Bonjour apparemment et désolé pour le délai de réponse les notifications ne semblent pas fonctionner je vais essayer de répondre à vos diverses questions 😐
Concernant le viseur polaire je ne l'ai jamais testé car il n'est pas réellement utile avec cette monture celle-ci utilisant la dérive par l'intermédiaire du polar alignement celui-ci sera aussi précis que votre calibration le sera
Exemple une calibration avec un oculaire réticulé sera plus précise fatalement qu'un simple oculaire et le sera encore moins que faite à la caméra avec réticule et zoom a fond sur Sharcap ( à ce niveau j'obtiens une calibration ultra précise avec une valeur nulle de 0" en précison sur chaque étoile )
Le polar alignement est donc fiable
La starsense est un bon produit également mais jamais testé l'inconvénient étant les informations sur la raquette sont entièrement en anglais ça peut freiner certains d'entre nous 😅 le polar alignement y est également très performant
Pour ma part je passe tout désormais par informatique ( micro pc intégré sur le C11 avec hub alimentation )
Je ne sers donc plus de la raquette
Je positionne grossièrement ma monture au nord et parfaitement de niveau puis je réalise mon alignement polaire via Sharcap Pro et ma caméra principale ( Nina le fait sur le même principe mais gratuitement contrairement à Sharcap Pro )
Il suffit simplement de balancer son axe RA a la main puis l'axe DEC ensuite de gauche à droite et suivre les instructions en direct étape par étape c'est très rapide et très précis et ça reste beaucoup plus ludique que les autres méthodes
( On voit un point guide virtuel ( Bien souvent une étoile de référence ) avec la valeur d'erreur polaire en direct le but étant d'aligner sa mire avec point et les informations à réaliser sur les axes de réglage manuelles de la monture ( Style : Go up and go left )
( Eh oui désolé c'est encore en anglais 😅 )
Ensuite et seulement ensuite je fais ma calibration toujours via l'aide de ma caméra principale et Sharcap pour l'affichage de celle-ci avec l'option réticule et CPWI pour la gestion de la monture
( Cela ne sers à rien de passer du temps à faire la calibration alors que l'alignelent polaire via les axes de réglages manuels va venir dérégler fatalement votre calibration cela n'est utile que pour le polar alignement afin de calculer la dérive via la raquette du Go-to )
Je choisis ensuite 2 ou 3 étoiles respectivement a l'ouest et à l'est du méridien ( Volontairement je commence par l'ouest du méridien puis je finis à l'est c'est plus rapide )
La première est la plus fastidieuse à centrer car elle est proche mais hors champ de la cam ( en affinant les réglages de la cam on peut discerner son rayonnement donc cela aide fortement )
La deuxième n'est pas parfaitement centrée mais est malgré tout dans le champ de la caméra et voir très proche du centre et enfin la troisième puis les suivantes sont quasiment parfaitement centrées ne n'est donc plus qu'une formalité ensuite
Une fois cette MES faite et cette calibration réalisée le télescope via CPWI ira sur n'importe quelle cible avec une précison et un centrage redoutable
Avec la PPEC activée vous pourrez déjà tenir quelques minutes sans filé puis avec l'autoguidage en arrière plan je tiens sans soucis au moins 7 minutes sans aucun filé
Pour les réglages mécaniques a mon avis les plus importants sont le réglage du backlash de l'axe RA et DEC puis éventuellement le réglage de la tension des courroies
Ceux ci ne doivent pas être faits sans données de guidage ( Logs de PHD2 ) au préalable et mal réalisés il peuvent mettre à mal votre monture et donner des résultas moins performants que ceux d'origine voir pire l'endommager complètement
J'ai réalisé ceux ci en ayant beaucoup lu et en m'aidant de tutos et toujours en prenant son temps et avec parcimonie 😉
