09:37, choco a dit :

... Pour le 127, un oculaire de 32mm 70 degrés donne réellement un champ plus large qu'un 25mm

Du même genre.  Un 35mm passerait en limite ...

J'avais en tête un explore scientific 34 mm 68°, vu ce que tu me dis je pense que ça peut passer, et ça doit être le maximum du mak 127

Qu'est ce que tu en penses ?

Il y a 6 heures, choco a dit :

Bonjour ...

Bonjour Choco, je suis tombé sur tes posts que j'ai lu avec attention, ce qui m'a donné l'envie de vérifié par moi même. Je n'ai pas fais l'adaptation en 2" pour l'instant, mais ça m’intéresse fortement d'une part pour cette histoire de champs, ensuite parce que certains oculaires que je souhaite prendre plus tard sont en 2" (par exemple luminos 19/82, c'est un 2")

Merci pour ton test. Du coup je n'ai pas vraiment d'idée sur cette différence en ce qui me concerne ...

il y a 24 minutes, cyrille-86 a dit :

... tu va dans quoi pour voir le voltage d'entré ? ...

menu utilisateur → afficher infos → tension (de mémoire c'est ça)

Bonjour tout le monde

une image parlera mieux d'elle même

Je précise que c'est une lipo 3S chargée, et j'ai donc toujours cette différence de tension affichée. J'ai fais le test avec une lipo 4S partiellement chargée pour avoir 15V en sorti, le synscan m'affichait 14.3V. Idem pour un pack de pile AA (je ne me souviens plus de la valeur exacte). Bien entendu, lorsque j'actionne les moteurs, la tension avec les lipos ne bronche absolument pas (ce que je recherchais)  ... mais pour la valeur affiché, je ne m'explique pas cette différence. 

Pour m'assurer de ce que je dis, j'ai aussi vérifié les tensions au multimètre à vide et en charge, les valeurs de tensions ne varient pas. j'en avais profité pour vérifié sa conso en A.

J'ai écumé pas mal de forums, anglais inclus ...je n'ai vu que le problème de la V3 avait ce souci mais dans l'autre sens, ainsi qu'un problème de câble pas assez épais qui mangeait de la puissance ... ce qui n'est pas mon cas le câble ne faisant même pas 40 cm et qui est de bonne section.

Bon après ça ne m’empêche pas de m'en servir normalement et je respecte le voltage en entrée de monture ... c'est juste que ça me turlupine.

Si quelqu’un à une idée

PS : le synscan seul branché sur le PC en USB m'affiche 4.9V ce qui est normal vu la longueur du câble que j'utilise

Le 02/07/2020 à 06:43, Guilaume a dit :

... Pour ce qui est de la variation de focale, j'avais trouver ça ...

Tes liens sont très intéressants (je connaissais déjà le premier)

Je vois que mon post en a intéressé quelques un 😄

Je corrige mon tableau pour la ligne sur RC classique (usage normal), je sais pas ce que j'ai fais avec mon tableau, ce sont les valeurs théorique qui sont à la place de celle que j'ai mesuré

Bon ça change pas grand chose, mais bon, c'est mieux de corrigé quand même

Il y a 6 heures, popov a dit :

... son bouquin qu'un 1mm de décalage du primaire décale de +/- 25mm la position du foyer pour les SC donnés à f/10 ...

Je prendrais le temps ce WE de rajouter les longueurs sur les 3 positions que j'ai utilisé, ça peut être interessant

Il y a 5 heures, astrocg a dit :

autre remarque : il apparait qu'un oculaire zoom type 8-24 se révèle du coup extrêmement intéressant car il peut du coup couvrir la gamme 6-28 en faisant varier le tirage

Je pense que cela va demander pas mal de souplesse et de contorsion en fonction de ce que tu va regarder avec le champs le plus grand 😆

A force de me baladé sur le forum à lire plein d'info sur le mak 127, je me suis rendu compte que le mak à une focale variable parce que c'est le miroir qui bouge pour faire la mise au point au lieu que ça soit l'oculaire qui lui reste fixe. Etant curieux de nature, bien que je ne vais faire grand chose de cette information dans l'utilisation du mak, je me suis gratté la tête pour "mesurer" cette focale qui gigote.

Grâce au goto, je connais la position angulaire de la monture. De ce fait, j'ai pointé par chez moi une cible à 300 mètres de moi que j'ai baladé dans l'oculaire de droite à gauche, en notant la position de chaque bout de champs, dans 3 configurations

- oculaire sur RC avec rallonge (type barlow mais sans la lentille) ... et encore j'ai triché, je n'ai pas complètement rentré les coulants, juste serré en bord de vis pour avoir le plus écart possible

- oculaire sur RC classique

- oculaire en direct sur le téléscope sans RC

En obtenant le champs réel, je suis juste remonté en arrière dans les calculs pour voir ce que ça donnait

Après n'hésiter pas à me dire si je me suis planté dans les calculs.

Je trouve intéressant de pouvoir mettre des valeurs sur une variation que l'on connait de part la construction du télescope. Je me suis même amusé à savoir jusqu’où je pouvais reculé l'oculaire (avec des rouleau de sopalin) je me suis arrêté à 62 cm derrière le téléscope, mais je pouvais encore reculer, bon après ça n'a plus aucun sens 🤪

bref je me suis bien amusé à faire ça, en attendant que la météo sois plus clémente (l'oculaire, c'est celui de base fourni avec le téléscope)

Question concernant le goto, est ce que c'est possible de le régler en plein jour sans étoile ? à priori je dirais non mais sait on jamais

Ça fais un moment que je me suis inscrit sur le forum et que je le survole, maintenant il est temps que je fasse ma présentation. Je me prénomme Guillaume, habitant dans les environs de Blois, je viens d'aquérir un Mak 127 sur monture goto alt-az. Au début je visais plutôt un dobson 200, mais après débat avec me femme , on s'est décidé sur le Mak, et on en est très content.

Le seul souci que je rencontre, mais je pense que c'est la période qui veut ça, il n'y a pas grand chose en stock dans les boutiques (enfin pour les articles que je veux) ... et du coup les délais de livraisons c'est juste pénible. A la limite aliexpress est plus rapide à livré (ça été le cas pour mes 2 dernières commandes)

J'ai un club astro à une quinzaine de kilomètre près de chez moi, faudrait que je les contactes pour voir comment ça se passe (ou pas merci le covid)

Sur ce je retourne me balader sur le forum